Как перекапывать землю под яблоней

Перекапывать ли приствольный круг вокруг деревьев

Одни уверены, что ее нужно перекапывать. Другие доказывают, что в приствольном круге должна расти трава — как в природе. Так, где же истина? И чтобы понять, кто прав, а кто не очень, определим плюсы и минусы обоих способов.

Перекапываем приствольный круг, черный пар

Какие плюсы при мы получаем при перекопке:

1. Погибают вредители. Как известно, многие вредители зимуют в почве. И если осенью перелопатить приствольный круг с оборотом пласта, то большинство личинок погибнет от мороза.

2. Появляется дополнительная площадь для посадок. Под деревьями можно выращивать теневыносливые цветы или даже овощи.

Что мы получаем из минусов этого способа:

1. Погибают полезные насекомые.

2. Повреждаются корни. Дело в том, что у многих деревьев и кустарников основная масса мелких корешков, которые поглощают из почвы воду и питательные вещества, находится на глубине 30-40 см. Перекапывая землю на штык лопаты, мы травмируем или уничтожаем больше половины этих корней!

3. Снижается морозостойкость дерева. Перекопанная почва зимой промерзает гораздо глубже, чем нетронутая. Холод может убить корни, и дерево погибнет.

4. Ухудшается качество земли.

Если приствольные круги ежегодно перекапывать, со временем земля превратится в пыль и будет «заплывать», клекнуть после каждого дождя или полива. А это, в свою очередь, приведет к кислородному голоданию корней.

Вариант травяной лужайки под плодовыми деревьями

Какие мы получаем плюсы от этого:

1. Качество земли постоянно улучшается. На нетронутом участке корни растений и дождевые черви создают особую структуру почвы — рыхлую, пористую. В результате в нее и влага проникает лучше, и воздух.

2. Деревья получают подкормку. Отмирающая каждую осень трава постепенно разлагается, а это дополнительное органическое питание для дерева.

3. Растения лучше зимуют. Трава под деревьями и кустарниками создает дополнительную защиту корням от мороза. И внутреннее тепло почвы не так быстро улетучивается. А это очень важно в бесснежные зимы!

4. Корни летом не перегреваются. Трава прекрасно защищает их от палящего солнца.

5. Не придется делать лишнюю, к тому же трудоемкую работу. Так как перекопка участка и прополка — это самые неприятные и утомительные занятия. А если оставить под деревьями лужок, вам не придется лишний раз напрягаться.

6. Появится дополнительное место для зоны отдыха: на зеленую травку под деревом поставить стол и лавочку, где можно укрыться в летний зной!

А что мы имее из минусов:

1. Вредители и возбудители болезней смогут выжить. В нетронутой почве они прекрасно перезимуют, и весной придется обрабатывать растения химикатами. Но если за садом постоянно ухаживать и не забывать о профилактике болезней и вредителей, то это, собственно, и не проблема. К тому же в почве смогут выжить и полезные насекомые, которые помогут вам бороться с вредными.

2. Потеря полезной площади. С другой стороны, сколько дачнику земли ни дай, ему все равно будет не хватать. А лужайку под деревом можно тоже использовать для посадок. Например, разметить там луковичные растения: подснежники, пушкинию, хохлатки, морозники или нарциссы.

Какой же напрашивается вывод: Как видите, вариант, когда под деревом растет трава, имеет гораздо больше преимуществ. Так что есть смысл отказаться от пара в пользу луга.

В этом случае в приствольном круге можно создать рукотворную лужайку. Под деревьями прекрасно растут такие газонные травы, как полевица побегоносная, клевер и другие почвопокровные растения. Сеять их можно с весны до сентября и даже под зиму.

Источник статьи: http://www.bestgardener.ru/gardening/sadov_n_30.shtml

Уход за яблонями. Содержание земли

on 09 Ноябрь 2012.

