Как сформировать правильную крону для яблони

Обрезка молодой яблони — по силам даже новичку!

Молодые яблони без обрезки могут расти неправильно, загущаться и давать маленькие урожаи. Правила обрезки молодых деревьев немного отличаются от правил для взрослых деревьев. Для достижения успеха необходимо строго следовать рекомендациям и вести обрезку по определённой схеме.

Зачем нужно обрезать яблони

Обрезка яблони — не самое простое дело, но выполнять его необходимо. Кроме формирования красивого внешнего вида дерева, эта процедура влияет на количество и качество урожая.

Для молодых яблоневых деревьев обрезка особенно важна. Не выполненная своевременно, она приводит к перегрузке и поломке веток, снижению качества плодов и зимостойкости дерева.

Грамотная и выполненная в срок обрезка:

• помогает ограничивать высоту дерева,
• позволяет сформировать компактную крону,
• улучшает её освещённость и проветриваемость.

За счёт этого снижается вероятность поражения вредителями и болезнями. К тому же надо иметь в виду, что по своей природе многие яблони склонны к периодическому плодоношению, а регулярная обрезка «вынуждает» их ежегодно давать большие урожаи.

Обрезают молодые яблони для формирования кроны, а затем поддерживают полученную форму с помощью прореживания и санитарной обрезки

Хотя обрезке подвергают деревья любого возраста, для молодых яблонь нужно учитывать определённые правила, которые мы и рассмотрим.

Когда проводить обрезку

Единого правила о сроках обрезки яблонь нет. Одни садоводы, опираясь на собственный опыт, утверждают, что лучшим временем для обрезки является весна, другие называют осень, третьи — лето, а некоторые обрезают даже зимой.

Исходя из жизненных процессов, происходящих в дереве, наиболее подходящим временем всё же можно считать раннюю весну, до момента раскрытия почек. Для разных регионов этот период приходится на разное время: с марта до мая. В это время сокодвижение ещё не началось, поэтому дерево не будет терять лишние соки, срезы успеют подсохнуть. В то же время вскоре после обрезки начнётся движение питательных веществ и влаги, которое будет способствовать быстрому заживлению ран.

Когда бы вы ни проводили обрезку, помните, что лучше делать её в период покоя дерева и ни в коем случае не во время сильных морозов, при -8…-10 о С).

Особенности формирования кроны молодой яблони

Формирование кроны необходимо для получения удобной для обработки, компактной кроны, хорошо освещённой и аэрируемой. Процесс начинается сразу после посадки.

Обрезка одно- и двухлетнего дерева

Некоторые садоводы не советуют обрезать саженец в первый год после посадки. Такая рекомендация объясняется тем, что саженец и так сильно пострадал при выкапывании в питомнике, а дополнительная обрезка увеличивает шок. С другой стороны, многие считают, что обрезка наземной части саженца позволяет уменьшить нагрузку на корневую систему.

Начиная с первого года, молодое деревце нужно формировать, правильно выбирая скелетные ветки

В общем, можно прислушаться к любой из этих рекомендаций: ничего страшного не будет, если начать формирование деревца со второго года после посадки. Формирование яблони может осуществляться по различным схемам, но наиболее распространённой является разреженно-ярусная, которая формируется в течение 3–4 лет с момента посадки.

Обычно однолетнее деревце не имеет хорошо развитых боковых ответвлений, поэтому при первой обрезке необходимо удалить все боковые веточки на уровне 1 м от поверхности земли, дождаться появления новых боковых побегов и начать формирование кроны из них. Молодое деревце может иметь различные дефекты, которые исправляются первичной обрезкой.

В зависимости от дефектов и степени развития саженца нужно применять различные приёмы обрезки

Для хорошо разветвлённых саженцев следует применить другой приём — укоротить все боковые ветки на высоте 70 см от уровня почвы. Чтобы это сделать, можно на уровне 70 см от почвы установить горизонтальную рейку и срезать все концы боковых ветвей, расположенных выше рейки. Если сильные ветки имеются выше этого уровня, удаляют те, что растут под острым углом к стволу. Если этого не сделать, ветки могут ломаться под тяжестью урожая. Вообще, неправильно выполненная обрезка может привести и к разламыванию ствола.

