Как сделать столбчатый фундамент для теплицы

Фундамент для теплицы

Эта статья поможет вам ответить на вопрос: какой фундамент сделать для теплицы? Мы рассмотрим основные виды, их преимущества и недостатки, конструктивные особенности, определим ключевые факторы, влияющие на то, какой фундамент под теплицу станет оптимальным выбором в вашем случае.

Что рассматриваем

В обзоре будут только теплицы, используемые в частных хозяйствах. Большие промышленные сооружения мы рассматривать не станем. Также, мы исключим стеклянные, пленочные и иные виды укрывного материала, и оставим только поликарбонатные теплицы , как наиболее популярные.

Устройство тепличного фундамента в большинстве случаев — дело достаточно сложное, требующее профессионализма. Поэтому здесь мы не будем давать инструкций, как сделать его своими руками.

Функции фундамента

Почти любая теплица состоит из двух составляющих — каркаса с поликарбонатом и основания. Вес самой теплицы обычно невелик, и нагрузки на фундамент также не слишком значительны. Поэтому, в отличие от жилых, например, построек, тепличный фундамент выполняет в большей степени теплоизолирующие и защитные функции, нежели конструкционные.

• Удержание тепла внутри теплицы
• Предотвращение потоков воздуха между основанием и землей
• Защита от заморозков, особенно почвенных
• Увеличение высоты теплицы
• Защита нижней части каркаса и поликарбоната от грязи, например при дожде
• Не дает проникнуть внутрь семенам сорняков
• Затрудняет доступ вредителей: насекомых и грызунов
• Защита от сдувания и опрокидывания для легких парников
• Предотвращение постепенного погружения в грунт для тяжелых теплиц

И хотя в принципе возможна установка теплицы и без фундамента, все эти плюсы дают повод задуматься о том, на какой фундамент ставить теплицу?

Нужен ли фундамент

Какой нужен фундамент для теплицы? И нужен ли он вообще? Да, действительно, в целях экономии иногда ставят и без него. Это допустимо, если планируется от сезона к сезону менять место теплицы на участке.

Но совсем без крепления тоже нельзя — каркас может попросту сдуть сильным ветром. На что поставить теплицу без фундамента? Для этого есть специальные колья для теплиц, при помощи которых конструкция крепится к земле.

Плюсы крепления на кольях: это дешево, легко закрепить самому, нетрудно разобрать и перенести в другое место на участке. Но и минусов немало — не слишком надежно, нижние холодные слои воздуха проходят к растениям, не защищает от насекомых.

Поэтому заботливый хозяин даже легкие парники все-таки ставит на деревянный фундамент, который, кстати, также легко разобрать.

Фундаменты из дерева

Деревянные фундаменты для теплиц можно считать разновидностью ленточных. Пожалуй, это наиболее популярный тип основания теплиц, представленный доской и брусом.

Доска из лиственницы

Самым экономичным вариантом, какой фундамент сделать под теплицу, будет доска из лиственницы. Это аналог бруса, но её сечение 50 х 100. Такая форма доски позволяет сделать устойчивый короб, на который и ставят основание теплицы.

Фундамент для теплицы из бруса чуть подороже доски, но и более надёжный. Повышенная надежность объясняется просто. Сечение бруса больше, чем у доски, а именно 100 на 100 мм, поэтому он тяжелее . Весит до центнера и более, и настолько тяжелая опора прекрасно удержит каркас от опрокидывания.

При необходимости сделать более высокие стенки, например из-за рельефа участка, или если теплица большая и тяжелая, брус укладывают не в один, а в два-три ряда. Ряды укладывается по принципу колодца, элементы стыкуются врубкой «в лапу» или «в полдерева». Можно уложить материал со смещением по принципу кирпичной кладки. Ряды соединяют между собой стальными или деревянными нагелями.

Под доску или брус иногда копают небольшую траншею глубиной в пол-доски или в пол-бруса, но чаще ставят прямо на землю, предварительно выравнивая площадку установки по уровню.

Как уже говорилось, и доска, и брус обладают важным преимуществом — если нужно, фундамент можно разобрать и перенести на другое место. Мы предлагаем доску и брус, изготовленные из Сибирской лиственницы, это лучшее дерево для фундаментов, которое прослужит в среднем до 10 лет.

Кроме того, при качественном монтаже такой базис обладает всеми нужными защитными и опорными функциями. Поэтому деревянный фундамент уверенно держит первое место .

