Как сохранить саженцы клюквы

Описание клюквы садовой

Клюква — вечнозелёное многолетнее растение с обилием целебных ягод. С приходом осени ещё недавно за ними отправлялись во влажные места лесов Северо-Западного региона, Сибири, Дальнего Востока. Работа селекционеров и выведение культурных форм позволили выращивать кустарник в саду, где не нужно пробираться сквозь колючие заросли, чтобы насобирать лукошко полезных ягод.

Особенности растения

Представитель семейства Вересковые растёт в виде стелющегося кустарника. Максимальная высота вечнозелёной клюквы — 60 см. Подземная часть представлена стержневой корневой системой, которая способна добывать влагу и питание из глубинных слоёв. При помощи коротких черешков к изящным побегам крепятся удлинённые листочки яйцевидной формы. Их длина не превышает 1,5 см. Сверху листья окрашены в тёмно-зелёный цвет, а тыльная сторона покрыта восковым налётом, придающим её белёсые оттенок. Восковое покрытие отталкивает от вегетативной массы влагу, которую клюква так любит.

В фазу цветения растение вступает в конце весны-начале лета. Формируются бутоны на длинных цветоножках. Их окрас у разных сортов клюквы немного отличается — бледно-пурпурный или розовый. Продолжительность цветения — около 20 дней. После успешного опыления образуются плоды. Последние в фазу биологической спелости представляют собой красную кислую ягоду шаровидной либо яйцевидной формы. Диаметр — 1,6 см.

Своей популярностью ягоды клюквы обязаны лечебным свойствам, которые обеспечивает богатый химический состав. Мякоть насыщена антиоксидантами, выводящими из организма вредные вещества. Но несмотря на это в садах ягодник встречают не слишком часто, как малину или клубнику. Связано это со специфическим вкусом ягод: они кислые — есть их в свежем виде очень сложно. Чаще их используют в качестве сырья для подготовки соков.

Лучшие сорта

Клюква садовая представлена несколькими типовыми видами, которые уже давно начали выращивать в культуре, — крупноплодной, болотной. На основе типовых разновидностей выведено множество сортов и гибридов.

Наиболее популярные сорта:

Скороспелая форма клюквы. Ягоды с изящных ветвей возможно снимать уже в конце лета. При соблюдении условий выращивания урожайность с площади в 1 м2 достигает 2 кг. Крупные ягоды окрашены в тёмно-бордовый цвет. Срок хранения непродолжительный — до двух недель.

Сорт со средними сроками созревания. Сбор проводят в первой половине сентября. Средняя урожайность — 1,5 кг/м2. Кислые красные ягоды хранятся при отсутствии заморозки и переработки без потери качеств до 4 месяцев.

Высокопродуктивный представитель культуры, который даёт вызревшие ягоды только в середине осени. С поздними сроками плодоношения связано формирование у плодов плотной кожицы. Благодаря последней урожай может храниться в прохладном, тёмном помещении до 1 года.

Посадка клюквы

Хорошую приживаемость демонстрируют саженцы высотой около 15-20 см. Выбирая посадочный материал, смотрят, чтобы корни были без признаков болезни. Если саженцы с закрытой корневой системой, осматривают верхнюю часть — ветви не должны быть сухими.

Выбор места и подготовка почвы

Поскольку клюква любит хорошо увлажнённый грунт, по возможности её лучше высаживать на солнечных участках возле ручья или водоёма, если такой есть в саду. Ничего страшного, если куст окажется в ажурной тени от кроны деревьев. Близкое расположение грунтовых вод станет только плюсом.

Ягодник любит закисленные почвы, торфяные. Оптимальный показатель pH — 3,5-4,5. Для других культур такие почвы довольно кислые — вряд ли на участке найдётся такой состав. В таком случае нужно срезать пахотный слой (до 20 см). Его заменяют субстратом из лесного грунта, гумуса, песка и торфа в соотношении 1 : 1 : 1 : 2. В качестве разрыхлителя, чтобы обеспечить хорошую воздухопроницаемость, используют перепревшую хвою.

Сроки посадки

Садовую клюкву высаживают на участок ранней весной, после схода снежного покрова, когда грунт растает на глубину в 8-10 см. Осень — не подходящая пора. В это время нужно только подготовить почву и сам участок. По периметру его вскапывают на глубину в 20 см, устанавливают шифер или пластик.