Если вам хочется сохранить неправильно растущие побеги, их положение нужно исправить распорками или растяжками. Эту процедуру производят, когда побеги максимально гибкие, обычно летом. Побеги, растущие под углом около 90 градусов, нужно укоротить до 3–5 почек. Такие ветки впоследствии обеспечивают деревцу прочную крону.

Яблоня с ветками, растущими горизонтально, начинает плодоносить раньше. При слишком быстром росте следует укоротить проводник, соблюдая при этом соподчинение ветвей: высота лидирующего побега должна на 20–30 см превышать длину боковых побегов. Если центральный побег повреждён, его следует заменить на наиболее развитую боковую ветку. Для этого, чтобы эта ветка стала вертикальной, её привязывают к лидирующему побегу, а когда ветка приобретёт вертикальное положение, центральный побег удаляют.

У двухлетних яблонь можно формировать основу будущей кроны

На второй год жизни яблоня обычно уже имеет несколько боковых веток, поэтому принципы её обрезки отличаются от обрезки однолетнего деревца. Для правильной обрезки выбирают 4–5 наиболее развитых веток, отходящих под широким углом от ствола и расположенных на стволе равномерно. Эти ветки будут основными в будущей кроне, они образуют первый ярус. Остальные ветки обрезают. Центральная ветка с хорошо развитыми почками, растущая вертикально, выбирается на роль проводника. Лидер должен на 5–6 почек превышать другие ветки.

Выбранные скелетные ветки должны быть расположены близко друг к другу по высоте (с разницей до 10 см) и формировать первый ярус. Нижние из этих веток должны быть наиболее длинными (30–35 см), верхние следует немного укоротить., чтобы сразу обеспечить соподчинение. Те ветки, которые растут слишком быстро и обгоняют по длине основные, нужно удалять.

Таким образом, со второго года жизни дерева закладывается основа кроны (если вы посадили 2-летний саженец, то скелет закладывается при первой же обрезке).

Видео: обрезка молодой яблони на видео

Обрезка яблонь 3–5-летнего возраста

Начиная с третьего года, на протяжении 3–4 лет не стоит слишком интенсивно обрезать молодые деревья. Чрезмерные обрезки могут задержать плодоношение. Конечно, нужно до основания вырезать больные и сломанные ветки.

Кроме того, нужно постепенно добавлять новые ярусы скелетных ветвей. Второй ярус закладывают на 50–55 см выше нижнего (заложенного на двухлетней яблоне), последующие — на больших расстояниях. Интервалы между ветвями в ярусе должны составлять 30–40 см. Нельзя допускать пересечения веток!

Если проводник очень активно растёт, его рост нужно немного сдерживать укорачиванием, чтобы верхние ярусы не оказались намного выше предыдущих.

Видео: разные возможности формирования кроны яблонь

Обрезка молодых яблонь для начинающих

Проведение обрезки может показаться сложным делом для неопытных садоводов, но знание и применение теоретических правил, частая практика помогут быстро приобрести необходимые навыки.

Главное, не нужно бояться что-то испортить — ошибок не бывает только у того, кто ничего не делает. Золотым правилом для новичка должно быть «лучше не дорезать, чем перерезать». Если сомневаетесь, стоит ли обрезать какую-то ветку, лучше её оставить до следующего раза и посоветоваться с более опытными коллегами.

Основные приёмы обрезки

Лишние ветки вырезаются «на кольцо» — то есть по кольцевому наплыву, который есть у основания каждой ветки. В этом наплыве расположены клетки, которые способны быстро размножаться и закрывать рану. Если произвести срез ниже наплыва, рана будет заживать очень долго и станет «воротами» различных инфекций. Если резать выше наплыва, получится пенёк, который потом будет сохнуть и оголять кору. При необходимости можно оставить пенёк длиной 10–15 см, чтобы подвязывать к нему другие ветки, однако такие пеньки должны оставаться не дольше, чем на год. При следующей обрезке их всё равно срезают на кольцо.

В зависимости от угла отхождения ветки, срез производится непосредственно по кольцевому наплыву, либо по линии, делящей пополам угол между линией ствола и перпендикуляром к удаляемой ветке

Срезы диаметром более 1 см надо немедленно закрывать пастой-замазкой или садовым варом.

При формировании кроны молодого деревца некоторые ветки не вырезают, а укорачивают. При этом производится срез либо на внутреннюю, либо на внешнюю почку. Почки на побегах расположены в шахматном порядке: одна «смотрит» на ствол, а следующая — наружу. Обрезка на внешнюю почку означает, что срез делается возле почки, обращённой наружу. Как и в каких случаях это делают? Если крона нуждается в прореживании и расширении диаметра, то загущающие ветки вырезают, а часть укорачивают со срезом на внешнюю почку.

