Как сделать крышу у пристроенной веранды

Строительство домов

Центром загородной жизни смело можно назвать веранду. Это некое продолжение дома в зависимости от конструкционных особенностей (открытого или закрытого типа) позволяет собрать домочадцев или гостей под своей крышей. Климатические условия и назначение пристройки определяет построение сооружения. Обычно оно служит местом для отдыха в теплое время года, а зимой используется в качестве подсобного помещения. Конечно, при желании его можно утеплить и устроить в нем оранжерею, библиотеку и т. д. В статье речь пойдет о том, как построить крышу веранды.

Содержание:

Крыша веранды

Проектировать строительство веранды оптимально изначально. Но, если случилось так, что ее приходится возводить к существующему дому, то здесь необходимо принять во внимание несколько рекомендаций:

• добиться идеальной гармонии поможет использование материалов, из которых строилась жилая недвижимость;
• деревянный дом усаживается в течение 2-3 лет, поэтому производить пристройки до истечения этого срока не следует;
• веранду располагают таким образом, чтобы к ней имелся выход из внутренней комнаты (кухни, коридора);
• желательно, чтобы фундамент и крыша для основного строения и веранды были едиными. Если пристройка возводится позже, то каркас опирают на столбцы из кирпича, а кровля выполняется с большим уклоном;
• длина строения обычно соответствует параметру стены, ширина не превышает 2,5 м.

Крыша веранды фото

Правила устройства крыши для веранды

• Как правило, кровля отделывается тем же материалом и в том же цветовом решении, что и основное строение. Такой подход позволит избежать дисгармонии, обеспечить визуальное продолжение. Односкатная крыша для веранды чаще всего имеет крутой уклон, что позволяет снежным массам, падающим при оттепели с дома не скапливаться на кровле.
• Конструкция кровли выполняется с использованием пиломатериала. Для увеличения срока службы готового каркаса все деревянные элементы обрабатываются пропитками. Средства обеспечивают защиту от влаги, огня, поражения древоточцами.
• В целях безопасности наклон кровли организовывают в стороне от входа. В зимний период это предотвратит неприятные последствия, связанные со сходом снега.
• Шаг стропил и обрешетки определяется материалом, которым будет осуществляться покрытие. Особого внимания заслуживает стык соединения кровли веранды и стеной дома. Он должен быть надежно изолирован, в противном случае протечек не избежать.

• Не следует пренебрегать и гидроизоляцией, особенно если строение крытое и его будут эксплуатировать до поздней осени, а зимой использовать в качестве хранилища. Далее, будет даны полезные советы как сделать крышу на веранде.

Крыша веранды своими руками

• Уклон такого типа кровли должен намного превышать минимальный показатель – 12-15°. Несущая конструкция, включая стропила, стойки и другие элементы, выполняется из досок толщиной не менее 50 мм.

Устройство крыши веранды фото

• Строительство крыши начинается с определения стороны ее наклона. Создать нужную высоту поможет дополнительный каркас, который устанавливается на верхнюю обвязку будущей пристройки.
• Он выполняется из брусков высотой 600-800 мм или более в зависимости от планируемого уклона. Верхняя горизонтальная балка крепится к стене основного строения посредством анкерных болтов. Таким же образом крепятся и стойки каркаса. Все детали конструкции между собой фиксируются метизами или металлическими уголками.
• В полученный прямоугольник вставляются распорки каждые 500 мм, они усилят несущую способность кровли. Для увеличения жесткости стойки укрепляют раскосами, установленными под углом 45°.
• В брусках обвязки в точках крепления стропил выполняются пропилы для их установки.
• Верхние концы стропил устанавливаются на прогон (горизонтальную балку), проходящий вдоль стены дома и связанный с каркасными стойками веранды. Нижняя сторона опор вставляется в подготовленные выемки обвязки. Крепеж деревянных элементов осуществляется посредством гвоздей или шурупов.