Технология высадки

Когда сроки сажать пришли, можно приступать к непосредственным работам. Пошаговая инструкция:

1. Выкапывают лунки глубиной в 10 см на отведённом участке.
2. Между углублениями сохраняют дистанцию в 20 см.
3. В лунки вливают тёплую воду.
4. В каждую опускают по два саженца.
5. Заполняют пустое пространство почвой, но уплотнять её не надо.

На третий год садовод соберёт первый урожай. Более интенсивно плодоносить клюква будет только на четвёртый. Тогда удастся собрать уже 0,5 кг с площади в 1 м2.

Последующий уход

Ухаживать за ягодником просто, особенно, если посадка была проведена по всем правилам. Стандартный уход включает увлажнение почвы, внесение удобрений, которые питают клюкву, стимулируя интенсивное плодоношение. Не стоит забывать и о фитосанитарном состоянии кустов клюквы. За ним нужно следить, чтобы не допускать развития болезней и атак вредителей.

Полив

На протяжении первых двух недель после высадки клюквы ягодник нуждается в ежедневных поливах. В дальнейшем схема изменяется. Главное правило: грунт должен всегда быть влажным, но не мокрым. Нельзя допускать застоя влаги в корнях клюквы, что может привести к развитию серой гнили. В конце весны-начале лета культуре не требуется частое орошение, поскольку избыток влаги приводит к ухудшению качества ягод.
Во время сильной жары ягоднику необходим охлаждающий полив, чтобы корни не перегревались. Регулярное увлажнение проводят в период созревания плодов и подготовке к зиме.

Рыхление и удаление сорняков

Грунт под кустарником периодически взрыхляют, чтобы сохранить аэрацию. Для нормального фотосинтеза корням необходимо обеспечить свободный доступ кислорода. При рыхлении удаляют сорную растительность, которая является источником вредителей и патогенных организмов.

Подкормка

Агротехника культивирования клюквы включает систематические внесения удобрений. Первая подкормка приходится на первый же год после посадки. Как правило, проводят внесение через три недели, как саженец окажется в лунке. Используют комплексные удобрения с полным набором макроэлементов — азот, фосфор, калий.

Норма расхода — 10 г препарата на площадь в 1 м². Подкормки повторяют с интервалом в две недели до середины лета. В августе и до середины осени проводят подкормку трижды, применяя азофоску. Можно использовать древесную золу как источник фосфора и калия. На втором и третьем сезоне развития клюквы схему внесения удобрений сохраняют. Меняют её только после начала интенсивного плодоношения. После взросления куста за всю вегетацию почву достаточно обогатить всего 6 раз. Связано это с тем, что куст клюквы перестаёт активно наращивать корневую систему и зелёную массу.

Защитные обработки

Клюква растёт в постоянно увлаженной почве, что провоцирует развитие грибных инфекций. Для того чтобы защитить ягодник, он подлежит обработке фунгицидными препаратами несколько раз за сезон:

• С приходом весеннего тепла, во время начала сокодвижения, кусты опрыскивают бордоской смесью с концентрацией в 1 %. Для укрепления иммунитета и улучшения устойчивости проводят внекорневую подкормку азофоской.
• В фазу формирования бутонов клюкву трижды опрыскивают от серой плесени и пятнистостей рабочей жидкостью из 4 г препаратов «Скор» или «Хорус» и ведро воды. Временной промежуток — 7-8 суток.

Обрезка

Проводят процедуру только в первые три года развития. В это время происходит закладка почек — нужно сформировать компактную или раскидистую крону (по желанию). В дальнейшем потребуется только санитарная стрижка для удаления больных, сухих побегов. Оптимальное время проведения процедуры — май. Осень — неблагоприятный период. Осеннюю обрезу проводят только в случае острой необходимости.

Для формирования высокого, компактного кустарника, весной срезают все тонкие, малозимостойкие стелющиеся веточки. Это помогает стимулировать развитие вертикальных побегов. Любителям «развесистых» кустов нужно, наоборот, стимулировать рост горизонтальных побегов.

Способы размножения

Выращивать клюкву можно двумя методами — генеративным (семенным) и вегетативным. В первом случае сохранить сортовые признаки не удастся. Такой способ подходит только для типовых видов.

