Как сформировать крону яблони схема

Формирование яблони — у молодого дерева, без центрального проводника

Каждому, кто мечтает о большом саде из плодовых деревьев, следует узнать о том, как сформировать яблоню. Ведь без ароматных яблок не обходится ни один стол. Из спелых плодов можно сделать очень вкусное варенье или компот. Более подробно, как формировать яблоню, расскажут и покажут давно практикующие садоводы. Но новичкам стоит подготовиться к процедуре и теоретически.

Причины для формирования кроны

Формируя крону дерева, садовод:

• регулирует плодоношение;
• стимулирует рост молодой яблони;
• заботится о повышении устойчивости дерева к неблагоприятным погодным условиям (сильный ветер, снег).

Создание кроны яблони по годам

Оставшаяся без присмотра яблоня быстро обзаводится густой макушкой. Из года в год, активно обрастающие большим количеством молодой поросли, основные ветви становятся все более тяжелыми. В какой-то момент времени крона может не выдержать собственного веса, ветви начнут обламываться под даже совсем незначительными порывами ветра. На месте облома появляются раны, дерево начинает болеть.

Но даже если этого не произойдет и ветви останутся целыми, яблоня будет чувствовать себя не самым лучшим образом. Плотные листья не позволят солнечному свету добраться до плодов. В итоге яблоки станут невкусными, потеряют привлекательный внешний вид, их станет меньше.

Обратите внимание! Неухоженная крона становится причиной истончения веток, они начинают ломаться, в том числе и под весом яблок.

Правила обрезки деревьев

В какое время лучше всего проводить обрезку

Первая обрезка проводится через год после посадки. Проводящие ее ранее указанного срока садоводы рискуют. У молодого деревца еще не окрепшие и потому, не снабжающие крону нужным количеством полезных веществ, корни. Если обрезать слишком рано, дерево может заболеть.

Работы по удалению сухих веток и молодой поросли проводятся весной – в марте-апреле или осенью. Весенняя обрезка помогает дереву в будущем выдержать вес плодов, а осеняя – собственных ветвей под весом снега.

Обратите внимание! Весной ветви обрезаются до появления листьев, а осенью после их опадения.

Правила формирования кроны яблони

При самостоятельном формировании кроны яблони садовод обязан соблюдать следующие нехитрые правила:

• сделанные надрезы надо обработать тонким слоем садового вара. Если его будет слишком много, он затечет под кору и перекроет доступ к кислороду;
• пилить следует снизу вверх над верхней почкой под незначительным углом (в этом случае вода не будет собираться на верхушке среза);
• ветви, отходящие от центрального проводника, должны быть в 2 раза тоньше ствола, находящегося над ними;
• идеальный угол между ветвями и стволом должен равняться 50-60 градусам, если поросль растет под углом в 40 градусов, то становится хрупкой. Горизонтальные углы допустимы при условии, что все побеги растут концами вверх (для изменения угла отхождения ветвей используют распорки и растяжки);
• если речь идет о формировании кроны молодой яблони, то всегда стараются не допускать роста ветвей-конкурентов, их срезают или прищипывают;
• перед обрезкой следует определить соотношение шапки и корней. Необходимо соблюдать следующие пропорции – на 45 см корней срезать 35 см от верхушки деревца.

Чашевидная крона плодовых

Инструменты и материалы, необходимые для работы

Для проведения работ по обрезке яблони понадобятся:

• секатор для ветвей тоньше 2 см;
• пила для толстых сучьев;
• садовый вар для обработки срезов.

Также могут потребоваться кисти для нанесения вара и перчатки для безопасной работы в саду.

Основные схемы

Существует несколько схем формирования кроны дерева. Выбор зависит от сорта, а иногда и погодных условий, в которых произрастает дерево. Чтобы придать кроне нужную форму, пользуются такими способами, как:

• обрезка (позволяет регулировать рост дерева);
• зеленые операции (прищипывание, избавление от взрослых, но не вызревших побегов);
• обрывание почек (прекращается рост побегов, способных стать лишними).

