Как проверить прижился саженец или нет

Можно ли по саженцу определить, прижился ли он на новом месте

В это году мы пересадили колоновидную яблоню и посадили вишню и ещё одну яблоньку. За саженцами мы внимательно наблюдаем. Не все прошло благополучно, однако саженцы прижились и сегодня об этом мы можем говорить с большой вероятностью.

И все так, можно ли уже в этом сезоне понять, прижились ли молодые саженцы на новом месте? Как это определить? Как понять, что что-то пошло не так, как было запланировано?

Был здоровым – стал сухим

Бывает так, что совершенно здоровый саженец вдруг высыхает и даже легко ломается. Что не так? Ведь и крона, и листва были совершенно здоровыми…

Так часто бывает, если вы забываете полить саженец после посадки. Вы можете хорошо пролить яму, в которую сажаете растения, однако после посадки саженец непременно нужно полить, даже если вы уверены, что воды в почве предостаточно. Под одно молодое дерево необходимо вылить от 10 до 30 л воды. Это зависит от типа почвы и самой лунки. Дальнейшие поливы нужно совершать только в засуху (имеется в виду сезон, в который вы посадили дерево). Не забудьте землю замульчировать после полива.

Если в питомнике растение перекормили азотом, оно не успело вызреть — это проявляется в том, что засыхает верхушка после заморозков или зимы. Если верхушка засохла осенью после посадки, то такой саженец, скорее всего, выкопали в сентябре, а это значит, что ростовые процессы не были окончены. Такие саженцы, как правило, плохо зимуют. Но если они переживают зиму, обязательно обрежьте эти сухие верхушки.

Если посадили поздно

Конечно, можно понять, выживет ли ваш саженец или нет по тем срокам, в которые вы его посадили. Но не всегда бывает так, как мы планируем. Иногда морозы начинаются раньше. И если вы посадили деревце поздней осенью и начались заморозки, то, конечно, корни саженцев до морозов не устали вырасти, а значит, растение в зимний период начинает сохнуть.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/summerrest/mojno-li-po-sajencu-opredelit-prijilsia-li-on-na-novom-meste-5bbaeadbaa79e500a9a82962

Как определить живой саженец до посадки

Определить живой ли саженец или нет еще до посадки проще всего. Начинайте осмотр понравившегося саженца с корней, так как если они уже погибли, спасти саженец не удастся. Попробуйте тонкие корешки на излом. Если они ломаются, значит корешки сильно подсушили и саженец может не прижиться. Живой корень гнется, но не ломается.

Однако некоторые продавцы «не лыком шиты» и, если корешки подмерзли или несколько раз подсохли, то их могут отмочить в воде. Поэтому на рынок прихватите с собой острый нож и сделайте срез корешка. На срезе он должен быть чисто белого цвета. Это признак живого корня. Если срез серый или черный, значит корень погиб и вам нужно искать другой саженец.

Также обратите внимание нет ли утолщений или наростов на корешках. Эти «украшения» говорят о том, что в нагрузку к саженцу вы приобретете рак корней, который может заразить все деревья в вашем саду. Таким саженцам самое место на костре, а не на прилавке.

После «дегустации» корешков переходите к кроне. Обратите внимание на кору штамба и ветвей. Она должна быть без морщин. Конечно, даже сморщившиеся саженцы с живым корнем можно реанимировать, отмочив в воде двое-трое суток. Но зачем все эти трудности и риски, если саженцев на рынке полно и можно найти свежие деревца?

Обязательно проверьте кору на наличие пятен. Редко, но встречаются саженцы, зараженные черным раком коры или цитоспорозом. Конечно, можно зараженные ветки и участки штамба срезать, но это внесет сильные коррективы в формировку дерева. Вам это нужно?

