Сняли дерн, получили кучу проблем.

После приобретения нового участка, очень часто делают следующее. На участок загоняется трактор, и начинается «планировка», цель которой избавиться от всей естественной растительности и сделать # участок ровным.

Возникает вопрос, а нужна ли такая поспешность в действиях?

На вопрос: «Зачем вы это делаете?», в большинстве своем, люди отвечают витиеватой фразой: «Ну как же, мы сейчас строиться начнем, надо чтобы ровненько и чистенько было.»

А теперь давайте подумаем, что такое ровненько и чистенько! С чем ровненько? Как чистенько, и для чего и кого?

Возьмём для примера два свежеприобретенных участка.

Один в среднестатистическом СНТ, а второй в крутом закрытом поселке. Оба участка не большие по размеру, 7-12 соток. Оба участка были долго не освоены и имели естественный травяной покров. И на том, и на другом произвели эту саму предварительную планировку и начали строительство.

В крутом поселке, хозяин участка велел снять весь это «нехороший» слой грунта и вывезти.

У хозяйки, чей участок в СНТ, «лишних денег» нет, поэтому весь «дикий» растительный слой закапывается в ямы прямо на участке.

О том, что травка растет как раз на верхнем, самом плодородном слое земли, никто не подумал. Потом, в перспективе, сколько земли убрали за свои кровные, столько же, а скорее всего и побольше, придется земельки купить. Двойная работа, тройные траты.

Смотрим, что из этого получилось.

Основная ошибка. Сделали ровненько, только неизвестно с чем. Никому и в голову не пришло посмотреть на уровни соседних, обустроенных и освоенных, участков. Никто и не подумал, сравнить полученный уровень участка с уровнем дороги, подходящий к нему.

Итог. Оба участка оказались на 20-50 см ниже уровня соседних участков и дороги. И никто на этом не акцентирует никакого внимания!

Даже проливные дожди и вселенский потоп не наводит хозяев ни на какие мысли.

И это в не самый сильный дождь.

Следующий шаг владельцев этих участков — заключение договоров с фирмами, возводящими # фундамент для будущих домов. Обсуждается всё: тип фундамента, его высота, несущая способность, сроки. Заключается # договор ,и начинаются работы. И опять никто, ни строители, ни заказчики не обсуждают, а от какого уровня начинается отсчёт высоты фундамента ! Участок то ровненький!

Проходит время, и начинается строительство домов… Тут можно остановиться. О благоустройстве участка, оба заказчика вспомнят только тогда, когда будут завозить мебель в новенькие дома.

Именно в этот момент их и будут ждать неприятные сюрпризы!

На участке в престижном закрытом поселке, дорогущий бетонный монолитный фундамент высотой 50 см, с построенным на нем домом, окажется полностью под землей, при условии, если уровень участка подсыпают плодородным грунтом хотя бы до уровня дороги. А если до уровня соседних участков, то и часть стен придется закопать. В итоге дом стоит в яме. Фундамент всегда мокрый. Ни пассивная, ни активная дренажная система проблемы не решит. Только наращивать фундамент. А # дом уже стоит.

На участке в СНТ, где фундамент народный, из частокола винтовых свай, картина приблизительна такая же. Если участок поднимать до уровня дороги и соседних участков, то высота фундамента будет не 50-60 см, а всего лишь 20-35. А под домом уже особо и не подсыпать. Итог , под домом яма, и в ней всегда будет сыро. А с началом зимы бюджетный свайный фундамент без мощной сварной обвязки, будет плясать как пьяные девки на дискотеке. А Дом стоит!

Это перспективы, вернее результат. Итог не радужный. Зато было ровненько.

А про чистенько — отдельно.

Весь период строительства, и фундаментов, и домов, и на одном и на втором участке, ходить можно было только по деревянным настилам. Складировать строительные материалы возможно только на помостах и на пирамидах из паллет. В результате этого «чистенько», хозяева старались появляется на стройке пореже, ну чего в этой грязище делать. А рабочие, занимающиеся строительством дома, даже чистовую отделку делали в резиновых сапогах. Говорить о том, как потерял в качестве строительный материл, при таком хранении, даже не стоит.

Вот к таким последствиям приводит необдуманная планировка, чтобы было ровненько, чистенько и аккуратненько. А в итоге, реальная # планировка и благоустройство, и на одном и на втором участке, после строительства, заняли бы меньше трети всей площади участка. И это бы были не напрасно потраченные деньги. Зарывать деньги в землю надо предварительно 7 раз подумав.

Так стоит снимать дерн или нет?

