Как сделать укосины для беседки

Как укрепить беседку?

Как показала практика укосин сверху и снизу колонн не достаточно для компенсации шатания конструкции по оси Х и Y. Поэтому мне пришлось создать пояс жесткости и поставить под распор косые балки.

Нужно вырезать балки с запасом пару сантиметров. И немного качнуть конструкцию зафиксировать её по уровню. Если сделать каркас жесткости с 2-х сторон то конструкция сразу перестанет раскачиваться.

Так-же потребуется сделать такие узлы жесткости по всему периметру строения. Нужно будет поставить балки с шагом 1 — 1,2 метра. это нужно сделать и с целью дальнейшего крепления ОСБ плит, как известно их размер 1,25 на 2,5 метра.

Укосины так-же будут необходимы для крепления оснований вертикальных колонн. Еще нужно будет перед установкой укосин прикрепить колонны металлическими уголками с 2-х сторон.

Я использую металлические уголки с усилением, хотя для данной задачи это не сильно нужно так как будут крепится еще и укосины.

К основному строению сарая или беседки я пристроил навес под общую крышу для хранения дров.

Как известно по строительным нормам деревянные пристройки нужно либо пристраивать вплотную к основному строению или на достаточном большом удалении от основного строения по противопожарным требованиям.

Здесь придется вплотную к трубе дымохода крепить ОСБ плиту и обшивать профнастилом. По нормам нужно отступать 20 см, хорошо что труба двойная и она не нагревается но из неё могут пойти искры, поэтому нужно вдоль трубы полностью обшить металлом и пропитать дерево.

Изменить конструкцию было невозможно, потому-что строители вырыли септик не там где надо и пришлось биться за оставшиеся сантиметры.

Сложным моментом было определить расстояние между досками обрешетки, какой стороной настилать пароизоляцию, гладкой или шершавой и куда именно прикреплять пароизоляцию.

Было решено крепить пароизоляцию на стропила и накрыть её досками обрешетки с шагом 45 см. Гладкой стороной вниз в интерьер и шершавой вверх. Как оказалось капли воды задерживаются вверху и испаряются на солнце, а так-же их будет сдувать ветром в пространстве между металлочерепицей и пароизоляцией.

Я с помощью стремянки залезал для крепления досок обрешетки на крышу и спокойно по ним ходил (по доскам обрешетки). Мой вес 85 кг.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/olegapx/kak-ukrepit-besedku-5d0b4cd691a9fd00ae598922

Шатровая крыша для беседки

Для устройства шатровой крыши наживить доски обвязки на требуемой высоте минус 100 мм. Доски выровнять по уровню и подрезать стойки.

Инструкция по монтажу шатровой крыши

Положить доски обвязки на торцы столбов и закрепить саморезами.

Увеличить высоту обвязки до 100 мм (установить еще по одной доске). Скрепить доски между собой саморезами.

Увеличить жесткость обвязки вертикальной установкой досок по периметру. Скрутить саморезами все доски обвязки между собой и к опорным столбам.

Для устройства шатровой крыши сделать по обвязке рабочий настил из досок, которые пойдут на пол. Доски стелить крест-накрест, чтобы настил держал вес человека и не прогибался.

Шнурам натянутом между угловыми стойками определить центр веранды и вертикально установить в него сшитую по длине доску. Закрепить ее любым доступным способом.

Стропильная система шатровой крыши

Установить первую пару диагональных стропил (применяется схема «висячих стропил с приподнятой затяжкой»). Для изготовления стропил используются доски 150×50 мм. Для разметки стропил изготовить два шаблона из бруска 50×50 мм длиной 200-250мм.

На центральную доску положить шаблон и прислонить стропило к обвязке и шаблону

Разместить врубку по другому такому же шаблону

Отрезать по разметке

Положить стропило на место

Сделать то же самое со вторым стропилом

Разметить и отрезать верх стропил. Закрепить верх и низ парой гвоздей

Установить вторую пару диагональных стропил. Если центральная стойка будет мешать ее можно отодвинуть или снять, главное не сбить первую пару стропил.

У первой пары стропил спилить верхушку на толщину стропильной доски и закрепить на ней шаблон

Прислонить стропило к первой паре стропил нацелив верх, на верх шаблона: низ стропила опереть на обвязку

С помощью ровной доски сделать разметку и обрезать стропило

Положить стропило на обвязку, верх совместить с верхом шаблона. Внизу по шаблону сделать разметку вырезки

Сделать внизу стропила запил и посадить стропило на обвязку. То же самое сделать и со вторым стропилом

Между диагональными стропилами установить третью и четвертую пару стропил. Правильность разметки и изготовления новых стропил проверять ровной доской, уложенной на диагональные стропила.