Срез на внутреннюю или внешнюю почку позволяет исправить дефекты кроны

Если же крона редкая и слабая, с разросшимися нижними ветками, то срез делают на внутреннюю почку.

Для обеспечения правильного среза нужно завести отточенный садовый нож с противоположной стороны от почки, на 2–3 мм ниже, срезать ветку под углом 45 о так, чтобы нож вышел на 2–3 мм выше почки. Желательно поддерживать веточку снизу левой рукой и производить рез одним быстрым движением. Очень важно, чтобы ткани в месте среза не размахрились. Если это произошло, нужно немедленно зачистить срез ножом.

Для того чтобы оставленная почка развивалась нормально, срез нужно произвести под наклоном на 2–3 мм выше почки

Советы по формированию молодого деревца для начинающих

Начинающему легко запутаться в многообразных рекомендациях по обрезке молодых яблонек. Для того чтобы меньше размышлять о правилах, можно запомнить одно-единственное – «магическая тройка».

При высадке саженца яблони обрезать его так, чтобы осталось только 3 ростовые почки. Из них за лето получатся одинаковые веточки.

Следующей весной повторяют процедуру обрезки, оставляя каждой из 3 веточек только по 3 ростовые почки. К концу второго лета жизни яблонька насчитывает 9 веточек.

Такая же обрезка повторяется на третий год и заканчивает формирование кроны. В результате яблоня насчитывает 27 одинаковых веток, которые образуют симметричный ровный куст высотой не более 3–3,5 м. При поражении морозом или вредителями такая крона легко восстанавливается.

Прищипывание производят летом для улучшения ветвления

Последующий уход заключается в оставлении на каждой ветви только по 1 ростовой почке. При этом прекрасно развиваются плодовые почки и яблоня начинает плодоносить раньше своих сверстников, даёт довольно большие урожаи.

Кроме основной обрезки, следует в течение летнего сезона прищипывать все боковые веточки, чтобы крона не загущалась. Хороший прогрев кроны способствует хорошему росту дерева.

Обрезка молодого деревца — залог здоровья и хорошего плодоношения в будущем. Необходимо правильно выбирать основные ветки и проводника, своевременно проводить обрезку и соблюдать правила. Для новичков рекомендуется пользоваться наиболее простым способом формирования молодой яблони — правилом «магическая тройка».

Источник статьи: http://vasha-teplitsa.ru/virashivanie/sorta-ovoshhej/obrezka-molodyih-yablon.html

Как сформировать крону яблони и внести разнообразие в свой сад

Формирующая обрезка обязательно нужна для яблони, так как помогает добиться регулярных больших урожаев, улучшить сопротивляемость дерева вредителям и болезням, делает дерево более удобным для ухода. Кроме того, многие виды обрезки позволяют украсить сад необычными зелёными насаждениями, а иногда — просто сэкономить место на маленьком участке.

Нужно ли формировать крону у яблони

Формировать крону яблони нужно обязательно, если вы хотите иметь аккуратное и удобное для обработки дерево. В отличие, например, от черешни, которая не нуждается в обрезке, яблоня без ухода загущается, из-за чего страдает от заболеваний и даёт меньшие урожаи.

Конечно, правильно сформировать крону не так просто, но пропускать этот важный этап ухода за деревом ни в коем случае нельзя. Обрезка даёт следующие преимущества:

• закладывает надёжный каркас, помогающий яблоне выдерживать вес урожая;
• обеспечивает хорошее освещение кроны по всему объёму, что положительно сказывается на внешнем виде и вкусе яблок;
• отвечает за хорошую аэрацию (проветривание) кроны благодаря разреженному размещению ветвей, что уменьшает поражение болезнями и вредителями;
• упрощает процесс сбора урожая;
• регулирует плодоношение.

Схема и рекомендации по работам

Прежде чем приступать к рассмотрению определённых видов формирующей обрезки, необходимо изучить основные приёмы и методы.