Важно! Ветви яблони можно изгибать и закреплять в нужном направлении. Для заполнения пустот в кроне также применяют прививку (от качества подвоя зависит урожайность).

Ярусно-разряженная схема кроны

Почти естественный тип произрастания ветвей. Для формировки яблони:

• дерево в возрасте 1-2 лет надо обрезать на высоте в 70-100 см, срез делается на почку, противоположную месту привоя;
• у трехлеток верхушка вновь срезается, оставить следует на последних ветвях по 5 почек;
• на четвертом году выделяются скелетные ветви всех ярусов, нижний ярус создается из 3 ветвей, а верхний из 2-3.

Взрослое дерево представляет собой многоярусную разреженную конструкцию из 8 скелетных ветвей. Растущую крону надо постоянно подрезать так, чтобы высота дерева не превышала 3-4 метров. Чтобы этого добиться, проводник в центре полностью срезается. Его заменяют боковой ветвью, которая находится ниже. Лишние ветви, выходящие на юг, срезаются, а выходящие на север – укорачиваются. Если длина веток не превышает 30 см, их не трогают, на них формируются плоды. Оптимальная высота штамба – 50-120 см. Чем прохладнее климат (Сибирь, Урал), тем короче должен быть штамб.

Ярусно-разреженная или почти естественная крона

Вертикальная пальметт

Начинают формирование кроны яблони со скелетных ветвей. Все, что находится по бокам, надо срезать. По мере роста дерева все ветви, выбивающиеся из одного ряда, удаляются.

Веретеновидная

Осенью, используя распорки, все новые побеги отгибают, придавая им горизонтальное положение. Весной основная ветка срезается на 30-60 см от вершины. Обрезку проводят ежегодно на протяжении 7 лет. Яблоня не должна вырастать более чем на 3 м, при этом горизонтальные ветви не должны достигать длины 1.5 м. Крона должна получиться круглой формы.

Обратите внимание! Основной минус веретеновидной обрезки состоит в том, что необходимо ежегодно подправлять результат.

Стелющаяся

Сильные ветви выгибаются до тех пор, пока не принимают горизонтальное положение. Делается это с помощью растяжек. Такая крона выдерживает большой груз, не ломается под весом снега, устойчива перед порывами ветра.

Кустовидная

На стволе остается 5-6 сильных ветвей, все остальные удаляются. Побеги следующего года обрезаются елочкой. Однолетние отводки срезаются на 0,5 от прежней длины. Ветвь, расположенная по центру, укорачивается.

Кустовидную крону делают лишь в том случае, когда побеги дерева хорошо ветвятся. В противном случае яблоне такая обрезка может навредить.

Мутовчато-ярусная

На каждом ярусе оставляется по 4 ветви, расстояние между ярусами не должно быть меньше, чем 1,5 метра. Чем выше дерево, тем больше ярусов создается.

Также крону яблони можно формировать в виде чаши.

Специфика формирования молодых и взрослых яблонь

Молодые и взрослые деревья формируются по-разному. Саженцы обрезают ежегодно, яблони, растущие в саду по 10-15 лет, в такой частой обрезке не нуждаются.

Годовалые саженцы

Чтобы ускорить формирование яблони и рост поросли на молодом стволе, верхушку обрезают, оставляя от земли примерно 90 см. Все боковые ветви длиной от 70 см удаляются. Растущие выше отводки срезаются до 3-5 почки. Ветви, расположенные под острым углом, также спиливают или придают им горизонтальное положение.

Двухлетний саженец

На двухлетнем деревце оставляют 5 сильных побегов, имеющих наиболее широкий угол отхождения от ствола. Нижние ветви обязательно делаются длиннее верхних, для чего верхние укорачиваются. В этом случае получится идеальная округлой формы крона.