Преимущества бруса и досок

• Недорого
• Быстрый монтаж, за 1 день
• Можно собрать и установить самостоятельно
• Разборный, несложно переносить
• Долго служит, до 10 лет
• Увеличивает высоту теплицы на 100 мм
• Теплоизолирует, отсекает наземные холодные воздушные потоки

Минус деревянного фундамента — он не вкапывается глубоко в землю, а зачастую вообще не вкапывается, и поэтому не может использоваться для круглогодичных теплиц.

Капитальные неразборные фундаменты

Далее рассмотрим неразборные фундаменты, такие как столбчатый, свайный, ленточный и монолитная плита. Эти виды встречаются гораздо реже деревянного: их дольше ставить, и они дороже.

Столбчатый

Фундамент из столбиков — самый дешевый вариант из неразборных. Кстати, столбчатый фундамент может быть и разборным, когда умельцы приспосабливают старые шины, просто подкладывая их по углам теплицы, или делают в качестве столбиков кладку из остатков кирпича, даже не связывая её раствором.

В классическом же виде копаются небольшие ямы по углам, а если теплица большая, то и дополнительные по серединам сторон. В эти ямы засыпают немного гравия, а затем делают столбики : кладкой кирпича, бетонных блоков, или заливкой бетона в опалубку. Бывают и шины, но уже залитые бетоном изнутри.

На эти столбы ставят ростверк из бруса, швеллера или двутавра, а на него теплицу.

Большой минус такой конструкции — промежуток между землей и теплицей, куда свободно задувает воздух. Этот зазор рекомендуется чем-то закрыть, кирпичной ли обвязкой, или рубероидом, или досками. Опора идет не по всей длине, а на точки, это риск деформации . Кроме того, нужно ждать схватывания раствора, то есть как минимум несколько дней.

Свайный

Свайный фундамент наиболее оправдан на сложном рельефе, на плывучих или склонных к вспучиванию грунтах, это более серьезная разновидность столбчатого.

В землю помещают сваи: винтовые, забивные или буронабивные, иногда и деревянные. Сваи эти заглублены метра на полтора-два, и немного выступают над землей, образуя ровный ряд опорных площадок, находящихся в одной плоскости.

На эти площадки устанавливают ростверк, например из того же бруса, а уже на ростверк ставят и саму теплицу.

Минусы те же, что и столбчатого: зазор между почвой и основанием, который нужно закрывать, а помимо этого, высокая цена.

Ленточный

Ленточный фундамент делают из бетонных блоков, кирпичей, других материалов, но «настоящий» ленточный фундамент — это бетон. Под ленту копают траншею, в которую устанавливают опалубку и заливают бетон.

Ленточный фундамент бывает очень разным, в зависимости от размеров теплиц и фантазии владельца. Основная же разница — это глубина и наличие кирпичного цоколя .

Глубина, или заглубление, зависит от назначения теплицы. Если она предназначена для круглогодичного выращивания культур с подогревом, то ленту заглубляют ниже уровня промерзания почвы. Эта величина зависит от климатического района. А для сезонной теплицы достаточно малозаглубленного, примерно 400 – 700 мм, в зависимости от грунта.

Для лучшей защиты, а также из эстетических соображений, на ленту делают кирпичную кладку. В частности, так устроены английские теплицы в «викторианском» стиле.

Минусы ленты — дороговизна и неразборность , её снос может стать большим мероприятием. В случае заливных, или буронабивных, свай необходимо ждать отвердения бетона, до 2-х недель. Плюсы : добротность, надежность , а с кирпичным цоколем и красота .

Монолитная плита

Монолитный фундамент можно видеть у мощных, тяжелых теплиц. Это неразборные основания, и при переносе теплицы вам придется понести немалые расходы на снос фундамента.

Роют котлован небольшой глубины 300 – 700 мм по всей площади фундамента, укладывают подушку из песка и щебня, гидроизоляцию, и заливают бетоном. Толщина бетонной плиты от 100 до 300 мм, зависит от размеров и массы постройки. Затем ожидание, пока плита схватится, до нескольких недель.

Дает устойчивость почти на любых, даже самых нестабильных почвах, но при этом очень трудоемкий и дорогой. Поэтому в дачных хозяйствах практически не используется, как и в частных домовладениях.