Осмотрите верхушку кроны. Она должна быть одревесневшей, коричневой. Если она зеленая, значит саженец плохо вызрел и зимой обязательно подмерзнет. Многие гоняются за высокорослыми саженцами. Это ошибка. Надо брать деревья среднего роста, так как первый ярус все равно закладывается на высоте 50-70 см, а значит на этой высоте и придется обрезать саженец. Тем более что великанам труднее прижиться на новом месте, чем коротышам.

Кстати, «карлики» и среднерослые деревья не отличаются друг от друга по росту в стадии саженцев. Отличить карликовые саженцы можно по мощной мочковатой корневой системе. А по росту нет. Это потом среднерослые обгоняют «карликов» и уходят ввысь, если их прыть не унять секатором.

Не спешите покупать саженцы с голыми корешками, продающиеся на асфальте. Лучше выбрать саженцы, которые обмакнули в глиняную болтушку. Они не так подвержены подсыханию корней и намного лучше приживаются. Если стоит влажная погода, то саженцы в болтушке могут выдержать на воздухе почти неделю. После удачной покупки перед посадкой саженцы желательно уложить в бочку с водой на пару-тройку дней. И только после такой оживляющей ванны корни нужно снова обмакнуть в глиняную болтушку и приступать к посадке.

И последнее. Сейчас на рынке саженцы продаются в основном с листвой. От этого товарный вид лучше. Но листва иссушает саженцы, поэтому сразу после покупки тут же ее удалите.

Источник статьи: http://garden.hozvo.ru/kak_opredelit_zhivoj_sazhenec_do_posadki-90833

Несколько советов для того, чтобы саженцы с открытой корневой системой лучше прижились

Что именно влияет на приживаемость? Как сделать так, чтобы саженцы с открытой корневой системой точно прижились в саду? Есть несколько советов, которые помогут вам при посадке таких саженцев.

Конечно, самое главное для них – это полная сохранность корневой системы. Так как она у них открытая, есть ряд проблем. Во-первых, при перевозке ее нужно не травмировать, то есть, необходимо быть очень аккуратными. Во-вторых, корневую систему во время транспортировки саженцев с ОКС необходимо не пересушить.

После того, как вы приобрели саженец с ОКС, нужно очень аккуратно завернуть его корни в какую-нибудь влажную тряпку, а затем опустить эту тряпку в полиэтиленовый пакет. Помните, что в таком виде саженцы можно хранить только сутки. Через сутки саженцы нужно посадить.

Именно поэтому саженцы с ОКС покупайте исключительно перед посадкой, а ямы готовьте заранее.

Когда привезете саженец на место посадки, аккуратно распакуйте его и на 12 часов замочите (лучше прямо целиком) в воде, в которую нужно добавить 2 грамма мочевины (на 10 л). Очень важно так сделать для сливы, груши, черешни и абрикоса, так как они хуже приживаются, чем другие плодовые деревья. А вот у яблони данной проблемы нет.

Перед тем, как посадить, многие садоводы обмакивают корни в глиняной болтушке, которая должна быть консистенции густой сметаны. Говорят, что это способствует тому, чтобы саженцы лучше прижились.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/summerrest/neskolko-sovetov-dlia-togo-chtoby-sajency-s-otkrytoi-kornevoi-sistemoi-luchshe-prijilis-5d8f53fa3f548700ade6ffa3

Осенняя пересадка садовых культур. Как помочь саженцу хорошо прижиться?

Осенью наступает время посадок и пересадок различных растений. Осень — самое лучшее время для этих работ в связи с тем, что корневая система садовых культур лучше всего развивается и активно нарастает именно в холодном грунте, при температуре грунта около + 10 градусов. Кроме того, осенью выпадает большое количество осадков, что также благоприятно влияет на укоренение.

Для того, чтобы посадить растение, нужны саженцы, а если пересадить, то надо его сначала откуда-то выкопать.

Если вы берете его у себя на участке или у соседа, то можно его достаточно безболезненно выкопать, постаравшись сохранить основную массу корней вместе с земляным комом и сразу посадить в выбранном месте своего участка.

