Как удалить плодовое дерево

Как правильно убрать дерево с участка — пошаговая инструкция

Удалять деревья с собственного участка приходится не так часто, но когда возникает необходимость, все оказывается намного сложнее, чем, кажется. Поэтому, перед тем, как сделать первый шаг, следует подготовиться. Как быстро, легко удалить сухостой, когда понадобится помощь профессионалов и есть ли законодательные запреты на эту процедуру?

Закон и удаление деревьев

Прежде, чем приступить к спилу или выкорчевыванию больших деревьев, следует обратиться к букве закона.

Согласно Лесному Кодексу собственник участка может вырубывать насаждения на своей территории. Об этом утверждает ст.75 кодекса, ст.19, №66 ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан».

Также не стоит уничтожать образцы редких пород, очень почтенного возраста (более ста лет), но это не столько норма закона, сколько здравый смысл, гуманность. Такие уникальные образцы лучше пересадить (да, есть такая услуга, возможность, даже если оно огромное). Об этом знают арбористы (специалисты, работающие с единичными деревьями, тогда как лесники ухаживают сразу за целыми массивами). Они же подскажут, как правильно подрезать крону, чтобы всем было удобно, или как переместить крупномер.

Удаление деревьев – своими силами или при помощи профессионалов?

Если по закону нет ограничений, следует приступить к оценке габаритов, решить, каким способом можно убрать помеху.

Критерии оценки дерева на ликвидацию:

• Толщина ствола – если диаметр меньше 20 см, можно срезать его своими силами.
• Размещение – есть место расположения удачное (сухостою есть куда падать), ручное удаление возможно.
• Соседние объекты (забор, постройки, другие растения или соседское имущество) не мешают подходу, подъезду к удаляемому объекту.

Как удалить дерево с участка самостоятельно

Если размеры, расположение дерева позволяют срубить его самостоятельно, понадобятся такие инструменты:

• пила;
• топор;
• лопата;
• бечевка, лебедка;
• спецэкипировка (перчатки, защитные очки, обувь).

1. В любом случае следует обрезать мелкие, спилить крупные ветки. Если получится, следует убрать крону, оставив только ствол высотой 0,5-1 м (чтобы было удобно расшатывать и валить оставшийся обрубок).
2. Потом отделить мелкие, крупные корни, работая острой лопатой или топором, стараясь как можно глубже окопаться. Это выполнимо, если корни не толще руки.
3. Потом перейти к валке дерева, давить или тянуть обрубок вручную, оттягивая при помощи автомобиля или мотоцикла.
4. Место падения выбрать так, чтобы падающий кусок не повредит растения или постройки.

Если дерево большое, подходят два типа методик:

1. С оттяжкой – расшатывая и пытаясь свалить ствол в сторону естественного уклона или искусственно сделанного (треугольный подпил в нужном направлении).
2. Частями, спиливая ветви, части ствола, сбрасывая их или спуская на веревке.

В зависимости от факторов можно выбрать один из способов ликвидации дерева. Если есть малейшие сомнения, лучше заказать выезд профессионалов.

В любом случае, валка деревьев является опасной операцией. Если Вы недостаточно уверены в своих силах и возможностях, либо у Вас появились сомнения, то необходимо обратиться в специализированные кампании по валке деревьев http://lesoruby.com/udalenie-derevev/. В таких компаниях специалисты могут практически по телефону оценить процедуру удаления деревьев и пней.

Как удалить пень с участка

После подготовительных работ, или когда пень был изначально, подходит финальный этап – удаление обрезка с корнями. Это самый трудоемкий этап, ведь корни старых деревьев могут уходить на глубину или по сторонам до 30 м (для некоторых видов).

