Как повысить морозостойкость яблони

Садоводство России

Авторский сайт ученого-садовода Исаева Романа Дмитриевича

Способы повышения зимостойкости плодовых деревьев

Кандидат с.-х. наук, зав. отделом агротехники семечковых культур ВНИИС им. И.В. Мичурина Исаев Р.Д .

В связи с неблагоприятными погодными условиями зимне-весеннего периода, складывающимися в последние годы, часто наблюдается сильное повреждение плодовых деревьев яблони, груши, сливы, вишни, черешни, абрикоса, как в производственных, так и в любительских садах. Наибольший урон деревьям наносят зимы с продолжительными сильными морозами при высокой инсоляции (особенно в конце зимы) и глубокими оттепелями.

За последние 5 лет отмечены две наиболее суровые зимы – это 2005-2006 и 2009-2010 гг. Зимой 2005-2006 гг. 15 января температура с -4 0 С в течение двух суток снизилась до -27 0 С (условия г. Мичуринска, Тамбовской области). С 4 февраля температура опустилась до -29 0 С, а с 7 по 9 февраля держалась на отметке -32…-34 0 С. В результате сильно пострадали груша, слива, несколько меньше – вишня, яблоня. Плодоносящие деревья имели серьезное подмерзание плодовой древесины. У ряда сортов низкие отрицательные температуры провоцировали повреждения штамбов и развилок скелетных ветвей. Наиболее сильно пострадали молодые деревья (2-5 лет), вымерзшие в некоторых микрозонах на уровне снега. У многих сортов был поврежден однолетний прирост — кора, камбий, сердцевинные лучи, древесина и сердцевина (3- 5 баллов). У некоторых сортов низкие отрицательные температуры провоцировали повреждения не только однолетней, но и 2-х, 3-х летней древесины.

В процессе эволюции сложилось так, что осенью деревья проходят закалку и впадают в глубокий покой, который длится до конца декабря — середины января. В этот период деревья могут выдерживать достаточно низкие отрицательные температуры. Затем они находятся в состоянии вынужденного покоя. При оттепелях в этот период зимостойкость значительно снижается. Особенно опасны резкие перепады температур, так как в тканях различных частей растений образуются кристаллики льда, которые повреждают живые клетки.

Зима 2009-2010 гг. и вегетационный период 2010 г. также оказали негативное воздействие на плодовые деревья, что привело к их ослаблению, значительному снижению урожайности и качества плодов. Зима 2009-2010 была морозной, но характеризовалась постепенным снижением температуры, отсутствием резких перепадов температур и оттепелей. В результате повреждения плодовых деревьев не такими значительными, как после зимы 2005-2006 гг. Однако ситуация ухудшилась в результате установления в летний период сухой и жаркой погоды. Влажность воздуха в течение продолжительного периода находилась на достаточно низком уровне. Для поврежденных в зимний период растений опять сложились критические условия. Можно было наблюдать угнетение и гибель уже начавших вегетацию деревьев. Таким образом, проведение мероприятий направленных на повышение устойчивости растений к неблагоприятным факторам зимне-весеннего периода является необходимым в жизни сада.

Прежде всего, устойчивость растений к стрессовым условиям определяется генотипическими особенностями сорта. Для оценки способности различных сортов выдерживать зимние повреждения используют два термина – морозостойкость и зимостойкость. Морозостойкость – способность растения выдерживать низкие температуры. Зимостойкость — проявление устойчивости к комплексу неблагоприятных факторов (морозы, резкие перепады температур, оттепели). Подбор высокозимостойких и приспособленных к экологическим условиям сортов в значительной мере определяет устойчивость деревьев. Поэтому при посадке сада нужно выбирать только районированные в вашем регионе сорта.

Большое влияние на зимостойкость плодовых деревьев оказывают погодные условия вегетационного периода и правильный уход за ними. Для обеспечения высокой зимостойкости растений необходимо своевременно проводить рыхление приствольных кругов, поливы, подкормки удобрениями, защиту от вредителей и болезней. Чем лучше функциональное состояние дерева осенью, тем легче ему будет перенести зиму.