• Шаг между элементами стропильной системы определяют:
  • общая длина кровли;
  • угол наклона (чем он больше, тем чаще располагают продольные опоры);
  • длина стропильных ног (высокий показатель сокращает шаг между элементами);
  • выбор кровельного материала (для легкого материала расстояние между стропилами может быть максимальным).
• Рекомендуемый специалистами шаг в зависимости от кровельного материала:
  • керамическая черепица – до 35 см;
  • металлическая черепица – 60-90 см;
  • профнастил – 60-90 см;
  • ондулин – 60-100 см;
  • шифер – до 80 см;
  • поликарбонат – 700 -105 см.

• Кровля накрывается по обрешетке, которая может быть сплошной или разряженной, опять же укладка горизонтальных досок определяется типом покрытия. Рулонные материалы расстилаются на сплошной настил. При монтаже желательно раскрой материала выполнить таким образом, чтобы его края со всех сторон кровли были больше на 10 см. Позже они будут подогнуты и прибиты специальными гвоздями.
• Прежде чем укладывать изоляционный или кровельный материал на участке соединения крыши и стены дома обязательно устанавливается металлический фартук. Здесь можно и воспользоваться доборными элементами (внутренними уголками), соответствующими кровельному покрытию.
• Такие детали обеспечат надежную защиту от возможных протечек, не создадут проблемы при креплении однотипных материалов и придадут строению завершенный вид.

Краткий обзор кровельных материалов

наименование	достоинства	недостатки	стоимость (м²)	сложность монтажа
натуральная черепица	Важнейшее преимущество – высокая устойчивость к неблагоприятным погодным условиям (перепадам температур, влажности, лучам ультрафиолета). Имеет отличные показатели по гидро- и звукоизоляционным свойствам. Не горюча. Практически вечная.	Высокая стоимость. Существенный вес предполагает обустройство надежной стропильной системы	от 1000 до 2200 руб. Стоимость зависит от страны-производителя	Укладку лучше доверить специалистам
металлическая черепица	Обладает высокой устойчивостью к механическим воздействиям, сложным условиям эксплуатации. На высоте и декоративные качества. Огнеупорная. Срок службы может составлять 30-50 лет.	Низкие звукоизоляционные характеристики. Большие отходы, особенно, если крыша сложных форм. Покрытие склонно к образованию конденсата. Дополнительные расходы на обустройство подкровельной конструкции. Не рекомендуется для крыш с минимальным уклоном.	230-300 руб.	Укладку лучше доверить специалистам
профилированный лист	Различная цветовая гамма и приемлемая стоимость позволяет удерживать профнастилу лидирующие позиции. Огнеустойчивые, легкие, но прочные листы прослужат не менее 40-50 лет.	Низкие шумоизоляционные свойства требуют наличия звукопоглощающей подложки. При повреждении защитного слоя листа возможно возникновение коррозии.	180-220 руб.	выполним своими руками
ондулин	Богатая палитра и высокие защитные качества отличают его среди прочих кровельных материалов. Среди достоинств можно отметить: водонепроницаемость, механическую прочность, неподверженность коррозии, отличную шумоизоляцию.	минимальный срок службы – до 20 лет. Горючесть материала. Склонность к выцветанию под действием солнечных лучей.	200-300 руб.	монтаж лучше доверить профессионалам, но при наличии необходимых знаний укладку можно произвести своими руками
шифер	Широкую популярность приобрел этот материал благодаря доступной стоимости и большему сроку службы. Не подвержен коррозии. Срок эксплуатации около 50 лет.	Хрупкость материала. Гигроскопичность приводит к образованию плесени и грибков.	от 105 руб. за серый шифер и от 150 руб. за окрашенный	выполним своими руками

Крыша из поликарбоната для веранды

• Отличным решением для покрытия кровли на веранде послужит поликарбонат. Он придаст легкости строению, прекрасно гармонирует с кирпичными зданиями и постройками, декорированными натуральным или искусственным камнем.

