Как прищипывать яблоню весной

Золотые правила обрезки яблонь

О прищипке ветвей яблонь

Далеко не всегда обрезка — это лучший вариант, гораздо безболезненнее растения переносят прищипку. Под прищипкой понимают обрезку молодых неодревесневших побегов этого года, в то время как обычная обрезка подразумевает работу с уже одревесневшими побегами.

Существует несколько ситуаций, когда прищипка желательна. Перечислю основные из них.

1. Своевременная прищипка молодых побегов позволяет ограничить их излишний рост. Делается это, чтобы избежать подмерзания невызревших побегов, что крайне актуально в условиях нашего короткого лета. Прищипка молодых неодревесневших побегов этого года не приводит к образованию ран и переносится деревом безболезненно. Проводят это мероприятие у нас в середине августа. Прищипка позволяет раньше прекратить рост ветвей, а значит, заставляет дерево начинать готовиться к зиме.

2. К прищипке (а не к обрезке как более травмирующей операции) лучше прибегать и в случае перевода затеняющих ветвей на плодоношение. С этой целью возможно проведение прищипки вплоть до конца вегетации (вторая половина лета — начало осени).

3. Из верхушечных почек вырастают самые сильные побеги, но они имеют острый угол сочленения со стволом. Если же на молодых деревьях удалить верхнюю треть побегов (т.е. прищипнуть их), то пробуждаются почки на средней части побегов, а они отходят под менее острым углом и поэтому более прочные. Проведение данной прищипки возможно с середины августа вплоть до конца сентября. Если же прищипка не была проведена вовремя, то придется проводить не прищипку, а обрезку этих же побегов, но уже весной следующего года.

4. Концы годовых приростов имеют сужающиеся подобно горлышку бутылки сосуды, проводящие питательные вещества. Поэтому каждый год полезно удалять верхнюю треть побегов молодого дерева. Это улучшает в ветвях обменные процессы, а значит, и ускоряет развитие деревца. Проведение такой прищипки возможно с середины августа вплоть до конца сентября. Если же прищипку не сделать вовремя, то весной следующего года придется проводить уже обрезку этих же побегов.

Без обрезки яблонь не обойтись

К сожалению, как бы не хотелось обходиться без обрезки, бывают ситуации, когда выбора, к сожалению, нет, и ветви приходится все-таки обрезать. Об обрезке на стадии формирования кроны я не говорю — это мы уже выяснили. Иными словами, сейчас речь пойдет об обрезке уже взрослых деревьев.

В природе дикие плодовые деревья редко плодоносят столь же обильно, как современные интенсивные сорта. А нам, естественно, хочется больших урожаев. Но проходят годы и десятилетия, деревья постепенно разрастаются, кроны их загущаются, а плодов постепенно становится меньше. Поэтому-то и приходится прибегать к обрезке.

И если в течение всего периода формирования кроны проводят только минимальную обрезку (обрезают скелетные ветви, вырезают конкурентов и, возможно, очень сильные вертикальные ветки), то по мере увеличения объема кроны и ослабления роста степень обрезки соответственно возрастает. Главная цель обрезки на этой стадии состоит в том, чтобы повысить эффективность развития дерева, что позволяет в итоге достичь хорошего ежегодного цветения и плодоношения. Причин же необходимости обрезки яблонь существует несколько.

Яблоня активно наращивает древесину в молодом возрасте и с трудом питает громадные ветви в пору зрелости и обильного плодоношения. В это время прирост ветвей становится минимальным, и начинают отмирать плодовые веточки. Необходимо ежегодной обрезкой поддерживать рост и ежегодно обновлять плодовые образования, помня о том, что лишь 5-10% урожая дают старые плодушки и плодовые веточки, а 90-95% — молодые. Переориентировать же дерево на формирование плодов сможет именно омолаживающая обрезка.

1. Без обрезки с течением времени крона деревьев становится загущенной, плодоношение перемещается на периферию, ведь в тени внутри кроны плодовые почки закладываться не будут. А деревья хуже проветриваются и потому в большей степени начинают подвергаться различным заболеваниям. Лучше загущения, конечно, изначально избегать, проводя своевременную прищипку на 3-5 почек загущающих побегов. Но если этого не сделали своевременно, волей-неволей придется прибегнуть к разрежающей обрезке. При прореживании удаляют ненужные ветви, загущающие внутреннюю часть кроны: переплетающиеся и трущиеся, слаборазвитые, расположенные вниз и вверх, больные и поломанные. Их полностью вырезают на кольцо.