Часто при закладывании скелета дерева остаются «лишние» сильные ветки, которые жалко удалять. Если они не мешают формированию кроны, их можно перевести в горизонтальное положение. Ветви, выбранные в качестве основных, нужно укоротить примерно на треть длины и при необходимости увеличить их угол отхождения. При укорачивании проводника нужно соответствующим образом подрезать все основные ветви, чтобы сохранить принцип соподчинения (слабое укорачивание).

Некоторые побеги стоит превратить в ветки, обрастающими плодовой древесиной. Это делается различными способами — прищипкой, скручиванием побега, отгибанием или сильной укорачивающей обрезкой (на 2/3 длины ветки).

На иллюстрации представлены основные приёмы формирования кроны: 1 — отгибание сильной ветви, не нужной для формирования остова кроны; 2 — увеличение угла отхождения и подрезка ветки, используемой в качестве основной; 3 — слабое укорачивание для соподчинения проводнику (П); 4 — сильное укорачивание для превращения ветки в обрастающую; 5 — подтягивание отлогой скелетной ветки для усиления роста; 6 — вырезка конкурента проводника; 7 — вырезка свисающей ветви, мешающей обработке почвы

На центральном проводнике часто развиваются конкурирующие побеги из второй сверху боковой почки прошлогоднего прироста. Конкуренты бурно растут, ослабляя рост основного проводника. Для большинства видов кроны (ярусной, веретенообразной и других) требуется очень сильный ствол, поэтому всех «лишних» нужно безжалостно удалять. Оставление этих побегов может привести к последующему отлому и серьёзной травме дерева.

Кроме обрезки садоводу нужно изменять положение ветвей. Если побеги растут под слишком острым углом к стволу, их отгибают с помощью металлических скобок (зацепляются одним концом за ствол, а другим — за ветку), распорок, оттяжек либо подвязывания к рейкам (это позволяет не только исправить положение ветки, но и выпрямить искривления). Отвисшие ветки подвязывают к стволу.

Рассмотрим основные способы изменения наклона ветвей: 1 — проволочные скобы; 2 — исходное положение ветвей (пунктир); 3 — распорка; 4 — подвязка ветвей: а — к стволу; б — к кольям; в — к нижним ветвям; г, д — к направляющим рейкам; 5 — подвязка сильно отклонившихся побегов

Способы формирования кроны

Существует множество вариантов кроны яблони:

• чашеобразная;
• разреженно-ярусная;
• шпалерная;
• пальметта;
• плакучая и другие.

Каждая из них требует своего подхода.

Чашевидная

Крона в виде чаши (или вазы) показана для слаборослых яблонь. Она отличается прекрасной освещённостью в центре, относительно большая ширина кроны гарантирует хороший урожай. С низких ветвей легко собирать плоды.

Принцип формирования прост и доступен. При первой обрезке закладывают высоту штамба (40–50 см). Для этого на стволе достаточно сделать отметку на нужной высоте, а затем регулярно удалять все боковые отростки, появляющиеся под ней. На 25–30 см закладывается первый ярус скелетных ветвей.

Чашевидная крона формируется достаточно просто, регулярная обрезка на протяжении 3–4 лет обязательно даст достойный результат

Для того, чтобы в результате получилась чашевидная форма, над штамбом оставляют три равномерно расположенных побегов. При необходимости направление их роста корректируют, чтобы угол между ними был равен 120 о . Можно заложить ярус из 4 ветвей. Для обеспечения разветвлённости скелетных ветвей каждую из них обрезают на расстоянии 40 см от центрального проводника. Сам проводник через 2–3 года укорачивают над верхней скелетной ветвью. После этого на протяжении всей жизни дерева надо своевременно обрезать побеги, идущие внутрь кроны и загущающие центр. Если отрастающие ветки небольшие, можно оставить — на них образуются плоды.

Сформированная в виде чаши крона яблони очень удобна для ухода: низкая, раскидистая, обеспечивает хороший доступ к плодам

Некоторым недостатком чашевидной (вазообразной) кроны является то, что скелетные ветви выходят практически из одной точки. Существует вариант обрезки «улучшенная чаша», при котором ветви располагаются на расстоянии друг от друга по высоте 15 см.

Видео: формирование чашевидной кроны с разрежённой серединой

Разреженно-ярусная

Это наиболее распространённый вид формирования кроны и достаточно простой в выполнении. При этой обрезке дерево сохраняет естественный вид. Следует иметь в виду, что при такой формировке требуется расстояние между яблонями не менее 3 м.