Крыша веранды фото

• Его прозрачность позволяет пропустить в помещение больше естественного освещения, без проникновения вредного ультрафиолета. Из недостатков у этого кровельного покрытия можно отметить – слабую стойкость к механическим и абразивным воздействиям.
• Несмотря на некую воздушность, материал отличается прочностью и надежностью. Он способен выдержать серьезные нагрузки в виде снега, ливня и сильного ветра. Рекомендуемая толщина листа составляет 6-10 мм.
• Поликарбонат дает возможность оформить кровлю в оригинальном стиле, благодаря выбору оттенка и формы изгиба. Монтируют покрытие, как на металлический каркас, так и на традиционную обрешетку из дерева.
• Конечно, с основой из металла придется затратить много времени, если принять во внимание изогнутые линии будущей крыши. Поэтому такие проекты лучше доверить специализированной фирме.

Что касается обрешетки под ровный лист поликарбоната, то здесь достаточно следовать нескольким правилам:

• ребра жесткости при монтаже должны располагаться вдоль ската, тем самым не позволяя задерживаться и скапливаться влаге, конденсату;

• не рекомендуется укладывать на крышу целый лист, лучше его разрезать по ширине 1050 или 700 мм;
• шаг стропил подбирается таким образом, чтобы стык листов приходился на деревянную опору – соответственно он будет составлять 1050 или 700 мм;
• при работах используются профили, которые герметично и эстетично закрывают места соединения, торцы листа. Соединительные детали бывают разъемные и неразъемные, прозрачные и цветные;
• если будет укладываться целая панель, тогда необходимо обустроить поперечную обрешетку. Для этого используются бруски размерами не менее 50х20 мм. Расстояние между ними должно равняться 500-700 мм;
• фиксация поликарбоната производится посредством саморезов с шагом 350-400 мм. Метизы должны быть с уплотнительной шайбой, которая предотвратит попадание влаги между материалом и деревянной опорой;

• отверстия под крепежные элементы необходимо просверлить заранее, при этом диаметр сверла должен быть больше диаметра самореза на пару миллиметров;
• завинчивание осуществляется до плотного прилегания шайбы к материалу, но без деформации (замятия) последнего.

Водостоки для крыши на веранде

• Важный элемент любого строения это системы отвода дождевых и талых вод. У веранды и дома должны быть отдельные водостоки. Дело в том, что существующая система может не справиться со своим назначением в связи с увеличенной площадью.
• Здесь достаточно использовать стандартные желоба U-образного вида. Их можно покрыть сеткой, которая предотвратит попадание листвы, веток и другого крупного мусора. Главное, чтобы отвод осуществлялся как можно дальше от фундамента дома. Идеальным вариантом послужит выход водосточной трубы в непосредственной близости от ливневой канализации.

При желании веранду можно утеплить и застеклить. Здесь важно помнить, что чем больше площадь остекления, тем больше происходит потеря тепла. Материал подбирается с учетом общего стиля дома. Это может быть брус, оцилиндрованные бревна, кирпич, металл.

Необязательно всю постройку вести с использование одного вида материала. Так, веранда, полностью выполненная из кирпича превратиться в банальную пристройку. В таких случаях камень применяется для возведения опор-колонн или других несущих элементов.

Источник статьи: http://strport.ru/stroitelstvo-domov/kak-sdelat-kryshu-na-verande

Как сделать крышу на пристройке: подробная пошаговая инструкция

Дома не бывают идеальными. Даже если еще при проектировании вы продумали планировку с точностью до места для кошачьей когтеточки, со временем у вас могут измениться приоритеты, появиться новые идеи, увлечения и желания. А если дом не построенный, а купленный, идеи по его усовершенствованию обычно начинают возникать еще с порога. Так и появляются пристройки. Это второй по простоте — после обустройства мансардного этажа — способ увеличить жилую площадь дома и организовать зону отдыха на открытом воздухе. Самый сложный узел такой постройки — это, как ни странно, не фундамент, а крыша. Хотя бы по той причине, что кровлю всегда связывают с домом, в отличие от фундамента. Поэтому в статье мы подробно расскажем, как сделать крышу на пристройке правильно, включая советы по надежной герметизации места примыкания кровли к стене, устройству кровельного пирога и стропильной системы. Но начнем мы не с тонкостей монтажа, а с видов крыш пристроек и их особенностей.