Знаю, что есть два абсолютно непримиримых утверждения: первое — земля под яблонями должна быть вскопанной и постоянно пропалываться, чтобы, значит, ни одной травинки не было, иначе говоря, должна находиться под «черным паром»; второе — наоборот, должна быть покрыта травой, как луг, или так называемой «залуженной». Каждое утверждение имеет свои плюсы и минусы. У каждого есть свои сторонники и противники, в том числе среди практиков и больших ученых. Помню, Борис Александрович Попов, который когда-то вел телепрограмму «Наш сад», так глянул на мои «залужения» под яблонями. (ну точь-в-точь как Ленин смотрел на буржуазию. Помните?), что я сразу понял: Борис Александрович — убежденный «чернопаровец».

Я же, ни в коей мере не охаивая «черный пар», — все же сторонник «залужения». Конечно, стал им не сразу. Поначалу горы литературы перелопатил. Голова кругом шла: читаешь одно — все вроде очень правильно, читаешь другое — тоже не менее «очень». О замечательности того и другого написано столько доказательно-убедительного, что я чуть было не стал делить землю под яблонями на две части. Да, спасибо, судьба уберегла, послав мне несколько очень впечатляющих информаций.

Мой давний сослуживец, ушедший, к большому сожалению, уже из жизни, рассказывал, что после суровой зимы 1978-1979 гг., когда в Подмосковье вымерзли почти все яблони (в том числе и в их садовом товариществе), у него и еще у некоторых друзей-пенсионеров они слегка лишь подмерзли, затем быстро оправились и уже на следующий год дали хороший урожай. А все потому, считал он, что земля под яблонями была «залуженной», имела, как он говорил, теплую «дерновую шубу». Да еще оставшаяся сухая трава помогла держать толстый снежный покров.

Им, пенсионерам, было не по силам копать землю под яблонями, поэтому она многие годы была покрыта травой, которую косили два-три раза за лето. То есть, по сути, корневые системы яблонь имели очень эффективное утепление. А ведь известно, что яблони вымерзают из-за гибели корней. Если, скажем, в Подмосковье стволы и скелетные ветви яблонь выдерживают мороз до -40°С и даже ниже, то корни гибнут уже при -6°С. Совершенно очевидно, что травяной покров, действительно, является прекрасной «шубой» для корней.

А вот другая информация. Я как-то прочитал, что до революции заготовители (по-нынешнему — челноки), заключая договор с владельцами садов в Крыму на покупку яблок, платили на 20% больше тем, у кого под яблонями росла трава, то есть земля была «залуженной». Считалось, что плоды с таких яблонь лучшего качества и более лежкие.

А теперь давайте послушаем, что об этом говорят ученые: «Содержание почвы под «черным паром» имеет многовековую историю, однако наука доказала, что на смену этой системе в последние годы, а точнее десятилетия, пробивает себе дорогу более прогрессивная система — дерново-перегнойная, когда почва в саду засевается многолетними злаковыми травами и не перекапывается в течение многих лет. Эта система широко применяется и за рубежом (США, Канада, ФРГ, Англия, Голландия и др.). Но об этом чуть позже.

Давайте более подробно рассмотрим систему «черного пара». Прежде всего ее применяют там, где нет возможности поливать сады, а количество осадков в год меньше 600-700 мм.

Между тем эта система имеет существенные недостатки. Они заключаются прежде всего в том, что при перекопке почвы садовод наносит серьезные повреждения корням деревьев, после чего оно перебаливает. Кроме того, при многократном рыхлении после выпадения осадков или поливов деревьев почва теряет свою первоначальную структуру, из крупнозернистой она превращается в порошок и затрудняет поступление воздуха к корням дерева. Это один из серьезных недостатков системы.

Чтобы восстановить первоначальную структуру почвы, садовод должен не реже чем раз в три — четыре года вносить в нее органические удобрения в виде перегноя -1 т.п. И наконец, к недостаткам системы относится угроза вымерзания корней дереза в годы с малым количеством осадков или полным отсутствием снежного покрова, бесснежные зимы и сильные морозы могут вообще погубить плодовые деревья (помните, корни погибают при -6°С), а особенно I тех случаях, когда садовод осенью не сделал влагозарядкового полива. Можно было бы привести еще несколько отрицательных сторон системы «черного пара», но для садовода-любителя достаточно и этих.

А теперь давайте рассмотрим систему дерново-перегнойную. Она рекомендована наукой для применения там, где выпадает больше 600-700 мм осадков или есть возможность поливать растения или орошать почву в саду. Это одно из основных требований.

