Как сформировать куст яблони

Как правильно провести обрезку яблони и сформировать крону

Формировать крону яблони необходимо с первого года после посадки, иначе дерево вырастет слишком высоким, нижние ветки будут ломкими и тонкими, так как к ним не будет поступать достаточного количества питательных веществ. Правильная обрезка позволяет повысить урожайность дерева и предупредить развитие заболеваний. А ухоженное и красиво оформленное оно всегда будет радовать своим видом на садовом участке.

При формировании надо аккуратно работать секатором, чтобы не сдирать молодую кору со ствола, она очень нежная и легко повреждается. В остальном яблоня очень податливое дерево, она отлично переносит обрезку и принимает различные формы кроны.

Для чего формируют крону и когда это делать?

Формирование «шапки» очень важный процесс, влияющий на урожайность плодового дерева, ветки становятся более крепкими, противостоят плохим климатическим условиям, не обламываются при ветре, снеге или дожде.

Обрезка необходима для создания правильной формы верхушки, для этого оставляют крепкие скелетные ветки и прищипывают молодые плодоносящие. Главное сделать все правильно, иначе можно испортить яблоню.

Многие начинающие садоводы пропускают обрезку, считая ее необязательной, но это неверно, так как:

1. Густая и ветвистая крона становится причиной обламывания веток, появляются раны, которые не заживают, яблоня начинает болеть. На выздоровление понадобится много сил и времени, часть урожая пропадет. Постепенно состояние дерева ухудшится, и оно погибнет.
2. Частая и плотная листва является причиной заболеваний, в итоге яблоки становятся невкусными и непривлекательными на вид.
3. У неухоженного дерева вырастают маленькие и кислые плоды. Так как сахар, полученный в процессе фотосинтеза, начинает расходоваться на листья и ветви, а не на яблоки. Чем больше отростков у яблони, тем больше тратится питательных веществ на их содержание, причем их не хватает. В итоге побеги отмерзают, что приводит к ослабеванию растения в целом.
4. Правильная форма поможет выдержать вес яблок и не согнуться под собственной тяжестью, так как после посадки дерево очень ломкое и способно надломиться от веса плодов и от суровых климатических условий. Обрезка способна сохранить равновесие между стойкостью веток и грузом фруктов.
5. Из-за густой шапки из листьев солнечный свет не попадает на все ветки, плоды созревают медленнее, становятся низкого качества. При хорошем освещении сокращается срок плодоношения на 2 года, причем яблоки будут сочными и вкусными, а само растение быстро разрастется.
6. Правильно подобранная форма помогает собирать фрукты без лишних усилий на удобной высоте.

Если за деревом не ухаживать в течение четырех лет, то оно одичает, плоды будут невкусными, кислыми и мелкими.

Сроки проведения обрезки яблони

Обрезку стоит проводить спустя год после высадки, так как до этого времени корни плодового дерева еще не достаточно крепкие и не обеспечивают всю крону достойным питанием.

Отростки необходимо обрезать на одну треть. В первую очередь удалить верхние крупные ветки, нижние трогать по минимуму.

Обрезку надо выполнять ежегодно, укорачивая новые побеги на четверть от длины прироста. Лучшее время – весна, а именно март и апрель. Важно не обрезать ключевые ветви, иначе дерево не будет держать вес. Осенью также можно приступать к формированию кроны, помогая дереву сбросить ненужную тяжесть на зиму.

Весной обрезку проводят до появления листьев, если пропустить это время, то живительный сок будет вытекать из срезов, которые долго не заживут. В итоге дерево заболеет и, возможно, погибнет. При правильно выбранном времени создания формы кроны порезы быстрее засохнут и залечатся, а все необходимые питательные вещества своевременно поступят ко всем частям яблони.

Летом лучше всего омолаживать яблоню, когда она начинает сохнуть. Придется достаточно сильно подрезать ветви, примерно на четверть их длины. Плюсом обрезки является то, что в местах срезов появится много новых побегов в будущем году, также в этот период удобно придавать нужное направление ветвления веткам.

Осенью садоводы делают большую обрезку для подготовки дерева к зиме. Ветки отрезают на две трети от их длины. Выбирается самый крепкий и толстый отросток, который считается проводником, после него идут побеги так называемого второго порядка, они начинают свое формирование уже на первом году роста, и третьего, которые начнут плодоносить на будущий год.

В первые три года при формировании надо тщательно следить за «шапкой» плодового дерева, потом можно проводить только омолаживающие процедуры.