Содержание

Виды крыш пристроек

Односкатная крыша пристройки к дому — самый распространенный вариант. У такой крыши простая стропильная система, а монтаж кровельного покрытия сводится к зашивке ровного прямоугольника. К тому же, односкатная пристройка хорошо смотрится: из-за простоты ее легко гармонично вписать почти в любую архитектурную композицию. Еще ее можно сделать вообще практически незаметной, если смонтировать кровлю так, чтобы визуально она была продолжением ската. Так пристройка с односкатной крышей будет выглядеть не как отдельная постройка, а как часть дома. Главное, чтобы скат получился не слишком длинным, иначе будет перекос композиции, и дом будет смотреться непропорционально. Наглядный пример гармонично продленной односкатной крыши с пристройками на фото:

Второй по популярности вариант — это плоская крыша. У нее такие же преимущества, что и у односкатной кровли, разве что снег с плоской крыши плохо сходит, поэтому расчетная нагрузка больше и стропильная система нужна помощнее. Зато плоская кровля пристройки отлично подходит для домов в одном из современных стилей. Еще на ней можно сделать террасу и получить двойную пользу: и расширение жилой площади дома, и видовую площадку для отдыха.

Часто кровлю пристроенного навеса или веранды делают арочной. Такая крыша пристройки к дому смотрится воздушно и элегантно, визуально вытягивает постройку вверх, не утяжеляет дом. Кроме того, за счет обтекаемой формы на арочную кровлю ниже как ветровая, так и снеговая нагрузка. При маленьком радиусе скругления снег вообще будет сходить с такой крыши, не задерживаясь.

Двускатная крыша пристройки встречается намного реже. В основном, такую форму кровли используют при капитальной перестройке дома, когда здание расширяют и превращают его из прямоугольного в Г-образное или добавляют второе крыло. В этом случае двускатная крыша встраивается в дом по принципу щипцовой конструкции. Хорошо смотрится двускатная крыша у пристроек, сделанных не по бокам, а у фронтальной или задней части дома, например, у крыльца. Так дом приобретает более сложный и сбалансированный силуэт.

Четырехскатные, купольные, вальмовые крыши пристройки редки. Они сложны в монтаже и подходят далеко не ко всем зданиям. Зато, как и двускатными, такими крышами охотно перекрывают новые щипцы дома при его реконструкции. Кроме того, конструкции из четырех и более скатов хороши, когда нужно перекрыть пристройку сложной формы, например, Г-образную, построенную около одного из углов дома, или П-образную, охватывающую три стены здания.

Конусные и купольные крыши — это, скорее, экзотика, чем реальный вариант. Крыши такой формы делают, когда кровля пристройки к дому должна быть максимально декоративной. Как правило, пристройки-башенки делают при капитальной реконструкции здания, чтобы уравновесить его облик. Так, если с одной стороны обычного двускатного здания планируется сделать длинную односкатную пристройку, завершить ее можно одной или двумя декоративными башнями, чтобы визуально сбалансировать композицию по плотности элементов и высоте.

4 правила выбора кровельного материала

Чтобы пристройка гармонировала с остальным зданием, при выборе кровельного материала для перекрытия крыши следуйте четырем правилам:

1. Покрытие кровли постройки, которое по форме и цвету идентично покрытию крыши основного дома, всегда отлично смотрится.
2. Для контраста можно использовать один и тот же материал одного цвета, но разных видов. Например, если кровля дома сделана из алюминиевого или медного фальца, пристройку можно перекрыть черепицей из того же металла.
3. Прозрачные крыши превосходно сочетаются со зданиями в абсолютно любом стиле: от строгой классики до грубого конструктивизма или смелого минимализма. Часто это лучший выбор, поскольку кровельные материалы одного цвета, но купленные в разное время, могут отличаться по оттенку. Особенно это характерно для покрытий из тонколистовой стали и натуральной черепицы.
4. Контраст выглядит лучше, чем неудавшаяся попытка «попасть в цвет». Если купить материал идентичного цвета нельзя, а прозрачная крыша не подходит, лучше перекрыть крышу пристройки покрытием того же вида, что и на крыше дома, но другого цвета. Главное, чтобы цвета сочетались. Так, красную крышу у пристройки можно сделать, если кровля основного здания коричневая, зеленую, если синяя, и наоборот.