В зависимости от условий, следует выбрать подходящий способ:

• Выкапывание – подходит для молодых растений или когда пень трухлявый, сухой. Его подкапывают, а после выкорчевывают.
• Химический подход – при помощи селитры (аммиачная, натриевая или калиевая) ускоряют разложение породы в несколько раз. Для этого сверлят дыры в стволе, куда засыпают удобрение. Полный цикл пройдет за год-полтора. В самом конце трухлявое дерево можно легко сжечь до основания.
• Гербициды – орошая спецсредством молодую поросль, порубанные корни, лишают пень питания. Повторяя такую процедуру каждую неделю/месяц (по мере прорастания веток) можно добиться гибели самого крепкого пня. Но чтобы ускорить процесс, обрубок дробят, крошат, чтобы было больше точек попадания химии. Заливают раундапом, сверху надевают непротекаемый пакет, завязывают снизу, оставляя на месяц. Вскоре будет виден эффект (молодые поросли повянут). А через 3-6 месяцев от древесины останется одна труха.
• Выжигание – пень дробят, пилят до самого корня, чтобы получилось рыхло, больше дырок, щелей. Заливают внутрь любое горючее вещество (даже отработанное масло), оставляют пропитываться на сутки-двое. После поджигают, оставляя, пока не сгорит до корня.

Для лучшего эффекта используют керосин, который не только проникает во все щели, но горит с высокой температурой.

• Биологический – при помощи мицелия. Способ длительный, но за год можно не только избавиться от пня, но регулярно получать урожай вешенок или опят.
• Удалением поросли. Необходимо спилить или срубить пень ниже уровня земли. Присыпать грунтом. Всю поросль еженедельно обрезать. Эффект будет через несколько сезонов.

Каждый способ имеет свои преимущества, недостатки, плюс временной отрезок до полного уничтожения дерева.

Удаление деревьев арбористами при помощи машин

В сложных случаях, когда дерево слишком большое, или неудачно расположенное, специалисты выберут валку техникой.

Самые распространенные варианты:

• обрезка веток и частей дерева альпинистами;
• валка при помощи экскаватора;
• пнедробилка;
• удаление при помощи техники и лебедки.

Какую спецтехнику выбрать, нужны ли высотные работы (а услуги альпинистов оплачиваются почасово), решает менеджер во время первого выезда.

Перед окончательным решением удалить то или иное дерево, стоит на минуту остановиться. Возможно, оно станет центром будущего участка, на нем отлично расположится домик для детей или под ним будет удивительной красоты площадка для пикников. Особенно, если дереву не один десяток лет, ведь оно вырастает всего на 5-20 см за год, или медленнее.

Источник статьи: http://postroiv.ru/2019/03/kak-pravilno-ubrat-derevo-s-uchastka-poshagovaya-instrukciya/

Как убрать пень без корчевания: способы химического воздействия на древесину

Химическое удаление пней (комеля и корневища) основано на процессах, которые происходят в древесине под воздействием различных реагентов.

Воздействие правильным реагентом не только убивает всю древесину, включая даже не слишком крупные корни, но и уничтожает всех возбудителей болезней ствола и корней.

При этом каждый из способов оказывает то или иное негативное влияние на почву, поэтому способ химического воздействия необходимо выбирать с учетом этого влияния, чтобы свести к минимуму вред для последующего применения этого участка земли.

К сожалению, химическое воздействие не может уничтожить пень и корневую систему, из-за чего мертвую древесину нужно будет сжигать или корчевать.

Поэтому химическое воздействие чаще всего применяют при борьбе с возбудителями болезней и в тех случаях, когда нужно не только вытащить комель с корнями, но и предотвратить прорастание остатков корневой системы.

Более подробную информацию о том, как удалить пеньки от деревьев различными способами, включая корчевание и выжигание, вы найдете тут.

Когда оправдано такое удаление пеньков деревьев?

В результате удаления древесины химией без корчевания в грунт поступают агрессивные вещества, которые негативно влияют на многие растения.

Часть этих веществ можно нейтрализовать различными способами, сделав почву пригодной для высадки растений, если же на очищенном участке планируется строительство, то эти вещества никак не повлияют на свойства грунта.

Поэтому применять химическое разрушение и удаление пней стоит лишь в том случае, если побочные эффекты никак не повлияют на дальнейшее использование земли или их можно будет нейтрализовать.

Наиболее эффективно химическое корчевание в отношении дикорастущих и расположенных рядом со строениями деревьев. Многие дикорастущие породы отличаются живучестью, поэтому даже после механического удаления большей части корня выпускают побеги и продолжают рост.

Используя правильные препараты, вы сможете полностью прекратить их рост и разрушить большую часть корневой системы, после чего участок можно будет использовать любым образом.

Химическое корчевание также максимально эффективно по отношению к корневой системе больных деревьев. Все дело в том, что возбудители болезни заражают грунтовые воды, что может привести к эпидемии среди других растений.