2. У ряда сортов, кроме того, имеется и еще одна причина для обрезки — это низкое образование новых побегов (плохая пробуждаемость почек и плохое ветвление). Крона у таких сортов слишком разреженная, а урожай, соответственно, низкий. Обрезка же (в данном случае укорачивание ветвей, т.е. удаление отдельных частей ветвей, а не всех ветвей целиком) усиливает ростовые процессы, а, следовательно, стимулирует процесс вегетативного роста годичных побегов.

Когда лучше всего обрезать яблони?

Традиционно считается, что лучше всего производить обрезку в переходный период от состояния зимнего покоя к весеннему пробуждению. Зимняя, точнее, ранневесенняя обрезка действительно обычно более безопасна для растений. В этот период можно обрезать и крупные многолетние ветви в случае омолаживающей обрезки.

Что касается некрупных побегов (прошлого и позапрошлого года), то в ограниченном количестве и при хорошем состоянии дерева обрезку можно провести и несколько позже — в конце весны или самом начале лета.

Какие яблони приходится меньше всего обрезать?

С этой точки зрения наиболее выгодны яблони со смешанным типом плодоношения, которые отличаются хорошей пробуждаемостью почек и средним ветвлением. У них образуются плодовые ветви средней силы, многолетние и хорошо разветвленные. А плодовые почки формируются на ветках различного типа (от кольчаток до веток с сильным приростом). В результате яблони таких сортов нуждаются в сравнительно небольшом укорачивании (прищипке) и довольно редком прореживании кроны.

Яблони же с плохим ветвлением приходится стимулировать регулярной обрезкой (укорачиванием побегов на 1/3 или даже на 1/2 их длины), а яблони со слишком интенсивным — путем столь же регулярного полного удаления загущающих крону ветвей.

Золотые правила обрезки яблонь

Строение яблони
1 — корневая шейка
2 — штамб
3 — ветвь продолжения основной ветви
4 — ветвь первого порядка
5 — ветвь второго порядка
6 — конкурент
7 — продолжения лидера
8 — обрастающая ветвь
9 — центральный проводник (лидер)
10 — волчковая ветвь
11 — корневой отпрыск
12 — скелетные горизонтальные корни
13 — вертикальные корни
14 — мочковатые корни
а — угол отхождения ветви
б — угол подъёма ветви
в — угол наклона ветви

1. Самое важное при проведении обрезки — не переборщить. Во избежание ослабления деревьев не следует им наносить несколько крупных ран в один год. Поэтому запущенные, густые кроны необходимо приводить в надлежащий вид не в один год, а постепенно, в течение 2-3 лет. Лучше же своевременно заботиться о кроне деревьев — в этом случае можно обойтись минимальной обрезкой.

2. При прореживании вместо вырезки большого числа мелких веток лучше удалить 1-2 крупные. В этом случае дерево в меньшей степени пострадает от нанесенных ему ран. Обрезка слишком большого количества веток может вызвать у дерева опасный для него стресс. А следствием этого может стать снижение числа плодовых почек.

3. Сухие ветви надо вырезать до здоровой древесины, в противном случае раны не заживут.

4. Следует не оставлять при обрезке пеньков, но и не затрагивать кору на несущей ветви или штамбе.

5. Более радикально следует обрезать верхние ветви, а не нижние. Тогда лучи света будут пронизывать всю крону и обеспечат хорошее плодоношение и на нижних ветвях.

6. Необходимо вырезать ветви, растущие к центру кроны. Благодаря такой обрезке улучшается освещенность дерева, и плоды становятся открытыми для света.

7. При прореживании кроны следует вырезать ветви, отходящие под острым углом от ствола. Такие ветви не способны выдерживать тяжесть выросших плодов и часто расщепляются.

8. Яблони с явно выраженным периодичным плодоношением обрезают в неурожайный год.

9. Раны диаметром 1-1,5 см и более сразу же после обрезки нужно в обязательном порядке замазать садовым варом или смесью глины с коровяком.

10. Следует помнить, что всякая обрезка оттягивает плодоношение; сильная обрезка (когда удаляется большая часть ветви) «угнетает» оставшуюся часть ветви, а слабая (когда удаляется небольшая часть) вынуждает оставшуюся часть ветвиться. Поэтому обрезка должна быть лишь вынужденной мерой, с помощью которой можно устранить различные дефекты дерева.

