Как понять что саженец прижился

Биология приживаемости саженцев после посадки

Плодовый саженец после пересадки его из питомника, как говорят садоводы, длительное время «болеет». Причем развертывание почек, появление мелких листочков и даже начало роста концевых побегов еще не свидетельствует о том, что саженец прижился: все эти процессы осуществляются за счет запасных питательных веществ самого саженца.

Решающим, переломным моментом в приживаемости саженца является активизация точек роста корней, после чего начинается рост белых всасывающих корешков. Причем закономерность здесь такова: чем тоньше корни, тем быстрее они пробуждаются в рост. Так, при нормальной влажности почвы белые всасывающие корешки на мочковатых корнях саженца яблони начинают образовываться уже через 5—7 дней после посадки, на более толстых полу скелетных — через 12—15 дней и на скелетных — через 20—30 дней. Поэтому, чем больше у саженца сохранилось тонких корней, тем быстрее он приживется.

Приживаемость и сила роста саженца в дальнейшем во многом зависят от того, насколько быстро активизируются точки роста корней и начнутся корнеобразовательные процессы. Пока корни не тронутся в рост, они не могут поглощать почвенную влагу и элементы питания. Правда, некоторое количество воды все же проникает механическим путем — через кору и срезы корней. Но количество этой влаги ничтожно мало, оно в сотни раз меньше той, которая активно поглощается в дальнейшем густой сетью белых всасывающих корешков, а потому не может обеспечить нормальной жизнедеятельности растения.

Здесь мы наблюдаем противоречие: в первый период, когда потребность в воде и в элементах пищи для усиленных процессов роста особенно велика, а надземная часть начинает активно функционировать (развертывание почек, нарастание листовой массы, начало роста побегов), корни еще находятся в покоящемся состоянии. Поэтому растение вынуждено расходовать собственные резервы питательных веществ. В результате ткани и клетки истощаются, деревце слабнет.

В нормальных условиях рост корней саженца начинается через две-три недели после высадки, но лишь через два или два с половиной месяца после посадки развившиеся корни начинают самостоятельно «кормить» деревце. Только с этого момента потери воды и запасных питательных веществ на процессы жизнедеятельности начинают полностью компенсироваться поступлением в растение почвенной влаги и элементов питания, и только тогда мы можем сказать, что саженец прижился. Но в практике иногда случается, что пробуждение роста корней затягивается на месяцы. В этом случае ослабленные саженцы находятся близко к гибели.

На основании экспериментальных данных и наблюдений, проведенных в отделе садоводства, процесс приживаемости саженца после посадки можно разграничить на ряд этапов, которые характеризуются не только определенным состоянием растения, но и определенными требованиями последнего к содержанию в почве влаги.

На первом этапе приживаемости — с момента посадки до массового образования всасывающих белых корешков (примерно 3—4 недели) — корни саженца лишены всасывающей зоны, поглощение влаги в очень небольшом количестве возможно только механическим путем — через кору и срезы корней. Потери воды растением на испарение почти не восполняются. Для активизации корневых точек роста и пробуждения процесса корнеобразования необходима высоко влажная среда. Поэтому в данный период требуется очень высокое содержание воды в почве, близкое к предельной полевой влагоемкости (90—100% от ППВ).

Источник статьи: http://new-sebastopol.com/news/others/biologija-prizhivajemosti-sazhjencjev-poslje-posadki

Как понять, что саженец дерева прижился? Как понять, что дерево прижилось?

Предпочитаю пересаживать поздней осенью. Почему? За зиму почва уплотнится и примет свое постоянное состояние по плотности и влажности. Полив как таковой не нужен. Но это индивидуально, кто-то предпочитает пересаживать весной. Просыпание почек свидетельствует о просыпании саженца, но есть одно но. В почках дерева, это я так думаю, заложен громадный питательный запас, за счёт которого и раскрываются почки. Позднее начинает работать корневая система. Иначе как можно объяснить распускание вербы в феврале-марте, когда всё замёрзшее. Но если почки на саженце просыпаются, уже хорошо, значит всё идёт как надо.

