Выкопка и хранение саженцев.
Саженцы, достигшие в своем развитии и росте состояния, определяемого стандартом на посадочный материал как пригодного к использованию для посадки в школу, выкапывают из посевного отделения осенью и весной в период их покоя: осенью — после листопада у лиственных пород, когда растения закончили рост, одревеснели и заложили верхушечные почки, весной — до распускания почек.
Весенние сроки выкопки учитывают биологические особенности пород (раннее или позднее распускание весной). У таких пород, как черемуха, бузина и др., листопад начинается с наступлением осенних заморозков. Поэтому саженцы этих пород выкапывают, не дожидаясь листопада. Магонию можно пересаживать осенью, если выкопка и пересадка следуют непрерывно; ель и тую после выкопки следует немедленно высадить; сосну, пихту, тис, лжетсугу лучше пересаживать весной; лиственница в состоянии роста очень плохо переносит пересадку.
Сроки выкопки саженцев зависят также от наличия рабочей силы
и условий хранения.
Выкапывают саженцы в прохладные пасмурные дни с помощью специальной скобы, которая подрезает и приподнимает пласт земли, не переворачивая его, а также подрезает корни у саженцев на глубине 25—30 см. Подкопанные саженцы выбирают вручную, укладывают в ящики или корзины и переносят на место сортировки, прикопки (или холодного хранения) или место посадки.
Саженцы сортируют с учетом высоты, диаметра корневой шейки, развития корней, поврежденности стволика и др., связывают в пучки по 50— 100 шт. и временно прикапывают в канавах глубиной 30 — 40 см с наклонной стенкой.
Из временного прикопа их берут для высадки в хозяйстве или
для отправки другим хозяйствам.
Сортируют выкопанные саженцы в защищенном от ветра и затененном месте или в специальном помещении, обеспечивающем
сохранность корней от пересыхания.
Не допускается даже кратковременное пребывание обнаженных корней на открытом воздухе,поэтому их укрывают мокрой мешковиной, соломой или рогожей.
Саженцы, выкопанные осенью для весенней посадки, хранят в
зимнем прикопе или холодильных камерах.
Для зимнего прикопа на высоком, незатопляемом месте с легкой почвой роют канавы глубиной 30 — 45 см, у которых одна стенка должна быть под углом 45°.
На эту наклонную стенку укладывают в один слой саженцы, присыпая его слоем почвы толщиной 25 — 30 см.
Слой почвы уплотняют и на него кладут следующий слой саженцев и т.д.
Саженцы засыпают землей так, чтобы незасыпанной оставалось не более половины длины надземной части сеянца (рис. на рис).
Прикопанные саженцы поливают, укрывают рыхлым материалом (лапник, мох, солома, камыш). Зимой эту покрышку снимают и насыпают слой снега толщиной 70—80 см, сверху снег засыпают опилками, соломой, лапником, задерживающими его таяние весной.
Для удлинения срока хранения саженцев, особенно для быстрораспускающихся пород, саженцы из прикопа выкапывают пучками и укладывают в снег, на ледник или в холодильник. Чаще все-
го такое хранение применяют при весенней выкопке саженцев и поздней высадке в школы.
При хранении применяют полиэтиленовые пленки, предохраняющие сеянцы от пересыхания.
В холодильниках саженцы большинства пород можно хранить в течение многих месяцев.
Лучшими являются температура 0,5—1,0°С и относительная влажность воздуха около 90 %. При охлаждении нельзя допускать увлажнения растений, так как возникает опасность появления грибных заболеваний.
Зимнее хранение теплолюбивых растений в садовой земле, в прикопе.
Таким способом можно сохранить их до весны, в том числе саженцы садовых роз и других растений, которые приобретены поздно осенью или не были вовремя посажены в сад по другим причинам.
Успех хранения растений и посадочного материала в садовом прикопе по сравнению с погребом объясняется тем, что в погребе обычно хранится множество запасённых на зиму фруктов и овощей (яблоки, картофель, капуста и др.). Обильные выделения в воздух от хранящихся плодов (особенно в процессе гниения) часто влияют негативно на находящиеся рядом растения, даже если погребная вентиляция в порядке.