Дерново-перегнойная система сама собой не нова. Как подтвердила практика, она прогрессивна. Остановимся на ее преимуществах над «черным паром».

Прежде всего в результате содержания почвы под задернением влага сохраняется длительное время после полива или дождя. Кроме того, почву в саду не приходится перекапывать в течение десятков лет, что, естественно, значительно облегчает уход за садом. Корни дерева не повреждаются так, как при содержании почвы под «черным паром», структура ее лучше, что благотворно сказывается и на состоянии растений; качество плодов — их вкус, сахаристость, лежкость — выше. Это доказано многолетними исследованиями, например, ученых Кабардино-Балкарской опытной станции и Уманского сельскохозяйственного института. Бактерий в почве при задернении намного больше, чем при «черном паре». Кора деревьев устойчивее к повреждениям болезнями и вредителями.

Таким образом, преимуществ у дерново-перегнойной системы содержания почвы в садах по сравнению с «черным паром» немало.

Наиболее известны два способа содержания почвы по дерново-перегнойной системе. Первый — когда почва в саду засеяна многолетними травами, их регулярно (8-12 раз за лето) скашивают и оставляют на месте.

Как показали результаты анализов, выполненных в Научно-исследовательском зональном институте садоводства Нечерноземной полосы, наличие толстого слоя дерна и самой травы повышало плодородие почвы.

Но не стоит закрывать глаза и на недостатки этого способа. Чтобы регулярно скашивать траву, когда она достигнет высоты 10-12 см, необходимо иметь косилку, так как косить вручную косой или серпом такой травостой практически невозможно: короткая трава выскальзывает из-под косы. Траву же высотой 20 см газонная косилка уже не «берет». Да и разлагается эта трава совсем не так, как молодая, поэтому садовод вынужден убирать скошенную переросшую траву вручную, чтобы закомпостировать, и только через год — два она после перегнивания возвращается в сад в виде органического удобрения. Опять трудоемкая работа.

Но не только в этом дело. Если трава грубеет, она требует в пять — семь раз больше влаги, корни ее, проникая в глубину в почву (чуть не на такую же глубину, как высота травостоя), «съедают» те органические и минеральные удобрения, которые вносят в почву. То есть садовод, допустивший перерастание травы, должен так же, как и при «черном паре», вносить удобрения в почву не реже чем раз в три — четыре года. Следовательно, непременным условием содержания почвы таким способом является строгое соблюдение сроков скашивания — практически еженедельно, а работа с косилкой не всем под силу.

Такие же затруднения возникли у садовода Н.Л. Сысоева. Он — инвалид Великой Отечественной войны, и перекопка почвы и косьба для него почти непосильны. Сначала он задернил приствольные круги райграсом и его постигла неудача. Вот почему он с радостью воспользовался советом ученого Н. К. Коваленко засеять сад полевицей побегоносной, или «ползучей». Это второй способ содержания почвы по дерново-перегнойной системе.

Прошло 12 лет, и за это время он ни разу не перекапывал почву в своем саду на 600 кв.м, ни разу не скашивал траву в нем. (Этот способ с полевицей побегоносной, или «ползучей», полностью подтверждаю, потому «залужение» под большинством моих яблонь проведено именно этой травой.) Опавшие листья он тоже не убирал. Ежегодно он выращивает высокие урожаи яблок и груш. Яблони и груши не болеют паршой. Качество плодов хорошее. Они крупные, яркоокрашенные. Листья тоже крупные, темно-зеленые.

Анализ почвы в его саду, показал, что и почва, и листья деревьев имеют достаточное количество нужных растениям веществ».

Источник статьи: http://www.ysadba.org/read/185-obustrojstvo-uchastka/1007-zemlya-pod-yabloni

Нужно ли перекапывать приствольный круг яблонь, груш и других плодовых деревьев осенью?

Среди дачников нет единого мнения на предмет того, нужно или не нужно перекапывать приствольные круги яблонь, груш, слив и других деревьев осенью. Одни делают это, другие нет. Но плюсы и минусы есть и у того, и у другого выбранного варианта событий. Мы же остановимся на первом и расскажем, почему нужно делать осеннюю перекопку. А ниже расскажем и о минусах этой процедуры, чтобы уже до конца быть предельно честными.