Подготовка к формированию

Важно выбрать хорошие инструменты для обрезки кроны: секатор для тонких веток и пилу для более толстых. Перед работой нужно их заточить, иначе можно повредить дерево, от правильности, точности и легкости среза зависит здоровье яблони.

Для больших спилов от 2 см понадобится специальный садовый вар. Порезы нужно обработать тонким слоем, главное не перестараться с толщиной, иначе вар стечет в устье коры, перекроет доступ кислорода.

Все спилы правильно срезать снизу вверх. Делать их необходимо над уже развитой почкой дерева и под небольшим наклоном, чтобы вода не собиралась на верхушке среза.

Перед формированием кроны молодого дерева надо определить примерное соотношение шапки и корней:

• Если выкапывается саженец в саду, то берут только часть его корней, а именно до 45 см. Такая длина не сможет доставить питание всей кроне, поэтому побег надо укоротить до 35 см.
• Если саженец имеет широко расставленные ветки, то желательно отрезать все отводки до 45-50 см от земли.

Схема формирования кроны молодой яблони

Схема обрезки кроны основывается на правильном балансе между старыми ветвями и новыми, которые появились в пролом году. Лишние отрезают и придают правильную форму.

Метод/Анализ	Описание	Достоинства	Недостатки
Ярусно-разряженный	От почвы отмеряют ровно 55 см и оставляют 3 крепких побега – это первый ярус. Второй находится в 60 см от грунта, но перед этим необходимо выбрать 5 самых сильных веток, которые располагаются под достаточно широким углом к стволу. Если в саду растет несколько яблонь, то сажать их надо на расстоянии 4 метра друг от друга.	Хороший каркас дерева и освещенность всех ветвей за счет большого расстояния между ярусами.	Начинающим садоводом бывает трудно определить нужное расстояние между ярусами, которое сохранит баланс между верхними и нижними побегами.
Чашевидный	На нижнем ярусе оставляют только 3 побега и разводят примерно на 120 градусов. Каждый из отводков срезают симметрично на расстоянии 50 см от центрального проводника. Лидерская ветвь полностью отсекается. Побеги растущие внутри «шапки» со временем удаляются.	Подходит для низкорослых колоновидных яблонь.	Придется постоянно следить за ростом побегов у самого центра кроны и своевременно их удалять. Могут развиться болезни из-за частой обрезки.
Вертикальная пальметта или шпалера	Для начала выбирают скелетные ветви. Потом отрезают все боковые и соседние. С ростом дерева удаляются все ветки, которые растут не вдоль выбранного ряда.	Формирование кроны достаточно простое.	Из-за частой обрезки может значительно снизиться урожайность.
Веретеновидный	В начале осени отгибают новые побеги при помощи распорок в горизонтальное положение, в весенний период основную ветку отрезают на 30-50 см от верхушки. Такая обрезка необходима каждый год в течение 7 лет. Важно чтобы яблоня не вырастала более 3 м, а горизонтальные ветки – 1,5 м.	Крона получится округлой, повысится плодоношение.	Ежегодный труд.
Стелющийся	Самые сильные ветки отгибаются в горизонтальное положение при помощи растяжек.	В холодное время года можно укрывать специальным материалом или снежным валом, ветки выдержат вес.	Трудоемкий процесс.
Кустовидный	Оставляют 5-6 самых сильных веток, остальные удаляют. На следующий год побеги обрезают по типу строения «елочки», срезая все однолетние отводки до половины длины, центральная ветвь также укорачивается.	Из-за маленькой высоты легко собирать урожай с дерева.	Такой способ не подходит для дерева со слабоветвящимися ветками.
Мутовчато-ярусный	Исходная форма кроны для яблонь, улучшенная с целью оптимального попадания света на листья. Формирование происходит ярусами. На каждом из них оставляют по 4 сильные ветки, расстояние между ярусами – 1.5 метра.	Высокая урожайность.	Дерево медленно растет, становится неморозоустойчивым и слабым.
Плоская крона	Выбирают две противоположно растущие сильные и крепкие ветки и преломляют их в горизонтальное положение, то есть попросту раздваивают «шапку».	Крона равномерно и хорошо освещена, очень высокая урожайность.	Постоянное обрезание молодых побегов и удержание высоты растения на уровне не более 2,5 метров.

Крона на разных этапах жизни дерева

Плодовое дерево формируют на протяжении всей жизни, но есть некоторые различия в действиях на разных годах.

