Как прекратить рост яблони

Яблоня – ниже, яблок – больше. Секрет снижающей обрезки

Если вы хотите сделать плодовые деревья ниже и урожайнее, то обрезка – дело обязательное и ежегодное. Чтобы в этом процессе не наделать типичных глупостей, публикуем несколько полезных советов про формировку и обрезку садов.

Южанам формировку можно делать и осенью, и весной. Северянам – только весной: необрезанные деревья лучше зимуют. Обрезку проводят совершенно по-разному в зависимости от силы роста. Сегодня речь пойдет о жирующих деревьях, которые обычно получаются из привитых на сеянцы.

За лето сильное молодое дерево, как правило, вымахивает на метр или больше. От прошлой снижающей обрезки прирост встает стеной. Если снова его коротко обрезать, то прироста станет еще втрое больше! Что делать?

1. Центрального лидера выше двух-трех основных ярусов выпилить совсем.
2. Переводить рост оставшихся ветвей на более слабую боковую ветку, направленную наружу.

Перевод на внешнюю боковую – самый популярный прием, ибо проводится раз в год, позволяя всласть пощелкать секатором без особого понимания. Я им тоже часто ограничивался и получал стабильные результаты – раскрытые чашевидные кроны с хорошим плодоношением.

В чем суть?

Обрезка проводится, начиная с третьего года роста деревца, или со следующего года после исправительной обрезки уже матерого молодого дерева. Все осевые приросты и особенно оставленные лидеры укорачиваются только переводом на слабую боковую, направленную наружу. Простота и смысл приема понятны из фото 1.

Укорачиваем два года

В первый год, дабы не наращивать метры веток, весь сильный концевой прирост веток и лидеров мы ополовиниваем (кроме волчков, лезущих из спилов после снижения кроны – эти вообще надо убирать). Пунктир на фото – бывший хлыст такого прироста.

За лето из срезов выходят два-три сильных конкурента (у нас – два), и ниже – обязательно более слабый и хорошо наклоненный побег (он растет направо). Именно он и станет продолжением ветки. Весной отрезаем все, что выше него (на фото 1 показано секатором). Все!

Ветка ослабляется и продолжает расти не вверх, как ей хотелось, а уже наклонно наружу. Конечно, за лето ее прирост снова задерется вверх. Но весной мы его снова укоротим, а потом опять переведем на наружную боковую. Разумеется, из этого небольшого среза выстрелят заместители, и их тоже надо убирать с мая по июль, то есть в зародыше.

Почувствовали отличие от укорачивания сильных верхушек «на три почки»?

НЮАНСЫ СНИЖАЮЩЕЙ ОБРЕЗКИ

1. Очень важно в первый год укоротить прирост так, чтобы слабая наклонная веточка оказалась растущей именно наружу. Учтите, срез «на внешнюю почку» не поможет! У сильных побегов из двух (а то и из трех!) почек под срезом всегда прут сильные вертикальные побеги (как на фото 1). И только из третьей сверху – нужная наклонная веточка.
2. Таким же образом нужно укорачивать все сильные боковые ответвления главных веток. Особо жирные приходится кардинально ослаблять, переводя на плодовые прутики (красные линии на фото 2). Но и эти с первого раза не сдаются – выбрасывают сильных заместителей! Убирать их приходится еще пару лет. А чтобы дерево сразу поняло, что тут расти не надо, лучше убирать всех вертикальных заместителей каждый месяц летом.
3. Увеличение числа плодовых почек стрижкой имеет свой секрет: все дело в волшебной регулярности. Пропустил один год – все придется исправлять заново.
4. Концевые приросты оставленных веточек до осени не трогайте! Они дерево питают и веткам силу дают.

Источник статьи: http://stroymanual.com/yablonya-nizhe-yablok-bolshe-sekret-snizhayushhey-obrezki/

Обрезка яблонь: формирующая, регулирующая, омолаживающая

Формирующая обрезка

Любой вид обрезания веток — это как хирургическая операция для растения, поэтому нужно знать, как, и делать это правильно и следуя всем необходимым правилам. Если самая низкая ветка на саженце находится на расстоянии 0.5 метра от земли, то это нормально. Но часто обрезать ветки яблони встречаются случаи, когда боковые ветки у саженца расположены слишком высоко и в дальнейшем вы будете мучатся со сбором урожая и осмотром яблони. Чтобы это не случилось, изначально нужно провести радикальную обрезку яблони, чтобы крона сформировалась на нужной нам высоте.