Рассмотрим некоторые из перечисленных факторов более подробно. При засушливых условиях вегетационного периода важная роль в повышении зимостойкости плодовых деревьев принадлежит поливам. При отсутствии атмосферных осадков в период интенсивного роста (май, июнь) деревья рано прекращают рост, ухудшается их подготовка к зимним условиям. Регулярными поливами достигают того, чтобы почва была влажной до глубины 70-80 см. Осенью незадолго до наступления морозов проводят обильные (влагозарядковые) поливы. В аномально жарких и засушливых условиях вегетационного периода 2010 года поливы были особенно важны для нормального роста, развития плодовых деревьев и подготовке их к зиме.

Удобрение плодовых растений оказывает существенное влияние не только на рост и продуктивность, но и на их зимостойкость. При подкормке необходимо использовать оптимальные дозы основных элементов минерального питания – азота, фосфора, калия. Особенно эффективны фосфорно-калийные удобрения, которые вносятся во 2-й половине вегетационного периода. В конце августа рекомендуется провести опрыскивание водным раствором суперфосфата (30-40 г/10 л). Осень приствольные круги перекапывают и вносят 150-200 г суперфосфата и 80-100 г сернокислого и или хлористого калия.

Не все части дерева одинаково реагируют на морозы. Например, если надземная часть может выдерживать до -35 0 С, то для корней этот показатель составляет -15…-18 0 С. Быстрое снижение температуры в начале зимы при небольшом снежном покрове может вызвать подмерзание корней. Поэтому важным мероприятием является проведение работ по снегозадержанию, особенно в молодых садах. Под деревьями можно разложить ветки, лучше хвойных пород. Это позволяет защитить корни от повреждения морозом и способствует нормальному росту растений в начале вегетационного периода.

Кроме того, существует опасность повреждения штамбов молодых деревьев в зимне-весенний период мышевидными грызунами и «солнечными ожогами». Повреждение штамбов деревьев «солнечным ожогом» является результатом воздействия комплекса неблагоприятных факторов. В конце февраля и марте повышается воздействие солнечной энергии, которая еще в большей мере усиливается из-за ее отражения снежным покровом на штамбы деревьев, а перепады дневных и ночных температур приводят к их повреждению. Молодые растения сильнее подвержены воздействию негативных факторов, так как не имеют достаточно высокого содержания защитных соединений. Результатом чего является гибель или ослабление в росте и развитии всего дерева. Степень и характер повреждений может быть следующим — кольцевое потемнение штамба; повреждение только с южной стороны; с южной стороны и незначительно по кольцу. Повреждения распределяются следующим образом – нижняя часть высотой от 6 до 15 см от почвы живая, затем 20-45 см штамба с потемнением и далее без повреждений. Верхняя граница повреждений находится на высоте снежного покрова, и преимущественно с южной стороны.

Для защиты от солнечных ожогов поздней осенью до наступления устойчивых морозов необходимо провести побелку штамбов и развилок скелетных ветвей. Для ее приготовления в 10 л воды разводят 2 кг извести и 1 кг глины. Побеленные части растений отражают солнечные лучи, и нагрев их уменьшается. Это удерживает ткани коры и камбия от преждевременной активизации и потери устойчивости к низким температурам. Другой вариант — применение водоэмульсионной краски для плодовых деревьев, которая продается в специализированных магазинах. Еще один способ предотвращения повреждения является обвязка штамбов полипропиленовым материалом, которая проводится также в осенний период. В качестве обвязочного материала берут полипропиленовый мешок, нарезают его полосками шириной 10-15 см, которыми обматывают штамб и затем закрепляют шпагатом. Весной их снимают.

Эффективным способом защиты штамбов от повреждений мышевидными грызунами и солнечными ожогами является применение пластиковых пористых сеток. Основное преимущество сеток в том, что они имеют длительный срок эксплуатации (не менее 5 лет) и не требуют ежегодной установки и съема. Для более надежной защиты молодых деревьев этот прием можно использовать совместно с побелкой основания и развилок скелетных ветвей. Дополнительной защитой от мышей служит отаптывание снега около деревьев во время оттепелей. После снижения температуры образуется ледяная корка. Мыши не могут пробраться к штамбу деревьев и повредить его.