Так же как и для чашевидной кроны, нужно в первую очередь заложить высоту штамба. Обычно это 50–60 см, а вообще — зависит от зимостойкости сорта (чем выше зимостойкость, тем больше может быть высота).

Разреженно-ярусная крона формируется за 4–5 лет, при этом каждый год садовод должен выполнять корректирующую обрезку веток

Выше уровня штамба на 25–30 см отмечают высоту расположения первого яруса, в котором оставляют 1 ветку. Все боковые ветки над ним удаляют. На следующий год формируют второй ярус (из двух веток) на 15–20 см над первым. Оставшиеся в двух ярусах три ветви должны быть одинаковыми по длине и смотреть в разные стороны, чтобы крона была равномерной. Все конкурирующие побеги нужно удалить. Ещё через год на 40 см выше второго образуют третий ярус (он может состоять из 1 ветки). На этом формирование кроны заканчивается. Нужно только поддерживать получившуюся форму и общую высоту дерева (не позволяйте яблоне превышать отметку 2,5 м) за счёт укорачивания ствола. Для сильнорослых сортов можно перевести лидирующий проводник на боковую ветку на высоте 2–2,5 м.

Разреженно-ярусные кроны могут формироваться по-разному, сочетания количества ветвей в каждом ярусе: а — 3–2-1–1; б — 2–2-1–1; в — 1–2-1–1-1; г — 2–1-1–1

Обратите внимание, предложенные варианты кроны не являются обязательными. Ярусы могут формироваться из разного числа ветвей и чередование их тоже может быть различным.

Видео: пример формирования разреженно-ярусной кроны

Крона веретеном

Этот вид формировки считается простым и очень удобным для неопытных садоводов.

При первой обрезке однолетних саженцев, не имеющих веток, нужно снять верхушку на почку высотой около 80 см. Если боковые побеги имеются, то рекомендуемая высота составляет 110–120 см от уровня почвы, до 40–50 см по стволу удаляют все боковые ответвления и почки (формируют штамб).

На следующий год имеющиеся ветки приводят к горизонтальному положению с помощью оттяжек.

Процесс формирования веретеновидной кроны показан поэтапно: а и б — способы отгибания ветвей; в — сформированное дерево (штрихи — место среза центрального проводника)

На 3-й год нужно срезать все побеги, растущие вертикально или внутрь кроны. Ветки, появившиеся в верхней части дерева, отгибают (придают горизонтальное положение).

Через год проводник и все имеющиеся побеги подрезают и формируют следующий ярус. Та же процедура повторяется через год. В целом на формирование веретена уходит около 3 лет.

Когда высота кроны достигнет уровня 2,5 м, над любым горизонтальным побегом обрезают проводник.

Видео: формирование веретенообразной кроны в интенсивных садах

Вертикальная пальметта

Такой способ формирования хорошо подходит для деревьев, растущих около ограды (потребуется 5–6 лет). Особенность обрезки заключается в том, что все основные ветки должны располагаться в одной плоскости.

Пальметта очень удобна для сбора урожая, сформированные таким образом яблони можно сажать вместо декоративного забора

Крона закладывается из нескольких ярусов. Каждый «этаж» должен состоять из 2 побегов, которым придают наклонное положение. Для этого используют проволочные скобы, распорки, шпагаты и другие подручные средства. Если основные ветви слишком сильно отклоняются, их надо аккуратно подтянуть.

Пальметта формируется в течение 5–6 лет, слева показан вид дерева до обрезки, справа — после обрезки

Нижний ярус составляют из 2–3 веток, растущих противоположно друг другу с углом отхождения, близким к прямому.

На 50–70 см выше нижних ветвей оставляют ещё 2 побега, растущих в той же плоскости. Желательно обрезать проводник на боковое ответвление, идущее по ряду, на уровне 2–2,5 м. На полученных скелетных ветках формируются полускелетные и обрастающие . Пальметта очень удобна для ухода и сбора урожая.

Видео: последовательность действий для пальметты

Плакучая яблоня

Плакучая форма кроны достаточно сложна в исполнении. Тем не менее, многим садоводам нравится вносить необычные формы на участок. К тому же морозостойкость плакучих деревьев немного выше, так как ветви направлены к земле (а как известно, чем ближе к земле, тем меньше поражаемость заморозками).