Первое, что нужно сделать, так это сгрести листья, веточки и всё, что находится под деревом и отправить в костер. Вместе с костром сгорит часть вредителей, которая либо не успела спуститься в землю на зимовку, либо расположилась среди листвы или же в опавших и не убранных плодах.

Затем мы начинаем перекопку приствольного круга на глубину 10-15 см. Этим самым вы также переворошите всех вредителей, которые без использования слоя мульчи вымерзнут.

Важно! При перекопке не стремитесь разровнять почву, пусть остаются комки.

Во время перекопки вы способствуете созданию аэрации почвы (воздушного обмена), а также убираете сорняки – и это тоже полезно для деревьев.

Что нужно обязательно заметить про перекопку приствольных кругов?

Аккуратно перекапывайте почву под сливами, алычой, абрикосами, любыми другими косточковыми деревьями, а также колоновидными яблонями – у этих деревьев корни находятся недалеко от поверхности земли. И есть риск их повредить.

Если же повреждение корешков произойдет, то они могут подмерзнуть зимой, а через ранки может проникнуть инфекция. Поэтому будьте предельно аккуратными во время перекопки.

Что касается остальных деревьев, то если вы не будете копать на глубину более 10-15 см, то вряд ли повредите корни.

Поэтому делаем вывод, что перекопку почвы под плодовыми деревьями делать осенью стоит, но делать ее нужно с умом!

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/summerrest/nujno-li-perekapyvat-pristvolnyi-krug-iablon-grush-i-drugih-plodovyh-derevev-oseniu—5b94aa70f3ce7200aad890e9

Нужно ли перекапывать приствольные круги плодовых деревьев?

Споры вокруг перекопки приствольного круга плодовых деревьев были, есть и будут еще очень долгое время, наверное, пока существуют сады. Лишь сравнительно недавно поутихли споры о том, что делать с междурядьями сада: или утюжить их тракторами, уплотняя почву и унося гумус с ветром к соседу на поле, или все же косить траву на ранней стадии, пока она не дала семена. Тут все ясно — решили косить и вроде бы поставили точку; но вот перекопка приствольных кругов — это совсем иное дело.

Перекопка приствольного круга плодовых деревьев

Содержание:

Варианты содержания приствольного круга плодовых деревьев

На самом деле, вариантов содержания приствольного круга плодового дерева довольно много, тут и черный пар (именно перекопка), и задернение, и мульчирование, причем у каждого из этих мероприятий есть как плюсы, так и минусы. Например, перекопку почвы в приствольной полосе и то же самое мульчирование вполне можно совмещать, включая сюда еще и полив, и внесение удобрения, одновременно повышая эффективность этих агроприемов.

Но ничего не делая можно и получить тоже ничего. Обычно начитавшись разных сайтов, садовод, взвесив все за и против, приходит к какому-нибудь единому мнению. А еще ему в этом помогают его физические возможности (увы, не у каждого сил хватает еще и приствольные круги перекапывать).

Плюсы перекопки приствольной полосы плодового дерева

Давайте начнем с плюсов перекопки приствольной полосы абсолютно любого плодового дерева. В первую очередь, и это самое, пожалуй, главное, при перекопке приствольной полосы гибнут разного рода вредители, устроившиеся там на зимовку.

Ведь как мы поступаем: вначале мы убираем из приствольного круга все ветки, листву, разного рода мусор, опавшие плоды, а затем только берется за лопату и перекапываем. То есть всего того, где могли спрятаться «жучки-паучки» больше нет, оно собрано в кучу и горит где-то в конце огорода.

Кроме того, если сад в этом году страдал от действий вредителей, то перекопка почвы без использования мульчирования перегноем может способствовать буквально вымерзанию зимующих стадий вредителей и болезней, тех, что решили перезимовать не в опавшей листве или отслоившейся части древесины, а именно в почвенном слое, как раз на глубине ее перекопки (10-15 сантиметров). Только в этом случае почву после перекопки не стоит выравнивать, пусть она так взрыхленной (то есть — в комках) и останется.

