Как сделать односкатный парник

Односкатная теплица, плюсы и минусы

Теплицы с односкатной крышей строить выгодно по многим причинам. Сокращаются затраты на строительные материалы. Если каркас парника пристроить к южной стороне дома или другой постройки, значительно уменьшится занимаемая площадь. Зимой меньше тратится средств на обогрев, не нужно далеко ходить во время ухода за растениями. Часть дневного света теряется из-за глухой стены, но этот недостаток можно устранить при помощи установки оборудования для искусственного освещения.

Особенности конструкции

Одна сторона подобных построек вплотную примыкает к стене кирпичного дома, гаража или сарая. Кирпич не так подвержен разрушениям из-за влажности, как дерево. Он быстрее высыхает и не гниет, если стыки и всю поверхность обработать специальными гидрофобными средствами Силоксилом или Funcosil-ом. Эти препараты экологически чистые, водоотталкивающие и не вредны для животных и растений.

Общий вид односкатной теплицы напоминает цельную конструкцию отдельно стоящего парника, но как бы разрезанную надвое по длине. Материал для строительства пристройки подбирает сам садовод:

• деревянные каркасы из бруса или досок:
• полиэтиленовые трубы;
• металлические уголки или арматура;
• целые оконные рамы с остеклением и форточками.

Покрывные материалы также разнообразны:

• стекло;
• сотовый поликарбонат;
• пленка ПВХ;
• комбинация из всех названых укрытий.

Тип конструкции зависит от выбранного материала. Кровля деревянных теплиц из бруса и конструкций из старых окон имеет вид прямоугольного треугольника. Его самая высокая часть примыкает к глухой стене ограждения. Наличие открывающихся форточек удобно для проветривания тепличного помещения.

Крыша парников из поликарбоната может выстраиваться аналогично или быть закругленной в виде полусферы. Покрытие из полиэтиленовой пленки применяется для многих типов пристроек.

Выгода и потери

До начала строительства владельцы оценивают многие нюансы: выбор места, цель использования парника, подходящие материалы.

Недостаток полезных площадей (для опытных садоводов)

Малая площадь для базового обучения ухода за растениями (для начинающих)

Потери естественного освещения. Солнечные лучи не освещают всех участков в помещении теплицы

Отдельное помещение для выращивания рассады

Близость к жилому дому. Риск повреждения придомовых коммуникаций

Экономия на строительных материалах, обогреве, освещении и устройстве системы автоматического полива

Защита пристройки от ветра и холода со стороны капитальной стены

Устойчивость и надежность всей пристроенной конструкции обеспечивается креплением к стене

Сборка теплицы с покрытием из поликарбоната

Для теплицы с односкатной кровлей лучшим покрытием будет сотовый поликарбонат. Это прочный и долговечный материал, из которого можно сформировать, как треугольную, так и полусферическую форму крыши.

Шаг первый: подготовка

Перед основной сборкой конструкции определяют место для теплицы, расчищают и размечают площадку под строительство. По размерам будущего парника определяют, какой нужен фундамент. Для больших помещений выбирают крепкое основание из бетона. Более легкие конструкции устанавливают на грунтовый, деревянный или кирпичный фундамент.

Необходимые инструменты всегда должны быть под рукой во время сборочных работ, поэтому заранее подготавливают набор, в который включаются:

• одна прямая и одна крестообразная отвертки;
• ключ гаечный торцевой на 8 мм;
• электрическая дрель или шуруповерт;
• острый резак для выкраивания заготовок из поликарбоната;
• крепежные детали: болты, саморезы, гвозди, гайки;
• дополнительные инструменты: шпагат или шнур, уровень строительный, молоток и лопата.

Все параметры отмечаются на схеме, разработанной самим владельцем или проектировщиком. По нанесенным на план размерам рассчитывается количество требуемого материала.

Шаг второй: сборка

Начинающие дачники испытывают некоторые затруднения в организации пошагового порядка монтажа. Предлагаем следующую последовательность выполнения работ:

1. Выбрать место для пристройки. Кирпичная стена с южной стороны дома, забора или сарая будет оптимальным вариантом. Можно установить теплицу около деревянных строений, но учитывать, что от влажности, присутствующей в помещении парников, дерево быстро разрушается.
2. Подготовить площадку. Землю под застройку выровнять, разметить по размерам теплицы с помощью рулетки, колышков и бечевки.
3. Опорные стены обработать средствами, которые защищают их от проникновения влаги. Лучше это сделать дважды с промежутком в 2 суток.
4. Собрать каркас из подготовленных материалов: деревянных брусков, металлических уголков или пластиковых профилей. Все размеры сверяют с проектом и закрепляют между собой крепежными деталями.
5. Каркас закрепить на стене. Проверить надежность конструкции. Точность сборки выверить строительным уровнем.
6. Из поликарбонатных листов вырезать фрагменты обшивки односкатной теплицы. Размеры их должны быть указаны на схеме, но лучше все проверить по фактическим параметрам. При сборке могут образоваться небольшие отклонения.
7. Закрепить все фрагменты на каркасе при помощи болтов и гаечного ключа.
8. Стыковые швы заделать герметиками.