Черенками

Когда происходит интенсивный рост побегов, проводят заготовку посадочного материала. Нарезают черенки длиной около 10 см. Предварительного готовят субстрат, который будет отвечать требуемым показателям. Берут верховой торф, песок, перепревшую хвою. Наполняют почвенной смесью тару. Можно укоренять черенки сразу на постоянном месте, придерживаясь схемы — 7 х 7 см. При такой рассадке побеги кустарника быстро сомкнутся.

Вставляют отрезки в грунт на 2-3 см. После завершения посадочных работ почву слегка уплотняют и обильно орошают. Пока идёт укоренение, контролируют состояние земли, чтобы она не подсыхала до конца. Если погода очень жаркая, а небо безоблачное, лучше организовать над посадками укрытие из ткани, притенив молодые растения. Укореняются они быстро.

Семенами

При таком способе размножения изначально нужно получить посевной материал. Для его добычи отбирают хорошо вызревшие ягоды, из разминают и промывают. Воды используют много, пропуская мякоть через сито, чтобы семена на нём остались.

Если же он какое-то время хранился, он подлежит стратификации. Делают это так:

• В ящике слоями помещают семена, в качестве прослойки использую смесь из торфа с песком в соотношении 4 : 1.
• Выдерживают 2,5-3 месяца при температурных значениях на уровне 3-7 ºC при свободной циркуляции воздуха.

К высеву семян приступают весной при стратификации. Свежесобранные экземпляры отправлять в грунт нужно, конечно, осенью или в конце лета. Ёмкости, куда отправляют посевной материал, заполняют верховым торфом.

Далее действуют так:

1. По поверхности субстрата распределяют семена, не вдавливая их.
2. Сверху через сито экземпляры присыпают слоем песка толщиной 2-3 мм или покрывают измельчённым торфом – до 5 мм.
3. Высеянные экземпляры орошают, на ёмкость помещают стекло и перемещают её в светлое тёплое место, где регулярно проветривают и увлажняют. При появлении на поверхности субстрата плесени, его обрабатывают раствором фунгицидного средства.
4. Когда появятся ростки (происходит это через 14-30 дней), стекло снимают.
5. После формирования двух пар настоящих листиков проводят пикировку в индивидуальные горшочки или на грядку под плёнку, выдерживая дистанцию между рассадой в 10 см.

На протяжении всего периоды молодым растениям клюквы требуются поливы и подкормки. Используют комплексное удобрение с включением микроэлементов. Вносят его в жидком виде, избегая попадания на листья, поскольку могут появиться ожоги. С середины весны до середины лета каждые две недели вносят подкормки. В августе плёнку снимают. В конце октября грядку мульчируют слоем торфа толщиной 5-7 см и накрывают на зиму спанбондом, сложенным вдвое. На следующий год продолжают подращивание, но уже в школке. Только в возрасте трёх лет саженец готов к пересадке на постоянное место. А первое плодоношение наступит ещё через такой же отрезок времени.

Болезни и вредители

У клюквы отличный иммунитет. Но при нарушении агротехнических мероприятий на побегах отмечают признаки жизнедеятельности вредителей и развития заболеваний. Первые не могут нанести сильный урон ягоднику. Главное — своевременно удалять сорняки, регулярно проводить профилактические опрыскивания клюквы.

С болезнями дело обстоит по-иному. При их интенсивном развитии клюква может даже погибнуть. На побегах отмечают проявления таких заболеваний:

• Снежная плесень — наиболее вредоносное заболевание, пик развития которого приходится на первую половину весны. Приобретение почками и листовыми пластинками красно-бурой окраски с желтоватым оттенком говорит о наличие грибка. К окончанию весны пораженные части побегов становятся пепельными и опадают. Отсутствие мер защиты может привести к гибели клюквы растения на фоне слияния поражённых участок ткани воедино. В качестве борьбы с приходом осени посадки опрыскивают раствором «Фундазола» в соответствии с инструкцией. На зиму проводят поэтапную заливку участка водой с послойным ее промораживанием.
• Красная пятнистость — ещё одна грибковая болезнь. При её интенсивном развитии происходи деформация зелёной массы и последующий некроз. Помимо ветвей, болезнь отмечают на соцветиях, почках клюквы, приобретающие розоватый оттенок. Листья, развивающиеся из пораженных почек, напоминают мелкие розы. Для уничтожения патогенных организмов применяют обработку ягодника раствором «Фундазола». Рабочую концентрацию делают при помощи 2 г препарата и 1 л воды.
• Монилиальный ожог — при его развитии вянут, буреют и засыхают верхушки веточек. Во влажную погоду пораженное место желтеет, клюква покрывается налётом конидиального спороношения. На стадии формирования бутонов инфекция с поражённых частей перемещается на соцветия, а далее — и завязавшийся урожай. В результате происходит сброс цветков, а вот плоды продолжают развиваться, сгнивая на ходу. В борьбе с заболеванием на помощь придут «Топсин М», «Дитан» и прочие препараты аналогичного спектра действия и состава.