Олифой или натуральной краской на ее основе. Правда толстые срезы и большие раны лучше не надо. Такая краска при высыхании растрескивает дерево. Лучше водоимульсионкой, больные места с фунгицидом(1 грамм на литр краски). Садовый вар конечно трудно заменить. Можно и почвой из под дерева замазать, но дожди быстро все смоют.

Если почва очень твёрдая и каменистая, то перед посадкой дерева её нужно хорошо залить водой. Даже самая плотная почва легко размягчится после обильного полива. Как только вода впитается, её можно копать. Делают это острой лопатой. Выкапывают яму и взрыхляют в ней землю, а затем уже высаживают дерево и хорошо поливают его водой.

В марте у садоводов довольно много работы, ведь после зимней стужи нужно первым делом заняться уборкой в саду. Если были зимние укрытия, то их нужно снять, а на участке убрать бурелом, сухие листья и другой мусор.

Если температура воздуха держится на отметках чуть выше нуля градусов, то пока не наступила весенняя вегетация, можно пересаживать деревья и кустарники. Следует заняться обрезкой косточковых деревьев и ягодных кустарников.

Кроме того, обрезаются декоративные кустарники и деревья, а все срезанные больные ветки нужно непременно сжечь. Если вокруг вашего участка имеется живая изгородь, то не забудьте и её подстричь.

Волчковый побег это как бы альтернатива стволу, ростет обычно близко к стволу, строго вверх, в зависимости от культуры дерева/кустарника, его загущенности, возраста, решается и судьба волчков, например у старой яблони можно спилить боковую ветку до волчка, а с волчка сделать новую ветку, нагнуть его, и ветка в будущем будет плодоносить, а вот у сливы лучше не трогать ветки вообще, она чувствительная к ранам, и через рану может завестись гриб — трутовик, который отправляет деревья в топку) если завелся гриб, то можно это дерево сразу спилить, профилактика — замазывать раны специальной мазью. У смородины на 3 год удаляются 3х летние ветки, 2х летние наклоняются вниз(в следующем году вырезаются, а 1годки наклоняются), из них ростут плодоносные волчки) 1летние не плодоносят, ростут вверх, минус у этого способа — плохо полоть сорняк под 2х летними ветками, я так не делал именно из-за этого минуса, пырей забьет всю смородину)

Источник статьи: http://otvet.ws/questions/446537-kak-ponjat-chto-sazhenec-dereva-prizhilsja-kak-ponjat-chto-derevo-prizhilos.html

Как определить живой саженец до посадки

Определить живой ли саженец или нет еще до посадки проще всего. Начинайте осмотр понравившегося саженца с корней, так как если они уже погибли, спасти саженец не удастся. Попробуйте тонкие корешки на излом. Если они ломаются, значит корешки сильно подсушили и саженец может не прижиться. Живой корень гнется, но не ломается.

Однако некоторые продавцы «не лыком шиты» и, если корешки подмерзли или несколько раз подсохли, то их могут отмочить в воде. Поэтому на рынок прихватите с собой острый нож и сделайте срез корешка. На срезе он должен быть чисто белого цвета. Это признак живого корня. Если срез серый или черный, значит корень погиб и вам нужно искать другой саженец.

Также обратите внимание нет ли утолщений или наростов на корешках. Эти «украшения» говорят о том, что в нагрузку к саженцу вы приобретете рак корней, который может заразить все деревья в вашем саду. Таким саженцам самое место на костре, а не на прилавке.

После «дегустации» корешков переходите к кроне. Обратите внимание на кору штамба и ветвей. Она должна быть без морщин. Конечно, даже сморщившиеся саженцы с живым корнем можно реанимировать, отмочив в воде двое-трое суток. Но зачем все эти трудности и риски, если саженцев на рынке полно и можно найти свежие деревца?

Обязательно проверьте кору на наличие пятен. Редко, но встречаются саженцы, зараженные черным раком коры или цитоспорозом. Конечно, можно зараженные ветки и участки штамба срезать, но это внесет сильные коррективы в формировку дерева. Вам это нужно?

Осмотрите верхушку кроны. Она должна быть одревесневшей, коричневой. Если она зеленая, значит саженец плохо вызрел и зимой обязательно подмерзнет. Многие гоняются за высокорослыми саженцами. Это ошибка. Надо брать деревья среднего роста, так как первый ярус все равно закладывается на высоте 50-70 см, а значит на этой высоте и придется обрезать саженец. Тем более что великанам труднее прижиться на новом месте, чем коротышам.