В таком случае, садовая культура “переселяется” практически безболезненно с минимальным стрессом.

Если вы покупаете саженец с открытой корневой системой, то надо иметь в виду, что его выкопали какое-то время назад, корни отмыли от земли, подрезали их для того, чтобы саженец был в компактным для более удобной транспортировки

В таком случае он переживает очень сильный стресс. Такому саженцу нужна будет помощь и, даже можно сказать, реанимация для того, чтобы оно вновь ожило.

Основная проблема при пересадке заключается в том, что очень сильно нарушается корневая система. Она очень сильно травмируется при выкопке, транспортировке, при намеренной обрезки корней.

В связи с этим возникает дисбаланс между надземной частью и подземной частью саженца. И это нужно привести в соответствие.

У растений есть своеобразная защитная функция. У них запускается целый ряд биохимических процессов, которые направлены на то, чтобы нейтрализовать негативные воздействия.

В частности, у них резко сокращается деление клеток, резко сокращается фотосинтез, начинает вырабатываться такое биологическое соединение, как фитоалексин, которого в здоровом растении практически нет.

Ученые, специалисты уже достаточно давно все эти вопросы изучили и нашли способы, как можно садовой культуре помочь при пересадке.

При посадке таких растений можно применять стимуляторы корнеобразования.

А если корни саженца сильно травмированы, то для его реанимации нужен целый комплекс вспомогательных веществ. Такие, к счастью садоводов, существуют.

Как пересаживать?

Для начала нужно аккуратно выкопать растение, которое будем пересаживать, стараясь не травмировать его корневую систему.

Полностью все корни сохранить вряд-ли получится, часть корешков оборвется в любом случае.

Если основной корневой ком сохранен, то саженцу реанимация нужна не будет. И поэтому достаточно будет использовать простой укоренитель.

Для пересадки желательно заранее подготовить посадочную яму и рыхлую почвенную смесь.

В посадочной яме просто делаем углубление нужного размера и помещаем туда саженец.

После посадки нужно сформировать поливочную лунку.

Далее нужно приготовить раствор укоренителя в соответствии с инструкцией того препарата, который есть у вас.

Для полива понадобится около 10 литров полученного раствора, возможно и больше, в зависимости от размера пересаживаемого растения.

Этим раствором постепенно поливаем растение для того, чтобы он как следует впитался. Это простой способ, когда корневая система осталась практически целой.

А что делать в более сложных ситуациях, когда у саженца открытая и поврежденная корневая система?

В таких случаях скорее всего понадобиться реанимация растения. Для этого нужно использовать жидкий укоренитель.

В соответствии с инструкцией препарата делаем раствор. Объем раствора зависит от объема корневой системы.

В этом растворе нужно замочить полностью всю корневую часть растения как минимум на 5 часов.

И только после этого можно высаживать его в открытый грунт. В открытый грунт его высаживаем по аналогии с предыдущим способом.

Удачных вам садовых пересадок.

Пишите комментарии, делитесь с друзьями.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/moysad/osenniaia-peresadka-sadovyh-kultur-kak-pomoch-sajencu-horosho-prijitsia-5ddfc131bd639600b1c35030

Как приживаются саженцы плодовых деревьев

Бывает, в середине лета некоторые саженцы еще плохо приживаются. В чем причина этого?

В практическом садоводстве саженцы плодовых культур первые год-два после посадки обычно называют новосадками независимо от их возраста. Важно обеспечить хорошую их приживаемость в первый же сезон, так как от этого будут зависеть и предстоящая перезимовка, и дальнейшее развитие деревьев.

Приживаемость – это прежде всего хорошее новое корнеобразование, обеспечивающее рост наземной части новосадок. Саженцы с открытой корневой системой обычно долго (месяц, а то и целое лето) «перебаливают». Все зависит от исходного состояния корневой системы: чем больше разветвленных мочковатых корней, тем лучше. Даже если корни хорошо развиты, без зимних повреждений, усыханий, механических или иных травм, полная приживаемость происходит не сразу, а в несколько этапов.

