Борьба с сорняками – этап, без которого не обойтись садоводам, что сумели вырастить газон на своем участке. Дикорастущие растения могут пробиться даже через плотную дернину, образовавшуюся в течение нескольких лет. Больше всего от негативного влияние сорной травы страдают неокрепшие всходы. Чем раньше принять меры, тем лучше будет выглядеть зеленая лужайка.
Мероприятия, позволяющие бороться с сорняками
Чтобы сохранить газонную траву в идеальном состоянии, нужно соблюдать следующие правила:
Для облагораживания посадок нужно регулярно проводить стрижку. Благодаря ей однолетние сорняки не успеют сбросить семена. Площадка рекомендуется косить не реже двух раз в месяц.
Низкорослые вьюнки, находящиеся ниже уровня стрижки, истребляют посредством прочесывания газона.
Многолетники, которые обладают развитой корневой системой, устранить с помощью стрижки и прочесывания вряд ли получится. В этом случае потребуется специальный садовый инвентарь. Данный способ приемлем, если сорняков не очень много.
От мха, появившегося на газоне, избавляются посредством аэрации почвенного покрова, своевременных подкормок и известкования.
Большое количество сорняков – весомый повод для использования гербицидов. Они могут оказывать избирательный или сплошной эффект.
Приспособления для борьбы с сорняками
К самым опасным сорным растениям для газона относят подорожник, осот и одуванчик. При скашивании на их корнях просыпаются почки, которые дают толчок развитию дополнительных ответвлений. Такие сорняки в первый год после высадки следует убирать вручную. При этом желательно избавиться от всего корневища.
Из оставшихся частей корневой системы могут сформироваться новые растения.
Ситуация часто осложняется засухой или повышенной влажностью. В первом случае удалить корень полностью не получится, во втором – сорняки будут расти слишком быстро, чтобы избавиться от них посредством механической обработки. Лучше всего приступать к ней сразу после затяжных осадков.
Чтобы облегчить процесс, можнот воспользоваться специальным инвентарем. В перечень включают:
Извлекатель. Длина данного приспособления составляет 1,1 м. Порядок действий не отличается сложностью. Острие, вставленное в центр сорного растения, вытаскивают после прокручивания;
Корнеудалитель. Так называют лопатку, посредством которой удаляют корневищные сорняки. Длина его узкой части равна 30 см. Чтобы охватить сорняк, металл выгибают под нужным углом. Единственным минусом данного инструмента является сила, которую приходится прикладывать при использовании.
Хорошей альтернативой последнему приспособлению может стать самодельный инструмент. Металлический уголок нужно заточить под нужным углом. Рукоятку нужно приварить так, чтобы садовод не испытывал неудобства при использовании приспособления. Земляные ямки, образовавшиеся в результате прополки, следует незамедлительно засыпать заранее подготовленной почвой и засеять травосмесью.
Особенности применения гербицидов
Необходимость в гербицидах возникает, если участок сильно зарос сорняками. Химикаты применяют на подготовительном этапе и во время посева. В их функции может входить как защита посадок от сорняков, так и сплошное уничтожение газона. При покупке препаратов из этой категории следует ориентироваться на масштаб планируемого мероприятия.
Средства для борьбы с сорняками избирательного действия
Гербициды, обладающие селективным действием, чаще всего используют в первый год после посева лужайки. Садоводы, которые решили отдать предпочтение этим составам, при выборе подходящего средства должны учитывать уровень его эффективности.
Лонтрел 300
В основе этого гербицида лежит клопиралид. Данный гормон замедляет развитие сорняков, что ведет к их полному уничтожению. Его воздействию поддаются как однолетники, так и многолетники. Препарат следует использовать после стрижки зеленого ковра, причем делать это желательно в сухую прохладную погоду. Результат будет заметен уже через 14 дней.