В прикопе же поддерживается оптимальная для хранения растений низкая положительная температура в сочетании с подходящей влажностью воздуха, что даёт хороший результат.
В воздушно-сухом прикопе полная сохранность растений зимой гарантирована вне зависимости от величины и длительности морозов. Открыв прикоп весной, вы найдёте свои перезимовавшие растения вполне благополучными.
Сооружение прикопа.
Прикоп представляет собой яму в земле, размеры которой зависят от количества сохраняемых в ней растений.
Для устройства прикопа нужно выберать подходящее место– самое высокое, открытое, солнечное, подальше от древесных растений (чтобы не повредить их корни). Низина с застоем дождевых и талых весенних вод, а также место с очень близким залеганием грунтовых вод для сооружения прикопа не подойдут.
Не следует делать яму-хранилище слишком широкой, лучше если она будет длинной (в виде траншеи).
Ширина у ямы должна быть такой, чтобы на её краях надёжно установились стандартные деревянные ящики.
Дно ямы-хранища можно сделать плоским, а для хранения саженцев кустарников с открытой корневой будет более удобным дно с наклоном.
Глубина ямы в прикопе обычно делается около 60 см , чтобы с учётом покрытия дна ямы получилась глубина около полуметра.
Рекомендуется засыпать дно ямы одним из подходящих мульчирующих материалов – тонким слоем опилок (лучше хвойных, обладающих бактерицидными свойствами) или собранной в лесу хвоей, а лучше всего мхом-сфагнумом.
Особенности расположения в прикопе растений разных видов.
Для зимнего хранения бонсай, комнатных роз и гортензий в горшках, для размещения выкопанных из сада теплолюбивых многолетних растений, для хранения клубнелуковиц и корневищ при сооружении прикопа удобнее сделать яму с плоским дном.
На дно ямы нужно поместить доски, оперев их края на деревянные чурбачки. На доски ставятся горшки с растениями.
Под доски (непосредственно на засыпанное мульчой дно ямы) складываются на хранение луковицы , клубнелуковицы или корневища выкопанных из сада теплолюбивых растений. Таким образом, получается вместительное двухъярусное хранилище.
Выкопанные корневища хризантем с комом земли можно разместить вертикально рядами на дне ямы. Помещают корневища как можно плотнее друг к другу, без зазоров. Все пустоты засыпают землёй, слегка уплотняя.
Между растениями и верхом ямы остаётся свободный зазор-воздушный промежуток, дополнительно увеличить который можно с помощью деревянного ящика, положив его дном вверх. За неимением ящиков можно использовать доски и другие строительные материалы.
Яма закрывается сверху плёнкой и утепляющим материалом (см. рисунок):
1 — яма-хранилище;
2 – деревянный ящик;
3 – полиэтиленовая плёнка;
4 – утепляющий материал.
На ящики настилают целую полиэтиленовую плёнку таким образом, чтобы её края свободно свисали с запасом, закрывая собой землю вокруг ящиков. На края плёнки можно поместить груз или присыпать их землёй, чтобы плёнку не унесло ветром.
В качестве утепляющего материала на плёнку сверху можно насыпать листья, хвою, мох или набросать немного садовой земли. Опилки в данном случае использовать нежелательно, так как они имеют свойство сильно смерзаться, что создаст неудобства при открытии прикопа рано весной.
Таким образом, данный прикоп представляет собой воздушно-сухое хранилище в земле. Выпавший снег создаст дополнительный утепляющий слой, под которым хранящимся растениям никакие морозы зимой не будут страшны. В сухом прикопе постоянно будет поддерживаться низкая положительная температура и оптимальная влажность воздушной прослойки, что и требуется для оптимального хранения растений.
Источник статьи: http://diy.obi.ru/articles/vikopka-i-hranenie-sajencev-1946/
Как пересадить дерево
Перед тем как сажать плодовый сад, специалисты рекомендуют сделать план участка с указанием строений, дорожно-тропиночной сети и живых насаждений. Кто-то прислушивается к этому совету, кто-то не очень, однако, даже если все было сделано по плану, все равно в будущем может возникнуть непредвиденная ситуация, в которой то или иное дерево окажется не на своем месте и потребуется его пересадка.