6 советов по устройству фундамента

• Не оставляйте промежуток между основанием теплицы и фундаментом. А если все же оставляете, с целью избежать контакта поликарбоната с землей, то зашейте или закройте это пространство досками, кирпичом, рубероидом или другим подходящим материалом.
• Заранее обдумайте, нужно ли будет переносить теплицу по участку. Это бывает связано с истощением почвы, особенностями растений. От этого будет зависеть, должен ли фундамент быть разборным.
• Спланируйте заглубление . Для обычной сезонной теплицы глубина не так важна, иногда фундамент ставят прямо на грунт. Для круглогодичной теплицы глубина закладки фундамента должна превышать глубину промерзания грунта.
• При заливке бетона в рыхлые грунты делайте опалубку в грунт. Заливайте всё за один день, чтобы избежать мостиков холода.
• Используйте гидроизоляцию бетона и кирпича везде, где есть соприкосновение с влажным грунтом, или в местах сопряжения опорных площадок с ростверком — можно рубероидом, можно другими специальными материалами.
• По возможности делайте отмостки с уклоном от стенок, вода будет стекать и не затопит теплицу.

Заключение

И все же, какой фундамент лучше под теплицу? Для ответа ещё раз рассмотрите ключевые факторы, влияющие на выбор.

Нужен дешевый и быстрый вариант? Берите брус или доску из лиственницы, это «номер один» для частников.

Сложный рельеф с уклонами и откосами, почва «плывет»? Рассмотрите свайные основания.

Выращиваете культуры зимой или с самой ранней весны, когда еще снег? Подумайте о ленточном фундаменте с хорошим заглублением.

Запланировали огромную теплицу? Стройте монолитный плитный фундамент.

Источник статьи: http://parniki-sib.ru/blog/fundament-dlya-teplicy

Фундамент для теплицы

Фундамент для теплицы из поликарбоната – фото и пошаговая инструкция

Будем устраивать ленточный фундамент под теплицу, размер 3*6 м, с высоким цоколем из кирпича и утеплением по периметру.

Делаем чертеж

Перед строительством теплицы следует выбрать проект или сделать чертеж своими руками, с указанием размеров и основных узлов конструкции. Здесь же определяются материалы, их количество, основные этапы работ. Лучше воспользоваться типовым проектом и адаптировать его под собственные условия.

Типовой эргономичный проект теплицы

Выбираем место

Выбор места зависит от индивидуальных особенностей участка. Теплицу лучше строить с южной и максимально безветренной стороны, за домом. Расчищаем площадку от мусора, корней деревьев, сорняков. Огораживаем периметр колышками, натягиваем веревку, проверяем геометрию. Диагонали должны быть равны. Снимаем верхний, мягкий слой грунта.

Устройство фундамента

Выкапываем по периметру траншею глубиной 800 мм. Дно выравниваем. Застилаем рубероидом на 2 слоя, можно проложить геотекстиль. Засыпаем щебень, песчаник, слои по 100-200 мм, трамбуем подушку.

Устанавливаем армирующий каркас. Будет два горизонтальных пояса, по два параллельных прута в каждом, вертикальные связки через каждые 300-500 мм. Арматура рифленая, с поперечным сечением 8-12 мм. Укладываем на дно камушки, высотой 50 мм, или подставки.

Кладем 2 нижних горизонтальных прута, расстояние между ними 200 мм, прокладываем гладкие тонкие пруты перпендикулярно для лучшего сохранения формы каркаса. На углах арматуру загибаем на смежную сторону, с заходим 500 мм и более. Так же в другой стороны, получается двойной перехлест для усиления конструкции. Вбиваем вертикальные пруты, связываем детали проволокой. Монтируем таким же образом верхний горизонтальный пояс.

Как правильно вязать арматуру

Расстояние между горизонтальными поясами зависит от высоты фундамента для теплицы. Если лента по высоте 400 мм, значит между верхними и нижними прутами должно быть расстояние 300 мм, +50 мм на бетонный слой с каждой стороны. Ширина рассчитывается так же, если общий габарит 300 мм, значит каркас 200 мм. Не забывайте, высота обязательно должна быть больше ширины ленты.

Устанавливаем в траншею опалубку, это могут быть сколоченные щиты из доски, влагостойкой фанеры, пластиковые прочные панели. Для правильной геометрии делаем связку по верху обрешетки брусками, а с внешней стороны устанавливаем распорки, они удержат конструкцию при заливке бетоном.

К сведению: Чтобы максимально сохранить тепло в теплице, обезопасить строение от вредоносных воздействий, высота фундамента должна быть рассчитана таким образом, чтобы он на 1/3 возвышался над уровнем земли.