Основной вид работ в саду в зимне-весенний период – это обрезка деревьев. Оптимальные сроки ее проведения в приусадебном саду или на даче– март-апрель. Обрезка плодовых деревьев в январе-феврале несколько рискованна из-за возможного понижения температуры до критических значений. В результате проведенная обрезка может усилить подмерзание. Так, зимой 2005-2006 гг. деревья яблони сорта Спартан без обрезки в меньшей степени пострадали от морозов, чем обрезанные перед понижением температуры деревья.

Прежде чем приступить к обрезке, нужно определиться с выбором кроны. Для яблони, груши на сильнорослых и среднерослых подвоях, а также для абрикоса, черешни, вишни и сливы лучше использовать естественные улучшенные кроны. Наиболее распространенная и известная из них — разреженно-ярусная система формирования. Крона состоит из 5-7 скелетных ветвей. Три (реже 2 или 4) ветви размещаются в нижнем ярусе, а остальные формируются разреженно по стволу. Расстояние от нижнего яруса до следующей одиночной ветви 50-60 см и т.д. Для разреженно- ярусной кроны важно, чтобы одиночных ветвей закладывалось не меньшее количество, чем в ярусе. На скелетных ветвях нижнего яруса формируют ветви второго порядка, а выше – полускелетные разветвления. Для ограничения высоты дерева центральный проводник срезают над самой верхней скелетной ветвью. Таким образом дерево удерживаю на высоте до 4,5 м.

Для деревьев яблони на карликовых и полукарликовых подвоях, а также для груши на клоновых подвоях айвы целесообразно использовать веретеновидную форму крон, в частности систему формирования – стройное веретено. Остов стройного веретена состоит из центрального проводника. В основании закладывается ярус из 4-5 полускелетных веток длинной 60-70 см. Над ними формируются более короткие обрастающие разветвления, растущие под углом близким к горизонтальному. Крона в проекции имеет конусовидную форму. Высота сформированного дерева составляет 2,5-3 м.

Следует отметить, что снижение и даже потеря урожая может быть связана с заморозками в период цветения. В борьбе с весенними заморозками применяется несколько способов защиты плодовых насаждений. Наиболее простой и доступный из них — дымление, создающий над поверхностью земли достаточно плотную завесу из дыма и частичек водяного пара, которая препятствует свободному излучению тепла поверхностью земли и защищает почву от выхолаживания. Также для защиты от заморозков в период цветения применяют опрыскивание растений водой. Оттаивание завязей и цветков под тонкой пленкой льда происходит медленнее и это защищает растения от повреждений, возникающих при быстром оттаивании тканей. Опрыскивание надо проводить за 2—3 часа перед ожидаемым заморозком. Лучшие результаты дает дождевание, особенно мелкодисперсное.

Если все-таки в зимне-весенний период плодовые деревья были повреждены, можно принять ряд мер по снижению негативных последствий. Весной необходимо создать благоприятные условия для начала активной работы корневой системы, а в надземной части физиологические процессы были замедлены. Для этого крону дерева опрыскивают раствором извести. В приствольные круги вносят азотные удобрения, можно аммиачную селитру (150-200 г на дерево). После таяния снега проводят рыхление приствольных кругов для лучшего прогревания почвы. В конце мая приствольные круги мульчируют перегноем – для сохранения влаги и обеспечения деревьев питательными веществами.

Обрезку пострадавших деревьев проводят тогда, когда начинают активизироваться физиологические процессы и повреждения древесины становятся заметными (конец апреля – начало мая). Сильно подмерзшие ветки вырезают на кольцо или до живой части древесины. Все срезы замазывают садовым варом. Если на дереве есть солнечные ожоги, отмершую кору зачищают до живой ткани и замазывают садовым варом. Погибшие молодые деревья (до 5 лет) спиливают на живой участок штамба. Затем с помощью обрезки формируют новую крону дерева.

В середине мая и начале июня желательно провести внекорневую подкормку комплексными удобрениями, такими как акварин, мастер (40-50 г/10л воды). Опрыскивание лучше проводить в утренние или вечерние часы. Восстановление подмерзших деревьев протекает быстрее при соблюдении оптимальной влажности в корнеобитаемой зоне. Поэтому следует регулярно и обильно их поливать.

Выполнение перечисленных мероприятий по уходу за плодовыми деревьями позволит значительно повысить их устойчивость к повреждающим факторам зимне-весеннего периода, следовательно, ежегодно получать хорошие урожаи плодов.

