Как положить плитку под мангал

Как лучше сделать площадку под мангал на даче?

О том как лучше сделать площадку под мангал на даче, нужно решать всё самостоятельно. При выборе обустройства для будущей площадки под мангал, нужно учитывать следующее, место нахождения будущей площадки, также, какой грунт, какой будет мангал закрытого типа или открытого, каких размеров и из какого материала сделанный.

Перед тем как выбирать площадку для мангала, следует выбрать место, оно не должно находится вблизи легковоспламеняющихс­ я материалов, вблизи, не должно быть деревьев.

Мангал можно сделать под навесом, можно установить недалеко от беседки.

Если нет беседки, тогда стоит подумать о мебели возле будущего мангала.

Если уже нашли хорошее место для будущего мангала, тогда стоит начинать обустраивать площадку.

Самый простой вариант сделать площадку используя гравий, мелкий или декоративный камень.

Это самые доступные материалы, благодаря которым можно сделать хорошую и безопасную площадку.

Не используйте для будущей площадки песок, так как через сильный ветер, песок может попасть на еду.

Чтобы сделать площадку для мангала, используя гравий или камень, щебень, для этого стоит снять небольшой слой грунта, потом стоит уложить геотекстиль, который предотвратить появление различных сорняков. Следующий слой – это песок, который стоит хорошо утрамбовать, после утрамбовки нужно засыпать камнями, гравием.

Чтобы было красиво, площадку можно украсить кирпичами, цветами, мебелью.

Такой вариант подойдёт для открытой площадки и открытого мангала.

Для площадки можно сделать твердое покрытие.

Для покрытия можно использовать бетонное покрытие, цементное, можно выложить площадку из камня, кирпича, плитки.

Для того, чтобы сделать площадку с плиткой, или оборудовать её кирпичом, для этого стоит сделать бетонное или цементное основание, на которое потом стоит укладывать плитку, кирпич, или декоративный камень.

Если решили делать твердое покрытие, тогда стоит сделать мангал, а навесом, это будет хорошим вариантом, чтобы укрыть под навес мебель.

Для площадки можно сделать фундамент, но это в том случаи, если мангал будет чугунным, и возле мангала будет небольшая кухня сделанная из кирпича.

Для этого стоит заливать ленточный фундамент.

Как лучше сделать, нужно учитывать место расположения будущего мангала, также, какой именно хотите сделать мангал, или возможно это будет небольшое укрытие включая мангал, и небольшую кухню. Также, стоит ещё учесть стоимость материалов. Если хотите сделать площадку для мангала быстро, тогда советую использовать гравий, щебень.

Источник статьи: http://www.remotvet.ru/questions/1631-kak-luchshe-sdelat-ploschadku-pod-mangal-na-dache.html

Делаем сами площадку под мангал

Традиционным мясным лакомством в весенне-летний период у большинства дачников является шашлык. Сам по себе мангал не требует много места и установить его можно просто на грунте, но иногда рельеф участка не позволяет установить его идеально ровно, да и в траве можно что-нибудь «посеять». Площадка с твердым покрытием довольно простое решение проблемы.

Для начала нужно определить ее габариты и осуществить разбивку. Так как габарит площадки не большой, то воспользуемся стандартным набором для наружной разметки элементов благоустройства: колки, шнур, угольник и строительный уровень. Хочу отметить основательный подход к работе, не то, что в этой площадке для барбкю, когда раствор клали просто на землю)

После определения габаритов и выноса их в натуру, самое время начать выставлять бортовой камень. Устанавливать его следует только на бетон, при этом бетонную смесь лучше всего использовать с мелким заполнителем, в противном случае, щебень крупной фракции может оказаться крупнее, чем толщина подушки, и не позволит установить борт в нужное положение. В результате он будет качаться как качели: туда-сюда.

После того, как бетон наберет прочность, какова по науке должна быть более 70% от проектной, можно приступать к устройству основания. Наиболее целесообразным с экономической точки зрения считается песчано-гравийная смесь (ПГС). Альтернативой может быть щебень, гравий либо «тощий» бетон, но ПГС однозначно дешевле и работать с ним довольно просто.

Растягиваем песчано-гравийную смесь равномерным слоем по всей площади площадки, тщательно заполняя углы. Как правило, при выполнении таких работ, лучше всего использовать совковую лопату, кто-то ее еще называет “шуфель”, но ее суть от этого точно не меняется.

Во избежание проседания лицевого тротуарного покрытия площадки, основание необходимо тщательно уплотнить. Ручная трамбовка тут бессильна, да и руки не казенные. Рациональное решение вопроса – механическая вибротрамбовка, которую можно взять на прокат, либо одолжить у соседа, если она у него конечно есть.