Возраст яблони	Формирование
Саженец	Однолетнее дерево состоит из одного тоненького ствола, для ускорения роста новых отводков обрезают верхушку на высоте 90 см от земли. Если есть боковые соседние ветки дерева длиной до 70 см, то их удаляют. Отводки, растущие выше, обрезают до 3-5 почек. Побеги, растущие под очень острым углом, удаляют или преломляют горизонтально.
Действия с кроной на второй год после посадки	На двухлетках всегда есть соседние побеги. Оставляют 5 сильных веток с широким углом отхождения от ствола. Нижние ветви должны быть длиннее верхних. Получится округлая крона.
Обрезка яблони трёх -пятилетнего возраста	Надо продолжать схему, которая использовалась ранее. Лучше не увлекаться обрезкой в этот период, иначе плодоношение оттянется на долгий срок.
Особенности ухода за кроной у взрослого дерева	С возрастом урожайность уменьшается в разы, но можно переоформить шапку старой яблони. Желательно удалить все верхние ветки и укоротить ствол на одну третью часть. Все центральные побеги обрезать на ¾ от их длины. Проводят в конце лета или весной.

Мистер Дачник объясняет: ошибки при формировании кроны

Хорошую и правильную крону формируют несколько лет, за это время могут быть допущены ошибки. Самая частая – оставление пенька на месте среза, там появляется много побегов, крона начинает сильно сгущаться.

Также нельзя оставлять короткий пенек, так как сползая с коры, он ее обдерет и обнажит ствол. На яблоне может развиться заболевание из-за некроза участка.

Распространенной ошибкой является сильное укорочение кроны, обычно это происходит из-за чрезмерного разрастания веток выше ствола. Исправить это можно прищипнув эти ветви летом, а весной отрезав полностью, так форма будет крепкой и надежной.

Если ветки плохо прореживать, то диаметр кроны значительно увеличивается. У хорошей кроны только 5-6 скелетных ветвей, без побегов и растущих по направлению к стволу.

Часто садоводы выбирают плохие инструменты для проведения обрезки, следует осмотреть пилы и секаторы, при необходимости заточить и зачистить.

Правильная обрезка яблони занимает много времени только в первые 3-4 года, потом необходимо контролировать рост побегов, что не особенно трудно.

Как правило, даже начинающий садовод справляется с обрезкой яблони, но форма кроны не всегда получается такой, как задумывалось. Для начала надо следовать самой простой схеме – ярусной. Чтобы сохранить хорошую урожайность плодового дерева надо постоянно следить за состоянием кроны.

Обязательно смазывать срезы садовым варом или краской, так на места спилов не попадет мох, и раны не оккупируют маленькие жучки и другие вредители.

Искусственные кроны

В некоторых садах можно встретить декоративно оформленные кроны яблонь, техника напоминает бонсай. Бывают различной конструкции. Искусственные формы стимулируют урожайность южных сортов, яблони оформленные таким способом плодоносят рано, яблоки хоть и мелкие, но очень вкусные, так как щедро одарены солнечным светом.

Такие деревья будут красиво смотреться как отдельные фрагменты сада. Плоские формы яблонь представляют собой изумительно красивую зеленую стену, которой можно зонировать отдельный участок. Для такого способа формирования кроны могут подойти только карликовые деревья с кольчаточным типом плодоношения. Обрезку надо проводить раз в сезон, также понадобится сделать хороший каркас, так как деревья не будут противостоять стихиям.

Веточки надо удалять по частям, а те, которые выбились из кроны, прищипнуть, отогнуть или подвязать. Очень красиво смотрится крона под названием «Плакучая» яблоня, «шапка» формируется способом «обратной прививки». В центр подвоя аккуратно прививают три-четыре черенка почками вниз.

На третий год растение начнет плодоносить вкусными яблоками, обеспечивается высокая урожайность, красивая и необычная крона. Метод можно применять к карликовым яблоням, они будут аккуратными на вид с причудливой «шапкой», что обязательно привлечет внимание.

Такими деревьями можно украшать приусадебный участок в целях красоты, а приятным бонусом будет обильное плодоношение сочным фруктами.

Искусственное формирование кроны – это сложная работа. Яблони с такой «шапкой» будут похожи на настоящее произведение искусства. Сад будет радовать красивым и необычным видом, приносить вкусный, сочные плоды и украшать своей зеленью.