Разметка и установка этих стропил делается аналогично установке второй паре стропил с небольшим дополнением

После разметки и обрезки верха стропилины поставить ее еще раз и разметить подрезку вхождения в узел. Провести по линейке линии параллельные боковым поверхностям установленный стропил

Если линии разметки получились не совсем там, где нам надо, параллельно начертить новые и обрезать стропило

Далее, продолжать установку аналогично установке второй паре стропил

По тому же алгоритму, разметить и установить нарожники (короткие стропила, упирающиеся в диагональные стропила)

Крепление стропил в коньковом узле делать гвоздями, забивая их там, где удобно. Расход гвоздей — не более 2 шт. на стропило

Для того, чтобы крышу не сорвало ветром низ каждой стропилины прикрепить к обвязке специальными стальными пластинами или просто коротышами брусков. Нарожники тоже крепить двумя -тремя гвоздями либо дополнительно опирать на черепной брусок, что в данной конструкции излишне.

На диагональных стропилах отмерить длину выноса стропил, например, 400мм и натянуть шнур. Отрезать все стропила по шнуру

Концы стропил можно отрезать по вертикали, по вертикали и горизонтали, отторцевать под прямым углом либо отрезать так, как вам хочется

Если стропила короткие, то обрезаем их заподлицо с обвязкой и нашиваем кобылки из досок 100×30 мм. Кобылки на диагональные стропила ставим с двух сторон, так будет удобнее сделать обрешетку, на остальные стропила — с одной стороны.

Кобылки к стропилине крепятся гвоздями. Длина крепежной части кобылок примерно 1 м.

Чтобы стропильная система не «расползлась» между каждой парой стропил устанавливаем затяжки. Между нарожниками затяжки не устанавливаются.

Затяжка изготавливается из доски 150×50 мм. Между парой диагональных стропил установить доску и произвести монтажное закрепление гвоздями. Отрезать лишнее и закрепить затяжку 4 болтами. Чем ниже устанавливаются затяжки, тем лучше.

Затяжки для двух пар стропил можно разнести по высоте или пересечь в одной плоскости, это делает крышу красивее, но сложнее в исполнении.

Установить затяжки между другими парами стропил, размещая их ниже или выше уже установленных затяжек. Эти затяжки тоже можно разносить по высоте или пересечь их в одной плоскости.

Прибить к концам стропил ветровые доски и накрыть крышу листами влагостойкой фанеры или ОСП (OSB) либо сделать другую обрешетку под соответствующий тип кровли. Завершаем настил пола .

Установить на ветровые доски карнизные планки (капельники) и накрыть их гидроизоляционным материалам. Затем накрыть хребты крыши лентами подкладочного ковра. Капельники, гидроизоляция и подкладка приобретаются вместе с кровельным покрытием.

Укладка гибкой черепицы (мягкая кровля) на шатровую крышу

Намелованым синькой шнуром с шагом 80 см (или вдвое чаще наносим на крышу горизонтальные линии, они помогут правильно сориентировать черепицу. По линиям не нужно выравнивать черепицу, они только для контроля правильности укладки!

Сначала наклеивается и прибивается в верхней части стартовая полоса. Она может поставляться вместе с кровлей или изготавливается путем обрезки лепестков рядовой черепицы, но в этом случае нижняя поверхность черепицы, не имеющая клейкой основы должна быть покрыта мастикой. Так же в качестве стартовой полосы может быть использована коньковая черепица.

Разложить первый ряд черепицы без крепления на скате и его сдвиганием добиться симметричности рисунка. При укладке черепицы с нее снимается защитная пленка прикрывающая клеевой состав. Верхняя часть черепицы крепится толевыми гвоздями.

После настилки всей кровли, хребты скатов закрываются коньковой черепицей.

Балюстраду любой конфигурации делаем любым из способов, затем изготавливаем раму и заполняем ее балясинами.

Если пролеты между столбами превышали 2 м и пришлось ставить укосины, то их можно обыграть установкой штакетника.

Источник статьи: http://zen.yandex.com/media/profsila/shatrovaia-krysha-dlia-besedki-5d904691b5e99200b172e175

Запилил беседку

Прочёл пост, как Артем беседку сделал, решил, что надо показать свою. Буду стараться рассказать побольше про процесс и узлы. Расскажу про смету (живу в РБ).