Ленту следует заливать одномоментно, дабы не образовалось швов и мостков холода. Пропорции раствора для фундамента под теплицу: цемент (связующее) – 1 часть, песок – 3 части, щебень, фракция до 40 мм (лучше 10-20 мм) 4-5 частей, вода 4-5 частей, до консистенции густой сметаны. Сначала тщательно перемешиваются сухие компоненты, затем добавляется вода.

На фото, как правильно залить основание для теплицы из поликарбоната своими руками

В обрешетку заливаем смесь, трамбуем, удаляем воздух. Пузыри в застывшем бетоне приведут к разрушению. Раствору необходимо затвердеть, до полного становления — 4 недели, только потом нагружать фундамент.

Убираем опалубку, проклеиваем бока рубероидом или обмазываем битумной мастикой на 2 слоя, сверху крепим листы пенопласта, можно заказать утепление – напыление ППУ. Сверху листы закрываем 2 слоями рубероида, швы внахлест по 100-200 мм, герметизируем скотчем, свариваем паяльной лампой. Делаем обратную засыпку грунта. Для горизонтальной гидроизоляции поверх фундамента под теплицу укладывается рубероид.

Как установить теплицу из поликарбоната на фундамент

По свежему бетону в центр ленты, по углам и через каждый метр рекомендуется установить и выпустить наружу арматуру для металлоконструкций либо специальные уголки с приваренными анкерами, для крепления брусков, к ним и будет крепится каркас теплицы. Если закладные не были предусмотрены в процессе заливки фундамента под теплицу, то каркас можно фиксировать анкерными болтами.

Способ крепления каркаса к фундаменту

Установка теплицы из поликарбоната на фундамент имеет еще один важный этап: дабы избежать сквозняков, наледи, вымерзания, щель, образовавшуюся при примыкании основания теплицы к фундаменту, заделывают эластичными герметиками, укладывают в зазор прокладку с резиновыми краями

Это особенно важно, если конструкция утепленная и в ней планируется выращивать урожай круглый год. Обустраивая зимнюю теплицу не забудьте про дополнительное освещение и отопление

Фундамент из труб для теплицы своими руками

Итак, если вы таки нашли компромисс со своей совестью, и она вас за некоторые отступления от строительных истин грызть не будет, посмотрим, как же все-таки изготовить своими руками более-менее приличное трубное основание.

Сразу условимся. Именно мы строить тепличку сообразись на огороде, а потому уборку мусора и нивелирование участка с радостью пропускаем и переходим сразу к разметке.

Смотрим на наш проект и переносим осевые линии теплицы на стройплощадку. При этом имеются в виду не внешние границы, а именно осевые линии.

Объясним. Если в качестве ростверка мы планируем использовать доску сечением 150×50 мм (а мы именно ее для этих целей и планируем), то осевые линии будут проходить на 75 мм раньше контурных границ постройки. Кроме того, если теплица предусматривает ряд центральных опор, то у вас будет еще одна осевая, которая пройдет по их центру.

В нашем случае разметка будет выглядеть следующим образом.

Там где у нас пунктиры, у вас должна быть натянута шнуровка. При том колышки нужно забивать не в местах пересечения линий, а как минимум в полуметре за ними.

Теперь вооружитесь лопатой (ну, не обойдешься на огороде без земляных работ) и выберете внутри получившегося контура землю на полтора штыка. На практике это получится сантиметров тридцать. Не так уж и много.

Только работайте под шнуровку. Стенки котлована должны получиться ровными и вертикальными.

Для работы вполне подойдет изделие диаметром в 80 мм и с толщиной стенки 4мм. Нарежьте таковую кусками по 1600 мм (глубина промерзания грунта в Подмосковье 1400 мм) и приступайте к работе.

Первыми нужно забить трубы по углам вырытого котлована, так чтобы над поверхностью оставалось сантиметров пятнадцать металла.

Притом строго не рекомендуется стучать по торцу железки кувалдой. Используйте вместо прокладки кусок доски или бруса, так вы убережете трубу от деформации.

Теперь, натяните шворку прямо по трубам, и выставьте по ней еще восемь заготовок, по две с каждой стороны прямоугольника, соблюдая шаг при этом в пределах от 1500 до 2000 мм.

Когда все трубы будут в земле, возьмите уровень и уже знакомую нам кувалду и подровняйте сваи так, чтобы все их торцы оказались в одной горизонтальной плоскости на 70-100 мм выше уровня грунта.