Источник статьи: http://isaevsad.ru/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%BE/

Лофант тибетский

Агастахис морщинистый, Aga- stachys rugosa, Louphantus tibeticus. Семейство многоколосников. Реликтовое растение. Иммуностимулятор.

Лофант тибетский — прекрасный медонос и эффективное лекарственное средство, причем лофант выделяет нектар уже в первый год и цветет до конца лета, когда кончают цвести основные медоносы. Мед на основе лофанта — лечебный. Значение лофанта в медицине еще больше, чем в пчеловодстве. Он с незапамятных времен применяется в Тибетской медицине и народы Востока считают, что он является сильны биостимулятором, соперничающим с женьшенем.

По данным биохимических исследований он является мощнейшим иммуностимулятором пролонгического действия, равных которому в растительном мире пока не обнаружено. В отличие от женьшеня его воздействие на организм носит более мягкий и продолжительный характер, его лекарственные свойства нарастают постепенно и продолжаются длительное время. Самое главное его достоинство это то, что он, воздействуя непосредственно на иммунную систему, заставляет ее более активно воздействовать на наши секреторные органы и следовательно поднимать наши внутренние защитные силы.

Вы можете заказать семена лофанта и фитосборы на его основе по почте, через «Контакты» или «Заказ продукции». могу выслать семена, лек. сборы трав с Лофантом, настойки и лечебные бальзамы на его основе + брошюра по выращивания Лофанта тибетского, дабы не выбросить на ветер столь драгоценные семена, т. к. технология выращивания растений из семян требует выполнения определенных мероприятий.

Цена 1 грамма семян 120р. Набор для дачи, сада, дома — 270р, для пасеки — 520р. Все предоплата!
Цена фитосборов с Лофантом от 90 до 180р за пакет 100г.

Расторопша 1г — 10р.
Барбарис красный 20шт — 10р.
Лофант тибетский 1г — 100р.
Лафант анис-й (пряность) 0.5г — 10р.
Амарант 1.0г — 10р.
Лук алтайский перьевой 1г — 10р.
Фасоль ярко-красная 10шт — 5р.
Фасоль пищевая 20шт — 5р.
Бобы черные 10 шт — 10р.
Горох сладкий 10шт — 1р.
Фацелия, седерат 1г — 10р.

Повышение зимостойкости плодовых

Практические советы по ПОВЫШЕНИЮ ЗИМОСТОЙКОСТИ плодовых культур
В свою бытность, будучи «зеленым» неопытным садоводом, обратил внимание на то. что в нашей зоне нет практически хороших сортов яблонь, а тем более груш, которые бы удовлетворяли потребности многих любителей садоводства. Яблони полукультурки, «однодневки» типа ME ЛБЫ, выращиваемые в стланцевой форме, груши — лукашевкн. конечно это что-то, но их не сравнишь с тем. что предлагает гражданам рынок.

В принципе все понятно. Зона рискованного земледелия с ее сильными морозами и большой солнечной активностью в начале и конце зимы требует предохранить деревья от солнечных ожогов и отрицательного действия резких колебаний температуры в осенне-зимний и зимне-весенний периоды. Для европейских сортов яблонь и груш наши природно-климатические условия не подходят. Изменить же генную структуру сорта в сторону повышения его зимостойкости задача не под силу многим исследовательским коллективам не говоря уж о любителях-садоводах.

Кое-кто старается изо всех сил, выращивая европейские сорта яблонь в стланцевой форме, укутывает их мешковиной, капроновыми чулками, укрывая лапником, малиной и присыпая сверху снегом. Результат-пара ведер плодов, наряду с тем. что они занимают большую площадь. О грушах же и говорить не приходится. Выращивать их в стланцевой форме нецелесообразно из-за их большой способности к побегообразованию в молодом возрасте и при переводе на стланцевую форму*. Она для груш неестественна н дереву не до плодов, оно стремится расти в штамб.

Прививка груши на иргу, черноплодную рябину (аронию) с переводом ее на летний период в вертикальное положение, на зиму — пригибать и т.д. не дает должного эффекта. Получается и дерево не дерево и ветка не ветка. Груша сильно обгоняет в росте иргу, аронию, требует значительных трудозатрат, а в результате горстка плодов и через 8-10 лет груша отторгается не успев толком дать приемлемый урожай.