Основание заложено. Далее следует выполнить кое какие расчеты. Для определения необходимого слоя цементно-песчаной смеси (ЦПС) берется длинный ровный брусок и устанавливается поверху противоположных бортовых камней, то есть от края до края. В определенных заранее намеченных местах, рулеткой выполняются замеры расстояния от низа бруса до верха основания. Полученный результат усредняется и из полученной цифры отнимается толщина тротуарной плитки. Толщина ЦПС определена.

Высчитать необходимое количество ЦПС не сложно. Нужно площадь в метрах помножить на толщину, которую принимают тоже в метрах. Например 20 см = 0,2 м. Для контроля необходимой толщины натягивается сигнальный шнур, от которого и будут осуществляться замеры.

Заполняем контур цементно-песчаной смесью и растягиваем по всему периметру при помощи все той же совковой лопаты. При выполнении многих работ по благоустройству территории, пожалуй этот инструмент точно может претендовать на звание лучшего друга.

Ровно по центру под сигнальным шнуром устанавливаем металлическую трубу. Диаметра трубы 40 мм будет вполне достаточно. Труба будет выполнять роль направляющей при выравнивании площадки под одну отметку. Для этого отмеряем необходимое расстояние от шнура до верха трубы и, в зависимости от ситуации, либо утапливаем ее, либо добавляем немного смеси.

Далее бруском-правилом начинаем стягивать лишнюю смесь выравнивая при этом поверхность под необходимую отметку низа тротуарного покрытия. Правило изготавливается самостоятельно из ровного бруска сечением 100х50 мм. По длинной стороне с обоих сторон вырезают равнозначные квадраты. Размеры отрезаемых частей, напрямую зависят от толщины укладываемой тротуарной плитки.

Цементно-песчаную смесь также тщательно уплотняем вибротрамбовкой. Чем лучше уплотним основание, тем меньше шансов у покрытия пустить волну.

Площадка полностью готова для укладки тротуарной плитки. На сегодняшний день, разнообразие форм и размеров материала для тротуара зашкаливает. Выбрать можно все что угодно. Я остановил свой выбор на крупноразмерных тротуарных плитах размерами 500х500 мм. Как обычно, начинаем укладку от угла. От ряда к ряду плиты укладываем в шахматном порядке. Технического аспекта в этом нет, голая эстетика.

В процессе укладки необходимо периодически осуществлять контроль высотных отметок, укладываемой плитки, для чего используем нейлоновый шнур, который перекидывается от одного борта к другому, расположенному напротив.

При укладке элементов, обязательно необходимо выдерживать технологические расстояния между близлежащими тротуарными плитами. Выполняется это с целью восприятия линейно-температурных расширений материала, а также для лучшего дренажа дождевых вод. Также при необходимости технологические зазоры дают возможность несколько передвигать плиты относительно друг друга.

Ввиду того, что плиты укладываются в шахматном порядке, подрезка и установка доборных элементов просто неизбежна. Вырезаются они из целой плиты. Прежде всего снимается размер, который должен учитывать толщину шва с двух сторон и нужный кусок отрезается. Использовать для реза лучше всего мощные бетонорезные станки. За неимением оных, можно воспользоваться “болгаркой”.

Устанавливаем подготовленный элемент на место и центрируем его. Примерно так мы делали пол у садовой печки барбекю, он отлично служит уже не один год.

По окончании укладки всех плит и полного заполнения контура, необходимо заполнить швы между плитами. Для этого можно использовать обычный сеяный песок, который насыпается в центр площадки и при, помощи швабры растягивается по всему ее контуру. При этом нужно следить, чтобы все швы были полностью заполнены.

Площадка полностью готова, можно устанавливать мангал и все его принадлежности. Хотя… можно было и за один день сделать площадку из резиновых панелей, это весьма технологичная работа и неплохо выглядит.

Источник статьи: http://rems-info.ru/vypolnenie-ploshchadki-pod-mangal.html

Как построить мангальную зону

Этап 1. Выбираем место и набрасываем план

Мангальная зона должна располагаться не слишком близко к дому: по закону в радиусе пяти метров от жилых построек нельзя разводить открытый огонь. С другой стороны, лучше строить её и не слишком далеко, чтобы из дома удобно было приносить всё необходимое для гриля.

Начните с того, что нарисуйте план и отметьте стрелками все пути перемещения: дорожку, по которой пойдёте с продуктами и дровами, место, где будете готовить и где разместите людей. А ещё можно составить детальный дизайн-проект. С ним будет проще просчитать количество и стоимость материалов.

Продумайте, как бы вы хотели зонировать мангальную площадку и какое оборудование и мебель потребуются. Вот небольшая шпаргалка.