Дальше будет легче.Приобретите оцинкованную сетку с сечением ячейки 20×20 мм и покройте ею дно котлована. Если с оцинковкой не срослось, можно вскрыть краской и обычное, стальное изделие. Подобная процедура вас не разорит, зато металл прослужит гораздо дольше.

Зачем это нужно? Если кто не знает, то таким нехитрым образом теплицу защищают от кротов.

Но это была так, разминка. А теперь берите в руку болгарку, дрель, сварочный аппарат и оснастите все трубы вот такими башмаками.

Сталь нужно покупать не тоньше 3-4 мм. Так что с башмаками придется попотеть, притом изрядно.

Справились? Ну, тогда, собственно, на этом все сложности и заканчиваются.

Осталось только выставить из профнастила или плоского шифера понад стенками котлована бортики…

…Вновь засыпать его землей…

И прикрутить к башмакам доски, предварительно подложив под них кусочки рубероида.

Ну, вот и все. Простейший фундамент готов. Главное не требовать от него слишком многого и понимать, что рано или поздно трубы придется менять. Ну а пока наслаждайтесь свежими овощами. До свидания, друзья. И до скорых встреч на страницах sait-pro-dachu.ru.

Установка фундамента на сваях под дом из газобетона

Рассмотрим особенности технологических этапов устройства свайно-ленточного фундамента для дома из газобетона.

Перед тем, как приступить к работам, необходимо выполнить соответствующие расчеты, с помощью которых определяется потребность в материалах

При этом для получения достоверной информации принимаются во внимание тип фундаментного основания, особенности почвенного состава на площадке

Планируют расстановку свай по угловым участкам объекта, в центральных опорных точках несущих стен. При этом шаг установки должен составлять от полутора до двух метров.

Приготовив все необходимое, расчистив площадку под строительство и выполнив предварительную разметку, переходим к строительству фундамента на винтовых сваях для дома из газобетона.

Винтовые сваи можно устанавливать двумя методами – ручным или механизированным. Первый вариант подразумевает завинчивание элементов на уровень до двух метров с сечением, не превышающим 10.8 см. Более крупные опоры монтируются при помощи специальных установок.

Ручной способ

В этом случае пользуются ручным буром, рычагами и строительным уровнем. Процесс установки выглядит следующим образом:

• в месте забуривания готовится приямок, чтобы облегчить процесс;
• в технологические отверстия сваи вставляются рычаги (обрезки стальных труб);
• вращение выполняет пара рабочих, третий постоянно проверяет вертикальное расположение опоры;
• с помощью угловой машинки свая подрезается по нужному уровню, наваривается оголовок.

Механизированный метод

В этом случае используется спецтехника с силовой установкой, способной охватить оголовок сваи и обеспечить ее вращение. Скорость работы зависит от размеров свайных столбов и особенностей грунтового состава.

Применение такой установки влечет за собой дополнительные расходы, но помогает сократить время на установку столбов.

Для чего нужен фундамент

Сначала разберемся, зачем вообще необходим фундамент под теплицу из поликарбоната. Вопрос действительно спорный, ведь общая масса каркаса и обшивки сооружения редко превышает 150-200 кг и просесть под своим весом летом вряд ли сможет. Но зимой, при выпадении большого количества снега, подобное вполне может произойти. И все же, если речь не идет о внушительных постройках, сравнимых по своим размерам и массе с хорошим коттеджем, риск проседания теплицы под своей тяжестью не является фактором, определяющим необходимость фундамента.

Фундамент из бруса для теплицы из поликарбоната

Этим фактором становится защита растений от резких перепадов температуры. Ночные заморозки в августе-сентябре – явление нередкое, и их последствия для сельскохозяйственных культур в теплицах без фундамента могут быть весьма печальны. Холодный воздух, проникший внутрь через щели между каркасом и грунтом, может привести к гибели части растений. Кроме того, на их состоянии не лучшим образом скажется и резкое остывание верхних слоев почвы в теплице в случае, если между ними (слоями) и открытом грунтом нет никакого барьера. Фундамент станет хорошей преградой на пути заморозков.

Правильно выбранный и выполненный фундамент под теплицу из поликарбоната является гарантией продолжительной и качественной службы конструкции

Нельзя не упомянуть и то, что наличие у теплицы из поликарбоната даже самого простого фундамента существенно снизит риск появления сорняков, медведок и других животных-вредителей.