В принципе я проделывал поначалу те же самые стандартные приемы, что и другие садоводы, но спохватившись с нехваткой площади в саду*, пере шел на «кустовой» способ посадки до 3-4-х деревьев в одну посадочную яму, применял какие-го меры по защите от морозов и ожогов, но в итоге все мои действия, как правило, природа сводила к нулю из-за непонимания многих процессах происходящих в клетках деревьев и факторах влияющих на зимостойкость плодовых культур. В научно-популярной литературе об этом ничего не пишут, пришлось «перелопачивать» горы специализированной», собирая по крохам изыскания наших ученых об этих явлениях и как-то трансформировать их на практике, отрабатывая приемы и методы, качественно повышающие зимостойкость плодовых культур. Почти двадцатилетняя практика доказала жизненность данного метода и позволила повысить зимостойкость многих сортов плодовых культур почти вдвое.

Суть данного метода сводится к следующему:
Необходимо либо заменить вещество связывающее кристаллы льда в клетках, либо сделать его более пластичным, чтобы вола в клетке, кристаллизуясь и увеличиваясь в объеме, не рвала оболочку клетки.

Коль недостаток в почве фосфора и калия существенно влияет на зимостойкость дерева в целом, то естественно необходимо их внести в почву в достаточном количестве и пропорциях и самое главное в нужное время. Кроме этого, как показала практика, если привить европейские сорта яблони или груши на наши подвои (сеянцы сибирской ягодной, яблони Нездвецкого, парадизки пурпуровой или уссурийской груши, боярышника), то этого еще недостаточно, чтобы дать впоследствии деревцу путевку в жизнь с соблюдением определенных агротехнических мероприятий повышающих его зимостойкость. Необходима двойная перепрививка или окулировка саженца, т.е. от выросшего в первый год саженца из привитого черенка или почки, вновь нарезаются черенки или глазки и прививаются или окулируются на чистые подвои снова.

Т.о. саженец плодовой культуры готов к посадке на место лишь на третий год.

Чтобы предохранить деревья от солнечных ожогов и отрицательного действия резких колебаний температуры в осенне-зимний и зимне-весенний периоды, а как раз в эти периоды и происходит гибель плодовых, их нужно побелить бардосской жидкостью в смеси с водоэмульсионной краской 0.2-0.5л на ведро. А добавление в раствор, креолина, нафталина, карболки, пары пачек растворенного дегтярного мыла служит и отпугивающим средством для грызунов. Побелку и обработку7 набрызгом веток необходимо производить после опадания листвы.

Необходимо заострить внимание на следующем моменте в жизни плодовых при подготовке их к зимнему периоду — это сброс деревьями листвы. При осенних затяжных дождях, а тем более, если они начинаются с конца августа и сопровождаются еще н теплой осенью, необходимо предпринимать дополнительные меры по уменьшению запасов влаги за счет увеличения числа дренажных колодцев-труб (для опока воды) глубиной от 0.5 до 1 м. Трубы надо сделать с отверстиями по всей длине, засыпать их крупным щебнем и прикрыть крышками, чтобы в них не попадал лишний мусор. Кроме этого они послужат для увеличения запаса влаги в засушливый период и для подкормок.

Минеральные удобрения, вносимые в начале второго сокодвижения в конце июля, когда начинается основной прирост веточек, и осенью, с заделкой их в почву являются немаловажным фактором повышения зимостойкости деревьев.

Для этой цели лучше применять фосфорные и калийные минеральные удобрения и древесную золу из расчета максимум до 250г и ведро соответственно на 1 погонный метр кардона.

Производные солей фосфора и калия попадая в клетки почек и коры дерева, не говоря о древесине, служат пластификатором вещества связующего кристаллы льда в оболочке и самой клетки. Отсутствие фосфора и калия в почве существенно снижает зимостойкость деревьев.

! Азотные удобрения во второй половине лета и тем более осенью ни в коем случае не вносятся, так как это затягивает рост и вызревание древесины, что существенно снижает зимостойкость плодовых деревьев!