Следующий несомненный плюс — это аэрация почвы: перекапывая почву, даже казалось бы на незначительную глубину, каких-то 10-15 сантиметров, мы существенно увеличиваем и воздушный обмен почвы и водный ее обмен, а также разбиваем почвенную корку. Следовательно, влага может беспрепятственно попадать в почву и ее излишки, которых в этом году действительно много, испарятся, корни могут потреблять растворенные в воде вещества. Ведь для того чтобы процессы шли своим чередом, нужны не только вода и растворенные в ней вещества, но и воздух.

Плюс третий: путем перекопки почвы мы устраняем абсолютно всех конкурентов, которые могут соперничать с деревцем (или даже взрослым деревом) в борьбе за питание и влагу. А это, естественно, самые разные сорные растения, причем ряд из них, такие, как скажем, одуванчик или пырей ползучий весьма прожорливы. И если деревце находится на даче, где вы бываете не часто, редко вносите подкормки и лишь время от времени поливаете почву, то их полное устранение — это большой плюс для растения, оно словно вздохнет с облегчением и перестанет делиться влагой и пищей (порой весьма скудными) со своими соперниками.

На тучных почвах, при недостатке площади (а ее, считай, всегда и не хватает) можно проводить выращивание быстрорастущих теневыносливых культур, зеленных, редиса, в особенности, пока растение еще молодое и, естественно, при обеспечении культуры достатком питания и влаги. Но перед этим нужно хорошо подготовить почву, перекопать ее, внести удобрения, сделать грядочки и тому подобное, то есть это должен быть идеальный и питательный черный пар.

Задернение приствольного круга под плодовыми деревьями. © waltersnurseryinc

Минусы перекопки почвы в приствольной полосе плодовых деревьев

Кажется, что все радужно, и мы хватаемся за лопату, однако от такого активного напора могут быть и минусы.

Самый частый минус — это то, что с размаху втыкая штык лопаты на всю длину, мы травмируем корневую систему растений. Запомните: перекапывать почву в прикустовой зоне лучше на глубину 10-15 см, дальше незачем. Вы можете либо оголить корни, либо повредить их: оголенные они могут подмерзнуть зимой, а через повреждения, как сквозь открытые врата, легко может проникнуть инфекция. Тут уж ничего не попишешь, но согласитесь, это минус не самого метода, а садовода, особенно необученного новичка, который, прочтя вот эти самые строки, больше так делать не будет.

Второй минус – это, как ни странно, но частые перекопки могут не улучшить, а ухудшить качество почвы, в особенности в годы, сопровождающиеся частыми ветрами и засухами: с перекопанной почвы ветер банально будет сносить питательный слой. Но тут много нюансов: во-первых, какая на вашем участке почва: если это чернозем, то, что называется, «сдуть» питательный верхний слой под силу будет только урагану, ну а тогда пострадает все вокруг, а не только именно это деревце. А если почвы легкие и песчаные, то может там и вообще перекопка не нужна, то есть, в принципе, можно обойтись банальным рыхлением, чтобы разбить почвенную корку.

Сильная потеря влаги, это еще одна причина того, что лучше почву не трогать. Это снова касается жителей дач: если вы мало поливаете грунт, но часто боретесь с сорняками, рыхля и перекапывая почву, вы сами того не желая, стимулируете повышенное испарение влаги с ее поверхности и даже более глубоких слоев, что, естественно, приводит к истощению влаги в почве, и растения на таком «идеальном» приствольном круге, начинают засыхать от нехватки влаги. И опять же, это не проблема именно перекопки почвы, а проблема самого дачника: ну кто мешает установить систему капельного полива или хорошо сдабривать почву влагой после каждой ее перекопки. Простите меня, но если сил хватает на то, чтобы перекопать почву в приствольной полосе, то вполне, возможно, хватит сил и на полив этого самого деревца! Ко всему прочему, если почву не перекапывать, то, скажем, небольшой или средний по продолжительности дождик не впитается в почву, а стечет по почвенной корке, а у перекопанной почвы хоть риски и есть, зато имеются и все шансы на обогащение влагой тоже.