Конечно, эти правила не абсолютны: архитекторы нередко создают свои шедевры, в том числе, и на контрасте поверхностей и материалов. Но если у вас нет соответствующего опыта или безупречного вкуса, лучше просто следуйте этим правилам — тогда у вас получится, может, и не выдающаяся, но точно красивая крыша у пристройки к дому.

Односкатная крыша пристройки своими руками: подробная инструкция

Поскольку односкатная кровля наиболее распространена, и ее проще всего сделать новичку, подробно расскажем о том, как делается именно такая крыша к пристройке своими руками. Начнем, как всегда, с расчетов и проектирования.

Расчеты и проектирование крыши пристройки

Особенности расчета снеговой нагрузки на пристройку

Если крыша пристройки — это не продолжение ската кровли дома, то снеговая нагрузка на нее будет очень существенной. Часто даже большей, чем на крышу дома простой односкатной или двускатной формы. Это связано с, так называемыми, «снеговыми мешками» — сугробами снега, которые собираются на кровле пристройки из-за стены дома. Поэтому крышу односкатной пристройки часто приходится делать очень крутой, чтобы компенсировать эту повышенную нагрузку.

Снеговая нагрузка рассчитывается по рекомендациям в разделе 10 СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Основная формула следующая:

Коэффициенты c_e и c_t для пристроек с непрозрачными и неарочными крышами будут равны единице, поэтому их можно опустить. Значение S_g зависит от того, в каком снеговом районе находится дом. Сам район определяют по карте:

В зависимости от района снеговая нагрузка будет равна:

Снеговые районы	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Sg, кН/м2	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0

Коэффициент μ определяет, какая часть от этой нагрузки действительно будет действовать на кровлю. Если для отдельно стоящих односкатных и двускатных построек он зависит только от угла наклона кровли и всегда понижающий, то для пристройки он, в первую очередь, зависит от перепада высоты между краем карниза или фронтона и высшей точкой кровли навеса. Коэффициент μ рассчитывается по сложной формуле и может увеличивать табличную снеговую нагрузку в разы:

здесь h — перепад высоты, максимум 8 м; m₁ — коэффициент, который равен 0,3 при уклоне крыши меньше 20° и 0,4 при большем уклоне; m₂ — еще один коэффициент, который рассчитывается по формулам на схеме ниже; l₁ и l₂ — ширина крыши дома и пристройки соответственно, м.

Расчет снегового мешка сложен, поэтому его иногда опускают, принимая снеговую нагрузку S₀ = 1,5·S_g. Это неправильно, поскольку снеговая нагрузка может быть двукратной и даже трехкратной при большом перепаде. Но в южных и центральных регионах такой подход вполне работает, при условии регулярной чистки снега с кровли пристройки после каждого сильного снегопада.

Расчет стропильной системы пристройки

После расчета снеговой нагрузки, которую должна выдерживать крыша пристройки к дому, рассчитывается стропильная система кровли. Сначала подбирают уклон кровли по общей нагрузке: весу кровельного пирога, покрытия и пласта снега.

Поскольку вес покрытия и кровельного пирога примерно одинаков, менять можно только снеговую нагрузку, уменьшая или увеличивая угол наклона кровли. Поэтому в одних и тех же условиях для тяжелых кровельных покрытий — цементно-песчаной и натуральной черепицы, сланца — минимально допустимый угол наклона кровли куда больше, чем при использовании легких материалов, в особенности, самонесущих — таких, как профнастил.