Когда лучше производить пересадку тех или иных деревьев
Плодовые весной пересаживать можно с того момента, как оттаяла земля, до распускания почек. Осенью – с конца сентября до середины ноября. Сроки, конечно, приблизительные и могут меняться в зависимости от погодных условий. Плодовые деревья делятся на семечковые (яблони, груши и пр.) и косточковые (черешня, вишня, слива, абрикос и пр.). Первые ввиду лучшей зимостойкости хорошо переносят как осеннюю, так и весеннюю пересадку, а вторые лучше пересаживать только весной. Также только весной я бы советовал пересаживать малозимостойкие сорта яблонь и груш, которых сейчас довольно много можно встретить в садовых центрах и интернет-магазинах.
Декоративные взрослые деревья, особенно морозостойкие культуры (каштан, липа, дуб), можно начинать выкапывать в конце сентября, а заканчивать при распускании почек весной. Молодые и менее зимостойкие лучше пересаживать по принципу семечковых.
Весна или осень? С точки зрения приживаемости весна немного лучше осени только с той позиции, что впереди у дерева не холодная и долгая зима, а 7 месяцев вегетации. В это время дерево сможет хотя бы частично восстановить поврежденную корневую систему.
Неважно, каким образом было выкопано дерево, у него всегда повреждаются корни. Даже если вы постарались вырыть огромную яму при выкопке, часть самых мелких корней, которые как раз и отвечают за всасывание питательных веществ из почвы, все равно оторвутся. Также нужно понимать, что крупные толстые корни будут обрублены. И в этом нет ничего страшного, ведь, по сути, они выполняют только закрепляющую в грунте роль. Все питание выполняют маленькие и тоненькие корешки.
Главная проблема пересадки весной в том, что иногда растение начинает распускаться раньше, чем успевает оттаять или подсохнуть земля. В таком случае пересадку лучше отложить.
Обрезка – очень важная часть работы при пересадке крупных деревьев. Дело в том, что у дерева существует соотношение корневой и надземной систем, при нарушении которого будет страдать все растение. Так как при пересадке мы обрезаем часть корневой системы, необходимо обрезать и часть надземной. Помните, что корни кормят листву, а листва – корни. Поэтому обрежьте прирост (ветви, образовавшиеся в течение прошлого года, если пересадка весной, или ветви этого года, если пересаживаете осенью) на 50–80 процентов.
Вне зависимости от возраста и способа пересадки подвязка является обязательной для всех растений. Одна из основных задач корней – удержание растения в грунте в вертикальном положении. И пока поврежденная система не отрастет вновь, на что ей может понадобиться несколько лет, вы должны не допускать отклонения ствола дерева от вертикальной оси. К тому же подвязанное дерево имеет больший процент приживаемости из-за того, что молодые корешки не будут обрываться при резком раскачивании растения на ветру.
Способы пересадки: с открытой корневой системой (ОКС) или комом земли
Первый вариант подходит для молодых плодовых растений (не старше 3–4 лет) и декоративных деревьев (здесь трудно назвать какой-то конкретный возраст, обычно до 6–8 лет, высотой не более 3,5 м). Пересадка с ОКС менее трудозатратна, однако после таких манипуляций с растением оно будет больше болеть и вероятность приживаемости ниже, чем у второго способа. Большинство деревьев старше 4 лет имеют достаточно развитую корневую систему и могут пересаживаться с комом земли. Этот метод требует определенных знаний и достаточно трудоемкий, но крупномеры можно пересаживать исключительно так.
Пересадка растения, высаженного из контейнера в год пересадки
С этим справится один человек. Это самый простой вариант. Если этой весной вы посадили дерево из горшка, а уже осенью возникла потребность в его пересадке, просто проверьте, подходит ли растение для осенней пересадки. Обкопайте его со всех сторон и, поддев лопатой, вытащите растение из грунта. Ком земли, образовавшийся еще в горшке, должен сохраняться, поэтому такая пересадка является самой безболезненной.