Обрезка плодоносящего дерева

Специалисты не советуют обрезать плодоносящие деревья слишком часто или резко. Желательно проводить обрезку молодой поросли, способной привести к вырождению, а также избавляться от старых сухих веток. Если крона уже сформирована, ничего переделывать не нужно. Весной аккуратно подстригаются только выбившиеся из общей массы ветви или заводятся в нужную плоскость с помощью расщепов.

Омоложение старой яблони

Для омоложения старого дерева ствол укорачивают на 1/3, все ветки, расположенные в верхнем ярусе кроны, срезают. Побеги, расположенные по центру, укорачивают на ¾ от прежней длины. Время обрезки – весна (начало лета – июнь) или конец лета-осень.

Особенности проведения процедуры

Усердно работать над приведением кроны в нужный вид садоводу придется не более 4-5 лет. Как только этот рубеж будет преодолен, ему останется только периодически подрезать молодую поросль, что не сложно. Но сама процедура именно на начальном этапе (от момента высадки) может вызывать недоумение. Некоторые деревья привязаны к шпалере, другие являются карликовыми или полукарликовыми (например, сорт Президент). Это придется учитывать и при посадке, и при последующей обрезке.

Работа с деревьями на шпалере

Чтобы самые крепкие побеги росли в два направления, боковые ветви крепят под углом 90 градусов к стволу. Нижние побеги привязывают к шпалере горизонтально, а верхние ростки укорачивают так, чтобы срез располагался выше побегов (на 45-50 см). На двухлетках и трехлетках все боковые отростки, а также конкурентный побег усекают, верхний росток подрезают так же, как и при первой обрезке. Образующие ростки должны расти в слегка приподнятом положении.

Все лето садоводы подвязывают верхние ветви, слегка приподнимая их. 2 крепких ростка, сформировавшихся к осени из верхнего ствола будущей яблони после весенней обрезки подвязывают к шпалере под углом 90 градусов. Они станут вторым рядом веток кроны.

Обязательно усекают все верхушечные ростки после зимы. Если это сделать правильно, то по бокам появятся почки. Они станут третьим рядом кроны. Все ростки, устремляющиеся вверх, выкорчевывают у основания.

Обратите внимание! На шпалере верхние ветви должны быть не длиннее нижних. Садоводу не стоит допускать разрастания дерева, высота в 1,8-2 метра считается оптимальной.

Обрезка карликовых деревьев

Карликовые яблони обрезаются дважды за сезон – весной и осенью, но после того как завершено формирования яблони, примерно через 2 года после посадки. При этом максимально допустимая высота саженца не должна превышать 50 см. Все, что выше этой отметки надо срезать.

Обрезка карлика ничем не отличается от ухода за деревом стандартных размеров, разве что длина срезанных веток составляет не 40, а 20 см.

Уход за яблоней после обрезки

Все деревья, хотя обрезка и приносит им пользу, испытывают сильный стресс после ее проведения. Чтобы облегчить состояние яблони, садовод должен:

• обработать места среза садовым варом;
• замульчировать почву у приствольного круга;
• внести удобрение.

Также при необходимости дерево обрабатывают различными средствами от вредителей и болезней, обильно поливают.

Самые распространённые ошибки при обрезке

После обрезки деревья часто начинают болеть. Происходит это по вине самого садовода:

• не успевшего обработать место среза;
• использующего не продезинфицированные инструменты;
• нарушившего правило соподчинения ветвей;
• допустившего задир коры при срезе толстой ветви;
• не рассчитавшего время обрезки.

Важно пользоваться хорошо заточенными, чистыми инструментами и обязательно обрабатывать дупла плодового дерева.

Советы опытных садоводов

Опытные садоводы советуют соблюдать технологию проведения обрезочных работ, ориентироваться на сорт яблони, время начала плодоношения, общий внешний вид.

Старые деревья, за приведение которых в надлежащее состояние взялись слишком рьяно, могут погибнуть. Это обязательно нужно учитывать, стараясь не переусердствовать. Молодые и неокрепшие саженцы также могут погибнуть. Формирование молодой яблони лучше поручить специалисту.