Советы

Совет 1

Воду для полива клюквы используют отстоянную, чтобы в ней не было примесей хлора и тяжёлых металлов.

Совет 2

Отличный выбор в качестве мульчи — верховой торф с кислой водородной реакцией.

Частые вопросы

Можно ли вырастить клюкву в саду?
Да, специально для выращивания на дачных участках селекционерами было выведено несколько сортов клюквы.

Когда собирать садовую клюкву?
Сбор урожая происходит по мере созревания ягоды. Спелость определяется визуально: равномерный буро-красный цвет, коричневатое семя внутри. Недозрелая клюква имеет бледный, неравномерный красноватый оттенок.

Источник статьи: http://yagoda.guru/vyrashchivanie/opisanie-klyukvy-sadovoy

Всё, что нужно знать про выращивание клюквы: виды, сорта, посадка и уход, сбор и хранение

Выращивание клюквы в саду – несложное дело, когда ей созданы хорошие условия, но есть несколько хитростей. Читайте далее на rblogs.ru подробности о том, как вырастить клюкву – условия, требования, посадка и уход – выполняйте рекомендации, и ваши усилия окупятся богатым урожаем.

Какие виды клюквы бывают

Для садоводов интерес представляют два вида клюквы – крупноплодная и болотная. Они представляют собой вечнозеленые кустарнички с длинными стелющимися побегами и поверхностно расположенной (в слое 5-15 см) корневой системой.

Цветки у обоих видов обоеполые, развивающиеся, как правило, из почек на концах прошлогодних укороченных побегов, в зонтиковидных или кистевидных соцветиях. Опыление перекрестное, с помощью насекомых, в основном пчел и шмелей. Плоды – сочные многосемянные ягоды.

Крупноплодная

Крупноплодная клюква (Vaccinum macrocarpon) – теплолюбивое вечнозеленое растение с короткими прямостоячими побегами, с продолжительностью вегетационного периода более 150 дней в году. Распространена в умеренном поясе восточной части Северной Америки. Может достигать высоты 15-20 см. Плоды крупные, до 2 см в диаметре. Клюква этого вида слаще других, поэтому лучше всего подходит для употребления в свежем или сушеном виде.

Крупноплодная клюква (Vaccinum macrocarpon)

Болотная

Болотная клюква (Vaccinium oxycoccus) – вечнозеленый кустарничек с приподнимающимися побегами. Она менее теплолюбива и более зимостойка, произрастает на верховых и переходных болотах России. Она хорошо приспособлена к климатическим условиям Нечерноземья.

Болотная клюква (Vaccinium oxycoccus)

Какие сорта клюквы крупноплодной лучше выбрать

Изучение сортов клюквы крупноплодной в условиях Костромской, Нижегородской и Рязанской областей позволило выделить из них семь наиболее перспективных для возделывания в Центральной России.

Название сорта	Сроки созревания	Урожайность, кг/м 2	Описание
Бен Лир	Раннеспелый	до 1,6	Ягоды темно- красные, средней массой 1,3-1,5 г, хранятся плохо, но хороши для переработки
Блек Вейл	Раннеспелый	до 1,6	Ягоды красные, средней массой 0,9–1,1 г
Вашингтон	Раннеспелый	до 1,8	Ягоды красные, средней массой 0,9-1,1 г
Кроули	Раннеспелый	до 1,8	Ягоды темно- красные, средней массой 1,0-1,2 г
Уилкокс	Среднеспелый	до 1,9	Ягоды ярко-красные, средней массой 1,1- 1,3 г, хорошо хранятся
Франклин	Среднеспелый	до 1,9	Ягоды темно-красные, средней массой 0,9-1,1 г, очень хорошо хранятся
Эрли Блек	Раннеспелый	до 1,7	Ягоды грушевидной формы, темно-красные, средней массой 0,6-0,8 г, зимостойкий

Однако выращивание клюквы крупноплодной севернее широты Москвы не всегда бывает удачным. Гораздо надежнее отечественные сорта или отборные крупноплодные клоны с болота.