Это был мой первый опыт в «строительстве» (а это первый пост (⌒‿⌒) ). Строили вдвоем с тестем что-то в районе 5-6 дней, но справились бы и быстрее если бы не дождь.

На всю затею у меня ушёл примерно куб свежеспиленного нестроганного леса (строгал сам, электрорубанком). Сразу скажу, ищите пилораму с дисковыми пилами. Лес ровнее и работать с ним быстрее и приятнее.

Всю беседку я проектировал в Скетчапе, чтобы избежать ненужного перерасхода материалов и посмотреть как оно будет примерно выглядеть. В процессе всё немного видоизменилось, но расчеты на этом этапе мне сильно помогли при заказе леса и всего остального.

Размер 2,5×3 м выбирал исходя из того, каким бывает лес. У нас это или 3 или 6 м брус и доска.

Ну как фундамент. Вырыл ручным буром 4 колодца, кинул 4 трубы 60 мм с приваренным оголовком из 2-х уголков буквой П. В уголке сверлили отверстия, чтобы через них вкрутить саморезы прямо в обвязку.

Вкопаны на 1-1.2 метра. Возможно неглубоко, но для наших мест, думаю, прокатит. Залили башмак из бетона. Надеюсь, зимой не «поднимет».

Надо учесть — если копать четко по размеру, то центры опор будут в этих точках, а вот брус будет «висеть» только на половине оголовка, так что опоры надо сместить немного внутрь.

Для обвязки я выбрал брус 100×100. Сначала сомневался, что он даст необходимую жесткость и не превратит беседку в батут, но по итогу все ок. Вибрация есть, но никакого батута не получилось.

В углах запиливали в полдерева. Скрепляли гвоздями и конечно чекали всё по уровню.

Лаги пола крепили на 2 уголка с каждой стороны. Сначала крепили саморезами для удобства, а потом опять же гвоздями. Для лаг брал брус 50×100.

Когда закончили с обвязкой началось самое интересное — стойки. Важно поставить их четко вертикально во всех плоскостях. Для этого ставили брус 100×100 ровно по одной оси и крепили временной укосиной, затем повторяли то же самое по другой оси.

Крепили к обвязке уголками с ребром жесткости, все на гвозди. Они входят до конца и не торчат шляпки, как у саморезов. Да и в тон они, не то что чёрные «маяки» от саморезов.

Полноценную верхнюю обвязку я изначально не планировал, только брус 100×100 между парами столбов . Расчёт был на то, что верх обвяжется стропилами и декоративными рейками.

На фото видно что в верхнем брусе есть вырез для еще 2-х столбов. Они подъедут чуть позже 🙂

Стропила делать было интересно, но не так сложно, как может показаться. Главное правильно запилить первое, а уже по нему сделать остальные.

Мы делали так. Кинули доску 50×100 наверх, провели прямую линию, с помощью отрезка доски, продолжающую опору, а затем по отношению к этой линии сделали еще одну линию под углом 90 градусов вниз.

В итоге получается паз, который идеально станет на опору. Стропила не будет скользить, а масса крыши будет передаваться на опоры и далее на стойки.

Запилили все стропила одинаково. Прибили их к опорам 120 гвоздями. Прибили обрешетку под шифер.

Тут надо сказать, что изначально мы хотели положить гибкую черепицу, но потом поняли, что кровлю будет видно только со стороны соседей, потому решили удешевить строительство и купили 7 листов шифера.

Уже на этом этапе конструкция имела отличную пространственную жесткость. Но дальше больше.

Перила мы делали на высоте 930 мм, что бы после укладки пола они были ровно 900. Перила из бруса 50×100. Крепили на уголок, который затем прятали под постоянные укосины. Для надежности в пролетах по 2.5 м добавили столбы (обрезки от задних стоек).

Постоянные укосины из бруска 50×50. Прикладывали, отмеряли прямо по месту, так у нас выходили идеальные углы. прибивали гвоздями 70 мм.

Прибивать в таких местах не очень удобно, поэтому использовали 2 молотка — 1 ставили на шляпку гвоздя и били по нему вторым (опа лайфхак от тестя).

После установки постоянных укосин убрали временные. Пошатали конструкцию, а она не шатается. То что надо!