Источник статьи: http://mrdachnik.com/kak-formirovat-kronu-yabloni

Как правильно формировать яблони от высадки до плодоношения

Время на чтение: 11 минут

Обрезка ветвей и побегов яблонь – серьезный агротехнический прием, который позволяет сформировать компактные деревья с хорошим освещением кроны, ранним плодоношением, высоким качеством плодов, существенно продлить продуктивность сада. Обрезка применяется с момента посадки, проводится ежегодно по определенным правилам и имеет особенности. Чтобы не навредить растению и добиться положительного результата, каждому садоводу полезно знать технологию проведения работ, схемы формирования.

Цели и задачи обрезки

Все мероприятия, проводимые в саду, направлены на увеличение урожайности, улучшения качества плодов, продления срока плодоношения яблонь, облегчения ухода и сбора урожая.

В зависимости от поставленной цели выделяют следующие виды обрезки:

1. Формирование проводится с целью моделирования формы, размера, типа и высоты кроны.
2. Регулирующая. Позволяет влиять на сроки начала и периодичность плодоношения.
3. Поддерживающая обрезка обеспечивает рост продуктивных побегов, закладку плодовых образований, препятствует загущению кроны, регулирует высоту.
4. Восстановительная. Стимулирует рост новых побегов, улучшает питание и обменные процессы, перераспределяет ресурсы растения.
5. Омолаживающая обрезка направлена на продление жизни растения путем создания новых вегетативных органов.
6. Санитарная обрезка применяется как профилактическое и лечебное мероприятие при заболеваниях, повреждениях и естественных процессах старения.

Необходимые инструменты и материалы

Обрезку яблонь необходимо проводить хорошо заточенным, легким, безопасным и удобным для эксплуатации инструментом. Для обслуживания сада потребуются секаторы разного размера, пила садовая или ножовка, сучкорез с длинной ручкой для работы на высоте. Инструменты выбирают аккуратные, с узкими формами, чтобы легко проникать к основанию веток, не повреждая основание.

Схемы обрезок

В плодоводстве используют разные типы формирования кроны, одни из которых больше подходят для интенсивного производства, другие, требуют больших затрат на формирование и используются в личных садах. Яблони, удобные для механизированной уборки урожая, закладывают из растений на слаборослых, карликовых подвоях с хорошим боковым ветвлением. Формовка чашей позволяет добиться максимального солнечного освещения кроны.

На индивидуальном участке выращивают любые яблони: высокорослые, карликовые, колоновидные. С помощью обрезки можно сформировать разные типы кроны, даже самые необычные, которые украсят сад.

Ярусно-разряженная

Это наиболее простая и популярная форма кроны, близкая к естественному, природному расположению веток на стволе ярусами. Яблони с такой кроной долговечные и урожайные, нуждаются в пространстве. Их высаживаются на расстоянии не менее 4 м друг от друга.

Формирующая обрезка начинается весной на однолетнем привитом побеге, займет 3-5 лет и закончится закладкой 5-6 скелетных ветвей.

1. Отмеряют примерно 50 см высоты штамба (первый ярус), а затем прибавляют еще около 30 см. Все побеги выше намеченной зоны удаляют.
2. Следующей весной оставляют одну ветку в первом ярусе, и две выше – через каждые 15 см. Это будут основные скелетные ветви, их обрезают примерно на треть, уравняв длину. Основной проводник укорачивают на высоте 15-20 см над ними, остальные побеги вырезают. Оставленные ветви должны быть направлены в противоположные стороны.
3. Третий сезон. На высоте около 50 см выше первого яруса оставляют еще две скелетные ветви, а конкурентов удаляют.
4. В дальнейшем, закладывают еще одну ветку над предыдущим ярусом на высоте около 40-50 см.
5. Следят за приростом центрального проводника, чтобы он не превышал значительно уровень основных скелетных ветвей и спустя пару лет срезают его выше верхней одиночной ветки.

Мутовчато-ярусная

Мутовчатоярусную схему формирования кроны называют еще пятисучной, по оптимальному числу ветвей в каждом из двух ярусов. Ветви собраны в сближенные мутовки. Расстояние между ярусами не меньше 100-150 см. Чем оно больше, тем раскидистее крона. Первый ярус закладывают еще в питомнике. Чистая мутовчато-ярусная крона встречается редко. У второго яруса обычно оставляют не более трех ветвей, так как после рост ствола ослабевает. Это характерно для слаборослых сортов.

Среди недостатков мутовчатоярусной схемы:

1. Крупный размер затрудняет обслуживание и уборку урожая.
2. Смежное расположение ветвей ослабляет прочность скелета кроны и развитие ствола.

Кустовидная

За деревьями с кустовидной формой легко ухаживать, они невысокие и компактные.