Пересадка молодого растения, возрастом около 8 лет, с комом земли
Для этого способа вам понадобится 2–3 человека. Выкопать ком земли так, чтобы он не развалился, помогут правильные инструменты – острая лопата (обрубить корни) и пила (отпилить особо толстые корни).
Вначале очертите круг предполагаемого кома (чем больше растение, тем больше ком). Но учтите, что правило «чем больше – тем лучше» здесь не работает. Если вы выкопаете слишком маленький ком, дерево погибнет от нехватки корней. Если вы выкопаете слишком большой ком, он может развалиться под собственным весом из-за отсутствия корней, которые скрепляют землю, на периферии. В среднем у растений такого возраста диаметр кома равен 70 см. Далее выкопайте траншею вокруг этого круга. В сам контур лопату нужно втыкать вертикально (лопата 1 на схеме 1), обрубая тем самым корни.
Как только ком будет сформирован, возьмите кусок мешковины и оберните его таким образом, чтобы тряпка покрывала нижнюю и боковые части. Завяжите мешковину и вытащите растение из ямы.
Сажать дерево на новое место нужно в мешковине, чтобы ком не рассыпался. Она перегниет и не будет в дальнейшем мешать развитию корневой системы. Размер посадочной ямы обычно равен размеру получившейся при выкопке ямы. Глубина посадки такая же, как и была до выкопки. У растений тех размеров, которые вы можете пересадить, не столь важно соблюдать стороны света.
Пересадка крупного дерева старше 10 лет
В зависимости от размера дерева данную операцию обычно выполняют 4–6 человек или специальная техника (манипулятор, трактор, кран). Особенностью пересадки таких растений является возможность подготовки корневой системы, если у вас есть на это время. Для этого очертите круг предполагаемого кома, выкопайте, как в предыдущем пункте, траншею, но не по всей окружности, а только половину (схема 2). Обрежьте корни и закопайте яму. Пересадку вы будете производить через год. За это время дерево будет жить и питаться за счет второй, необрезанной стороны, а обрезанная тем временем начнет формировать мелкие корни. Таким образом, в следующем году, когда вы совершите пересадку дерева, оно безболезненней это перенесет. Не лишним будет провести обрезку кроны в первый подготовительный год, а также привязать дерево с обкопанной стороны.
Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/sotki/kak-peresadit-derevo-5e06124dd4f07a00ad4d98e2
КедровЪ ГрадЪ
Посади дерево-сделай Мир зеленее
Первый питомник Кедра Сибирского на Кубани!
Способы ручной выкопки растений
В питомниках растений и на точках реализации саженцев, предлагают посадочный материал с открытой корневой системой (ОКС) и закрытой корневой системой (ЗКС).
ЗКС можно разделить на два вида, растения, выращенные в горшках и саженцы, выкопанные с комом земли.
В данной статье речь пойдет о способах выкопки саженцев декоративных растений, точнее о том, как выкопать саженец дерева с комом земли.
Существует два основных способа ручной выкопки деревьев.
Первый способ.
Подходит для растений максимальной высотой около 1,5-2м. Но это во многом зависит от корневой системы, делалась ли подрезка, пересадка растения, а так же на какой почве произрастает данный саженец. Данный способ оптимален при выкопке в суглинистых или супесчаных почвах. На легких песчаных почвах велика вероятность осыпания кома земли. Так же желательно производить выкопку растений данным способом в паре с помощником.
И так приступим, нам понадобится лопата с хорошо заточенной кромкой для легкого и гладкого среза корней, мешковина или агроткань для упаковки кома земли. Если саженцы перемещаются на длительные расстояния, или нет возможности осуществить высадку растения максимально быстро, рекомендую дополнительно упаковывать ком земли в полипропиленовый мешок. Так же возможно помещение кома земли в технологический контейнер соответствующего литража, данный способ наиболее оптимален при транспортировке саженцев на далекие расстояния.