Для этого нужно обрезать саженец на уровне 80 см от земли и оставить только голый стволик. После посадки проснутся скрытые почки и начнут расти новые веточки, из которых в последующем и нужно будет формировать крону дерева. Большинство веток будет расти практически вертикально, поэтому нужно будет принимать меры, чтобы отогнуть их в стороны.

Первая обрезка является продолжением начатого в питомнике формирования кроны. Выбирают хорошие скелетные ветви — в зависимости от системы формирования. Ветви-конкуренты с острыми углами вырезают. Все лишние сильные ветви ослабляют обрезкой или отгибают до горизонтального положения для превращения их в полускелетные или обрастающие ветви. Затем уравнивают по силе развития будущие скелетные ветви и проводник.

Для этого среднюю по силе ветвь укорачивают примерно на 1/3, а все остальные подрезают так, чтобы концы ветвей находились примерно на одинаковом уровне: верхние ветви сильнее, а нижние — слабее. Превышение проводника должно составлять 20-25см для стволов со сжатой и 10-15см — с раскидистой кроной. Примерно такое же превышение должны иметь окончания ветвей первого порядка над ветвями второго порядка.

При формировании молодых деревьев важно создать прочные скелетные ветви, по всей длине покрытые боковыми ответвлениями. Сильная обрезка ослабляет рост молодых деревьев, задерживает их вступление в плодоношение, снижает нарастание урожайности. Поэтому вырезают только конкуренты с острыми углами отхождения и сильно загущающие ветви.

• Необходимо постоянно следить за развитием будущих скелетных ветвей и проводить их уравнивание, обеспечивать подчинение их проводнику, боковые ответвления должны находиться ближе к основанию ветвей
• Необходимо соблюдать принцип соподчиненности всех ветвей в кроне
• Необходимо удалять растущие в сторону ствола вертикальные побеги и ветви, чтобы не загущать крону. В качестве скелетных следует отбирать только те ветви, у которых углы отхождения составляют не менее 40˚ и не более 80˚ (оптимально 45-65˚)
• Ярус следует создавать не более чем из трех ветвей с углами расхождения не менее 90˚, если эти ветки сформированы из смежных почек
• Важным условием является создание прочных скелетных ветвей, покрытых по всей длине боковыми ответвлениями. Нельзя допускать образования тонких оголенных скелетных ветвей
• Очень слабое укорачивание не дает нужного эффекта, а чрезмерно сильное ведет к загущению кроны
• При определении оптимальной степени укорачивания необходимо учитывать длину годичных ветвей, положение их в кроне и сортовые особенности, пробудимость почек и побегопроизводительную способность
• При укорачивании приростов одновременно придают нужное направление будущим побегам продолжения, что достигается правильным выбором положения оставляемой верхней почки.
• Для создания благоприятного светового режима в кроне должны соблюдаться следующие условия. Необходимо строго нормировать число скелетных ветвей первого и второго порядка. У каждой скелетной ветви должен быть свой сектор в кроне. Нужно строго выдерживать установленные интервалы между смежными скелетными ветвями. Постоянно следить за поддержанием достаточной светопроницаемости кроны, используя для этого прореживание.

В последующие 2-3 года обрезка направлена на формирование основных веток таким образом, чтобы заложить сильную крону, которая способна выдерживать до 150 кг. яблок. Нужно проводить обрезку так, чтобы соседние веточки не мешали друг другу и у них был постоянный доступ солнечного света.

Если яблоня уже достигла нужной высоты (от 2.5 до 4 метров), то необходимо остановить ее рост. Для этого обрезаем сверху центральный проводник.

Регулирующая обрезка

После вступления деревьев в плодоношение следят за тем, чтобы крона не загущалась, предупреждают появление острых развилок. Волчки, появившиеся в кроне, либо вырезают полностью, либо сильно обрезают с переводом на слабенькую веточку. Укорачивание применяют лишь в необходимых случаях, чтобы превратить сильный прирост в обрастающую веточку, предотвратить голенастость, предупредить образование и развитие острых развилок, если другими приемами добиться этого невозможно.

При обрезке в годы плодоношения очень важна регулярность. Если пропустите даже один год, то затем вам придется вырезать очень крупные ветки, что только увеличит рост оставшихся. Сама последовательность обрезки яблонь очень простая. Необходимо прореживать крону и укорачивать молодые приросты, не допускать ее чрезмерного разрастания.