Некоторые российские сорта не уступают по урожайности и крупноплодности многим американским и даже превосходят их по раннеспелости, устойчивости к воздействию неблагоприятных климатических и других факторов:

• Алая заповедная;
• Краса Севера;
• Сазоновская;
• Северянка;
• Соминская;
• Хотавецкая.

Выращивание клюквы шаг за шагом

Примечательная способность клюквы легко образовывать корни на любых частях побегов, находящихся во влажной почве, широко используется для вегетативного размножения черенками.

Сажают ее и семенами, но при этом теряются сортовые качества, поэтому такой способ применяется в основном в селекционной работе. Не стоит выращивать клюкву из семян еще и потому, что на получение ягод уходит до двух лет.

Более предпочтительна посадка одно-двулетними саженцами. В этом случае клюква, разрастаясь, быстрее покрывает участок и не дает появляться сорнякам, а также раньше начинает плодоносить.

Место и почва

Под клюкву выбирают хорошо освещенный умеренно влажный участок с хорошо аэрируемой торфяной почвой.

Высокая кислотность (рН 2,5-3,5) и недостаток минеральных веществ верховых торфов не оказывают угнетающего действия на клюкву и одновременно препятствуют росту многих сорняков.
Вполне пригодны для выращивания клюквы участки с высоким уровнем стояния грунтовых вод (25-35 см), где другие культуры расти не могут.

На подобранном участке выкапывают траншею глубиной 30-35 см, шириной около 1,5 м, длина произвольная. Если почва на участке легкая и водопроницаемая, дно выстилают плотной полиэтиленовой пленкой. Траншею заполняют смесью торфа с крупнозернистым промытым песком в соотношении 5:1 и слегка уплотняют. Поверхность траншеи должна быть горизонтальной.

Когда сажать клюкву

Сажают клюкву, как правило, весной – в конце апреля – первой половине мая (при поздней и холодной весне – до конца мая), а при необходимости и осенью. Перед этим по поверхности хорошо увлажненного торфа рассыпают двойной гранулированный суперфосфат из расчета 10 г/м 2 и заделывают его в почву граблями.

Размножение клюквы черенками

Для посадки можно использовать черенки длиной от 10 до 15 см, заготовленные из побегов прироста последнего года или двух последних лет.

Схема посадки: черенки высаживают по схеме 20 x 20, 20 x 25 или 25 x 25 см, по 1-2 черенка в гнездо.

После посадки черенки поливают и в дальнейшем поддерживают почву влажной до укоренения, которое происходит в течение 15-20 дней. Обычно приживаются 95-98% посаженных черенков.

В период окоренения черенков почву увлажняют ежедневно, в крайнем случае через день, а потом число поливов постепенно уменьшают. Если есть возможность регулировать на участке уровень грунтовых вод (при наличии окружающей участок канавы и простейшей задвижки), то его поддерживают на отметке 20–24 см, затем снижают до 30-35 см, а на второй год – до 35-45 см. Периодическое повышение и понижение уровня воды в канаве, окружающей участок, также благоприятно для растений.

Посадка клюквы саженцами

Когда вы решили посадить клюкву саженцами, обязательно дождитесь, когда закончатся последние весенние заморозки. Лучшее время для посадки – ранняя весна. Купленные растения располагаются неглубоко, на расстоянии около 20 см друг от друга.

Через две-три недели после весенней посадки черенки или саженцы подкармливают растворенными азотными (сульфат аммония – 15 г/м 2 ) и калийными (сульфат калия – 7 г/м 2 ) удобрениями.

Саженцы хорошо приживаются как при посадке весной, так и осенью. Посаженные осенью растения подкармливают теми же удобрениями весной, через две недели после начала вегетации.

