Как правильно заглублять саженцы
Как правильно посадить плодовые, рассказывает Нина ЕФИМОВА, кандидат сельскохозяйственных наук, селекционер.
В средней полосе лучшее время для посадки плодовых — вторая половина апреля или начало мая (по погоде), пока не распустились почки. Осмотр саженцев начните с корней, их поперечный срез должен быть светлым. Ещё лучше, если на концах корней есть беловатые наплывы каллуса, это зачатки молодых корешков, их надо максимально сохранить.
Бывают неисправимые дефекты. У подсохших корней кора сморщенная, неэластичная, а сами они хрупкие, ломкие. Подгнившие (подопревшие) корни тёмные, их кора мягкая и легко отделяется от внутренних тканей, с запахом гнили. Кора может быть полностью объедена грызунами. Такие растения для посадки не годятся.
Если корни саженца хорошие, осмотрите надземную часть, особенно низ стволика. Здесь бывают растрескивания коры, подопревания и загнивания. Свежую, едва наметившуюся трещину забинтуйте плёнкой, плотно прижав края коры, такая рана зарастёт. Если же кора отслаивается — саженец погибнет. Кора на стволах должна быть эластичной, не сморщенной, без пятен и резких изменений в окраске. Неопасно, если подсохли или подмёрзли почки на верхушках побегов — их срезают до здорового места.
Но даже от идеальных саженцев можно не дождаться урожая, если их неправильно посадить. В зависимости от почвенно-климатических условий участка применяют различные способы посадки плодовых культур: в посадочные ямы или траншеи, на поверхности земли, на специально устроенных холмах, валах и т. п.
На хорошо окультуренных почвах или заранее подготовленных валах можно обойтись без специальных посадочных ям, делая лишь углубления по размеру корневой системы. Иногда сажают на поверхность взрыхлённой земли, засыпая корни плодородной почвой, а образовавшийся холмик впоследствии расширяют.
На бедных землях растения сажают в посадочные ямы, заправленные плодородной почвой, которая обеспечит стартовые условия для их роста и развития. Потому, чем больше яма, тем продолжительнее будет благоприятный период. Но в последующем корни выйдут за её пределы, и потребуется окультуривание почвы под кронами. А главное — не допускайте ошибок при посадке. Самая распространённая из них и опасная — заглубление саженца. Почти все знают, что нельзя заглублять корневую шейку, но не все знают, где она находится. Одни считают, что она расположена над корнями, другие показывают на место прививки, которое иногда бывает на 15—20 см выше (фото 1) и, сажая на такую глубину, обрекают растения на постепенную гибель.
Фото 1.
Запомните, что корневая шейка — это место перехода корней в ствол. В условиях средней полосы заглублять её нельзя, кроме особых случаев (саженцы на клоновых подвоях, способные укореняться; некоторые кустарники). У плодовых деревьев на обычных семенных подвоях заглубление приводит к постепенному загниванию коры, особенно на низких участках с тяжёлыми глинистыми почвами, образующими застой талой и дождевой воды. Влага может скапливаться и на лёгких почвах, когда земля промерзает до снега. В таком случае она, подобно асфальту, воду не впитывает. В результате происходит то же самое, что и с цветами, долго стоящими в воде — стебли загнивают. Только у деревьев этот процесс более продолжительный, длящийся годами. По мере разрушения коры деревья всё хуже развиваются, не дают прироста, приобретают угнетённый вид, листья у них мелкие, бледные и рано осыпаются. Эти симптомы многие принимают за почвенное голодание и спрашивают, чем подкормить деревья. Но подкормки не помогут, так как при кольцевом загнивании коры нарушается обмен питательными веществами между кроной и корнями, и дерево постепенно гибнет. На фото 2 — типичное повреждение коры у заглублённой части ствола, выявленное после откапывания земли.
Фото 2.
Часто, узнав о первой ошибке, допускают вторую, откапывая землю до корневой шейки и создавая углубление. Это бесполезно, так как нижняя часть ствола также будет повреждаться по уже описанной причине из-за возможного застоя воды. Такие углубления называют водно-депрессионными, так как они вызывают постепенное подопревание и гибель коры. Особенно опасны они для войлочной вишни, уссурийской сливы, абрикоса. Да и другие культуры и сорта, в том числе самые зимостойкие, часто страдают от таких повреждений, долго остающихся незамеченными.
Этих ошибок можно избежать, если при посадке учесть и неизбежное оседание рыхлой почвы, и постепенное повышение верхнего слоя земли за счёт мульчирования, внесения органических удобрений. Поэтому сажать надо так, чтобы корневая шейка находилась чуть выше общего уровня участка с небольшим уклоном от ствола для стока поверхностной воды (на рисунке показано пунктиром).