После установления прочного снегового покрова необходимо произвести промораживание корневой системы дерева за счет уборки снега от ствола до периферии кроны деревьев. Во-первых, это намного повышает зимостойкость дерева, поскольку оно становится менее чувствительным к различным изменениям в погодных условиях, что особенно заметно стало проявляться в последнее десятилетне в связи с потеплением климата на планете, а во-вторых, избавляет от липших хлопот с мышами, которые предпочитают проделывать хода под снегом в непромерзшей земле. Под деревья и вокруг разложите отпугивающие мышей заготовленные чернокорень и бузину.

Зимой надо обязательно наведаться в сад в первый период, когда установился снеговой покров и отоптать снег вокруг деревьев н весной, в начале марта, когда альбедо солнечной активности достигает своего максимума, посыпать заранее запасенной золой снег, чтобы уменьшить обжигающее действие солнечных лучей на деревья.

Весенние работы сводятся к обрезке лишнего прироста и сломанных веток. Надо не забывать все срезы замазывать садовым варом. В этот же период необходимо произвести первую жидкую подкормку минеральными удобрениями в соотношении (N:P:K) — 20:30:15 г на ведро воды. Вторую жидкую подкормку лучше проводить в июле для деревьев с обильным урожаем. Подкормку лучше производить в канавки по периферии кроны, а затем их засыпать землей. В это же время необходимо подсыпать под плодовые хотя бы по полведра древесной золы. Во-первых, это подкормка калием, во-вторых, не позволяет муравьям попасть на дерево и заселить его тлей т.к. они в ней вязнут. В это же время желательно опрыскать листву плодовых деревьев ИНТА-ВИРом с добавкой микроэлементов или если нх нет. то мочевиной из расчета 100 г на ведро.

По моему мнению и опыту, все плодовые культуры в зонах рискованного земледелия надо выращивать небольшими компактными деревьями с заниженной кроной, либо на карликовом подвое, либо в кустовой форме. Если это естественные карлики, то тем лучше — меньше хлопот .

Практически в любой местности можно найти дикую яблоньку. грушу или подвой для нее. почти карликового размера с небольшим ареалом распространения. Например: боярышник — отличный карликовый подвой, или кизильник блестящий — гибкий суперкарликовый подвой для груш в более северной зоне.

Естественно, что на таких подвоях для яблони и груши потребуется более интенсивная обрезка ежегодного прироста на 2-3 почки, но все эти труды с лихвой окупаются своими выращенными плодами.
Эти рекомендации относятся особенно к условиям Сибири, Урала, и севера европейской части России, и. вообще, к тем суровым климатическим зонам, где снеговой покров достаточно долго держится наряду с весенними ночными и возвратными заморозками.

Необходимо помнить одно, что ямы под посадки надо делать честно, то есть закладывать ямы под плодовые 1 м. в диаметре и 70 см. глубиной с хорошей питательной почвой как залог будущих урожаев. На дно ямы надо набросать горкой битого кирпича, мелких камней, железных смятых банок для аэрации -корни тоже дышат, а там где уровень грунтовых вод высок — еще на дно ямы положить большой кусок шифера или лист железа для ограничения роста центрального корня, ибо если центральный корень достигнет уровня грунтовых вод то дерево погибнет и желательно в этом случае посадить деревце на холмик высотой 1-1.5м.

Затем послойно, хорошо утаптывая каждый слой, насыпать слой за слоем перегной с компостом, с перепревшей листвой до самого верха ямы. добавляя хотя бы в каждый слой по спичечному коробку суперфосфата н сернокислого калия. Ямы надо готовить заранее осенью.

Яблоню надо сажать наклонно, а грушу прямо. Далее все сводится к агротехническим мероприятиям обеспечивающих повышение зимостойкости саженцев, а в будущем н деревьев. Т.е. к осеннему, зимнему и ранневесеннему уходу за саженцами наряду с их формировкой и обрезкой.

Формировка яблони: Для зоны рискованного земледелия желательно сформировать дерево в полукустовой или кустовой форме с заниженной кроной, Рис.1, 1а. 16, а уж затем проводить ежегодную интенсивную обрезку как показано на Рис. 2. Практика последних лет показала, что при посадке 2-3-х яблонь разных сортов в одну яму существенно повышается их урожайность. Особенно заметно проявляется этот эффект при посадке разновеликих по своей природе сортов полукультурок вместе с яблонями, а уж тем более с яблонями естественных пониклых форм, так называемых в народе самостланцев уральского селекционера МазуминаМА..