Легкая омолаживающая обрезка активно плодоносящих деревьев

Взрослые деревья высокорослых сортов в период полного плодоношения дают приросты 30-40 см. Однако без ежегодной «освежающей» обрезки прирост со временем ослабевает, а урожай из внутренних частей кроны быстро переносится на ее периферию. Когда дерево еще хорошо плодоносит, но приросты начинают понемногу снижаться (становятся короче 20-25 см), самое время провести слабую омолаживающую обрезку. Сначала до 2-3-летней древесины, а затем вырезают и старые ослабленные кольчатки, которые почти не плодоносят, расходуя тем не менее немало питательных веществ.

Естественно, что регулярно удаляют при этом и ветви, загущающие крону. Цель — поддержание хорошего освещения в пределах всей кроны, увеличение приростов и стимулирование плодоношения. У карликовых деревьев, привитых на слаборослых подвоях, быстрее сокращаются приросты побегов. Для усиления их роста, получения более крупных плодов омолаживающую обрезку следует начинать гораздо раньше, да и проводить ее чаще.

Обрезка подмерзших деревьев

Подмерзшие деревья обрезают после окончательного установления степени их подмерзания. Если подмерзли однолетние веточки и часть почек, а небольшие участки коры или древесина имеют слабые повреждения, то такие деревья обрезают весной, удаляя ветви, на которых явно выражено подмерзание. Вырезку же усохших веточек делают уже в начале лета. При более сильных подмерзаниях обрезку откладывают до начала вегетации, т.к. окончательное заключение о степени подмерзания дерева можно сделать только в начале лета. При этом обрезку делают в месте активного отрастания побегов до здоровой древесины.

При обрезке деревьев с сильной побегообразовательной способностью следует избегать укорачивания веток. Это приводит к чрезмерному загущению, требующему более сильной обрезки. Если побегообразовательная способность слабая, то укорачивание веток совершенно необходимо, т.к. оно предупреждает развитие оголенных на большом пространстве ветвей.

На крайне бедных уральских почвах такие большие приросты (30-40 см) возможны только при идеальном питании деревьев (хорошая предпосадочная подготовка почвы и достаточные и своевременные подкормки). Поэтому, если ваши яблони не дают больших приростов, нужно вначале продумать, получают ли они достаточное питание, и только после этого размышлять о необходимости обрезки. Обрезать ведь проще всего, а вырастить затем новые ветки будет гораздо сложнее. Если вам не удалось идеально точно установить степень подмерзания дерева, то не нужно торопиться с его обрезкой — лучше подождать до окончательной ясности. Лишние раны да еще ослабленному после зимы подмерзшему дереву совершенно ни к чему — они лишь усугубят стресс, в состоянии которого и так находится растение.

Светлана Шляхтина,
г. Екатеринбург

Источник статьи: http://www.floraprice.ru/articles/sad/formirovanie-yablon-eto-iskusstvo-chast-2.html

Обрезка и прищипка садовых деревьев и кустарников

Регулярная обрезка является одним из элементов ухода за садовыми деревьями и кустарниками. Она имеет большое значение. В зависимости от способа, степени и сроков проведения, возраста и состояния растений, погодных условий и сортовой принадлежности, обрезкой достигают различных эффектов.

Совет. Перед обрезкой выясняют особенности плодоношения деревьев и кустарников в саду. Плодовые почки у разных культур закладываются на ветках различного возраста, чаще двух- и трехлетних, иногда на однолетних. Их аккуратно обрезают, чтобы сохранить урожай.

Существует несколько видов обрезки.

1. Формирующая. Проводят чаще у молодых деревьев. Ею формируют у дерева прочный скелет с равномерно распределенными ветвями. Обрезке подвергают полускелетные и обрастающие веточки, у старых деревьев удаляют волчки. После этой процедуры освещение внутри кроны улучшается, и деревья раньше начинают плодоносить.
2. Улучшающая урожай. Этот вид обрезки вызывает обновление обрастающих веточек. После нее деревья стабильно дают хороший урожай.
3. Омолаживающая. Ее проводят у тех деревьев, которые перестают расти.
4. Восстановительная. Проводят в том случае, если дерево пострадало от морозов или произошло механическое повреждение кроны. Эта обрезка восстанавливает крону деревьев.
5. Санитарная. Это удаление сухих, поломанных, больных ветвей и их частей.

Обрезку деревьев и кустарников проводят в разные сроки. Ранней весной ее делают в марте – до начала движения соков, иначе растения потеряют много питательных веществ и ослабнут. В это время обрезке подвергают обычно семечковые культуры (груши, яблони). Красную и черную смородину обрезают, как только уменьшится высота снежного покрова.

С марта по май, преимущественно в марте–апреле, обрезают большую часть плодовых деревьев – сначала семечковые, затем косточковые культуры.