Существует несколько возможностей получения плакучей формы яблони. Оптимальным вариантом является обычная прививка на молодой подвой черенков или почек с плакучих сортов яблони (например, Royal Beauty). Поскольку эти разновидности имеют генетически закреплённую повислость ветвей, через несколько лет из вашей прививки вырастет плодовое дерево, похожее на плакучую иву.

Видео: как получить плакучую крону

Если нет возможности получить сортовые черенки для плакучей яблони, можно просто загнуть к земле центральный проводник на высоте около 2 м и затем с помощью обрезки и загибания ветвей контролировать их рост и направлять к земле. Этот способ очень прост в исполнении, но форма получается несимметричная и не со всех сторон выглядит красиво.

Ещё одним способом формирования плакучей кроны является «обратная прививка». В штамб подвоя на высоте 2 м прививают 3–4 черенка методом «в боковой зарез» (почками вниз). Мероприятие планируйте на март. Появляющиеся побеги временно фиксируют подвязкой, чтобы обеспечить нужное направление роста. На следующий год весной каждую ветку укорачивают на 3–4 почку, чтобы получить более густую крону. Процедура проводится ежегодно на протяжении 3–4 лет, пока яблоня не сформируется окончательно. Дальнейший уход заключается в санитарной и прореживающей обрезке, а также удалении вертикальных волчков.

Примерно через 3 года после прививки дерево начинает плодоносить.

Обратная прививка (почками вниз) позволяет довольно быстро получить плакучую крону: летом после весенней прививки на направленных вниз веточках появляются листья

Видео: советы по формированию кроны яблони

Работаем с кроной на разных этапах жизни дерева

Яблоню можно формировать на протяжении всей жизни. Однако правила обрезки, конечно же, различаются для молодых и взрослых и старых растений.

Формирование саженца

Если вы посадили однолетнее растение, то оно представляет собой просто тонкий стволик без веточек. Для того чтобы на деревце как можно скорее начали формироваться боковые побеги — основа будущей кроны — нужно просто обрезать верхнюю часть саженца на высоте 80–100 см от земли.

Бывают случаи, когда однолетняя яблоня всё же имеет небольшое ветвление. Тогда боковые побеги (и почки), растущие на высоте до 50–70 см, обязательно удаляют. Ветки выше этого уровня под углом к стволу, близким к прямому, укорачивают до 3–5 почек. Побеги, имеющие острый угол отхождения, удаляют или отгибают (более прочная крона обеспечивается побегами, растущими ближе к горизонтальному положению).

Действия с кроной на второй год после посадки

На двухлетних яблонях, как правило, имеется несколько боковых побегов. Из них выбирают 3–5 веточек с большим углом отхождения, а остальные срезают. В качестве центрального проводника подойдёт развитый вертикальный побег и следят, чтобы он был выше остальных на 4–5 почек. Все оставленные ветки нужно обрезать так, чтобы нижние были подлиннее (до 30 см), а расположенные выше — короче. Такая формировка позволяет получить прочный и округлый «скелет».

Обрезка яблони трёх — пятилетнего возраста

С третьего года после посадки дерево нужно продолжать формировать по выбранной ранее схеме. Хотя есть рекомендации в этот период обрезать деревья в минимальном объёме, чтобы не затягивать начало плодоношения.

Особенности ухода за кроной у взрослого дерева

Яблони способны давать урожай до конца своей жизни, хотя с возрастом интенсивность плодоношения уменьшается. Если вам жаль расставаться со старой яблоней, можно переформировать её ветки и листья. При этом важно, чтобы центр кроны максимально открылся.

Обрезка яблони проводится в следующем порядке. Сначала удаляют верхние ветки, затем укорачивают высоту ствола на 1/3. Далее прореживают загущенные зоны, стараясь резать под 45 градусов. Обязательно удаляют отростки, имеющие острый угол отхождения от ствола.

Основные ветки нужно укоротить на 3/4 длины. Все эти операции выполняют весной или в начале лета. После обрезки нужно обязательно полить дерево, чтобы ускорить восстановление.

Видео: омолаживающая обрезка старой яблони

Произвести формирование яблони не так уж сложно. Нужно только изучить предварительно приёмы обрезки и не пытаться на первых порах применять сложные методы. Начинающему садоводу лучше остановиться на веретенообразной или чашевидной форме. Помните, что работать можно не только с молодыми, но и со взрослыми деревьями.

Источник статьи: http://dacha.help/frukty-i-yagody/yabloni-formirovanie-kronyi