Если Вам статья понравилась, ставьте лайк, пишите комментарии и читайте другие статьи на нашем канале.

С нами можно связаться, пишите на почту blog_ysadebka@mail.ru

Или позвоните. Наши контакты на нашем сайте.

Как за 10 дней убрать дерн с участка в закладки 15

Как за 10 дней подготовить землю, если у вас сплошная дернина
Наверно, у каждого найдётся место в саду, заросшее травой, на месте которого хотелось бы что-то посадить и вырастить во всей красе
Пример: пространство между домом и беседкой, которое хотелось бы загородить в этом же году чем-то высоким вьющимся.

Если эту дернину перекопать (так тоже можно), то она будет всё лето прорастать и мешать посадкам.

Значит, первым делом её нужно “скатать”:

Получили 2 квадратный метра под цветник или грядки и 4 “рулона” дёрна. И теперь у нас несколько возможностей работать с этим грунтом.

Если это чернозём, и даже серая лесная почва, то можно сразу здесь сажать без всякой подготовки, а дёрн отнести на компост – это неинтересный вариант

А вот если это пески, подзолы и другая малоплодородная почва, то превратить её за 10-14 дней в высокоплодородную – это интересно.

Способ 1. Можно дёрн заложить в пластиковые ёмкости (вёдра, контейнеры, бочка – кому что нравится), залить водой, добавить источник азота (несколько колпачков жидких гуматов или полведра из туалета) и за две недели дёрн там закиснет, корневища задохнутся и погибнут, и мы вывалим обратно получившееся удобрение и перекопаем с почвой – и сразу будем сажать овощи или цветы.

(Понятно, что на солнце брожение пойдёт быстрее, кроме того, чтобы корневища сорняков вернее закисли, нужно, чтобы бактерии потребили весь кислород, а для этого надо дать им помимо азота ещё и углеводное “быстрое питание”, например, несколько кусков сахара, а ещё хорошо работает старая манная крупа, или даже мука; и все контейнеры надо закрыть крышками или обмотать плёнкой, чтобы вода не насыщалась воздухом.

Возможно, что в холодную погоду придётся подержать ещё недельку до готовности.)

Способ 2. Поливаем “рулоны” (здесь же на месте, закатанные, не унося) раствором азотного удобрения (жидкие гуматы, или отходы туалета, или навозной жижей, или компостной болтушкой), накрываем чёрной плёнкой, получится горка, а через 10-14 дней делаем сверху прорезь для посадки тыквы, или огурцов, или фасоли – чего-то вьющегося, что можно пустить на опоры для заграждения.

А чистые два квадратных метра сейчас тоже проливаем удобрением, выбираем остатки корневищ травы – и через 10-14 дней сеем там семена цветов (вьющихся или обычных) или сажаем рассаду. Получается два эшелона заграждения.

А если земля сильно каменистая, а нельзя ли дерн размягчить до полупрелого состояния прямо на месте? Может, чем-нибудь зверски азотным много полить и закрыть плотно пленкой?

Можно и так. Тогда нужно, во-первых, не жалеть удобрений, во-вторых, отсечь лопатой по периметру боковые корневища. Как на рисунке:

– удобрения: сначала землю пролить азотным удобрением типа травяного или гуматного (разведение строго в пределах инструкции, не сильнее, а то ничего нельзя будет посадить, всё сгорит), затем ещё хорошо бы слой мульчи из прелой травы или компоста (не более 5 см – это чтобы растениям было пищи на первое время);

– затем обязательно отсекаем боковые корневища по всему периметру: если они будут оставаться на связи с травой, которая будет их питать углеводами, то останутся живыми хоть три года, а если их сразу перерезать, то оставшиеся под покрытием без фотосинтеза долго не протянут и сопреют;

– затем накрываем плёнкой, и в конце мая здесь уже что-то можно будет высадить в прорези, и за лето слой дёрна под покрытием постепенно перепреет и сама собой образуется рассыпчатая земля (на рисунке показано то же самое для плитки: вокруг неё нужно отсекать лопатой корни от травы, тогда под плиткой корневища погибнут (они не могут долго жить без зелёной части, которая их питает углеводами).

Как избавиться от сорняков на участке?

С сорняками сталкивается подавляющее большинство дачников. Бурьян причиняет немало дискомфорта: препятствует полноценному росту и развитию садово-огородных культур и ухудшает ландшафтный дизайн. При этом разрастаются они моментально, в считанные дни захватывая большие территории. Конечно, каждому хочется избавиться от этой проблемы — давайте рассмотрим, какие способы помогут в этом.