Взрослые деревья можно обрезать и в более позднее время – с мая по июнь. Их обрезают даже в период цветения и после него. Уменьшение кроны у взрослых деревьев уменьшает затраты сил на восстановление после зимы и рост.

Некоторые плодовые деревья, например абрикос, можно обрезать летом. В результате в следующем году они будут зацветать позднее, что поможет уберечь урожай от весенних заморозков.

Летом, с июня по июль, проводят прищипывание (пинцировку) и выломку побегов, при этом удаляют ненужные побеги. Полностью их нужно удалить при следующей весенней обрезке.

Осенью обычно проводят санитарную и омолаживающую обрезки после начала листопада. Именно в этот период обрезают старые и загущенные деревья, а также ягодные кустарники – все виды смородины, малину, крыжовник и др.

Зимой плодовые деревья обрезают только в южных регионах, где отсутствует риск повреждения их морозами. В средней полосе России зимой иногда проводят вынужденную обрезку деревьев, при этом оставляя на них защитные участки ветвей. При этом удаляют поврежденные неблагоприятными воздействиями (сильным ветром, дождем с обледенением и др.) ветки, уменьшая нагрузку на деревья и предотвращая разломы и расщепления ветвей в дальнейшем.

Обрезку деревьев и кустарников проводят в следующих целях:

• получение небольшого здорового дерева с компактной кроной и успешным ежегодным плодоношением;
• образование дерева с прочным скелетом – равномерно размещенными в пространстве ветвями;
• поддержание размеров кроны на определенном уровне;
• создание в кроне хорошей освещенности;
• регуляция роста и плодоношения, уменьшение высоты растения и осыпаемости плодов;
• улучшение качества плодов – массы и размера, окраски, вкуса;
• облегчение сбора урожая;
• уменьшения частоты болезней и количества насекомых-вредителей;
• создание условий для физиологического равновесия между ростом и плодоношением в различные периоды жизни растений;
• уменьшение передвижения питательных веществ по тканям деревьев;
• омоложение и увеличение срока жизни дерева.

Если не регулировать рост деревьев, то они будут очень высокими, а плоды измельчают. Уменьшится и их зимостойкость.

Совет. Если молодое дерево начало цвести раньше срока, то лучше всего оборвать с него цветки, чтобы оно сначала набралось сил, потом бы уже плодоносило. Через 2–3 года в норме плодоносят яблони, через 3–4 года – абрикосы и сливы, а через 5 лет – груша.

Обрезку деревьев и кустарников выполняют двумя способами.

1. Прореживание, или вырезка. При таком способе удаляют конкурентные, скрещивающиеся ветви, а также очень близко расположенные и соприкасающиеся. Прореживание выполняют методом «на кольцо» или переводом на боковую ветвь. При вырезке «на кольцо» делают срез у основания ветви по кольцевому наплыву. Пенек при этом не оставляют. Делать срез глубже кольцевого наплыва не следует, так как образуется большая раневая поверхность, которая дольше заживляется. При удалении крупных ветвей используют метод «три пропила». Сначала ветвь подпиливают снизу на четверть ее толщины. Пропил делают на расстоянии 20–30 см от ствола. Затем спиливают ветку сверху. При этом третий пропил должен быть на 5 см дальше от ствола, чем нижний. Затем спиливают оставшийся пенек. Такое поэтапное спиливание предотвращает сдирание и расщепление коры, оставляет минимальную рану, которая хорошо заживает.
2. Укорачивание. При этом способе удаляют концевую часть ветки. После такой обрезки улучшается питание и обеспечение влагой оставшейся части ветки, соответственно, и почек на ней. Поэтому укорачивание оказывает стимулирующее воздействие на побегообразовательную способность дерева, оно уменьшает размеры кроны и делает дерево в итоге более разветвленным. Укорачивание проводят методом «на почку». Ветку срезают косо над почкой. При этом срез не должен быть очень косым, иначе почка может засохнуть или даст слабый побег. К укорачиванию веток прибегают в том случае, если своевременно не была произведена их прищипка.

Совет. Ветки с поочередно расположенными почками срезают косо, под углом 25° к почке, чтобы сок и роса стекали, а рана быстрее зажила. Ветки с супротивно расположенными почками срезают ровно, чтобы рана была меньшей площади.