Кстати, «карлики» и среднерослые деревья не отличаются друг от друга по росту в стадии саженцев. Отличить карликовые саженцы можно по мощной мочковатой корневой системе. А по росту нет. Это потом среднерослые обгоняют «карликов» и уходят ввысь, если их прыть не унять секатором.

Не спешите покупать саженцы с голыми корешками, продающиеся на асфальте. Лучше выбрать саженцы, которые обмакнули в глиняную болтушку. Они не так подвержены подсыханию корней и намного лучше приживаются. Если стоит влажная погода, то саженцы в болтушке могут выдержать на воздухе почти неделю. После удачной покупки перед посадкой саженцы желательно уложить в бочку с водой на пару-тройку дней. И только после такой оживляющей ванны корни нужно снова обмакнуть в глиняную болтушку и приступать к посадке.

И последнее. Сейчас на рынке саженцы продаются в основном с листвой. От этого товарный вид лучше. Но листва иссушает саженцы, поэтому сразу после покупки тут же ее удалите.

Источник статьи: http://garden.hozvo.ru/kak_opredelit_zhivoj_sazhenec_do_posadki-90833

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

3 способа проверить что саженец не засох и приживется

Выбираем саженцы: 3 способа проверить их качество

Наиболее уязвимая часть любого саженца — корень. Зачастую вижу, как дачники несут с рынка растения с открытыми корнями, которые моментально сохнут на воздухе. А ведь их нужно тщательно упаковать в полиэтилен, предварительно обмотав влажной тканью. Хранят саженцы до посадки в прохладном помещении. Саженец в полиэтилене, который оставили, к примеру, на солнечном балконе, может попросту «свариться» под пленкой.

Перед посадкой корневую часть растения, особенно если она подсохла, следует опустить на несколько часов в воду. А вот держать саженцы в воде длительное время нельзя.

И еще: неопытные садоводы с радостью покупают саженцы с уже распустившимися листьями. Начавшие вегетацию растения, конечно, привлекательны на 7 вид, но они плохо приживаются.

Итак, оказавшись на рынке, на что советую обратить внимание при выборе саженца?

Нужно убедиться, что саженец живой, а не засушенный. Чтобы определить это, используйте три простых приема.

1. Сковырните ногтем кору в верхней части саженца. Это не повредит ему, поскольку после посадки верхушку все равно необходимо обрезать на треть для формирования кроны. Излом коры должен быть зеленым и влажным, а под корой — зеленая или белая древесина. Если же кора на изломе коричневая или сухая — такой саженец не берите.

2. Проделайте ту же операцию с любым кончиком корня: убедитесь, что он на срезе белый и влажный. Если же коричневый — по кусочкам обрежьте до здоровой части. Подпорченные участки корня оказались слишком большими? От такого саженца тоже лучше отказаться. Скорее всего, корень растения был в свое время подсушен, и его концы сгнили. У хорошего же саженца срезы всех кончиков корней должны быть белыми (зачастую при хранении даже вырастают молоденькие корешки).

З. У привитых саженцев место прививки не должно быть обвязано (пленку своевременно снимают в питомнике). В противном случае есть вероятность, что обвязка сильно врезалась в кору. Когда начнете ее снимать, деревце может сломаться в этом месте.

Источник статьи: http://kak-svoimi-rukami.com/2020/03/3-sposoba-proverit-chto-sazhenec-ne-zasoh-i-prizhivetsya/

Как приживаются саженцы плодовых деревьев

Бывает, в середине лета некоторые саженцы еще плохо приживаются. В чем причина этого?

В практическом садоводстве саженцы плодовых культур первые год-два после посадки обычно называют новосадками независимо от их возраста. Важно обеспечить хорошую их приживаемость в первый же сезон, так как от этого будут зависеть и предстоящая перезимовка, и дальнейшее развитие деревьев.