Далее выбирают шаг стропил. Желательно рассчитать его, исходя из нагрузки. Но когда делают крышу пристройки к дому своими руками, такие расчеты выполнить не всегда возможно. Поэтому для стандартных кровель шаг стропил выбирают в промежутке 0,6-1 м. Для крыш пристроек с очень большим углом наклона скатов его допустимо увеличить до 1,1-1,2 м. Алгоритм расчета расстояния между стропилами по этому методу прост:

1. Выбирают базовый шаг, например, 0.7 м.
2. Длину карниза пристройки делят на шаг, чтобы получить базовое количество стропил. Так, при длине пристройки 15 м, нужно будет 15/0.7=21,43 стропил.
3. Если количество стропил получилось дробным, округляют в большую сторону.
4. К округленному количеству стропил (22 штуки) прибавляют еще одну стропильную ногу и получают итоговое количество — 23 штуки.
5. Длину пристройки делят на итоговое количество стропил, чтобы получить окончательный шаг их монтажа. В нашем примере он получается равным 15/23=0,65 м.

Сечение стропил выбирается исходя из шага их монтажа и длины постройки по таблице:

Шаг стропил, м	Длина стропил, м
	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
0,6	40×150	40×175	50×150	50×150	50×175	50×200	50×200
0,9	50×150	50×175	50×200	75×175	75×175	75×200	75×200
1,1	75×150	75×150	75×175	75×175	75×200	75×200	100×200

Для мауэрлата обычно берут брус 100×150 мм, для обрешетки, лобовых и фронтонных досок — доску 25×100 мм или 25×150 мм. Шаг обрешетки зависит от вида материала.

Подготовка к монтажу

Перед монтажом все подготовленные пиломатериалы тщательно обрабатывают антисептиками и огнезащитными составами. Использовать необработанный материал нельзя, так как это может привести к загниванию досок. Особенно если пристройка — это навес, веранда или любое другое открытое строение. В этом случае доски будут мокнуть как минимум во время сильного тумана.

Для жилой пристройки крышу обязательно утепляют. Толщина слоя утеплителя должна быть точно такой же, какой и на кровле основного дома. Если для кровли пристройки планируется использовать другой вид утеплителя, то его толщину нужно пересчитать:

Для монтажа кровельного пирога и покрытия нужно рассчитать площадь односкатной крыши пристройки. Поскольку односкатная кровля — это простой прямоугольник, только наклоненный, рассчитывается ее площадь просто:

Количество паро- и гидроизоляции считают с учетом нахлеста минимум 150 мм. Утеплитель монтируется враспор. Длину доборных элементов считают по длине и ширине крыши пристройки, при этом нахлест между планками — 150-200 мм.

Также для монтажа нужно запастить необходимым количеством креплений: шпильками, уголками, МЗП, саморезами. Обязательно понадобится силиконовый или полиуретановый герметик, уплотнители, для утепленной крыши — армированный скотч для заклеивания стыков паробарьера и гидроизоляции.

Кроме того, нужен базовый набор инструментов:

• шуруповерт;
• угловая шлифмашинка;
• ударная дрель или перфоратор и сверла к ним;
• строительный уровень, рулетка, карандаш;
• строительный угольник, металлическая линейка;
• электрическая пила или бензопила;
• электролобзик;
• молоток;
• плоскогубцы;
• строительный степлер;
• комплект ключей;
• разметочный шнур;
• строительный нож.

В зависимости от выбранного вида кровельного покрытия могут понадобиться дополнительные инструменты. Например, перед тем как сделать крышу на пристройке к дому из фальцевых листов, на краях металла нужно сначала загнуть монтажные замки, для чего нужен профилирующий станок или ручной листогиб. А для непосредственной укладки фальцевой кровли необходим полный комплект инструментов кровельщика-жестянщика: гибочные рамки, киянка, оправки и другие.

Монтаж стропильной системы

Теперь расскажем непосредственно о том, как сделать односкатную крышу на пристройке. На момент начала монтажа каркас или стены постройки должны быть полностью готовы. Если в качестве опор используются забетонированные стальные трубы, то с момента их установки должно пройти не меньше двух недель. Это время нужно, чтобы бетон набрал прочность.