Пол делали из доски 30×130 по стороне 3 м, так выходит меньше отходов. Собственно именно поэтому лаги лежат по стороне 2.5 (проект, чтоб его!). Для пола брал доску второго сорта, по факту она как первый, только с одной стороны бывает кора. А мне вот она прям не мешает изнутри пола.

Тут никаких премудростей. Запиливай в обход укосин и столбов и будет тебе счастье. Где-то ножовкой, где-то циркуляркой. Сделали часа за 3. Крепили на 70 гвоздь, по 2 в каждую лагу.

Когда тесть узнал, что свежепостроенная «беленькая» беседка будет выкрашена в черный его замкнуло. Типа это как это белый красить в черный?

Но я был непреклонен и настоял на своем 🙂 Кисть в руки, какая-то морилка для внешней отделки и погнали. Ушло 2 литра на 1.5 слоя.

Пол мы клали уже после этого этапа.

Затем строганой рейкой отделали некоторые стороны и получилось, что получилось.

Источник статьи: http://tjournal.ru/handmade/109904-zapilil-besedku

Как сделать летнюю беседку своими руками с наименьшими затратами: фото, видео, поэтапная инструкция

Посиделки с гостями, ужин с семьей на свежем воздухе, отдых после работы в саду и огороде — летняя беседка эконом класса в любой из данных ситуаций будет вам очень полезна. Далеко не всегда целесообразно её делать масштабной и вместительной, в большинстве случаев достаточно небольшой и бюджетной постройки, которая будет радовать вас и ваших гостей.

Оптимальный размер небольшой летней беседки составляет 3 на 3 метра. Этого достаточно как для семейного круга, так и для отдыха небольшой группой людей.

Сегодняшние проблемы звучат так:

• Как построить бюджетную летнюю беседку своими руками?
• Из каких материалов можно сделать летнюю конструкцию с наименьшими затратами?
• Во сколько обойдется подобное строительство?

В данной публикации будет рассмотрен поэтапный процесс возведения с фото и видео небольшой беседки из бруса с размерами 3 на 3 метра. Данный вариант является одним из самых дешевых и практичных для строительства, но если по каким-то причинам он вас не устроит — в конце публикации я приведу ссылки на похожие статьи по строительству.

Поэтапный процесс строительства

Прежде чем приступать к активным действиям, предлагаю изучить конечный результат работы и её технические характеристики.

Большинство бюджетных беседок строится по такому же принципу, расход на материалы также примерно одинаков, но всё же я хотел бы сделать на этом акцент — важно понимать что и из чего мы собираемся строить.

Технические характеристики готовой беседки

Фотография представлена справа от характеристик. При нажатии на фото, оно откроется в большем размере.

• Материал: Брус 100 на 100 мм;
• Размеры: 3 на 3 метра;
• Фундамент: столбчатый (из кирпичей);
• Крыша: односкатная;
• Кровля: еврошифер (ондулин), но можно использовать более бюджетный вариант — профнастил;
• Обшивка стен: ориентированно-стружечная плита (ОСП);
• Пол: доска 40 на 100 мм «сороковка»;
• Покраска: антисептик Сенеж Ультра в 3 слоя.

Материалы для строительства используются самые простые и дешевые. Тем не менее, их вполне достаточно для надежной и крепкой постройки, которая простоит далеко не один год и выдержит не одну сотню дождей.

Фундамент

Для подобного сооружения был выбран столбчатый фундамент. Представляет он из себя девять кирпичных столбов, которые являются основой для всей беседки. Процесс возведения фундамента выглядит следующим образом:

1. Копаются 9 ямок с глубиной 70 см;
2. Первые 30 см засыпаются песком (в идеале на дном положить немного щебня) и утрамбовываются;
3. Оставшиеся 40 см засыпаются строительным мусором и заливаются бетоном;
4. Поверх бетона укладываются два кирпича (в идеале — обожженных керамических красных);
5. Поверх кирпичей наносится слой битума и в идеале укладывается лист рубероида.

Подобное основание является крайне надежным для небольших построек. Летняя беседка — идеальная постройка под такой фундамент. Поэтому именно ему и было отдано предпочтение при строительстве.

Нижняя обвязка

Поверх фундамента укладывается нижняя обвязка, которая представляет из себя скрепленные между собой бруски из дерева. Крепление бруса друг к другу осуществляется «в пол дерева». Соединение предварительно необходимо обработать антисептиком или битумом. Поверх соединений вкручиваются четыре самореза для надежности.

Помимо четырёх брусов по периметру, устанавливается один дополнительный по центру — так называемый «лаг». В дальнейшем он понадобится для крепления доски пола к обвязке (об этом подробнее в главе про пол).