Посадочная яма может иметь любую форму, но её стенки должны быть отвесными. В конусовидной яме почва оседает неравномерно, сильнее в центре, что вызывает заглубление корневой шейки. Стенки ямы нельзя заглаживать лопатой, делая подобие горшка, ограничивающего рост корней и затрудняющего воздухообмен. Надо, наоборот, максимально разрыхлить вилами дно и сделать насечки на стенках — корни не должны упираться в плотный грунт, так как это затрудняет образование молодой мочки на их концах.
Ямы надо заранее, с осени не просто выкопать, но и заполнить плодородной почвой. Рыхлый субстрат постепенно оседает примерно на 1/5 глубины. Поэтому при посадке в большую, только что подготовленную яму растение обязательно затянет вниз. Для заправки ям используют смесь хорошей почвы с перепревшим навозом или компостом. Для рыхлости добавьте торф (2—3 ведра). Нельзя вносить свежий навоз — он вызовет ожог корней.
Порой авторы дают ничем не обоснованные, противоречивые рекомендации. Например, одни говорят, что саженец при посадке надо ставить прививкой на север, а другие — на юг. Как же поступать? Обычно советуют ориентировать так, как якобы «положено» саженцу расти в питомнике: прививкой с северной стороны. Но прививку черенком часто вообще делают сверху. А окулировку (прививку почкой) всегда проводят вдоль рядов, чтобы отрастающие побеги росли в том же направлении и не мешали проводить междурядные обработки, так как при окулировке в сторону междурядий повышается риск отломов. Поэтому, если в питомнике ряды расположены с севера на юг, окулировку делают с северной стороны, а при направлении с востока на запад — с западной. Часто этих правил вообще не придерживаются, а просто выбирают на стволике подвоя наиболее подходящее для прививки место. Таким образом, прививка может быть с любой стороны и для посадки это не имеет никакого значения. Но иногда ориентация по частям света необходима, например, для саженцев с однобокой или искривлённой кроной. В питомнике они растут в тесноте, поэтому часто неравномерно развиты. Это исправимо, саженцы надо расположить так, чтобы оголённая часть кроны оказалась в самом освещённом месте: с юго-восточной или южной стороны. Стволик и ветки будут тянуться к солнцу, крона постепенно выровняется и «распушится».
Саженец при посадке надо ставить не плашмя, а на земляной конус, чтобы его вершина упиралась в основание корней под стволом. Это позволит избежать воздушных пустот и расправить корни, чтобы они не сбились в одну кучу. Для равномерного распределения почвы между корнями саженец при посадке слегка встряхивайте, потянув вверх. Затем полейте и снова засыпьте образовавшиеся пустоты. И только после этого слегка утопчите, ставя ногу по радиусу от ствола, а не поперёк корней. Нельзя сначала утаптывать, а потом поливать, чего доброго образуется воздушный «пузырь» между корнями, которые без соприкосновения с почвой могут заплесневеть, а потом загнить. Чтобы зафиксировать положение корней, не допустить раскачивания саженца, необходимо прочно прикрепить его к глубоко вбитому колу. Подвязку надо делать в виде восьмёрки, чтобы не травмировать саженец.
После посадки обязательно замульчируйте приствольный круг торфом, компостом, травой, даже бумагой для защиты от высыхания и образования почвенной корки. Если вы уже провели осеннюю посадку с использованием посадочных ям, проверьте «по горячим следам», всё ли правильно было сделано. Лучше сейчас пересадить растения, чтобы сад радовал вас с первых же лет.
На снимке: Хорошее развитие при правильной посадке.
Нина ЕФИМОВА, кандидат сельскохозяйственных наук.
Источник статьи: http://vestnik-sadovoda.ru/index.php/osnovy-osnov/651-sazhaem-plodovye-bez-oshibok
Как исправить слишком глубокую посадку дерева?
Любой садовод, даже начинающий, хорошо знает, как важно посадить дерево в правильную почву и вовремя его поливать. Но многие новички не подозревают, что необходимое условие хорошего роста и плодоношения зависит от каких-то сантиметров при посадке саженца.