Советы и рекомендации

Рекомендуются следующие оптимальные размеры для односкатных теплиц:

• высота — 1,8 – 2 метра;
• длина каркаса — 3-4 м, грядок — до 0,8 м;
• ширина — 1,7 – 2,5 м, проход между грядками — до 1 м;
• угол наклона крыши — от 30 до 60°;
• окна для проветривания (2-3 шт.) квадратные или прямоугольные — 50х50 или 50х70 см.

Фундамент изготавливают в зависимости от массы конструкции, а также сезонного или круглогодичного использования. Это могут быть:

• грунтовое основание под небольшие легкие пристройки, которые используются только летом;
• блочный фундамент из деревянного бруса для теплиц весенне-осеннего использования;
• ленточный монолитный фундамент из бетона для тяжелых конструкций с постоянной эксплуатацией в течение года.

Сборку односкатных теплиц начинают с нижней обвязки из бруска сечением до 100 мм. Затем устанавливают и крепят боковые вертикальные стойки из бруска 50 мм. Крышу собирают отдельно из досок и реек, обшивают листами поликарбоната. Поднимают кровлю и крепят сначала к опорной стене, затем к верхней обвязке каркаса теплицы.

Если размеры стены для пристройки минимальные, но все же есть необходимость построить парник для выращивания рассады, можно сделать его совсем небольшим, по размеру одной или двух оконных рам. На сборку такой конструкции затрачивается не более 2 часов, нет никаких сложностей при монтаже, затраты не превысят бюджет.

Для этого площадку около стены очищают, выравнивают и утрамбовывают. К стене крепят доску на высоте 60 см. На расстоянии 80 см от стены укладывают брус 50х50 мм. На эти опорные элементы помещают две остекленные рамы от старых окон и устанавливают петли. Боковые треугольные торцы закрывают полиэтиленовой пленкой.

Пристрой к дому в виде односкатной теплицы можно использовать в зимнее время. Системы отопления, дополнительного освещения и водоснабжения подключают к общим коммуникациям. Затраты получаются минимальные, а польза огромная. Это и обеспечение семьи свежей зеленью, овощами, а также своеобразное украшение сада.

Односкатные теплицы, пристроенные к стенам дома, служат как элемент придомового экстерьера. В подвесных ящиках и кашпо можно выращивать цветы и вьющиеся растения. Они разнообразят своей красотой монохромный зимний пейзаж.

Заключение

Строительство односкатных теплиц не занимает много времени. В таких постройках совмещается польза и красота. Здесь выращивают растения, которые своим видом оживляют участок, радуют глаз. Дачники получают удовлетворение от своего труда. Навыки, приобретенные во время строительства, пригодятся им в дальнейших работах по благоустройству территории сада и всего придомового участка.

Источник статьи: http://ogorod-bez-hlopot.ru/odnoskatnaya-teplica.html

Как сделать простой односкатный парник — советы и идеи подземных теплиц

Односкатный парник — это одна из разновидностей каркасного парника, весьма простого по конструкции. Данный парник применяют для получения более раннего урожая низкорослых овощей, выращивания рассады ранней весной.

Также конструкция может быть использована для культивирования теплолюбивых растений в условиях прохладного лета. С помощью такого парника можно продлить период выращивания зелени или овощей позднеспелых сортов (цветной капусты).

На практике односкатные парники применяют для выращивания низкорослых овощей. Однако их конструкция позволяет выращивать овощные культуры любой высоты — томаты, капусту, баклажаны, перец, огурцы. Для этого необходимо сделать парник нужной высоты. В более просторных парниках такого типа можно выращивать арбузы и дыни.

Односкатные парники бывают двух конструкций — углубленные и наземные.

Наземный парник более удобен тем, что его можно перемещать, но нужно сделать разборную конструкцию.

Углубленные парники эффективнее, так как лучше сохраняют тепло, но это стационарные конструкции, поэтому каждый год должны оставаться на месте.