Начинают формирование такой кроны еще в питомнике, обрезав однолетний саженец на нужной высоте. После посадке на деревце в нижнем ярусе оставляют 5-6 скелетных ветвей, остальные побеги вырезают. Однолетние ветви весной обрезают над поверхностью почвы на одном уровне, укоротив их от одной трети до половины. Побеги, в этом случае, получатся разной длины – чем выше, тем короче.

Формирование яблонь карликовых сортов часто проводят в виде куста. Низкоштамбовую кустовидную крону целесообразно использовать в условиях сурового климата. Высоту штамба оставляют менее 30 см, в нижнем ярусе – 6-8 скелетных ветвей. Такое растение легче утеплить и сохранить от вымерзания.

Стелющаяся

Такой тип кроны в природе не существует, он создается искусственно обрезанием и пригибанием ветвей.

Выращивание яблонь европейских сортов в самых суровых, северных и восточных регионах обычным способом на высоком штамбе невозможно, так как деревья часто вымерзают. Здесь применяют специальные технологии формирования кроны с отсутствием выраженного штамба: стелюще-стланцевая, стланцево-кустовидная, минусинский полустланец. Скелетные ветви располагаются горизонтально, предельно низко к земле, как бы стелются по ней. В зимний период делают укрытие всей кроны из снега или теплозащитного материала, что предохраняет дерево от вымерзания.

Веретеновидная

Сформировать веретеновидную крону яблони можно путем минимальной обрезки за три-четыре года:

1. Неразветвленные однолетние саженцы обрезают до 50 см.
2. Приросты, которые появятся в средней части проводника, в следующем году образуют первый ярус их 2-3 полускелетных ветвей. Их подрезают секатором наполовину. Проводник оставляют, а остальные побеги удаляют.
3. В следующих сезонах поступают таким же образом, добавляя ежегодно 2-3 боковые ветви, на которых будут закладываться плодовые образования.
4. Заканчивают формирование веретеновидного типа кроны на высоте около 2,5-3 м, удалив проводник над верхней горизонтальной веткой.

В результате получится стройная колонна из ствола, обрастающего короткими, разновозрастными ветвями. Такие яблони занимают мало места, их высаживают на расстоянии 2-2,5 м друг от друга.

Вертикальная пальметта

Такой тип кроны называют еще пальмовым листом. Она имеет ярко выраженный центральный проводник. От ствола в одной плоскости отходят горизонтально скелетные ветви, интервал между которыми составляет не менее 50 см. На каждом ярусе оставляют по две противоположно направленные ветви, которые отклоняют от проводника или подтягивают к нему в зависимости от потребности садовода. Расположение ветвей может быть горизонтальным, наклонным, коленчато-изогнутым. Размер регулируют ежегодной обрезкой основных веток. Растение можно сформировать за 4 года разной ширины и с разным количеством ярусов вверх. Верхушку проводника срезают на треть однолетнего прироста. Плодоносит дерево на проводнике и скелетных ветках.

Яблонями с такой кроной можно разделить на зоны участки сада, оформить дорожки, задекорировать постройки.

Ежегодные сезонные работы в саду

Сроки проведения обрезки зависят от ряда факторов: цели, состояния и возраста яблони, ее жизненного цикла и погодных условий. Работы нельзя проводить во время цветения, завязывания плодов и активного движения сока. Формировать крону лучше весной в сухую погоду.

Весной

Наибольшей популярностью пользуется весенняя обрезка. Она проводится в марте-начале апреля после окончания морозов, до пробуждения почек. В этот период деревья свободны от листвы, хорошо просматривается скелет, поврежденные и засохшие ветви. Весной применяют все виды обрезки, удаляют лишние побеги.

Летом

В первой половине июля проводят очень щадящую обрезку густой кроны, чтобы улучшить освещение и созревание плодов. В августе полезно вырезать заболевшие побеги и занятые вредителями.

Осенью

После опадания листвы целесообразно удалить старые, надломленные, с признаками заболевания и поврежденные вредителями ветви.

Специфика формирования молодых и взрослых яблонь

Тип кроны яблони закладывается в первые годы, а обрезка требуется в течение всей жизни. Правила и виды обрезки напрямую зависят от возраста дерева.

Годовалые саженцы

В зависимости от сорта тонкий прутик однолетнего саженца может иметь первые побеги, а может быть и без них. Первый раз обрезку верхушки саженца делают после посадки, оставляя высоту около 1 м. Эта процедура стимулирует в текущем году рост боковых побегов, которые станут ветвями первого яруса. Из зоны штамба от земли до первого яруса, удаляют все почки и ответвления.