Хотя защита требуется не только овощам и цветам, выращиваемым в теплице, но и самой конструкции. Если металлический или деревянный каркас просто установить на голой земле, то со временем излишняя влага поспособствует коррозии или гниению конструкции. А это напрямую уменьшит срок службы теплицы и заставит вас через несколько лет тратить средства на ремонт или перестройку.

Такую теплицу можно эксплуатировать почти круглый год

И последняя, но, наверно, самая важная причина, по которой у теплицы из поликарбоната должен быть фундамент – парусность постройки. Это значит, что при достаточно сильных порывах ветра конструкцию сорвет с места. А дальше теплица может просто «путешествовать» по вашему участку, ломая кусты и разрушаясь сама. Или может «перелететь» на участок к соседу и повредить что-нибудь там, что вряд ли обрадует и его, и вас.

Теплица из поликарбоната на бетонном фундаменте

Столбчатый фундамент своими руками

Как сделать столбчатый фундамент своими руками рассмотрим на примере дома, план стен которого приведен на рисунке ниже.

На плане дома по осям А, Б и В расположены несущие стены, на которые опираются перекрытия и крыша дома. По осям 1, 2, 3, 4 находятся самонесущие стены, которые, кроме собственного веса, не несут дополнительных нагрузок.

Нагрузка от дома, передаваемая через фундамент на грунт, не должна превышать определенных величин (расчетного сопротивления грунта) для различных типов грунтов. Допустимая нагрузка на грунт зависит не только от типа грунта, но и от глубины заложения подошвы фундамента. Слой грунта, расположенный ближе к поверхности имеет меньшую плотность и меньшую несущую способность, чем на глубине.

Расчетное сопротивление некоторых грунтов на глубине 0,4 м., т/м2 (JL – показатель текучести):

• Песок средней крупности и плотности (не пучинистый) — 22,5;
• Суглинок полутвердый (0
• Суглинок тугопластичный (0,25
• Суглинок мягкопластичный (0,5
• Суглинок текучепластичный (0,75

Исходя из выше приведенных цифр, допустимая нагрузка на один столбик фундамента сечением подошвы 40х40 см. не должна быть выше, например: 3,6 т. – для песчаного грунта; 1,9 т. – для самого “мягкого” суглинка — текучепластичного.

План расположения столбчатых опор фундамента под стенами дома. Столбчатые опоры размещают в местах пересечения стен, а также в промежутках с шагом 1-2 метра

Столбчатые опоры фундамента размещают в местах пересечения стен дома или бани, а также в промежутках с шагом 1 – 2 метра. Большое расстояние между столбиками приводит к увеличению нагрузок на грунт и увеличивает напряжения в выше лежащих конструкциях – ростверке, стенах. А маленький шаг столбиков нивелирует преимущества столбчатого фундамента по сравнению с ленточным.

Глубина заложения столбчатого фундамента

Глубину заложения столбчатых опор фундамента выбирают исходя из следующих соображений:

• Необходимости снижения касательных сил морозного пучения грунта, действующих на боковую поверхность столбчатой опоры. Чем меньше площадь боковой поверхности опоры, тем меньше силы, выталкивающие опору вверх.
• Уклона грунта на участке строительства. Фундамент заглубляют для компенсации перепада высот и защемления опор в грунте для предотвращения сдвига по склону.
• Толщины плодородно-растительного слоя грунта на участке. Песчаная подушка фундамента должна опираться на минеральные слои грунта, не содержащие органических включений.
• Уровня грунтовых вод. Подошва столбчатой опоры должна быть выше уровня грунтовых вод на участке.

Для решения всех этих задач считается достаточным размещать подошву фундамента частных домов и бань не глубже 0,3-0,4 м.

Столбчатый фундамент в разрезе. 1 – опорная плита; 2 – столбчатая опора; 3 – ростверк; 4 – фиксирующий выпуск арматуры; 5 – обратная засыпка; 6 – песчано-гравийная (щебеночная) подушка.

Столбчатые опоры, поз.2, обычно имеют квадратное сечение с размером одной стороны в пределах 0,3-0,5 м. Размер, как правило определяют из конструктивных соображений, по толщине стены, так, чтобы было удобно опереть на них стены.

Столбчатые опоры чаще всего отливают по месту из бетона. Иногда выкладывают из полнотелого керамического кирпича или бетонных блоков.