Односкатный парник — это прямоугольный короб из дерева (ящик без дна), к которому крепится обтянутая плёнкой рама, которая как вариант, может быть застеклена. Но в последнее время стекло применяют всё реже и реже, так как появились прочные и лёгкие укрывные материалы, например поликарбонат.

Минус стекла в том, что оно не пропускает часть спектра излучения солнца, которое полезно для развития и роста растений. Именно, поэтому всегда считалось, что овощи, выращенные в открытом грунте полезнее и вкуснее, чем парниковые или тепличные.

В настоящее время, современные плёночные и укрывные материалы не задерживают полезное излучение. А значит ваши растения получат столь необходимые им ультрафиолетовые лучи.

Более того в такие специальные пленки добавляют вещества, которые преобразовывают солнечный свет, тем самым усиливая его полезное действие на растения.

Недостаток такой пленки — её недолговечность. Менять такую плёнку придется раз в три года. Раму в таком парнике необходимо время от времени поднимать для проветривания парника и обеспечения доступа свежего воздуха к растениям.

Конструкции парника с плёночным покрытием и застеклённого парника совсем не различаются, отличие только в креплении укрывного материала.

Основное правило, лежащее в конструкции односкатного парника заключается в том, чтобы рама находилась под углом примерно 10 градусов в южном направлении.

Это обеспечит оптимальную освещаемость растений. Для этого один продольный борт такого короба нужно сделать выше другого, разница может составлять 10 — 20 см.

Чтобы определить высоту короба, вам нужно знать для каких целей предназначен парник. Если вы планируете выращивать рассаду или низкорослую зелень, то высоты сторон короба могут быть 10 и 25 см. Если планируете выращивать овощи, высота северного борта может быть 1 м.

Длина продольного борта парника может быть равна или кратна ширине парниковой рамы.

Обычно делают стандартные рамы для парников размером 160 х 106 см. Ширина парника обычно составляет 150 см. Рамы крепят к коробу петлями, а для того, чтобы рамы можно было держать открытыми на наружном крае рамы укрепляют скобы из металла. Когда нужно открыть раму под неё подставляют деревянные опоры, верхними концами входящие в эти скобы.

Наземный парник следует устанавливать на железобетонную или кирпичную кладку.

Схемы углубленных парников

Для строительства углубленного парника нужно выкопать прямоугольную траншею. Её длина и ширина должны равняться длине и ширине короба, плюс несколько сантиметров с каждой стороны, чтобы поставить укрепление для грунта по периметру, после чего короб легко смог бы войти в яму. Глубина траншеи обычно 70 см.

Если у Вас рыхлый грунт, то стенки котлована необходимо укрепить, дабы избежать осыпания почвы. Для этого по всему периметру укладываем щиты из досок.

Если грунт плотный этот этап не обязателен. Нужно предусмотреть отведение дождевой и талой воды. Для этого вокруг котлована на небольшом расстоянии прорывают канавку для водоотвода.

Чтобы не повреждать растения, при работах в парнике, делают крепление для опорных досок, на которые можно будет опираться или наступать. Для этого к продольным бортам коробки с внутренней стороны по всей длине прибивают узкие деревянные бруски, располагая их параллельно почве.

На них укладывают доски, которые можно будет передвигать во время работы. Эти бруски можно использовать для установки второй рамы, которую следует сделать съёмной, это нужно, если нагрянут заморозки. Для этого нужно прикрепить ручки, чтобы раму было удобно снимать и ставить.

Теплоемкость

Для повышения теплоизоляции парника грядку накрывают двумя слоями плёнки с промежутком в 3 — 5 см. Такой парник хуже нагревается на солнце, но и медленнее остывает ночью.

Утепление

Для утепления на дно парника требуется положить биотопливо: компост, навоз, лиственный перегной, или смесь этих субстратов. При разложении биотоплива будет выделятся тепло. Используют обычно конский навоз, так как он быстрее выделяет тепло, чем коровяк. Предварительно под биотопливо следует положить тонкий теплоизолирующий слой.

Это делается для того, чтобы тепло не уходило слишком быстро. Таким изолятором может быть: пенопласт, опилки, солома, торфяная крошка, листья. Далее выкладываем слой компоста или навоза, а сверху — почвенную смесь толщиной 15 — 20 см. Перед закладкой биотопливо следует разогреть, поливая горячей водой.

Видео с утопленными в землю парниками

Интересная идея — попробуйте и у вас будет ранняя зелень весной.

Источник статьи: http://1dacha-sad.com/prostoj-odnoskatnyj-parnik-svoimi-rukami-konstrukciya-parnika