Садоводу, знающему как сформировать крону у яблони, не составит труда провести процедуру и на других деревьях. Новичкам, ищущим ответа на вопрос о том, как правильно формировать яблоню, стоит для начала изучить теоретическую часть и только потом приступать к практике.

Источник статьи: http://pocvetam.ru/sad/formirovanie-yabloni.html

Рассказываем, как сформировать крону яблони: рекомендации специалистов и советы садоводов

Передвигаясь по улицам частного сектора, всегда задерживаешь взгляд, а то и останавливаешься, увидев аккуратную яблоню, увешанную многочисленными плодами. Первое, что приходит на ум – какой классный сорт!

И не всегда задумываешься о том, что она такая красивая, потому что хорошо ухоженная и хозяин их знает, как формируют яблони.

Сроки формирования

Под формированием кроны яблони понимают создание такого ее вида, который оптимально подходит к условиям выращивания конкретного сорта.

Причем процесс, когда формируют крону яблони, начинается практически с того момента, как только вы высадили саженец яблони. А заканчивается для каждого сорта и способа по-разному.

• Специалисты считают, что для яблони это 7-12 лет. А вот у скороплодных и слаборослых сортов на 2—4 года раньше, чем поздних и сильнорослых;
• В зимне-весенний период рекомендуют провести формирование яблонь до 3-4 лет и только лишь тогда, когда мороз не превышает 15 °С;
• В летний период (до августа) эффективнее и полезнее не применять обрезки, а достаточно сгибаний, отклонений, прищипываний;
• А вот кроной яблони зимостойких сортов можете заниматься и сноября по февраль;
• Когда яблони уже плодоносят (это где-то с 5-летнего их возраста), их обрезают для формирования кроны через 2-3 года.

• • Веретенообразную крону начинаете формировать уже на 2-й год, а всех остальных типов кроны — сразу после высадки яблони;
  • Ветви, растущие под острыми углами, а это менее 40°, зачастую подвержены разломам (при перегрузке урожаем, неблагоприятных погодных условиях).

  Как сформировать крону яблони?

  В чем основные различия формируемых крон, ведь их более 70:

  • В высоте штамба;
  • В наличии проводника (или его отсутствии);
  • В размещении ветвей по стволу (их количество и принцип).

  Улучшенные естественные формы яблонь (округлые, сферические) сохраняют природные качества сорта. Однако такие формы:

  • Не допускают уплотнённых посадок;
  • Период плодоношения у них начинается позже;
  • Продуктивность и урожайность зон дерева у них разная.

  Поэтому создаваемые искусственные формы (разнообразие шпалер, пальметт, кордонов, сфер) как бы призваны устранить перечисленные недостатки, радовать глаз разнообразием, но требуют большего внимания и ручного труда.

  И почему нам надо улучшать все хорошее? Ниже мы приведем примеры формирования яблони в картинках и опишем формы крон.

  Мутовчато-ярусная

  Мутовчато-ярусная форма — в саду исходная форма для других, улучшенных и более совершенных, как бы начальный класс в школе. Именно в ней как природной пытаются использовать разумное сочетание и ярусности, и цикличности.

  Слово мутовка немного смущает, но на самом деле все просто.

  Для нашего случая мутовчато – это значит, что на ветви (стволу) на одном уровне надо вырастить 3-4 веточки.

  • Первый (нижний) ярус формируется на самой ранней стадии роста и состоит из 4-5 ветвей;
  • Второй и третий (не всегда) — из 3-4 ветвей;
  • Между ярусами – не менее одного метра.

  

  Несколько слов о проводнике. Если вы его оставите:

  • Все дерево вытягивается вверх, что влечет за собой уменьшение поступления света расположенным внизу ветвям;
  • Затрудняется уход (обрезка, борьба с вредителями и болезнями, сбор урожая);
  • Снижается морозостойкость;
  • Оголение нижних ветвей может стать причиной возникновения «мертвых поясов» и разломов коры.