Уход за клюквой

Как и любое другое растение, клюква также нуждается в поливе, подкормке и прополке. Выполняйте основные шаги для надлежащего ухода, и получите отличный урожай ягод.

Полив

Хотя клюква и болотное растение, но избыточное увлажнение она переносит плохо. Оптимальный уровень грунтовых вод для клюквы болотной до начала плодоношения 35-45 см, а для клюквы крупноплодной 45-55 см. Можно придерживаться следующего правила: почва должна быть влажной, но не мокрой.

Для полива необходимо использовать дождевую воду. Клюкву можно поливать, используя систему дождевания или капельную систему.

В течение первого года регулярный полив требуется все лето. Не следует допускать, чтобы почва полностью высыхала между поливами.

Подкормка

Клюква малотребовательна к содержанию питательных веществ в субстрате, поэтому применение высоких доз удобрений, особенно азотных, обычно вызывает:

• чрезмерный рост побегов;
• снижает устойчивость растений против морозов, вредителей и болезней;
• стимулирует рост сорняков;
• уменьшает урожай, ухудшая при этом его качество.

Однако внесение небольших доз азота, фосфора и калия, особенно при слабом развитии растений, весьма эффективно. В качестве азотных удобрений используют:

• сульфат аммония;
• мочевину;
• аммиачную селитру.

Из них лучшее – сульфат аммония, поскольку растения вместе с азотом получают дополнительно серу, в которой нуждаются.

Азотные удобрения вносят по 3–4 г/м 2 в два приема:

1. В конце апреля – начале мая.
2. Перед цветением клюквы (начало июня).

Фосфорные удобрения, лучше двойной гранулированный суперфосфат (6 г/м 2 ), и калийные – сульфат калия (3–4 г/м 2 ) вносят совместно с первой подкормкой азотными удобрениями.

Как правило, подкормки делают в год посадки, когда клюква начинает плодоносить, а потом через год. Навоз и компост под клюкву не используют.

Прополка

Сорняки ухудшают условия питания и опыления растений клюквы насекомыми, ослабляют (из-за затенения) фотосинтез, подавляют рост побегов клюквы, препятствуют образованию на них придаточных корней и в конечном итоге снижают урожай. Очень важно, чтобы торф, используемый для выращивания клюквы, был очищен от семян и корневищ сорных растений.

Обрезка

Через два года после посадки клюквы, необходимо убрать огромное количество веток и оставить 4-5 новых побегов для возобновления роста. Старые и сухие полностью обрезаются, а побеги с низкой урожайностью должны быть обрезаны примерно до четверти высоты куста. Обрезку проводят весной.

Мульчирование

Мульча является ключевым моментом в уходе за клюквой. Самое важное время для мульчирования – это когда растения находятся в периоде покоя.

Каждые три-четыре года посадки клюквы мульчируют средне- и крупнозернистым песком или торфяной крошкой, не содержащими семян сорных растений, слоем толщиной 1-2 см. Песок чаще подсыпают при выращивании клюквы крупноплодной, а торф – болотной. Мульчировать лучше поздно осенью или рано весной, до начала вегетации клюквы.

Мульчирование с помощью песка – чрезвычайно важная процедура при выращивании крупноплодной клюквы, так как это:

• ограничивает рост сорняков;
• помогает поддерживать влажность почвы;
• препятствует развитию вредителей;
• облегчает укоренение ползучих побегов.

Мульчивание нужно повторять каждые несколько лет, следя за тем, чтобы песок не содержал кальция, так как это приведет к раскислению почвы.

Защита от заморозков

Очень опасны в период бутонизации, цветения и завязывания плодов заморозки, которые существенно повреждают и даже губят будущий урожай. В этом случае посадки клюквы накрывают на ночь полиэтиленовой пленкой, лапником или мешковиной. От слабых заморозков (до минус 1 °С) спасает обильный полив.

Зимой ежегодно участок с клюквой заливают водой. Дело в том, что от сильных морозов в конце осени – начале зимы и холодных иссушающих ветров в бесснежный период побеги клюквы, особенно американской, повреждаются и нередко отмирают. А залитые водой растения легче переносят неблагоприятные условия.