Первый этап длится около месяца. У осенних новосадок он начинается с теплых весенних дней, у саженцев, высаженных весной, – после посадки. Задержка со сроками весенней посадки, соответственно, отодвигает и период приживаемости.

На первом этапе на концах корней происходит образование каллуса, что обеспечивает развитие молодых всасывающих корешков. Они очень мелкие, хрупкие и легко ранимые, поэтому поливать растения надо с особой осторожностью, не наступая на зону расположения корней.

Месяц уходит именно на начало корнеобразования, хотя почки и листья из них распускаются, когда среднесуточная температура будет свыше 5º. Но происходит это за счет запаса питательных веществ самого растения. При запоздалой весенней посадке распустившиеся листья в жаркую погоду могут засохнуть, а растения – погибнуть, поэтому сажать весной надо как можно раньше, чтобы наземная часть не опережала развитие корней.

Второй этап приживаемости связан с усиленным корнеобразованием и нарастанием листьев. Появляющиеся всасывающие корешки начинают поглощать воду с растворенными в ней питательными веществами. В этот период может не хватать весенних запасов почвенной влаги, поэтому необходимо обеспечивать своевременные поливы.

Третий этап наступает через 2-2,5 месяца после весенней посадки или начала вегетации при осенней посадке. Молодые корни уже полностью обеспечивают растение водой с растворенными в ней питательными веществами. Показателем этого является рост не только листьев, но и побегов. Устанавливается равновесие между «вершками» и «корешками»: чем активнее работают корни, тем сильнее молодые приросты наземной части. В этот период у новосадок тоже бывает повышенная требовательность к почвенной влаге и питанию. Но во второй половине лета их нельзя перекармливать азотом, так как это может привести к затяжному росту побегов и снижению зимостойкости.

Такая разная приживаемость

В конце вегетационного периода целесообразно оценить состояние приживаемости новосадок по условной пятибалльной шкале:

5 баллов – отличная приживаемость, саженцы дали приросты не менее 20-30 см, которые успели своевременно «завершковаться» (то есть завершить рост с образованием хорошо развитой верхушечной почки);

4 балла – хорошая приживаемость, саженцы дали небольшие приросты с нормально развитыми листьями;

3 балла – удовлетворительная приживаемость, приросты слабые (несколько сантиметров) или образовалась лишь розетка листьев;

2 балла – приживаемость плохая, распустилась лишь часть почек, из которых образовалось только по 1-2 слаборазвитых листочка;

1 балл – приживаемость отсутствует, начавшие распускаться почки впоследствии засохли, кора сморщилась, корни засохли.

Подобным образом обычно оценивают приживаемость в производственных садах. Это позволяет прогнозировать возможность первых урожаев и планировать дальнейшие работы. Растения с оценками в 5 и 4 баллов уже на второй-третий год после посадки способны плодоносить. При правильном уходе они быстро разрастаются и дают хорошие урожаи. Речь идет, конечно, о современных сортах, скороплодных и адаптированных к местным условиям.

«Троечники» имеют шанс нормального развития в последующем, если смогут перезимовать. Обычно у них сохраняется нижняя часть стволика, укрытая снегом, а верхняя может вымерзнуть даже в несуровую зиму из-за недостатка в тканях пластических веществ, недоработанных малым количеством листьев. В таких случаях деревце можно заново сформировать из уцелевших побегов, отрастающих выше места прививки.

«Двоечникам» редко удается перезимовать. У таких растений, как правило, образуются необратимые зимние повреждения, и они погибают, поэтому на участке новосадок заранее планируют весенние посадки взамен растений с оценками в 2 и тем более 1 балл.

Нина Ефимова, кандидат с.-х. наук, плодовод, селекционер, автор сортов груши.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/sotki/kak-prijivaiutsia-sajency-plodovyh-derevev-5b10d5575816693a21d84df0