  Преобладающее мнение у садоводов – он важен и нужен в первые годы, соблюдать соподчиненность надо, а вот потом от него надо отказываться, изменяя и корректируя это обрезкой.

  Разреженно-ярусная

  Разреженно-ярусную форму считают очень близкой к естественной и больше подходит для яблонь на средних сильных подвоях. Она обеспечивает равномерное освещение всей кроны, повышая ее продуктивность и урожайность.

  Если вы остановились именно на ней, подумайте, как создать 5-6 ярусов:

  1. Первый ярус — две ветви, верхние три — по одной;
  2. 1-й и 2-й ярус — две ветви, 3-й и 4-й – по одной.

  Возможны и другие варианты.

  • В ярусе оставляйте количество ветвей не больше, чем всего над ним;
  • Скелетные ветви вверх распределяются вокруг ствола;
  • Между ярусами – 0,6-0,8 м, а у слаборослых — 0,4-0,6 см. Интервал между одиночными ветвями — 0,3-0,4 м;
  • Только в нижнем ярусе создавайте ветви второго порядка, а выше их оставляйте промежутки.
  • Всего не оставляйте более 9 скелетных ветвей;
  • Обрезаете проводник только тогда, когда полностью сформируете крону высотой около 4 м и шириной — 4-5 м в течение 5-7 лет;
  • Оставьте наклонную боковую ветвь вместо проводника.

  

  Разреженно-ярусная крона в двух вариантах.

  Чашевидная

  Чашевидную (улучшенную вазообразную, котлообразную) крону можно использовать для яблонь с хорошим боковым разветвлением.

  Чашевидная крона.

  • Центральный проводник не оставляете;
  • Открываете центр кроны с первых дней посадки;
  • Закладывая сады с такими формами кроны, предусматривают и используют механизацию процесса выращивания и сбора урожая;
  • Сразу в питомнике или на 2-3-й год после высадки вырезаете проводник;
  • Сильно обрежьте 3-4 нижние ветви, размещенные через 15-20 см, оставив по 2-3 почки. Такие ветви назовите скелетными, а всего их оставьте 7-9;
  • Удаляйте все ветви, растущие во внутрь;
  • Обрезкой, прищипками и обломками (очень эффективны и полезны зеленые операции) сохраняйте крону в пределах: 4 м ширина и 3,5 м высота.

  Кустовидная

  Кустовидную форму для формирования кроны яблони садоводы применяют не так часто, в основном на карликовых подвоях. На среднерослых и полукарликовых применяют для спуровых сортов, так как они имеют короткие междоузлия.

  Кустовидная.

  В чем особенность?

  • Яблони рано вступают в период плодоношения;
  • Им свойственно сравнительно быстрое увеличение урожайности;
  • На таких яблонях оставляете не более 6-8;
  • Обрезку делайте незначительную — вырезайте конкурентов и слегка соблюдайте соподчиненность;
  • Формируете такую крону на протяжении 3-5 лет;
  • Сравнительно небольшие размеры деревьев с такой формой кроны: высота не превышает 2,5-3 м, а ширина кроны — 2,5 м.

  Веретеновидная

  Веретеновидная крона яблони используется садоводами для яблонь на слабо- и среднерослых подвоях, а для спуровых сортов и на сильнорослых. Другие названия этой формы шпиндельбуш и веретено.

  Их достоинства:

  • Оставив один ствол, вы увеличиваете нагрузку урожаем;
  • Разместив ветви горизонтально, вы ускоряете плодоношение;
  • Позволяет увеличить площадь высаживаемых деревьев.

  Недостатки:

  • Морозостойкость слабее (богатые почвы и обильное снегонакопление очень желательны);
  • Долговечность не для этих форм. Горизонтальная ветвь стареет относительно быстрее, чем вертикальная (омолаживайте постоянно).

  Работать с этой формы надо настойчиво и постоянно.