Приживаемость – это прежде всего хорошее новое корнеобразование, обеспечивающее рост наземной части новосадок. Саженцы с открытой корневой системой обычно долго (месяц, а то и целое лето) «перебаливают». Все зависит от исходного состояния корневой системы: чем больше разветвленных мочковатых корней, тем лучше. Даже если корни хорошо развиты, без зимних повреждений, усыханий, механических или иных травм, полная приживаемость происходит не сразу, а в несколько этапов.

Первый этап длится около месяца. У осенних новосадок он начинается с теплых весенних дней, у саженцев, высаженных весной, – после посадки. Задержка со сроками весенней посадки, соответственно, отодвигает и период приживаемости.

На первом этапе на концах корней происходит образование каллуса, что обеспечивает развитие молодых всасывающих корешков. Они очень мелкие, хрупкие и легко ранимые, поэтому поливать растения надо с особой осторожностью, не наступая на зону расположения корней.

Месяц уходит именно на начало корнеобразования, хотя почки и листья из них распускаются, когда среднесуточная температура будет свыше 5º. Но происходит это за счет запаса питательных веществ самого растения. При запоздалой весенней посадке распустившиеся листья в жаркую погоду могут засохнуть, а растения – погибнуть, поэтому сажать весной надо как можно раньше, чтобы наземная часть не опережала развитие корней.

Второй этап приживаемости связан с усиленным корнеобразованием и нарастанием листьев. Появляющиеся всасывающие корешки начинают поглощать воду с растворенными в ней питательными веществами. В этот период может не хватать весенних запасов почвенной влаги, поэтому необходимо обеспечивать своевременные поливы.

Третий этап наступает через 2-2,5 месяца после весенней посадки или начала вегетации при осенней посадке. Молодые корни уже полностью обеспечивают растение водой с растворенными в ней питательными веществами. Показателем этого является рост не только листьев, но и побегов. Устанавливается равновесие между «вершками» и «корешками»: чем активнее работают корни, тем сильнее молодые приросты наземной части. В этот период у новосадок тоже бывает повышенная требовательность к почвенной влаге и питанию. Но во второй половине лета их нельзя перекармливать азотом, так как это может привести к затяжному росту побегов и снижению зимостойкости.

Такая разная приживаемость

В конце вегетационного периода целесообразно оценить состояние приживаемости новосадок по условной пятибалльной шкале:

5 баллов – отличная приживаемость, саженцы дали приросты не менее 20-30 см, которые успели своевременно «завершковаться» (то есть завершить рост с образованием хорошо развитой верхушечной почки);

4 балла – хорошая приживаемость, саженцы дали небольшие приросты с нормально развитыми листьями;

3 балла – удовлетворительная приживаемость, приросты слабые (несколько сантиметров) или образовалась лишь розетка листьев;

2 балла – приживаемость плохая, распустилась лишь часть почек, из которых образовалось только по 1-2 слаборазвитых листочка;

1 балл – приживаемость отсутствует, начавшие распускаться почки впоследствии засохли, кора сморщилась, корни засохли.

Подобным образом обычно оценивают приживаемость в производственных садах. Это позволяет прогнозировать возможность первых урожаев и планировать дальнейшие работы. Растения с оценками в 5 и 4 баллов уже на второй-третий год после посадки способны плодоносить. При правильном уходе они быстро разрастаются и дают хорошие урожаи. Речь идет, конечно, о современных сортах, скороплодных и адаптированных к местным условиям.

«Троечники» имеют шанс нормального развития в последующем, если смогут перезимовать. Обычно у них сохраняется нижняя часть стволика, укрытая снегом, а верхняя может вымерзнуть даже в несуровую зиму из-за недостатка в тканях пластических веществ, недоработанных малым количеством листьев. В таких случаях деревце можно заново сформировать из уцелевших побегов, отрастающих выше места прививки.

«Двоечникам» редко удается перезимовать. У таких растений, как правило, образуются необратимые зимние повреждения, и они погибают, поэтому на участке новосадок заранее планируют весенние посадки взамен растений с оценками в 2 и тем более 1 балл.

Нина Ефимова, кандидат с.-х. наук, плодовод, селекционер, автор сортов груши.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/sotki/kak-prijivaiutsia-sajency-plodovyh-derevev-5b10d5575816693a21d84df0