Есть также плодовые деревья, у которых плодоношение очень быстро переходит на периферию кроны, в таком случае этим яблоням необходимо постоянно укорачивать ветки. Если не заниматься обрезкой, то дерево быстро вырастет и оголится. Данный вид обрезки нужен таким яблоням, как Золотая китайка, Бойкен, Коричное полосатое.

А есть яблони, которые наоборот склонны к загущению кроны. Таким деревьям не нужно укорачивать ветки — они нуждаются в прореживании кроны. Это такие сорта, как Анисы, Мелба, Осеннее полосатое.

Небольшая обрезка требуется яблоне Антоновка, Папировка. У этих сортов яблони нужно лишь некоторые ветки, у которых нет перспектив, обрезать на почку или отгибать, чтобы они восстановились, и стали активно плодоносить.

Омолаживающая обрезка

С течением времени яблоня постареет и ее рост замедлится. Плоды станут намного мельче. Тогда и необходимо будет проводить омолаживающую обрезку яблони. Так как обрезать старую яблоню? Легко и просто — необходимо провести чеканку, то есть укоротить все ветки, которые практически не растут.

Для того, чтобы провести обрезку старой запущенной яблони, необходимо следовать следующим пунктам:

• Проводится она не за один раз, а несколько лет. Каждый год вырезается по две толстые неплодоносящие ветки.
• Омолаживающая обрезка — укорачивание многолетних ветвей до 3-5-летних и более старых частей. Степень ее зависит от состояния растений. Если длина однолетних приростов снизилась до 10-20см,проводят слабую обрезку (на 2-3-летние части ветвей), а если прирост еще более слабый, то обрезку усиливают. Обрезают па ту часть ветви, где длина годичного прироста была не менее 40см.
• Часто к этому времени в кроне имеются сильные волчки. Для омолаживания выбирают наиболее удачно расположенные волчки и формируют из них новые скелетные ветви, а старые удаляют, обрезая у места выхода волчка «на кольцо».
• Необходимо, как и в других случаях, определить центральный проводник и боковые основные ветки
• Затем ежегодно нужно проводить обрезку, снижать загущеность кроны, удалять острые развилки. Ветки, которые сломаны или больные нужно удалять «на кольцо».
• После проведения обрезки необходимо произвести очистку штамба от старой коры.
• Омолаживают обычно деревья с крепкими основаниями скелетных ветвей и здоровым штамбом.

Источник статьи: http://land18.ru/articles/737/

Обрезка яблони

Прежде, чем приступать к работе, предлагаю Вам ознакомиться со статьей о типичных ошибках, допускаемых садоводами при обрезке сада.

Обрезка яблони в период роста и формирования

Начинать формирование дерева яблони нужно в год посадки саженцев. Особенно в сухую и жаркую весну, когда саженцы еще не создали хороший корневой аппарат. При этом часто приходится исправлять неправильно сформированные в питомнике саженцы. Все побеги, образовавшиеся в зоне штамба, обрезают на кольцо. В кроне выбирают нужное количество ветвей, расположенных согласно принятой системе формирования кроны.
Остальные либо вырезают на кольцо, либо сильно укорачивают (на вторую — четвертую почку) для ограничения роста и устранения конкурентов, либо отгибают до горизонтального положения, для создания из них полускелетных или обрастающих ветвей.

Ветви, оставленные в качестве скелетных уравнивают по силе роста путем укорачивания на одинаковую длину и соподчиняют с центральным проводником (если он предусмотрен). Центральный проводник сортов яблони с пирамидальной кроной должен превышать боковые ответвления на 20 — 30 см. У сортов с раскидистой кроной — на 10 — 15 см. Если центральный проводник ослаблен или искривлен, его заменяют ниже расположенной веткой.

Верхние ветви укорачивают на 2/3 — 3/4 длины, нижние — на треть и меньше. Укорачивание выполняют на наружные почки для расширения кроны. Если нужно изменить направление роста ветви в горизонтальной плоскости, ее обрезают на боковую почку. Если среди оставленных ветвей есть отходящие под острым углом, углы отхождения увеличивают до 45º и более оттяжками, распорками или подвязкой к шпалере.

На следующий год можно продолжить формирующую обрезку только при образовании приростов не менее 40 см. При плохом росте в первый после посадки сезон, обрезка на второй год не проводится.

В последующие годы, когда саженцы полностью оправились после пересадки, продолжают формирование скелета дерева. Вырезают или укорачивают конкурирующие с центральным проводником побеги, удаляют ветви, растущие в центр кроны и сильные вертикальные побеги (волчки, жировики). В зависимости от свойственной сорту силы ветвления, укорачивают годичные приросты скелетных ветвей. У сильно ветвящихся сортов — на треть и менее, у слабо ветвящихся — до половины длины годичного прироста. Для расширения кроны, применяют перевод на боковое ветвление.