По весне, после посадки саженца на выбранное место, центральный побег привязать к колышку в 2-х местах, как показано на Рис.1., обрезать (укоротить) и срез замазать садовым варом. Формировку продолжаем и в последующие годы стараясь вырастить дерево — куст с 4-7-ю стволами и высотой не более 1,8 м. Нижние, отрастающие от центрального ствола веточки отводим в стороны и привязываем к колышкам. Дальнейшая формировка заключается в следующем: все вновь отрастающие веточки второго порядка обрезаем на 3-4 почек, а далее все вновь вырастающие побеги обрезаем на 2-3 почки. Рис.2.

Формировка груши: Груша не любит пересадки, поэтому ее надо высаживать на заранее определенное подготовленное место. Желательно груши сажать парами, хотя они и само опыляемые, но перекрестное опыление существенно повышает урожайность с каждого дерева. Этот метод, отработанный и практикуемый в зоне рискованного земледелия вот уже с десяток лет. сажать пару-тройку яблонь или груш в одну посадочную, хорошо подготовленную и заправленную перегноем и минеральными удобрениями, яму с последующей формировкой низкого многоствольного «куста-дерева», очень хорошо себя зарекомендовал ежегодным повышенным урожаем по сравнению с такими же отдельными деревьями.

Для зоны рискованного земледелия и северной полосы России груша, в любом случае, требует мощной обрезки и снижения высоты кроны максимум до 1.5 м наряду с предзимней подготовкой дерева.
Ежегодные приросты у груши, как правило мощные и кустистые и не успевают вызревать. К весне следующего года, верхушки прироста отмирают, поскольку обрезку плодовых производят весной, это не так важно.
В первый год по весне, после посадки саженца на выбранное место, надо обрезать, укоротить, центральный побег до первой боковой веточки, боковые веточки отводим в стороны и привязываем к колышкам. Затем обрезать их на 2-3 почки выше привязи и срезы замазываем садовым варом. В отличие от яблони грушу садим прямо.

Формировку продолжаем и в последующие годы стараясь вырастить дерево — куст с 4-7-ю стволами и высотой не более 1.5 м. Рис З.За.Зб. Дальнейшая формировка заключается в следующем: все веточки второго порядка обрезаем на 5-7 почек, затем веточки 3-ого порядка на 3-4 почки, а далее все вновь вырастающие побеги обрезаем на 2-3 почки. В отличие от яблони ствол «куста» груши получается более «ершистым», что тоже сказывается благоприятно на ее зимостойкости и урожайности в целом. Для груши производим более интенсивную обрезку чем у яблони и большее ограничение высоты кроны максимум до 1,5 м.

Груша цветет раньше яблони на 1.5 — 2 недели. Если в вашей полосе наблюдаются ежегодные стойкие возвратные заморозки, то следует сдвинуть сроки цветения груши на 1 — 2 недели довольно простым способом. После установления прочного снегового покрова сле-дует разгрести снег вокруг ствола на два метра в диаметре и через день-два насыпать туда равномерно по кругу небольшой слой опилок.

Подготовка дерева груши к урожаю следующего года такая же как н для яблони, те. Вы производите регулярные корневые подкормки, опрыскивание листвы микроэлементами и т.д.

Отдельно о поливе плодовых. При недостатке влаги внесенные удобрения повышают концентрацию почвенного раствора и не могут быть использованы, а наоборот, могут оказать даже губительное действие на деревья. Минеральные удобрения используются в соотношении (Х:Р:К) — 20:30:15 г на 10 л воды из расчета на один 2-х летний саженей или 3-4 ведра под взрослое дерево, причем азотные удобрения вносим только в первую весеннюю подкормку, так как они затягивают рост и вызревание древесины, что снижает зимостойкость деревьев, а фосфорные и калийные — при весенней, летней и осенней подкормках.

Для этого по периферии кроны дерева вкапываем грн-чегыре 30 см куска асбестовой, стальной или полиэтиленовой грубы, в которые их и заливаем. На дно трубы надо насыпать хорошую пригоршню шебня. Для того чтобы трубы не забивались землей, листвой и прочим мусором, вместо крышек подберите для них по диаметру пустые консервные банки.