| Корневая шейка — это участок ствола в 3-4 см., расположенный над верхним корнем, который в нормальных условиях находится на границе земли и воздуха. При посадке он должен оказаться над уровнем почвы, и это очень важно знать перед посадкой любых деревьев. В противном случае кора может начать загнивать, саженец будет плохо развиваться, может заболеть и погибнуть. Сажайте дерево так, чтобы все корни оказались под землёй, но не более того. Плодовые деревья, особенно абрикос, груша и слива, чутко реагируют на глубину посадки. Хотя они безболезненно переносят мелкую посадку, то есть расположение корневой шейки немного выше над верхним уровнем почвы, слишком лишние три сантиметра вниз могут стоить им жизни. То, что хорошо для помидора – плохо для яблони! Очевидно, что слишком мелкую посадку исправить очень легко. Если по тем или иным причинам корни только что посаженного дерева оказались слишком высоко, то их можно немного засыпать почвой из междурядья. Кроме того, после посадки обычно в приствольный круг деревьев ежегодно или через каждые 1—2 года вносят 20—35 кг. навоза или компоста. Практикуется повсеместно и мульчирование почвы под кронами деревьев. Все это говорит о том, что мелкая посадка деревьев легко исправима и не наносит растениям большого вреда. Учитите усадку!Однако на практике чаще всего наблюдается другая ошибка – глубокая посадка. Это связано с тем, что садоводы – любители иногда не учитывают послепосадочного уплотнения рыхлой почвы и корневую шейку саженца при посадке располагают на уровне верхнего края ямы. По мере уплотнения почва в ямах значительно опускается и посаженное дерево оказывается заглубленным. Чем меньше уплотнена почва в яме при посадке, тем больше она и оседает в дальнейшем. Не путайте место прививки с корневой шейкой Еще хуже, когда саженцы заглубляют в почву до места прививки дичка культурным сортом, и даже в питомнике такие ошибки не редки. Всё это приводит к слабому росту побегов, постепенному высыханию отдельных ветвей и подопреванию коры у корневой шейки. Саженцы яблони, груши и вишни при заглубленной посадке обычно и не погибают. Но и продуктивные деревья из них не вырастут. Как откопать корневую шейку?Отбрасывание почвы из под кроны и рытьё ямы вокруг ствола не дают хороших результатов. В этом случае под деревом застаивается весной талая вода, что приводит к подопреванию коры у корневой шейки. Способ №1
Способ №2 1. Снимаем лишнюю почву из приствольного круга и вокруг дерева. 2. Отступая от ствола на 45-50 см, роем канаву глубиной 55—60 см. Одну сторону канавы роем наклонно, чтобы удобнее было подрезать корни снизу почвенного кома. 3. С помощью длинного бревна по принципу рычага плодовое дерево вместе с комом земли приподнимаем так, чтобы корневая шейка оказалась выше верхнего горизонта почвы на 10-12 см. 4. Свободное пространство ямы как можно плотнее заполняем плодородной почвой из междурядья. 5. Приподнятое дерево укрепляем с трёх сторон растяжками из прочного шнура. Верхние концы их закрепляем на центральном стволе (на высоте 1,5—2 м.), а нижние привязываем к колышкам, забитым в почву за проекцией кроны. 6. Обильно поливаем саженец. После того, как земля осядет, корневая шейка должна остаться над землёй, и ямы вокруг саженца при этом быть не должно. Источник статьи: http://allinteresting.ru/kak-ispravit-slishkom-glubokuju-posadku-dereva/ Заглубление корневой шейкиБывая на объектах в качестве садовника-реаниматолога, я очень часто вижу одну и ту же картину — «закопанные» деревья, или, выражаясь научным языком, имеющие заглубление корневой шейки. И на стон хозяев «А что-то дубочек у нас бледненький?» я жёстко говорю – «Дубочек ваш чувствует себя паршиво и может погибнуть! У него заглублен ствол!» Если у вас есть ствол!Если у вас есть ствол, то вы: 1. Обладаете оружием 2. Обладаете деревом или кустом При этом вы можете обладать обоими позициями, поэтому моя статья для всех вас, но особенно для тех, у кого есть п.2 В наше неспокойное время участились случаи, когда ретивые граждане всеми способами и силами пытаются сохранить имеющиеся у них стволы. Прячут, кто-куда, — закапывают, засыпают, обматывают. И если для оружия такие мероприятия привычны, его прятали всегда, то для стволов деревьев данные процедуры могут закончиться плачевно. Хотя оружие, закопанное в земле, тоже может сгнить, проржаветь и прийти в негодность. Это если неправильно спрятать. А что дерево? А дерево, если у него спрятать ствол, тоже чувствует себя плохо и портится через несколько лет! К чему я это пишу? Здесь небольшое отступление — из чего состоит дерево в том месте, которым его сажают в землю? Отчего же происходит заглубление корневой шейки?