Первый этап. Производим обкопку растения по кругу, полностью заглубляя лопату. Лопата ставиться под углом около 80-85 гр., при этом ком получается обратно – конической формы. Что облегчает его извлечение из земли. Радиус отступа от корневой шейки саженца определяется в зависимости от высоты растения и объема кома земли, который вы планируете выкопать. Как правило, для растений высотой 1,5-2м составляет 20см, реже 30см.
Далее, когда вы полностью по кругу произвели подрезку корневой системы. Вы с напарником заглубляете лопаты друг напротив друга и с одинаковым усилием начинаете отрывать ком земли, используя лопату как рычаг. Эту операцию лучше выполнять вдвоем, т.к. позволяет лучше вынуть ком земли сохранив при этом его целостность. Хотя при определенной сноровке возможно выполнение этой операции одному.
Далее остается перенести растение на расстеленную мешковину и упаковать ком земли. Упаковку следует производить, максимально сильно и плотно связывая углы ткани.
Преимуществом данного способа является высокая скорость выкопки растений, низкая трудоемкость, ком получается аккуратным и ровным. К недостаткам можно отнести необходимость в помощнике. При стержневой корневой системе, существует вероятность (если вы не подрезали центральный стержень) осыпать ком земли при вытаскивании из почвы.
Второй способ.
Подходит для растений любой высоты (с разницей в способе упаковки кома земли). Но это во многом зависит от рациональности применения данного способа для конкретного растения. Производить можно на любых почвах. Выкопка возможна одним человеком. Помощник требуется на этапе перемещения кома земли для упаковки и транспортировки саженца к месту высадки.
И так инструмент тот же, приступаем.
Если у растения пышная крона или как в примере выкапываю Ель колючую (голубую), рекомендую оборачивать саженец агротканью или мешковиной. Это поможет избежать повреждения ветвей, лучше будет видно корневую шейку растения, да и острые иголки не будут вам мешать работать.
Рекомендую первым этапом производить подрезку корневой системы по кругу, заглубляя лопату на 10-15см. Хотя в большей степени это необходимо для подрезки дернины. В дальнейшем это послужит границей земляного кома. Этот этап при определенных навыках можно опускать для экономии сил и времени. Радиус отступа зависит от высоты растения и требуемого кома земли, как правило, от 30см и выше.
Далее производится обкопка саженца по кругу на глубину 30см и более и зависимости от высоты растения и требуемого объема корневой системы.
После того как была произведена обкопка, производится подрезка кома земли снизу. Лопата ставится под минимально возможным углом к горизонту и врезается по направлению к центру кома земли с небольшим расшатыванием (здесь необходимо действовать аккуратно и не переусердствовать, иначе можно осыпать ком земли). Так же при значительном размере кома земли, рекомендую производить обкопку, формируя обратный конус земляного кома растения, это в дальнейшем позволит легче подрезать его от основания.
После того как была произведена подрезка кома от основания, остается упаковать ком земли в мешковину. Если ком значительного размера упаковка и стяжка кома производится по месту выкопки. Если ком позволяет можно переместить его на ткань и производить упаковку в стороне от ямы.
Достоинствами данного способа является максимальное сохранение корневой системы за счет увеличения объема земляного кома растения, возможность выкопки одним человеком. Вероятность осыпания кома земли крайне низка.
К недостаткам можно отнести более высокую трудоемкость по сравнению с первым способом, а так же значительный вес кома земли.
Фото примера обкопки саженца с достаточно большим комом земли.
Надеюсь, данные рекомендации помогут Вам при закладке сада или пересадки растений на новое место!
Частный питомник растений
«КедровЪ ГрадЪ»
Краснодарский край
г. Белореченск
садовое товарищество «Строитель», д. 148
+7(918) 955-30-00
#кедровъградъ
«WhatsApp»
23kedr@mail.ru
Пн-Вс с 9.00 до 18.00
Мы на Карте!
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Внимание!
Пожалуйста, не используйте блокировщики рекламы – это может вызывать проблемы в отображении содержимого сайта.
Просим прощения за предоставленные неудобства!
Источник статьи: http://23kedr.ru/p12/p515/