Навозную жижу при поверхностной подкормке разводят в 3 — 4 раза, а настой птичьего помета в 10-12 раз и поливаем из расчета 10 л на одни 2-х летний саженец.

Поскольку этот метод, с интенсивной обрезкой, ограничением высоты кроны дерева, с предзимней обработкой и подготовкой дерева и его корневой системы к зиме: позднеосенннн полив, побелка всего дерева слабым раствором бардосской жидкости, подкормка суперфосфатом и сернокислым калием до 250г каждого под каждое взрослое дерево, промораживанием его корневой системы в начальный период зимы за счет уборки снега от стволов к периферии, был отработан и зарекомендовал себя с лучшей стороны за первые 5-7 лет на отдельных деревьях и «кустах» из 2-3-х деревьев, посаженных в одну яму, то он был применен и на уплотненной посадке саженцев в одну линию на шпалеру. Кроме того, как показала практика, урожайность с каждого дерева на шпалере или в кусте в среднем стала выше на 20% и перерыва в плодоношении за последние 10 лет замечено не было.

Захваткин М.Н. к.т.н. и к.б.н., Новосибирск

Также читайте в данном разделе:

При поддержке x-lab.ru Авторский проект VASHE-ZDOROVIE.RU
Копирование материалов — только при согласовании и указании ссылки на сайт.

— водный раствор кластерного с е ребра Арговит био. Основной компонент, входящий в Витаргол Форте — протеинат серебра (современный модифицированный протаргол). Мощнейшее противовирусное, противовоспалитель-ное и противо-бактерицидное средство.

Показания к применению:
Кластерное серебро «Витаргол показано в качестве биологически-активной добавки к пище — источника биосеребра, для восполнения дефицита серебра в организме, повышения иммунитета и защитных свойств организма, а также для профилактики и дополнения к комплексной терапии различных инфекционно-воспали-тельных заболеваний — простуда, грипп, гайморит, аденоиды, кишечные инфекции, грибок, конъюнктивит, герпес и других…

Каменное масло!

– удивительное и очень ценное природное вещество. Его целебные свойства настолько обширны, что его можно применять практически при всех заболеваниях, т.к. в первую очередь оно действует на иммунную систему, т.е. повышает защитные силы организма.
В китайской мифологии каменное масло — пища бессмертных. Это прекрасно сбалансированный природный комплекс водорастворимых минералов с широким спектром микроэлементов.

КМ не оказывает вредного побочного воздействия на организм, а наоборот,
!
Это не только НАРОДНОЕ утверждение, но и заключение ведущих онкологических институтов.

Раствор коллоидного серебра

«Князь серебряный»

Свойство: Обладает антибакте-териальным, противовирусным и противогрибковым действием. Серебро, входящее в препарат в наиболее активной коллоидной форме, является хорошим антисептиком; спектр его действия достаточно широк — свыше 650 видов бактерий. К серебру, в отличие от антибиотиков, не развивается устойчивость, оно не токсично и не вызывает побочных эффектов. Коллоидное серебро не только борется с возбудителями болезни, но и обезвреживает выделяемые ими токсины, способствует восстановлению поврежденных тканей, норма-лизации патологических процес -сов, вызванных воспалением.

Показания: Рекомендован в качестве источника коллоидного серебра, эффективного натурального антисептического средства с широким спектром антибактериального, противови-русного и противогрибкового действия для стимуляции неспецифического иммунитета и профилактики вирусных инфекций. К серебру не развивается резистентность патогенной микро- флоры. Не оказывает токсичного действия.

Расторопша 1г — 10р.
Барбарис красный 20шт — 10р.
Лофант тибетский 1г — 100р.
Лафант анис-й (пряность) 0.5г — 10р.
Амарант 1.0г — 10р.
Лук алтайский перьевой 1г — 20р.
Фасоль ярко-красная 10шт — 5р.
Фасоль пищевая 20шт — 5р.
Бобы черные 10 шт — 10р.
Горох сладкий 10шт — 1р.
Фацелия, седерат 1г — 10р.

Источник статьи: http://www.vashe-zdorovie.ru/article/nostalgiya/tree/letercad/povy6enie_zimoctoikocti_plodovyh.htm