Механическое или ручное корчевание удаляет не все корни, а выжечь остатки не всегда возможно, поэтому единственным надежным способом борьбы с такими болезнями является химическое разрушение корней. О том, как именно можно убрать пни и корни химическим способом, узнаете дальше.

Популярные препараты и их применение

Вот список наиболее популярных реагентов, которые используют для разрушения пней и корневой системы деревьев:

• селитра и мочевина;
• медный или железный купорос;
• поваренная соль.

Селитра и мочевина

Эти реагенты (калийная и аммиачная селитра, а также мочевина) используют там, где есть возможность после обработки сжечь пень.

Ведь они не разрушают древесину, а резко увеличивают ее горючесть, из-за чего даже корни вспыхивают от небольшого огня.

Для их внесения сверлят отверстия диаметром 10–50 мм, расположение отверстий зависит от способа удаления дерева.

На спиленных пеньках сверлят вертикально, равномерно распределяя отверстия по срезу, на сломанных сверлят ствол, располагая отверстия по всему периметру.

Расстояния между отверстиями — 5-10 см. Если сверлят ствол снаружи, то сверло направляют под углом 20–40 градусов, чтобы реагент не высыпался наружу.

В готовые отверстия засыпают любой вид селитры или мочевину (смешивать их между собой не нужно) до верха, затем немного поливают водой, чтобы гранулы осели, и закрывают отверстия деревянной, глиняной или пластилиновой пробкой.

Деревянную пробку делают из толстой ветки ножом так, чтобы она входила в отверстие на 1–2 мм с заметным усилием. Затем ее вставляют в заполненное реагентом отверстие и забивают молотком, чтобы она погрузилась на 1–2 см. Торчащие остатки веток не обрезают, чтобы не расшатать пробку.

Глиняную пробку можно сделать из глины или поверхностного слоя земли, для этого грунт измельчают и добавляют немного воды.

Количество воды определяют опытным путем – после тщательного перемешивания глина по консистенции должна быть похожа на очень густое тесто или не очень твердый пластилин.

Глину закладывают в отверстие до заполнения и начинают уплотнять пальцем, постепенно добавляя еще. Пластилиновую пробку делают также, только вместо глины используют пластилин.

Через 1–2 года корни обкапывают и вокруг ствола выкладывают небольшой костер.

Если вы не знаете, как обкапывать корни, рекомендуем прочитать статью Ручное корчевание .

Затем костер поджигают и следят, чтобы огонь от горящего пня не перекинулся на соседние деревья, строения или траву.

Пока пропитанный реагентами пень «созревает», почва вокруг него наполняется азотсодержащими веществами, поэтому желательно высаживать любые плодовые растения на расстоянии 4–5 метров от него. Этого расстояния достаточно, чтобы количество нитратов снизилось до безопасного уровня.

После выжигания пня яму засыпают старой и новой почвой, затем высаживают несъедобные растения, выпускающие большой объем зеленой массы. Осенью всю собранную с растения зелень нужно сжечь, чтобы полностью утилизировать непригодные для растений и людей азотистые соединения.

На следующий год участок готов к принятию любых растений. Если же на этом месте планируются строительные работы, то приступать к ним можно сразу после остывания ямы.

Этот метод малоэффективен против болезней растений с широко разветвленной корневой системой, ведь реагенты не повредят возбудителям болезней, расположенных заметно ниже зоны горения. Кроме того, его нельзя применять на торфянистых почвах, ведь горящий пень подожжет торф, и начнется подземный пожар, который очень сложно потушить.

Медный или железный купорос

Оба вещества очень токсичны и убивают любые бактерии, живущие в древесине, поэтому их применяют для обеззараживания корней больных деревьев. Вносят препараты также, как и селитру, только отверстия делают диаметром 5–8 мм и глубиной 5–10 см.

Подавление жизнедеятельности корня начинается уже через несколько дней, однако полное отмирание древесины происходит через 1–2 года. После отмирания древесины корни нужно раскопать и выкорчевать любым способом или, обложив дровами, сжечь.

Эти реагенты нельзя применять рядом с металлическими трубами, ведь они резко усилят все коррозионные процессы.