  • Когда формировать яблоню с веретеновидной кроной? Начинайте формирование саженца через один-два года с помощью обрезки, подвязывания и до 5-6 лет. Высота штамба 60 см, а всего дерева до 3,5 м;
  • Уберите ветви-конкуренты и сильно загущающие ветви;
  • Подвяжите горизонтально (к шпалере, колу) подобранные ветви (не переусердствуйте с наклонами);
  • Обрежьте проводник выше верхушки боковой ветки на 30 см;
  • Нижней ветви не позволяйте перерасти верхнюю;
  • Горизонтальные ветви после вступления в интенсивное плодоношение оставляйте не более 1,5 м. А всего их должно быть 20-30.

  

  Веретеновидный куст: объемный и плоский.

  Стелющаяся

  Сложнее, но интереснее, сделать стелющуюся форму кроны яблони. Она не так широко известна и применяется на крупноплодных сортах на карлике.

  • Подходит для регионов, где климат посуровее;
  • Цель проста – как можно легче и быстрее восстановить крону дерева после зимы;
  • Хоть и считается, что для этой формы еще не вывели нужных хороших сортов, я утверждаю, что в суровых условиях любое яблочко – вкуснятина!
  • Все скелетные ветви как бы расстилают невысоко по поверхности земли (горизонтально).

  Особенности:

  • Штамба или вообще нет, или очень низко расположен;
  • Создавать как бы просто, но не надолго;
  • По форме может быть тарелочка (эллипс, круг) или двуплечий вытянутый ствол.

  Как формировать яблоню после посадки:

  • Постоянно регулируйте направление роста молодой поросли;
  • Аккуратно разведите в стороны боковые ветви и закрепляйте их у земли.
  • Пришпилите ветви, выросшие из конечных почек;
  • Удалите вниз растущие побеги, а направленные вверх обрезаете на 2-3 почки.

  Второй и третий год:

  • Укоротите лучшие однолетние ветви, растущие в стороны, оставляя их через 30-40 см;
  • Укоротите побеги продолжения.

  Сформировать такую крону можно лет за пять, а высоту регулируйте в пределах 60-80 см.

  Маленькие советы:

  • Используйте для прижима и закрепления веток подставки и жерди;
  • Пришпиливайте ветви ежегодно весной;
  • Подрезка ветвей, растущих вверх, и удаление нижних – основная задача;
  • Без секатора! Скручивайте соседние ветви между собой и заворачивайте одиночные вокруг себя.

  Плоские формы

  Плоские формы кроны яблони привлекает все больше внимания. Вы легко можете сформировать у невысоких оград кордон.

  Уплотнив посадки, можно вырастить и много сортов, и улучшить перекрестное опыление.

  • Веерные формы — у высокой стены, низкая оградка им не подходит (не наращивать же эту ограду, хотя и это можно). Но подходит она больше для косточковых;
  • Для пальметты не важна высота ограды, от этого может измениться лишь количество ярусов.
    Размещайте возле дома, забора.

  

  Плоская форма кроны яблони.

  Вертикальная пальметта

  Вот на вертикальной пальметте (очень красивой форме) и остановимся.

  • Оставьте две ветви, растущие в разные стороны от ствола в одной плоскости (1-й ярус);
  • Через 70-80 см делаете, опять же из двух ветвей, 2-й такой ярус;
  • Через 50-70 см– еще один и далее – сколько сможете;
  • Подготовьте опоры, проволоку, шпагат;
  • Технология формирования такая же, как и разреженно-ярусной кроны;
  • Ежегодно укоротите проводник и скелетные ветви на 1/2 или 1/3 прироста этого года;
  • Срок формирования – не менее 4 лет;
  • Освещенность лучше и оголенных зон нет.

  Ниже вы можете увидеть формирование кроны яблони: схема вертикальной пальметты.

  

  Общий вид пальметты в профиль.

  Именно такая форма дает вам возможность вырастить еще 3 сорта или разместить еще 3 дерева (и заметьте — без снижения продуктивности). А сад уже на 3-4-й год может порадовать яблоками.