Размер опорной плиты, поз.1, тоже квадратного сечения, определяют расчетом. Чем больше площадь опоры плиты на грунт, тем выше допустимая нагрузка на столбчатую опору.

Столбчатые опоры и опорные плиты иногда удобно делать круглого сечения, если в качестве опалубки использовать отрезки труб.

Песчано-гравийная подушка, поз.6, снижает величину сил морозного пучения грунта, действующих на подошву фундамента. Чем выше пучинистость грунта на участке строительства, тем толще должна быть подушка.

Обратная засыпка котлована, поз.5, выполняется не пучинистым грунтом. Её назначение – уменьшить величину касательных сил морозного пучения.

Если засыпать пазухи котлована местным пучинистым грунтом, который достали из котлована, то по боковой поверхности столбчатой опоры будут действовать, так называемые, касательные силы морозного пучения грунта. Замерзший пучинистый грунт зажмет с боков, как в тиски, столбчатую опору и будет пытаться приподнять её вверх вместе с домом.

Размер котлована под опору (как по вертикали, так и по горизонтали) также зависит от степени пучинистости грунта на участке.

Обработка и утепление разных фундаментов

Кирпичный или блочный фундамент можно оставить без отделки. Достаточно расшить швы между кирпичами или блоками.

Чтобы кирпичная кладка фундамента красиво смотрелась без отделки, нужно расшить швы между кирпичами

Расшивка делается внутрь кладки или выводится наружу. Для этого существуют специальные инструменты — расшиватели.

В свежей кирпичной кладке делается расшивка швов специальными инструментами — расшивателями (выпуклым или вогнутым)

Любой фундамент с высоким цоколем можно просто гладко оштукатурить цементным раствором.

Цокольную часть фундамента из бетонных блоков промазывают цементной штукатуркой, чтобы уберечь конструкцию от разрушения влагой

Цементный раствор можно нанести неровно, имитируя камень.

Цементная штукатурка под камень тоже бывает очень красивой, особенно если потом обозначить цветной краской границы выпуклого узора

Но также можно просто по штукатурке загрунтовать поверхность фундамента и покрасить. Для бетона применяются грунтовки:

Грунтовка наносится на оштукатуренную поверхность с целью подготовки её к покраске

Фасадные краски бывают:

Бывают и фасадные штукатурки — два в одном. Они состоят из связывающего вещества — акрила или силикона — и фактурного наполнителя.

Фасадная штукатурка совмещает в себе защитные и эстетические функции

Для утепления фундамента можно при заливке использовать несъёмную утепляющую пенополиуретановую опалубку. Но такая конструкция дороговата для теплицы.

Несъёмная опалубка для заливки фундамента служит и утеплителем

Лучше обшить уже застывший фундамент панелями экструдированного пенополистирола (ЭППС), который на 90 процентов состоит из воздуха и не пропускает влагу, поэтому служит и утеплителем, и дополнительным боковым гидрозащитным слоем.

Экструдированный пенополистирол — лучшее решение для защиты и утепления фундамента

Ещё проще — запенить фундамент пенополиуретановым составом.

Чем лучше защищён фундамент снаружи, тем теплее и суше будет зимой внутри теплицы

А сверху — облицевать фундамент чем-нибудь красивым. Оформление может быть самым разнообразным, но следует учитывать конструкцию теплицы и не утяжелять её визуально. Виды внешней облицовки:

• кирпичная кладка — слишком тяжёлая для обычного тепличного фундамента, поэтому применяется редко;
• кладка из клинкерной плитки — применяется чаще, так как клинкер обладает меньшим весом по сравнению с обычным кирпичом;
• каменная кладка — тоже тяжёлый материал для небольших теплиц. Минус: он не держится на утеплителе;
• сайдинг — композитные или пластиковые панели, которые идеально имитируют любую кладку.

Конструктивные особенности основы для пристройки

Анализируя особенности сооружения пристроек, возведенных на фундаментах различной конструкции, специалисты сделали заключение о целесообразности выполнения строительных мероприятий на одинаковых типах оснований. Различная величина усадки почвы в комплексе с отличиями в конструкции фундамента вызывает уменьшение устойчивости здания. Появляются глубокие трещины, для устранения которых необходимы дополнительные затраты.

Фундамент под пристройку к ранее возведенному зданию может быть различным.