Как уничтожить?

Сорные травы препятствуют полноценному росту и развитию плодовых и декоративных культур. Существует несколько техник, позволяющих избавиться от них. Каждая имеет свои плюсы и минусы.

Механические способы

Безопаснее всего удалить бурьян вручную. Все появившиеся сорные травы следует вырывать руками. Выдергивать бурьян нужно вместе с корнем, поскольку оставшиеся в грунте фрагменты корневища довольно быстро дают молодую поросль. Бывалые дачники рекомендуют осенью и весной перекапывать грядки, причём предпочтительнее для этого выбирать вилы. Если делать это лопатой, то корни сорняков повредятся, в результате чего их будет проблематично вытащить из земли.

Перекопки грунта следует дополнять периодическими прополками в течение всего вегетационного сезона. Имейте в виду, что, используя мотыгу, вы не сможете избавиться от глубокозалегающих в земле корневищ. Тем не менее многократное срезание верхушечной части растений заметно ослабляет бурьян — с каждой обработкой трава истончается и появляется всё реже.

Чтобы избавиться от лишней растительности на небольшом земельном участке, грунт перекапывают и прикрывают любым агроволокном тёмного цвета. Такой материал не пропускает свет, и это не оставляет бурьяну шансов на выживание.

Рекомендация: проделайте в агроволокне отверстия, в которые впоследствии можно посадить садовую землянику, овощи, разного вида цветы.

Для избавления от сорных трав можно засадить территорию сидератами. Засеять огород лучше люпином и горчицей, так как они имеют мощную корневую систему поверхностного типа. При высаживании она формирует довольно густую дернину, сдерживающую появление сорняков. Кроме того, сидераты способствуют обогащению субстрата полезными микро- и макроэлементами.

Лучше всего посеять их осенью, сразу после сбора урожая, а весной, за пару недель до посевной, вспахать грядки и убрать растительные остатки. Впрочем, растут сидераты очень быстро, поэтому сажать их можно и весной. Как только поросль достигнет 10–15 м — производят перекопку и готовят грядки.

Использование механических способов уничтожения сорняков на огороде дает эффект только при комплексном подходе. Чтобы побороть бурьян, следует сочетать прополку, перекопку и ручное удаление растительности.

Химические средства

Вытравить сорную и вредоносную траву на долгое время можно гербицидами. Они отличаются высокой эффективностью и быстротой действия. Однако на практике эти средства используются довольно редко, поскольку токсичные вещества накапливаются в грунте и при последующем земледелии могут навредить культурным посадкам. Впрочем, при грамотном применении химикатов риск побочных действий можно свести к минимуму.

Гербициды используются в борьбе против многолетних сорных трав с крепкой корневой системой, уходящей вниз. Также препараты востребованы в обустройстве земельных наделов, где вы не планируете выращивать полезные культуры. Допустимо применение химикатов при борьбе с борщевиком и другими ядовитыми экземплярами.

Важно! При обработке участка, где уже растут садово-огородные растения, важно отступать от них не менее, чем на 50 см, — это позволит избежать действия на них токсичного препарата. Несколько дней после обработки участок может быть небезопасен для людей и домашних животных, потому очень важно обеспечить их отсутствие в этом месте и по возможности оградить.

Полив грунта гербицидами производится с наступлением теплых дней при весенней перекопке. Рабочие компоненты препаратов уничтожают семена и корневища бурьяна. Постарайтесь завершить работу за пару-тройку недель до начала посевной.

Потравить бурьян можно следующими препаратами:

Эти средства дают результат в борьбе против всех видов сорняков. Однако, используя их, следует помнить о мерах безопасности при работе с токсичными препаратами.

• Нельзя производить обработку участка при порывах ветра — это может вызвать попадание токсичных компонентов на соседние посадки.
• Работу следует производить в солнечную погоду. Не менее, чем за 2–3 дня до и после обработки, не должно быть дождя.
• Распыление гербицидов следует производить в защитной одежде с прикрытым лицом, обязательно используя респиратор. Сразу после опрыскивания следует принять душ, а костюм постирать с мылом.

Обработка огнем

Очень эффективный способ уничтожения бурьяна с участка — это обработка паром или огнем. Обычно к такой технике прибегают сразу после высаживания семян культурных растений либо незадолго до этих манипуляций. Важно, чтобы к моменту обработки ростки сорных трав уже появились, а культурные растения еще отсутствовали на поверхности.

Проводить такую процедуру следует с максимальной осторожностью, в ином случае она может нанести ущерб семенному материалу.