В начале осени вокруг грядок с клюквой устраивают бортик из досок или шифера высотой не менее 20 см. При наступлении устойчивых холодов (около минус 5 °С), когда верхний слой почвы промерзнет, на участок напускается вода слоем около 2 см. Как только она замерзнет, подается следующий слой и так до полного вмораживания растений в лед. Весной после стаивания снега воду с участка отводят.

Вредители и болезни

Из насекомых – вредителей клюквы наиболее распространены тли, листовертки, волнянки, коконопряды, мешочницы, пяденицы, жуки- листоеды.
Против тли посадки клюквы можно опрыскивать настоями табака, луковой шелухи, одуванчика, а более крупных вредителей лучше собрать и уничтожить. Применение инсектицидов допустимо только в крайних случаях и не менее чем за два месяца до сбора урожая.

Возбудителями основных болезней клюквы обычно являются микроскопические грибы. Некоторые болезни вызываются бактериями, вирусами и микоплазмами.

Снежная плесень

Наибольший вред клюкве наносит снежная плесень – болезнь, вызываемая микроскопическими грибами. Она поражает растения ранней весной во время таяния снега. Побеги клюквы сплошь покрываются мицелием гриба серого и желтого цвета. Через несколько дней он исчезает, а на листьях остается серый крапчатый налет. Пораженные побеги засыхают, и при этом гибнут цветковые почки, а это значит, что урожая не будет. Бороться со снежной плесенью можно зимним затоплением участка (вмораживание) и опыливанием клюквы поздней осенью просеянной древесной золой.

Красная пятнистость (экзобазидиоз)

Довольно часто в посадках клюквы встречается красная пятнистость (экзобазидиоз), вызываемая также микроскопическим грибом. Болезнь поражает листья – на них появляются розовые или красные вздутые пятна, иногда захватывающие лист целиком, и побеги, верхушки которых утолщаются, изгибаются, приобретая розовую окраску. Затем пораженные части растения засыхают.

Монилиоз

Другое грибное заболевание клюквы монилиоз вызывает увядание молодых побегов и твердую гниль ягод. Единственный метод борьбы с этими двумя болезнями –своевременное обнаружение и сжигание больных листьев и побегов.

Израстание побегов

Но самое зловредное заболевание клюквы – израстание побегов, вызываемое микоплазменным организмом. Оно приводит к образованию массы усиленно ветвящихся побегов со сближенными мелкими листьями. Пораженные растения не дают урожая. Болезнь может передаваться через зараженный посадочный материал и насекомых (тлей, цикадок). Заболевшие растения надо сразу же удалять и сжигать.

Когда собирать клюкву

Клюква и крупноплодная, и болотная начинает плодоносить на третий год после посадки черенков, но полный урожай бывает только на четвертый. Средняя урожайность наиболее продуктивных сортов 1–1,5 кг/м 2 .

На одном месте клюква может расти несколько десятков лет.

Клюкву собирают только тогда, когда она полностью созреет, – в конце сентября – начале октября, а то и ранней весной. Ягоды, оставшиеся под снегом, слаще и приятнее на вкус, правда, витамина С они содержат меньше и хуже хранятся, чем собранные осенью.

Недозревшая клюква безвкусна, не обладает бактерицидными свойствами и быстро портится.

Как сохранить клюкву на зиму

Хранят клюкву зимой двумя способами:

1. Сухим – спелые чистые ягоды без плодоножек и повреждений насыпают в корзины, ящики или другую подходящую тару и хранят в проветриваемом помещении при температуре 3-5 °С.
2. Мокрым – клюкву хранят в закрытых бочках, ведрах или стеклянных банках с холодной питьевой водой. В таких условиях ягоды хорошо сохраняются до 1 года.

Существует также огромное число рецептов по переработке клюквы. Вот, например, один из них: 1 кг клюквы смешивают с 1 кг нарезанных яблок, добавляют стакан очищенных грецких орехов и варят до готовности в сахарном сиропе (на стакан воды – 2,5 кг сахара).

И никто, наверное, не откажется от чашки чая с клюквенным джемом, который готовят очень просто: ягоды сортируют, моют и слегка раздавливают деревянной ложкой, добавляют к ним сахар (на 1 кг ягод – 1,5 кг сахара) и варят до готовности. В клюкве содержится много пектиновых веществ, поэтому добавление других желирующих компонентов, например яблок, не требуется.

Источник статьи: http://rblogs.ru/vyrashhivanie-klyukvy