• Зона для приготовления пищи: мангал или камин, печь, гриль, казан, костровище
• Столовая группа: стол и стулья
• Место для обработки продуктов: раковина, стол
• Площадка для отдыха: гамак, шезлонг, качели
• Защита от дождя, ветра, солнца: навесы, экраны, маркиза
• Участок для складирования поленьев, угля, инвентаря

Этап 2. Выбираем мангал

Самый простой вариант — купить готовый мангал или гриль. Его легко установить и при необходимости взять с собой — например, если вы решили провести пикник на природе.

Дороже и дольше укладывать каменный камин. Зато он даёт ощущение настоящего очага и на нём можно готовить не только шашлык, но и блюда в котелке. Или просто любоваться потрескивающими в огне поленьями.

Можно использовать кирпич ручной формовки. С ним получается кладка из камней разных форм и оттенков, как будто немного состаренных.

Этап 3. Планируем обеденную зону

Обеденная зона может быть открытой или закрытой — то есть под крышей.

Для открытой зоны потребуется меньше строительных работ и материалов — только фундамент и напольное покрытие.

Закрытая обеденная зона может располагаться под одной крышей с мангалом или в отдельном помещении.

Автор: Роман Коровкин

Совмещённый вариант позволяет гостям любоваться огнём и общаться с тем, кто готовит еду. Можно сделать настоящую комнату с печью, но в этом случае придётся построить дымоход, чтобы дым не мешал гостям.

Отдельный вариант крытой зоны — павильон или беседка. Их строят на небольшом расстоянии от мангальной зоны и защищают от дождя, ветра или солнца, огородив с трёх сторон стенками.

Профи для любой задачи

Этап 4. Укладываем фундамент

Мастер по кладке печей и барбекю Сергей Васькин объясняет, что формированием фундамента лучше доверить профессионалам. Если площадка забетонирована неправильно, уже спустя полгода на ней могут появиться трещины. Подобрать способ укладки в зависимости от типа почвы и наклона поверхности помогут геодезисты.

Этап 5. Выбираем напольное покрытие

Напольное покрытие в мангальной зоне должно быть пожаробезопасным, легко моющимся и нескользким, объясняет мастер Александр Гречихин. Самые популярные варианты: глянцевая плитка, керамогранит, тротуарная плитка, деревянный настил.

Глянцевую плитку легко укладывать и мыть, но она не подойдёт для открытых мангальных зон: во время дождя на ней легко поскользнуться.

Керамогранит не скользит, но из-за высокой пористости легко собирает грязь, за ним сложнее ухаживать.

Этих минусов нет у тротуарной плитки или брусчатки. Ими можно замостить и зону отдыха, и дорожку к ней. Но в закрытом помещении такой пол выглядит не очень уютно.

Самый уютный вариант — деревянный настил или садовый паркет. Это тёплое и нескользкое покрытие. Главный его минус — деревянные доски придётся обрабатывать противопожарными пропитками и средствами, защищающими древесину от влаги и короедов.

Автор: ООО «Уютово»

Этап 6. Строим беседку

Перед возведением беседки нужно определиться с материалами для отделки и крыши.

Чаще всего стены беседки делают из поликарбоната. Он стоит недорого и хорошо защищает от ветра, его легко и быстро монтировать.

Автор: Роман Коровкин

Если хотите, чтобы беседка на участке смотрелась гармонично, выбирайте натуральные материалы. Дерево, камень или архитектурный бетон, имитирующий натуральную каменную кладку.

Крыша может быть из металлочерепицы или мягкой битумной кровли. Битум, в отличие от металла, не подвержен коррозии. К тому же он легко гнётся, им можно покрывать конструкции любой формы. Но если беседка стоит рядом с лесом, с мягкой крыши придётся постоянно убирать опавшие листья и ветки, счищать нарастающий лишайник.

Этап 7. Добавляем мебель

Самый дешёвый вариант садовой мебели — стулья и столы из пластика. Но их легко сносит ветром и они быстро теряют привлекательный вид из-за царапин и выгорания.

Более дорогой и долговечный вариант — предметы из ротанга или его синтетической имитации. Такую мебель можно протирать влажной губкой или даже ополаскивать шлангом, она не портится от дождя, солнца и даже легких заморозков.

Можно выбрать и складную деревянную мебель, но она требует дополнительного ухода — покраски и обработки огнеупорным лаком, пропитки, которая сохраняет материал от загнивания и плесени .

Самый прочный и надёжный вариант — кованая мебель. Её минус — высокая стоимость.

Источник статьи: http://profi.ru/media/kak-postroit-mangalnuju-zonu