Монтаж крыши пристройки начинают с устройства стропильной системы:

1. На опорные столбы или несущую стену укладывают мауэрлат и закрепляют его уголками или анкерами.
2. На стене дома с помощью линейки и уровня делают разметку для монтажа опорной доски. Затем по разметке доску прикрепляют к стене анкерами в двух местах и проверяют ее на горизонтальность. Если все правильно, опорный брус окончательно прикрепляют к стене.
3. Места установки стропил размечают на опорных досках.
4. Двое крайних стропил устанавливают первыми: на них делают выпилы под мауэрлат и опорную доску, выравнивают относительно друг друга и крепят на уголки. Стропила обязательно должны быть в одной плоскости.
5. Между краем стропил на свесе натягивают разметочный шнур, чтобы выставить по нему свес остальных стропил.
6. Промежуточные стропила закрепляют так же, как и крайние, следя за тем, чтобы они оставались в одной плоскости. Если для монтажа стропильной системы используется некалиброванная доска, то до одинаковых размеров пиломатериалы доводят на рейсмусе.
7. Если расстояние между стеной и опорной стеной или столбами больше 4,5 м, то напротив мауэрлата на стене устанавливают вторую опорную доску, которую связывают с каждой стропильной ногой подкосом. Подкос крепится примерно на 2/3 длины стропила и как бы подпирает его. Если это расстояние больше 6 м, то монтируется полноценная обвязка с затяжкой, подкосами, стойками.

При монтаже стропильной системы для крыши пристройки к дому важно аккуратно делать выпилы. Они не должны быть глубокими, поскольку основная нагрузка по креплению досок и брусьев лежит на стальных уголках.

Устройство кровельного пирога

Сверху на стропила настилают гидроизоляцию. Гидроизоляционную пленку крепят без натягивания, иначе она может лопнуть. Края пленки в месте нахлеста скрепляют армированным скотчем. Гидроизоляция должна заходить на стену и выступать по бокам примерно на 150-200 мм.

Поверх гидроизоляции вдоль стропил набивают бруски контробрешетки, которые нужны для вентиляции подкровельного пространства. А поверх контобрешетки крепят доски обрешетки. Обрешетку на фронтонах спиливают так, чтобы ее края были на одном уровне. Затем гидроизоляционную пленку загибают на обрешетку и фиксируют фронтонными досками. Излишки гидроизоляции отрезают.

Если кровля пристройки должна быть утеплена, то под гидроизоляцией в промежуток между стропилами враспор укладывают утеплитель. Чтобы стропильные ноги не стали мостиком холода, поперек них с шагом 0,8-1 м набивают брусья, между которыми также укладывают утеплитель. В результате слой термоизоляции полностью перекрывает стропила, за исключением мест крепления к ним брусьев внутреннего каркаса.

Снизу утеплителя степлером к стропилам или брусу крепят пароизоляционную пленку. Ее заводят на 100-150 мм на стены, тщательно проклеивают армированным скотчем все стыки, примыкания и места креплений. После укладки паробарьера кровельный пирог подшивают досками, гипсокартоном или другими подобными материалами.

Укладка кровельного покрытия и примыкание крыши пристройки к стене

До монтажа кровельного покрытия на пристройке закрепляют капельник и для некоторых видов кровельных материалов — карнизную планку. Все виды кровельного покрытия начинают укладывать снизу со стороны, противоположной преобладающему направлению ветра. Это значит, что если большую часть времени ветер дует с юга, укладку кровли нужно начинать с севера. Монтаж кровли пристройки выполняют в соответствии с особенностями выбранного вида кровельного материала:

1. Профнастил крепят с нахлестом в одну волну сбоку и с нахлестом 100-150 мм сверху и снизу. Для крепления используют кровельные саморезы, ввинчивая их через 1-2 волны в каждый брус обрешетки в низ профиля. В местах продольного нахлеста профлист крепят в верх волны, в местах поперечного — в дно каждой волны.
2. Металлочерепицу крепят в низ волны по схеме производителя. На первой волне саморезы ввинчивают близко к краю, на следующих, как правило, под ступенькой. В местах боковых нахлестов металлочерепицу крепят в верх волны.
3. Фальцевую кровлю крепят на кляммера, соединяя картины друг с другом фальцевым замком. Пробивать листы фальцевой кровли саморезами нельзя — это грубейшая ошибка.
4. Перед монтажом битумной черепицы укладывают подкладочный ковер. Затем крепят стартовый гонт. Второй и остальные гонты крепят со сдвигом, прибивая их гвоздями точно по линии, нанесенной производителем. Так следующий слой будет полностью закрывать шляпки гвоздей, которые крепят предыдущий гонт.
5. Керамическую и цементно-песчаную черепицу крепят оцинкованными саморезами и фиксируют противоветровыми зажимами. На пологих кровлях черепицу допустимо крепить через ряд, на крутых закрепляют каждую черепицу в каждом ряду.
6. Ондулин крепят комплектными гвоздями, при этом на каждый лист должно уходить не меньше 18 штук. Гвозди вбиваются в верх волны и закрываются защитным колпачком. Внизу и посередине они вбиваются в каждую волну, на ¼ и ¾ длины листа гвозди забиваются через ряд. Продольный нахлест делают в одну волну, поперечный зависит от уклона кровли.
7. Профилированные прозрачные материалы (ПВХ, поликарбонат) фиксируются с помощью специальных креплений, как правило, в низ волны, за исключением мест нахлеста. Перед ввинчиванием креплений листы обязательно просверливают так, чтобы диаметр отверстия был больше диаметра самореза. Это нужно для компенсации температурного расширения.

Соединение крыши пристройки со стеной выполняют с помощью специальной планки или самоклеящейся ленты примыкания на битумной основе. Планки монтируются двумя способами: со штроблением и без него.

При монтаже со штроблением в стене на уровне верхнего загнутого края планки болгаркой прорезают углубление 25-30 мм. Глубина штробы должна позволять завести в нее край планки без деформации. Высота углубления от верхней точки кровли пристройки не должна быть меньше 150 мм. На кровлю устанавливают планку примыкания:

1. Один из пристенных углов планки примыкания обводят по контуру карандашом.
2. Примерно по центру пристенного плеча через каждые 600 мм ударной дрелью делают отверстия. Их диаметр должен быть меньше диаметра кровельного самореза.
3. Планку снимают, отверстия расширяют сверлом с большим диаметром так, чтобы в них можно было вставить и забить дюбель.
4. Штробу заполняют герметиком.
5. Планку ставят на место по отметке карандашом, заводят верхний загиб в штробу и крепят ее окончательно кровельными саморезами.
6. К кровельному покрытию планку крепят, отступив 10-15 мм от начала загиба плеча. Для этого также используют кровельные саморезы, которые завинчивают через каждые 600 мм.

Без штробления планку примыкания крепят примерно так же, только вместо штробы герметик наносят на верхнюю грань и стену около пристенного плеча. После этого чуть выше планки крепят защитный карниз, на который тоже наносят герметик. Оба способа обеспечивают примерно одинаковую надежность узла, но метод без штробления проще, хотя для него и нужен дополнительный фасонный элемент.

Подведем итоги

В большинстве случаев у пристройки делают односкатную, плоскую или арочную крышу. Двускатные, четырехскатные и вальмовые кровли тоже встречаются, но, в основном, при капитальной реконструкции и расширении дома.

Лучше, если кровельное покрытие у пристройки такое же, как и у крыши основного дома. Допустимо использовать тот же материал, но другой формы. Также хорошо смотрятся прозрачные крыши на неутепленных пристройках.

В статье мы привели подробную инструкцию, как сделать односкатную крышу на пристройке к дому. Односкатная кровля была выбрана, так как это самая простая и легкая в монтаже конструкция. Она опирается с одной стороны на мауэрлат на столбах или несущей стене, а с другой — на опорный брус, закрепленный на стене дома. При этом перекрытие односкатной кровли сводится к укладке кровельного пирога и покрытия на прямоугольный скат.

Источник статьи: http://krovgid.com/montazh/kak-sdelat-kryshu-na-pristrojke-podrobnaya-poshagovaya-instrukciya.html