  Заслуживает особого внимания универсальная форма для большинства подвоев — косая пальметта с наклонными ветвями. Называют ее итальянской косой пальметтой.

  Ее характеристики и требования:

  • Штамб оставляете высотой 40-60 см;
  • Расстояние между ярусами: от 40-60 см — у слаборослых и до 60-100 см у среднерослых и 100-130 см у сильнорослых яблонь;
  • Оставьте по стволу по 2 ветви, растущие в разные стороны косо 50-60°. Всего 6-8 скелетных ветвей в несколько ярусов;
  • А может и только два яруса, и по одной – остальные;
  • И опять же – опоры, проволока (жерди — только временно);
  • Высота не должна превышать 4 м, ширина внизу — 1,5-3 м.

  Как формировать яблоню: видео

  Работы весной, осенью

  Мы с вами уже рассмотрели наиболее подходящее время и сроки для формирования кроны яблони с различными подвоями.

  К чему следует стремиться, формируя крону, и что надо обеспечить:

  • Способность выдерживать максимальные урожаи;
  • Компактность, равномерность и незначительные размеры;
  • Наилучшую освещённость всех частей дерева (снизу и доверху);
  • Удобность уборки урожая;
  • Раннее плодоношение.

  Решают это применением определённых действий, приёмов и операций.

  • Укорачиванием и прореживанием с применением обрезки;
  • Сгибанием, отклонением, переплетением побегов для регулирования урожая и создания декоративной яблони (хоть и не очень хорошо плодоносит, но оригинально и является украшением сада).

  Что интересно:

  • В первую очередь рассматривают возможности корректировок без удалений, и лишь потом обрезка;
  • Можете использовать один из способов, приёмов или же в комплексе.

  И что важно:

  • Выполняйте все работы по формированию кроны в подходящее время суток (лучше утренние часы) и сухую погоду (особенно при выполнении обрезки);
  • Согласовывайте свои действия с лунным календарем.

  Формирование ствола

  От вашего решения, как сформировать крону яблони, будет зависеть, каким быть стволу яблони (и быть ли ему вообще):

  • Сколько оставить стволов;
  • Сколько сформировать скелетных ветвей (а еще – сколько полускелетных);
  • Как поступать с проводником;
  • Какой высоты выбрать штамб, ведь от него во многом зависит продуктивность дерева:
    • при высоком штамбе дерево может быть подвержено ожогам жаркого солнца, и первые яблоки будут позже;
    • а заниженный — создает сложности с обработкой почвы, не говоря уже о механизированных процессах.

  И все же специалисты рекомендуют формы крон для яблони с низким штамбом, и это 40—60 см.

  • Прививайте понравившиеся вам сорта на зимостойкие яблони;
  • Проводник удалите, завершив формирование кроны яблони;
  • Над ярусом одиночных ветвей оставляйте больше, чем в самом ярусе;
  • Ограничить высоту яблони — это ваша задача. А не прихоть.

  Формирование яблонь от высадки до плодоношения

  После посадки

  Выполняется прежде всего обрезкой саженца.

  • Если посадили осенью — обрезайте после того, как пройдут сильные морозы, а это не раньше конца февраля;
  • Если высадили весной – обрезайте сразу же;
  • Исправьте уже имеющиеся недостатки;
  • Придайте проводнику лидирующее положение;
  • Распределив правильно ветви (если они есть), применяют оттягивание их вниз и прикрепление ниже к земле;
  • На следующий сезон старые приросты укорачивают, а новые ветки освобождают от крючков;
  • Оставьте две-три основные ветви для первого яруса;
  • Ветви оставляйте на одном уровне;
  • Через 50-60 см оставляете еще одну-две веточки;
  • Неосновные ветви отгибайте до горизонтального положения.

  

  Варианты обрезки молодых саженцев яблони.

  В первый год

  Рассмотрим формирование кроны яблони в первый год на примере такой формы кроны яблони как разреженно-ярусная. Именно она широко используемая в наших садах.