На 3-й — 5-й год после посадки, закладываются скелетные ветви второго порядка и второй ярус кроны. Приросты скелетных ветвей продолжают укорачивать, но меньше.

Обрезка яблони после вступления в плодоношение

В этот период еще идет активный рост, но длина приростов становится меньше. Формирование кроны дерева подходит к завершению. Плодоношение яблони набирает силу.

На этом этапе ограничивают рост яблони вверх, путем вырезания центрального проводника на нужной высоте. Проводник вырезают переводом на боковую ветку, имеющую угол отхождения более 45º. Верхушки скелетных ветвей также обрезают, чтобы они не превышали заданную высоту дерева.

Высоту яблоневого дерева выбирают исходя из следующих соображений:

• Удобство сбора урожая.
  В идеале, все яблоки должно быть возможно достать руками, без дополнительного оборудования. Но, тогда дерево должно быть ростом не более 1,8 м.
• Биологические особенности сорта.
  Для сильнорослых сортов считают оптимальной высотой — до 4 м.
  Для среднерослых — 3 — 3,5 м.
  Для слаборослых — 2,5 — 3 м.
• Предпочтения садовода.
  Кому-то, например, может понадобиться большое раскидистое дерево, дающее тень.
  Кому-то важнее практичность и легкость доступа в крону.

Я рекомендую, при выборе высоты, руководствоваться в первую очередь биологией сорта и отступать от указанных значений в большую или меньшую сторону не более, чем на 1 м.

После ограничения роста яблони, проводят ежегодное прореживание кроны и укорачивание сильно растущих побегов восстановления (волчков). Постепенно переходят к ограничению роста деревьев в ширину, чтобы избежать смыкания крон соседних яблонь. После завершения формирования крон, укорачивание годичных приростов прекращают. Это приводит у усилению плодоношения в результате образования большого количества коротких приростов. Возобновляют укорачивание ветвей при их оголении и недостаточном ветвлении.

Обрезка взрослых плодоносящих яблонь

В этот период крона яблони достигает оптимальных размеров, в ней образуется много плодовой древесины (частей дерева — кольчаток, плодушек и плодовых прутиков — на которых закладывается основное количество плодовых почек). В то же время начинают появляться признаки старения: сокращаются годичные приросты, отмирает плодовая древесина в нижней и центральной частях кроны. Может проявляться периодичность плодоношения.

Цель обрезки в этот период — поддержание активного плодоношения и устранение периодичности. Этого достигают, ограничивая рост яблони в высоту и ширину и омолаживающей обрезкой. Для хорошей освещенности всей кроны, нужно поддерживать в раскрытом состоянии ее верхнюю часть. Для этого систематически вырезают центральный проводник и переводят скелетные ветви на расположенные ниже боковые ответвления. Одновременно усиливают прореживание верхней части дерева. Следует стараться не выпиливать большое количество крупных ветвей, т.к. это приводит к массовому пробуждению спящих почек и образованию большого количества волчков. Образование крупных ран может негативно сказаться на зимостойкости деревьев. Большое количество крупных срезов на штамбе и центральном проводнике вызывает ослабление всего дерева и падение продуктивности.

Обрезка стареющих яблонь

При уменьшении годичных приростов до 25 см, проводят омолаживающую обрезку на 2 — 3 летнюю древесину. при значительном сокращении приростов (до 10 — 15 см), проводят обрезку на 4 — 5 летнюю древесину. При полном отсутствии приростов, яблоню омолаживают на 6 — 9 летнюю древесину. Укорачивать ветки нужно до сильного ответвления, способного дать здоровые молодые побеги. Лучше выбрать для этого малоурожайный год, случающийся в периодически плодоносящих садах после большого урожая. При отсутствии плодов, рост деревьев восстанавливается лучше.
В сформированных садах омолаживающая обрезка требуется раз в 3 — 4 лет. Слаборослые и скороплодные яблони требуют омоложения раз в 2 — 3 года.

При написании статьи использованы материалы:
Куренной Н.М., Колтунов В.Ф., Черепахин В.И., Плодоводство. — «Агропромиздат», 1985;
Потапов В.А., Пильщиков Ф.Н., Плодоводство. — М.: «Колос», 2000.

Источник статьи: http://obrezka-master.ru/articles/yablonia.htm