Кроме того, в радиусе 3–5 метров возрастет содержание этих веществ, что негативно повлияет на жизнедеятельность микроорганизмов, участвующих в восстановлении почвы, поэтому несколько лет там будут плохо расти любые растения.

Если же корни не удалили, а сожгли, то этот срок увеличится до десятков лет. Если корни выкорчевали, то через 2–3 года уровень этих веществ снизится, после чего почва постепенно восстановится.

Поваренная соль

Этот реагент за 1–2 месяца полностью прекращает жизнедеятельность корней и любых микроорганизмов, которые живут в них. Вносят их также, как оба вида купороса.

Если место вокруг дерева планируется использовать в качестве дороги или залитой бетоном площадки, то после отмирания пень и корни можно сжечь. Во всех остальных случаях их нужно выкорчевывать, в противном случае избыток соли на десятки лет сделает почву бесплодной, а любое изделие из железа быстро поржавеет.

Когда лучше проводить обработку?

Если в сломанном дереве есть гниль, или корни поражены какой-то болезнью, то вносить купорос или соль можно в любое время года, ведь на первое место выходит борьба с болезнью и предотвращение эпидемии деревьев.

Если же срочности нет, то все виды реагентов желательно вносить после окончания осеннего сезона дождей, за 1–3 недели до наступления морозов.

За это время реагенты проникнут ниже уровня почвы и будут пропитывать древесину даже во время морозов. Кроме того, отсутствие дождей не приведет к вымыванию реагента и снижению эффективности его воздействия.

Меры безопасности

Аммиачная и калийная селитры – взрывоопасные горючие вещества, поэтому применять их необходимо с особой осторожностью.

Во время работы с ними нельзя курить. 1–3 месяца после закладки селитры в древесине происходят активные процессы, связанные с выделением горючих газов, поэтому нельзя курить или разводить огонь возле обработанного этими реагентами пня.

Медный и железный купорос в сухом состоянии безопасны для кожи человека, однако при работе с ними необходимо использовать респиратор, очки и перчатки.

Ведь после добавления воды кристаллы купороса быстро превратятся в токсичную жидкость, которая может обжечь кожу. Особенно опасно попадание кристаллов и капель на слизистые части тела.

Поваренная соль безопасна в сухом состоянии и довольно долго растворяется в воде. При работе с крупной солью никаких мер безопасности принимать не требуется, однако при работе с мелкой солью нужно воспользоваться очками, ведь неожиданный порыв ветра может занести ее в глаз.

Чтобы снизить опасность пожара во время сжигания пня и корней, вокруг ямы необходимо насыпать круговой земляной вал высотой ≥50 см. Нельзя оставлять горящую древесину без присмотра, ведь она может выстрелить довольно крупными искрами, которые летят на 5–10 метров и тухнут только через несколько минут.

Кроме того, под рукой всегда должен быть огнетушитель и, желательно, подключенный к водопроводу шланг — это поможет погасить начинающееся возгорание вдалеке от пня.

Нельзя стоять с подветренной стороны горящей древесины, ведь она, пропитанная селитрой или мочевиной, при сгорании выделяет токсичные вещества.

Кроме того, желательно получить в ближайшем отделе МЧС разрешение на сжигание пня, ведь в противном случае могут выписать крупный штраф. Более подробную информацию по этому вопросу вы найдете в этой статье (Сжигание).

Не используйте для химического воздействия другие вещества, особенно на основе глифосата (Раундап, Тайфун, Санти). Они эффективно убивают древесину, но не разлагаются в земле, поэтому попадают сначала в новые растения, затем с их плодами в организм человека.

Видео по теме

В своем видео автор показывает, как убрать пни на своем участке с помощью аммиачной селитры:

Вывод

Химическое воздействие не может полностью заменить корчевание, зато является наиболее надежным способом борьбы с корневыми инфекциями и дикорастущими деревьями.

Теперь вы знаете:

• какие препараты применяют для химического воздействия;
• как они влияют на древесину;
• как правильно применять селитру и другие реагенты, чтобы уничтожить пень;
• какие дополнительные мероприятия нужно провести, чтобы полностью удалить остатки дерева.

Источник статьи: http://rcycle.net/drevesina/pni/kak-ubrat-pen-bez-korchevaniya-sposoby-himicheskogo-vozdejstviya-na-drevesinu