  Первоначально определитесь – что вы имеете, и что вы хотите от высаженного саженца (с разнообразием и нюансами форм вы уже знакомы).

  • Однолетний саженец весной, как правило, стволик без ветвей;
  • Жалко, но укоротите от 40 до 80 см от земли;
  • Стараются приобретать двухлетние саженцы (ведь целый год уже рос);
  • Если с ветвями – выберите две-три самые нижние и растущие в разные стороны;
  • На зиму скелетные ветви связываете шпагатом;
  • Делайте все основательно и аккуратно;
  • Сформировав верно крону у молодых деревьев, вы сможете поддерживающей обрезкой (формирование кроны яблони осенью и весной возможны в равной степени в подходящие время и сроки) только улучшать ее характеристики и показатели;
  • Сделаете поспешно, небрежно — можете погубить молодое дерево!

  На второй год

  Как формировать яблоню на второй год:

  • Удалите на штамбе выросшие ветви;
  • Оставьте три ветви выше штамба, желательно через 15 см, направленных в разные стороны под углом не менее 45 градусов, наиболее крепкие и здоровые, для формирования первого яруса;
  • Удалите ветви, выросшие на месте обрезки ствола и имеющие острый угол;
  • Удалите слабые ветви;
  • Обрежьте проводник, он должен быть выше на 15-20 см верхушек остальных ветвей.
  • Даже у взрослого дерева центральный проводник должен находиться выше скелетных ветвей;
  • Обрежьте конкурентные и остроотходящие ветви;
  • Оттягивайте к горизонтальному положению остальные ветви, расположенные вниз – подтягивайте к стволу.

  Трехлетнюю яблоню

  Как правильно формировать 3 х летнюю яблоню весной? Формируете второй ярус — оставляете две ветви, размещенные примерно на 50 см выше первого яруса и направленные в разные стороны.

  • Для скелетных подбирайте ветви с углом отхождения 40-60 градусов;
  • Выравнивайте все ветви обрезкой;
  • Удалите конкурирующие ветви и переплетающиеся;
  • Укоротите проводник на несколько сантиметров;
  • Удалите на кольцо отогнутые ветви, загущающие крону;
  • Начинайте формирование скелетных ветвей третьего яруса.

  Молодой яблони

  Итак, у нас есть молодая яблоня — обрезка и формирование кроны такой яблони имеет несколько нюансов:

  • Задача состоит в том, чтобы вы сформировали крону равномерно облиственную и удобную для ухода крону яблони;
  • Соблюдайте соподчинение как проводника, так и каждой скелетной ветви;
  • Основную обрезку вы должны провести до распускания почек ранней весной, а летом лучше отгибайте, проводите прищипки и надломы;
  • Удалите перекрещивающиеся, больные и идущие во внутрь кроны ветви.

  Заключение и полезные советы

  Прочитали, ознакомились, как формировать крону у яблони и сразу встает вопрос: какую форму выбрать для своего саженца? Я напомню фразу «Для лошади и влюбленных одно и то же сено пахнет совершенно по-разному». Выбирать ведь вам…

  Формируя крону, нужно соблюдать следующие правила:

  • В ярусе скелетные ветви подбирайте одинаковыми по силе развития и диаметру;
  • В ярусе не оставляйте более трех скелетных ветвей с углами расхождения больше 90°;
  • Строго придерживайтесь рекомендуемого количества скелетных ветвей.

  Многим известно наблюдение: у обычного дачника 10% действий идут на пользу саду, 30% — во вред и 60% — на борьбу с этими тридцатью.

  Надеюсь, что прочитанная статья поможет вам изменить это соотношение в лучшую сторону.

  Также можете посмотреть, как правильно сформировать крону яблони на видео:

  Источник статьи: http://sadsezon.com/sad/plodovie/yabloni/uhod/obrezka/formir/krona.html

  Читайте также:  Нет смысла трясти зеленую яблоню когда яблоко созреет оно упадет само