Довольно часто владельцы загородной недвижимости задумываются над увеличением жилой площади

Возможны следующие варианты стыковки оснований:

• цельный. Жесткая связь базы осуществляется стальной арматурой, концы которой забиты в имеющуюся основу, а выступающие части бетонируются в пристраиваемую базу. Объединив с помощью сварки арматурные стержни в общий силовой контур, формируют жесткий каркас. Особенность этой конструкции – повышенная гарантия устойчивости постройки, объединенной со зданием общей крышей. Монолитное соединение не применяют на проблемных грунтах, которые деформируются в результате морозного пучения;
• подвижный. Дополнительная степень свободы гибкого основания, состоящего из отдельных частей, обеспечивается деформационным швом. Он располагается на стыковом участке и заполняется теплоизоляционными стройматериалами. Такое конструктивное решение позволяет сглаживать реакцию пучинистых почв и демпфировать действующие нагрузки. Результат – повышение устойчивости рядом расположенных строений при различной величине усадки почвы.

Как сделать фундамент для дома со стенами из бруса, бревна или СИП (SIP) панелей

Результаты голосования на сайте показывают, что примерно 27% читателей строят дома из легких строительных конструкций – деревянные из бревна или бруса, каркасные или каркасно-панельные, например, из СИП (SIP) панелей.

Не ошибусь, если напишу, что подавляющее большинство бань строится деревянными, из бревна или бруса.

В отношении фундаментов такие здания характеризуются одним общим свойством – нагрузка, передаваемая на фундамент, и далее на грунт основания, мала, по сравнению с домами с каменными стенами и железобетонными перекрытиями.

При конструировании фундаментов также учитывают другие особенности этих зданий.

Достоинства и плюсы свайного фундамента для дома из пенобетона

Основание дает возможность строить дом на очень слабых грунтах

Простота обустройства несущей основы не умаляет прочностных и практических качеств фундамента. Так, данный тип имеет массу преимуществ:

1. Оперативность обустройства. Весь процесс занимает 3-8 дней;
2. Работы выполняются вне зависимости от времени года, однако строить дом из пеноблоков на винтовых сваях лучше при устойчивой плюсовой температуре;
3. Основание дает возможность строить дом на очень слабых грунтах, сложных ландшафтах и рядом с памятниками старины, парками, реликтовыми деревьями – в случае обустройства именно свайного фундамента, нет необходимости чистить стройплощадку от корней, верхнего слоя почвы и вообще не проводится земельных работ.

Не менее важным достоинством является дешевизна несущей основы и то, что выполнить работы способны два человека. А тщательная защита элементов гарантирует долгий срок эксплуатации как фундамента, так и всего здания в целом.

Винтовые опоры

Широколопастные, узколопастные и многолопастные сваи

Винтовой фундамент принято возводить под малоэтажные здания на участках со сложным рельефом, с глубоким промерзанием грунта в зимнее время, при залегании на участке застройки водонаполненных и пучинистых грунтов.

Существует два типа винтовых свай, которые отличаются некоторыми конструктивными особенностями:

1. Винтовая свая первого типа выполнена из полой металлической трубы с проушинами в верхней части стержня, в которых закрепляют специальное устройство для ввинчивания свайных опор в грунт. Нижняя часть винтовой сваи заточена, к стержню приварены лопасти из металла, которые предупреждают выдергивание опор из грунта. Отношение диаметра тела сваи к диаметру ее лопасти не должно 1/3. Максимальная длина стержня составляет 2,5 м, но при необходимости винтовые опоры можно наращивать до необходимой длины.
2. Второй тип винтовых опор состоит из полого составного стержня, состоящего из цилиндрической и конической части. Наружная поверхность конической части имеет резьбу из стальной полосы.

Данный вариант подходит для каменистых почв

Различают несколько типов винтовых свай, имеющих разную конструкцию лопастей:

• Опоры с узкими лопастями – сильно заостренный стержень с несколькими витками на литом наконечнике (напоминает крепежный шуруп). В каменистых и плотных грунтовых основаниях, следует выбрать вариант винтовой опоры с острым наконечником, в мерзлотных грунтах используют вариант с зубчатой коронкой на наконечнике.
• Широколопастные опоры – внизу винтового стержня приварена одна лопасть.
• Многолопастные опоры – оснащены несколькими лопастями для лучшей устойчивости и компенсации вертикальных подвижек грунта основания.

Источник статьи: http://oboiman.ru/inside/fundament-dla-teplicy-43-foto-kak-sdelat-osnovanie-na-vintovyh-svaah-i-stolbikah-iz-trub-iz-brusa-betona-i-penoblokov.html