Народные средства

До момента появления гербицидов, наши бабушки и дедушки избавлялись от сорных трав посредством подручных средств. Часть этих техник успешно применяется и в наши дни.

Дешёвое, доступное и неизменно эффективное решение. Для удаления зарождающегося бурьяна следует посыпать места его роста обыкновенной солью или пролить концентрированным раствором из расчёта 500 г на квадратный метр участка. Атмосферные осадки вскоре сами доведут все до логического завершения. Негативной стороной этого метода является непригодность обработанных участков для дальнейшего земледелия. Поэтому к этому способу прибегают при подготовке территории под искусственный газон, а также для борьбы с зарастанием садовых дорожек.

Концентрированный содовый раствор дает мощную щелочную реакцию, в такой среде развитие бурьяна приостанавливается. Чтобы добиться максимального результата, в состав добавляют натертое хозяйственное мыло.

Недостаток тот же самый, что и при использовании соли, — вырастить впоследствии на таком участке что-то полезное вряд ли получится еще несколько лет.

Спирт

Считается, что этот метод придумали американцы. Он предполагает применение медицинского спирта, разведенного водой в соотношении 1 к 10, полученным раствором обильно проливают землю. Конечно, избавление от травы этим способом обходится недешево, но техника имеет важное преимущество перед остальными способами — не убивает посевы и не нарушает здоровой микрофлоры почвы. Обработке подлежат только междурядья, ведра полученного раствора хватает на 2 сотки участка. Эффект сохраняется в течение одного года.

Уксус

Имеется несколько рецептов использования уксуса против бурьяна:

• 5 стаканов 6% уксуса разводят в 2 л воды;
• 9% уксус перемешивают с лимонным соком из расчета 3: 1;
• в 1 л воды добавляют 2 ст. л. соли и 5 ст. л. столового уксуса, применять горячим.

Самым эффективным считается последний рецепт.

Самодельное гербицидное мыло

При желании в домашних условиях можно делать гербицидное мыло. Для этого понадобятся:

• 1 л уксуса;
• 150 г крупнозернистой соли;
• 1 брусок хозяйственного мыла, натертого на терке.

Все компоненты следует размешать, развести водой и взболтать до однородного состояния. Обработку производят на проблемных участках. Для достижения устойчивого эффекта понадобится повторный пролив земли через 7–10 дней.

Кипяток

Вывести заросли сорной травы на даче поможет грамотная предпосевная подготовка территории. Перед высаживанием рассады следует обильно пролить субстрат кипятком. Такой способ позволяет уничтожить не только семенной материал бурьяна, но также очистить землю от личинок насекомых-вредителей и патогенных микроорганизмов.

Конечно, навсегда подобный метод проблему не разрешит, но существенно облегчит дальнейший уход за посадками.

Агротехника

Прополка

Для полноценного роста и развития культурных растений в течение всего активного вегетационного периода следует бороться с сорняками. Важно пропалывать и удалять молодые ростки до того, как вредоносные экземпляры успеют развить полноценную корневую систему и осемениться. Имейте в виду, этот способ эффективен только против молодой поросли. Против многолетников с длинными корнями, уходящими вглубь земли, он не работает. В этом случае прополка может только навредить, поскольку из оставшихся фрагментов корешков на месте одного кустика вскоре появится сразу несколько.

При прополке многолетников лучше срезать надземную часть на уровне субстрата. Обычно нескольких обработок хватает на то, чтобы высушить остатки сорного растения и привести к его полному уничтожению. Чаще всего на дачном участке используют мотыгу.

Мульчирование

Самый эффективный метод, позволяющий надолго избавиться от сорной растительности на грядках или в междурядьях, — это мульчирование. Отсутствие солнечного света лишает сорные травы возможности прорастать. Основной ошибкой дачников при применении подобной техники является формирование слишком маленького слоя мульчи толщиной всего 2–3 см. Чтобы защита была эффективной, используемый материал нужно засыпать с толщиной в 5–10 мм.

Обычно в качестве мульчи применяют сосновую кору, еловую хвою, торф, опилки или перепревший компост.

Срезание слоя почвы

Самым радикальным способом считается срезание верхнего слоя грунта. Оно позволяет быстро избавиться от одно- и двухлетних сорных трав с поверхностной корневой системой. Это очень трудоемкий и дорогостоящий способ, но он дает неизменно высокий эффект.

Кстати, выбрасывать снятый грунт совсем необязательно. Достаточно просто убрать вручную все растительные остатки, а затем пропарить, проморозить или прокалить субстрат. А вот поливать его химией не стоит — впоследствии это навредит культурным растениям.