Ну и напоследок — перекопка почвы в осенний период, особенно у вновь высаженных растений и косточковых пород, может привести к банальному подмерзанию корневой системы, а это очень опасно и может как те же самые инфекции вызвать, так и к гибели растения в целом привести. Хотя, кто мешает после этой перекопки замульчировать почву, мульча проникнет в чуть более глубокие слои, укроется снегом, а когда снег растает, она превратится в первое питание для тех же самых молодых растений, которые обрадуются такому подарку и воспользуются им пока вы по непролазной грязи еще и до растений не доберетесь.

Итак, большинство садоводов все же за перекопку почвы в приствольной зоне плодовых деревьев, но с умом!

Перекопка приствольного круга в саду. © Alex

Когда проводить перекопку приствольного круга деревьев?

Большинство плодоводов за содержание приствольного круга в чистоте и за его перекопку, то есть за черный пар под яблонькой или грушей, вишней или сливой и так далее. При этом единоразовой перекопкой почвы мало что решишь, за сезон их лучше проводить четыре или даже пять раз.

Обычно первый раз приствольные круги перекапывают рано весной, когда сходит снег и почва прогревается. Перекопка в эту пору позволяет побыстрее прогреться грунту на большую глубину, и тогда достаточно подождать недельку, дать ей хорошенько прогреться, и можно смело замульчировать ее компостом слоем в пару сантиметров, одарив растения дополнительным питанием. Кроме того, компост, о котором стали забывать, затормозит и рост сорняков, и испарение влаги уменьшит, и дальнейший перегрев почвы снизит. Сочетать перекопку почвы с компостированием можно еще и с внесением удобрений, например, нитроаммофоски в жидком виде (столовую ложку на ведро воды и по паре литров под дерево).

При этом старайтесь перекапывать почву не прямо у самого ствола (у косточковых так вообще делать опасно, там чувствительная корневая шейка: соберется влага и шейка начнет преть), потому что тут, в основном, расположены толстые, удерживающие растение корни, а чуть подальше, на 12-15 см от ствола (в этой зоне часто расположены корни впитывающие, самые активные). Польза от такой (правильной) перекопки будет максимальная.

Важно! При перекопке почвы вокруг дерева лопату помещайте ребром (по ходу роста корней, а не поперек их хода роста), только так риск травмирования корневой системы дерева будет сведен к минимуму.

Вторую перекопку почвы проведите в середине лета, совместите ее с внесением сульфата калия (15-20 г на квадратный метр, тоже лучше в жидком виде), удалением сорняков и если нужно, то поливами (по паре ведер под дерево). Затем можно провести мульчирование компостом по 0,5 кг под каждое дерево (после перекопки).

Важно! При внесении сырого компоста под косточковые растения старайтесь отступать от корневой шейки, во избежание ее выпревания, 2-3 сантиметра, ни в коем случае не наваливайте на нее удобрения, в том числе и иные виды мульчи.

Необходимость в третьей перекопке обычно определяют по мере засорения приствольной полосы сорняками и уплотнения почвы, также проводят удаление сорняков и внесение удобрений, но на этот раз древесной золы (источник калия и микроэлементов, как и сажа) или сажи по 250-300 г под каждое растение. Можно также замульчировать растения компостом, по килограмму на каждое.

Четвертую перекопку почвы можно провести в сентябре, ее допустимо совместить с влагозарядковым поливом, вылив под каждое растение по 5-6 ведер воды в течение трех или четырех дней. В конце (после перекопки), дабы влага не испарялась, также можно замульчировать поверхность компостом толщиной в сантиметр-полтора. Мульчирование компостом может помочь защитить случайно поврежденные, при перекопке почвы, корни.

Заключительную перекопку почвы, которая по счету у нас уже получается пятая, можно провести всего за 5-7 дней до наступления периода с устойчивыми отрицательными температурами. Тут нужно избавить приствольный круг от всех растительных остатков, перекопать его и мульчировать перегноем, слоем в 4-5 см, чтобы сберечь корни от подмерзания.

Источник статьи: http://www.botanichka.ru/article/nuzhno-li-perekapyivat-pristvolnyie-krugi-plodovyih-derevev/