У вишни заглублены и прививка, и корневая шейка
Такая глубина недопустима
Отсутствие приствольного круга, газон не пропускает влагу к корням
Снят газон — под ним сухо, дерево недополучило влаги
Отмершая кора внизу, но ствол пока зелёный, дерево гибнет, спасти нельзя 1. Слишком глубоко вырыли посадочную яму, ком большой, поставили, обратно не поднимешь 2. Врыли вровень с грунтом, но грунт просел со временем, и ствол ушёл вниз 3. Не учли, что потом уровень участка будет поднят, и ствол засыплют 4. Старые, растущие на участке деревья часто засыпают землёй при выравнивании или поднятии всего участка 5. Не учли, что ещё будет сажаться газон, а это минимум 5-10 см травы и грунта 6. Не учли рыхлость кома, который под своей тяжестью просядет 7. Посадили газон вплотную к стволу 8. Радостно окучиваем деревья и сыпем под них разные растительные остатки — для питания, для тепла и т.д. Ну, зарыли и зарыли, что тут такого? А вот что получается, если грунт соприкасается со стволом:
появляется гниль, грибы — они всегда есть в почве;
причём листва может быть ещё временно зелёная, а корни уже погибли Если заглублена прививка — процесс идёт быстрее, так как заглубление, как правило, больше. Пройдите по своему участку и посмотрите, не засыпана ли глубоко корневая шейка. У молодых саженцев можно покачать ствол, и если мы видим, что между стволом и землёй есть щель – это заглубление. Итак, мы с ужасом увидели, что дерево заглублено. Что нужно сделать в первую очередь? 1. Взять себя в руки 2. В руки — совочек или лопатку 3. Сразу отгребаем землю от ствола, чтобы всё просохло 4. Пытаемся найти сильные толстые корни и осторожно раскапываем почву до них 5. Иногда можно наткнуться на корень, который расположен выше остальных и идёт неизвестно откуда. Горбиком таким торчит. Это, скорее всего, из-за тесного горшка какой-то корень вылез наверх, можно его проигнорировать и копать дальше, пока не откопаем шейку. Обычно это уже недалеко. Если недалеко, то этот выползший корень присыпаем 6. Если шейка далеко, и корень идёт рядом со стволом, то придётся его вырезать. Были случаи, когда утолщившиеся корень и ствол дерева душили сами себя! Режем, не оставляя пенька 7. Итак, мы получили лунку-ямку вокруг ствола сильно ниже всей остальной территории 8. Так тоже нехорошо — в лунке весной будет стоять вода, она замёрзнет при морозе, и лёд может порвать кору Что делать дальше?
При посадке ком не заглубляем
Со временем ком осядет и будет вровень с уровнем грунта
Через 2 года ком сравнялся с уровнем грунта 1. Если дерево посажено недавно, выкапываем его совсем, пытаемся поднять повыше, подсыпав землю в лунку 2. Сажаем корневой шейкой выше уровня газона на 5-10см, можно и на 15, за пару лет осядет! Да и газон имеет свойство нарастать вверх! 3. Если дерево уже прижилось, то пытаемся расширить эту лунку. В идеале до размеров приствольного круга, а это может быть и 1,5-2 м в диаметре 4. Копаем водоотводную канавку в сторону от лунки 5. Если некуда сливать воду, то это проблема, требующая решения 6. Можно рядом сделать небольшой водоприёмный дренажный колодец, например, ямку из керамзита объемом около ведра. Керамзит засыпается в мешок из лутрасила и закапывается 7. Если есть общий дренаж — проблема не такая большая, и вода уйдёт со временем
Грамотно отсыпанная корой корневая шейка сосны 8. Если мы совсем не любим открытую землю — покрываем её мульчёй, желательно растительного происхождения (например, корой) 9. Ни в коем случае не отсыпаем приствольный круг щебёнкой и прочими камушками — под ними почва со временем уплотняется, а корни этого не любят. Дерево угнетается А теперь — специально для больших любителей газонов! Ваша «травочка-муравочка» не так проста, как кажется, — отнимает питание у молодых посадок, душит их своими корнями, а плотная дернина не пускает внутрь к корням влагу. Корневые выделения газона травят молодое деревце, считая его конкурентом. Выход один — не забываем о приствольных кругах, свободных от газона. Приствольный круг — это круг без газона вокруг ствола. Это личное пространство дерева. В идеале он должен быть по величине диаметра кроны, а у маленьких деревцев даже больше. Дайте саженцу пространство для счастливой жизни! Если вы читаете эти строки и только планируете что-то посадить, помните — не надо бурить ямы почти до артезианского горизонта, как рекомендуют в старых учебниках. У любого дерева основные питающие корни находятся в верхнем горизонте питательного слоя почвы, т.е. не глубже 60 см. А основная масса всасывающих корешков — на глубине 20-40 см. И только некоторые якорные корни идут вглубь в поисках воды и для закрепления дерева в земле. Поэтому яма должна быть неглубокая и широкая. Если вы сажаете дерево из контейнера или в коме — ставьте саженец на твёрдое дно ямы, а бока засыпайте плодородным грунтом. Так есть шанс, что оно не уйдёт со временем вниз. Если всё-таки остались сомнения в правильности посадки саженцев, лучше проконсультируйтесь у профессионального садовника. Удачных вам посадок и крепких стволов! Источник статьи: http://astrogarden.ru/articles/about_garden/trunk/ |
с помощью рычага можно поднять корневую шейку над землей