Столбы и верхняя обвязка

На нижнюю обвязку устанавливаются столбы, которые послужат основанием для стен и верхней обвязки. Четыре столба устанавливаются по углам беседки, а один дополнительный столбик устанавливается рядом со входом на высоту перил.

Высота передних столбов — 230 см, высота задних — 200 см. Делается это для дальнейшего возведения ската крыши.

Верхняя обвязка представляет из себя два бруса, устанавливающиеся параллельно друг к другу поверх столбов. Крепление идентично нижней обвязке — в пол дерева.

Возведение крыши и укладка кровли

Весь процесс нагляднее будет рассказан в виде поэтапного подхода:

1. Поверх нижней обвязки крепим 9 стропил с шагом 30 см;
2. Параллельно стропилам устанавливаем 9 досок также с шагом 30 см;
3. Если вы всё сделали четко по инструкции, то у вас должна получается крыша в виде решеток;
4. Поверх крыши укладываем листы ондулина или профнастила, в зависимости от ваших возможностей.

Стропила крепятся к обвязке на металлические уголки и саморезы. Получается довольно надежная конструкция, которая может выдержать не только кровлю, но и зимний снег.

После установки столбов можно заниматься укладыванием пола. Вам понадобится около 30 досок длиной 3 метра, некоторые из которых нужно будет подогнать под столбы. Пол крепится на саморезы к нижней обвязке и лагу по центру.

Секрет ровного пола — ровно поставить первую доску. Если у вас это получилось, то дальше процесс пойдет веселее.

Перила и обшивка ОСП плитой

Для перил используется брус с сечением 50 на 50 мм, который крепится на удобную для людей высоту. Помимо бруса необходимо будет установить дополнительные опоры, на которые в дальнейшем будет крепится ориентированно-стружечная плита. Всё это наглядно показано на фотографиях, которые будут представлены ниже.

ОСП плита крепится на саморезы, плюс дополнительно придавливаются брусками по центру. Это создает не только надежность, но и дополнительную эстетику.

Остекление

Беседка является легкой конструкцией и призвана защищать только от дождя и солнца. Но в некоторых случаях, может понадобиться остекление, для защиты от ветра и холода.
Это может быть холодное алюминиевое остекление, теплое из ПВХ или раздвижные конструкции портального типа.

Приводим пример стоимости остекления беседки в компании Завод Окон ПВХ — Виндал (г. Москва), ссылка на их сайт.
Мы рекомендуем эту компанию на основе выгодной стоимости остекления, положительных отзывов и рейтингов компаний.

Стоимость указана без учета монтажа

Немного слов про антисептик и краску

Предложенный вариант недорогой беседки получился на редкость красивым и эффектным. Основной секрет состоит в грамотно подобранном цвете, который на контрасте играет между темным и светлым оттенком дерева.

Вы можете использовать свои варианты защиты дерева, но владелец данной постройки рекомендует антисептик Сенеж Ультра, который наносится в три слоя. Это позволит вам добиться надежной защиты дерева и красивого внешнего вида.

Видео

Выражаю огромную благодарность за представленное видео пользователю канала с названием «вася васин». Именно он подготовил данное видео по строительству, а также прокомментировал некоторые вопросы, которые ему были заданы в комментариях.

Если у вас возникнут какие-то вопросы, то вы можете их задать как в комментариях к его видео, так и в нашей ленте после публикации. Мы можем передать ему ваши вопросы, после чего получить и написать вам его ответ.

Фотографии летних беседок

В одной из публикаций на нашем сайте мы подробно рассмотрели многообразие летних беседок, сделанных не только из дерева, но и других строительных материалов.

Посмотреть варианты с различным типом и дизайном, а также подобрать какую-нибудь идею для свой дачи вы сможете по предложенной ниже ссылке.

Варианты строительства других конструкций

По разным причинам не всем подойдет подобный вариант строительства. Ввиду этого я предлагаю вам похожие по стилю написания инструкции по строительству, в которых также наглядно и понятно разжевывается процесс возведения беседки своими руками.

Несколько ссылок представлены ниже.

Среди представленных вариантов все постройки выполняются из дерева и в довольно бюджетном формате. Какие-либо элитные строительные материалы типо декоративной штукатурки или дикого камня здесь не используются.

Источник статьи: http://besedkis.ru/dlja_dachi/kak-sdelat-letnyuyu-besedku

Тип остекления	Цена за м2