При проведении обрезки необходимо соблюдать следующие правила:

• при спиливании большие, длинные и достаточно тяжелые ветви нужно поддерживать рукой;
• срез не следует делать вровень с поверхностью ствола или главной ветви;
• на ветках нельзя оставлять большие шипы;
• ветки спиливать под небольшим углом относительно линии, параллельной главной ветке;
• при спиливании крупных и тяжелых сучьев их надо предварительно облегчать (удалять более мелкие ветки). Желательно удалять их по частям;
• тяжелые крупные ветви после обрезки следует спускать с помощью веревок. Это предотвратит повреждение дерева и соседних растений. Предварительно верхний конец веревки нужно закрепить над спиливаемой ветвью, а нижний – на спиливаемой ветви ближе к стволу;
• края срезов, диаметр которых более 2 см, следует зачистить, обработать дезинфицирующими средствами и покрыть изоляционным слоем;
• на срезах не должно быть канавок, так как в них накапливается влага и возможно загнивание дерева;
• не следует после обрезки веток оставлять большие пеньки. Они постепенно отмирают. В результате на их месте образуются сучья;
• не удалять сразу большое количество крупных ветвей, так как это задержит рост дерева или приведет к его гибели. Их удаляют по 1–2 в год;
• при обрезке у медленно растущих деревьев надо удалять 20–50% прироста за последний год. У деревьев, которые растут быстро, следует удалять 60–70% прироста.

Прищипка растений, или пинцировка – это удаление верхушки растущего побега. Она приводит к остановке роста ветки на 2–3 недели. Прищипывание выполняют руками или секатором. Его проводят в основном для формирования кроны молодых деревьев. С помощью прищипывания делают ветки соподчиненными, предотвращают рост побегов в неподходящих местах. Проводят прищипывание до того, как побеги одревеснеют.

На молодых деревьях весной у каждого побега, продолжающего скелетную ветвь, появляются конкурирующие побеги. Они уменьшают поступление соков к основному побегу и одинаковы с ним по степени развития. Побеги-конкуренты прищипывают или выламывают по достижении ими 10–12 см. После прищипывания ростовые побеги в течение 1–2-х лет начинают плодоносить. Это связано с тем, что после операции на них усиливается развитие нижних почек. При появлении ниже места прищипывания нескольких сильных побегов ветвь срезают над самым сильным из них. Тот побег, который остался, прищипывают над 3–5-м листом. При образовании одного длинного побега его обрезают над 3–5-м листом. При образовании нескольких коротких побегов оставляют все.

Также удаляют ненужные побеги и волчки. В дальнейшем они будут излишне затенять крону, поэтому оставлять их не стоит. Если в конце лета побеги не завершили свой рост, то устойчивость дерева к морозам снижается. Поэтому их верхушки прищипывают, и тогда происходит одревеснение однолетних побегов.

Наибольшее значение имеет прищипывание при выращивании саженцев плодовых деревьев. Его проводят в конце лета на однолетних растениях. Это помогает им лучше вызреть. У двулетних саженцев с помощью прищипывания усиливают мощность ствола и скелетных ветвей. Достигается такой эффект тем, что ослабляется рост побегов-конкурентов и выравнивается расположение скелетных веток.

Для обрезки деревьев и кустарников используют разнообразные инструменты в зависимости от толщины веток. Если по диаметру они не более 1 см, то применяют секатор. Ветки толщиной 1–2,5 см удаляют сучкорезом, более толстые спиливают садовой пилой. Если инструмент не соответствует толщине ветки, то срез получится неровным, ткани дерева и кора расщепятся, а значит, рана будет долго заживать и может инфицироваться. По этой же причине нельзя перекручивать ветку, которая с трудом поддается обрезке. Секаторы одностороннего резания подходят для укорачивания живых веток, а с двумя режущими лезвиями используют для обрезки сухих веток.

Сучкорезы различаются по длине ручек. Чем они длиннее, тем более крупные и высоко расположенные ветки можно удалить с их помощью. Сучкорезы с накладками на ручках из микропористой резины более удобны в работе, зачастую их используют для прореживания кроны.

Разновидностью сучкорезов являются высоторезы, оснащенные телескопической штангой, их режущую часть опускают с помощью специального шнура на опорный крюк, удерживающий ветку. Высоторезы используют для обрезки веток на большой высоте.

Совет. Ветки срезают на 6 мм выше почки. В этой зоне в растениях содержится много гормонов роста и других биологически активных веществ, поэтому рана заживет быстро. При срезе между почками рана будет заживать долго, велика вероятность проникновения инфекции.

Источник статьи: http://cad-ogorod.ru/plodovye-derevya-i-kustarniki/obrezka-i-prishchipka-sadovykh-derevev-i-kustarnikov.html