Если у однолетних саженцев есть боковые ответвления, побеги до высоты 60-80 см удаляют. Из оставшихся выше, оставляют ветки, расположенные под прямым углом к стволу и укорачивают их до 3-5 почек, чтобы в будущем улучшить ветвление.

Перед посадкой саженца иногда требуется подрезать корневую систему.

Двухлетний саженец

Обычно в этом возрасте яблонька имеет ствол и несколько боковых побегов. Формируют их, как и однолетние с разветвлениями. Второй год станет решающим в выборе типа кроны. Для скелета дерева оставляют 3-5 лучших веток, расположенных под широким углом к стволу, другие укорачивают так, чтобы ветки внизу были длиннее, вверху – короче. Удаляют аналогичные по силе роста ветки – конкуренты.

Обрезаем плодоносящее дерево

У трехлетней яблони скелет разрастается во все направления, закладываются ветви второго порядка. При необходимости их вырезают или отгибают. Над первым ярусом, закладывают второй. Расстояние между ними не менее 50 см, а ветки верхнего – в промежутках нижнего. Соподчинение ветвей следующее: чем выше, тем короче, обрастающие – короче, чем ветви первого и второго порядка. Проводник возвышается на 15-20 см над ветками первого порядка.

Обрезка четырехлетней яблони аналогичная – закладывают третий ярус, удаляют лишние побеги. И так, по ярусу в год до нужной высоты и вырезают центральный проводник.

Омолаживаем старую яблоню

Омолаживающую обрезку нужно проводить, когда старое дерево серьезно сократило длину годичных приростов. Существуют правила омоложения:

1. Сразу проводят санитарную обрезку, чтобы стимулировать рост молодых побегов.
2. Основное действие – понижение высоты. Верхнюю часть ствола обрезают на высоте 3-4 м от земли.
3. Концы боковых ветвей укорачивают на 1/3 длины.
4. Нижние ветви обрезают по краям до более молодых и хорошо развитых.

Обновить ветви можно с помощью удачно расположенных волчков, которые дало растение.

Омолаживают взрослую яблоню не менее 2-3 лет.

Особенности проведения процедуры

Садоводы часто практикуют интересные способы выращивания яблонь, требующие особого подхода к формированию.

Работа с деревьями на шпалере

Для выращивания на шпалере обычно используют медленнорастущие сорта яблонь на карликовых и полукарликовых подвоях. Проводить формирование нужно таким образом, чтобы ветви располагались в плоской проекции – вправо-влево и вверх. При посадке два нижних побега крепят к шпалере горизонтально или под тупым углом к стволу. Через 50 см над ними центральный побег обрезают над почкой. В последующем, таким же образом сформируется следующий ярус. При достижении возраста плодоношения, обрезку проводят дважды в год, удаляют ветви, закрывающие плоды, сухие, с признаками заболевания.

Обрезание карликовых деревьев

К формированию карликовой яблони приступают весной. Однолетнее растение обрезают на высоте около 30-40 см над уровнем почвы. При выращивании классическим способом, на 2 и 3 году жизни карликовые яблони формируют по ярусной схеме в виде куста. Удаляют только ветви-конкуренты и, расположенные под острым углом. В дальнейшем, потребуется ежегодно производить обрезку прироста и омолаживающую обрезку.

Уход за яблоней после обрезки

На местах срезов тщательно убирают задиры и неровности. Чтобы улучшить процесс заживления ран и избежать попадания инфекций, свежий спил необходимо сразу обработать. Для замазки используют только натуральные материалы: садовый вар, масляная краска на олифе, в крайнем случае, глина.

Ошибки начинающих

Неопытные садоводы часто допускаю ошибки как при выборе сроков проведения обрезки, так и технологии проведения работ:

1. Оставляют высокий пенек с почкой, который быстро даст новый побег.
2. Вырезают ветку слишком близко к основанию, в результате при усыхании получается дупло.
3. Удаляют крупную ветку в один этап, что может привести к залому коры на стволе и образованию плохо зарастающей раны.
4. Оставляют ветки, которые расположены по отношению к стволу под очень острым углом. В урожайные годы они легко обламываются и травмируют ствол.
5. Используют для замазывания ран непригодные материалы (навоз, синтетические материалы), что приводит к инфицированию растения.

Источник статьи: http://nashsadovod.ru/yablonya/obrezka-formirovanie