Хакер
Препарат, пользующийся популярностью среди садоводов. Активный компонент быстро проникает внутрь растения и препятствует его дальнейшему росту. Сорняки начинают сохнуть спустя 7-10 после обработки. При этом газонные травы остаются нетронутыми. Дополнительным бонусом Хакера является экологическая безопасность. Его разрешено использовать для очищения детских площадок, парков и скверов от сорняков.
Деймос
Этот препарат от большого количества (более 100) широколистных сорных трав. Его действующее вещество – диметиламинная соль.Этот гербицид безопасен для человека, животных, насекомых и злаковых культур. Действие начинается после 2 недель после применения. Полное уничтожение сорняков наступает через месяц.
Лазурит
Препарат не подойдет для обработки почв, которые отличаются:
большим содержанием песка;
недостаточной или повышенной влажностью;
нехваткой гумуса;
наличием вредителей.
Гербицид опасен, поэтому его категорически запрещено распылять в природоохранных зонах, а также рядом с рыбохозяйственными объектами.
Лазурит предназначен для борьбы с двудольными однолетниками. Чтобы добиться положительного результата придется провести несколько процедур. Препарат не скапливается в почвенном покрове. Сорные растения погибают после попадания гербицида внутрь листовых пластинок и корневой системы. Этот препарат можно объединять с другими составами, что позволяет существенно сэкономить.
Действующим ингредиентом является метрибузин. Он замедляет фотосинтез, провоцирует нарушения в электрон-транспортном процессе. Сорняки не привыкают к активному компоненту, следовательно, препаратом можно воспользоваться больше 2-3 раз. Лазурит получил третий класс опасности.
Нужно отметить, что, применяя гербициды избирательного действия, садовод не должен пренебрегать средствами индивидуальной защиты.
Гербициды сплошного действия
Их рекомендуется использовать только в самых критических случаях. Гербициды, оказывающие сплошной эффект, могут пригодиться, если:
участок подготавливают к посадке газонной травосмеси;
возникла необходимость в снятии всех насаждений.
К этой категории причисляют такие препараты, как Торнадо и Дикват. В состав первого входит глифосат. Препарат реализуют в виде ампул, объем которых может варьироваться от 5 до 1000 мл. Чтобы приготовить раствор от сорных растений, нужно соблюдать инструкцию по применению. Средство сохраняется в грунте 8 недель.
В основе Диквата лежит действующее вещество с одноименным названием. Оно не оказывает негативного влияния на человека. Чтобы получить максимальный эффект, сорняки следует опрыскивать, если температура воздуха не выше +25 °C. Результат проявляется через неделю.
Еще о некоторых препаратах и их использование в этом видео.
Народные средства от борьбы с сорняками
Обработать газон от сорняков можно более безопасными средствами, чем гербициды. С дикорастущими культурами, «прорвавшимися» через дернину, хорошо справляются смеси, которые состоят из:
соли (2 ст. л.) и уксуса (5 ст. л.). Указанные ингредиенты добавляют в 1 литр горячей воды. Состав нужно использовать сразу после приготовления. Промедление может привести к потере всех полезных свойств;
уксуса и лимонной кислоты. Их соединяют, руководствуясь пропорцией 3 к 1 соответственно;
медицинского спирта и соли. Компоненты используют по отдельности. Сначала растения посыпают солью, а потом уже поливают спиртовым раствором (на 10 л воды приходится всего 1 л главного ингредиента.
Специалисты советуют в первый год после посадки газона обойтись механической обработкой. В последующем этого будет недостаточно.
Распрыскивание химических веществ по всему участку может привести к негативным последствиям. Чтобы избежать их, обработку часто проводят точечно.
В любом случае садовод должен руководствоваться инструкцией по применению, прилагаемой к выбранному гербициду. Игнорирование вышеперечисленных мероприятий чревато полным вытеснением высаженной культуры.
Источник статьи: http://mrdachnik.com/obrabotka-gazona-ot-sornyakov
Как избавиться от сорняков перед устройством газона?
Как избавиться от сорняков перед устройством газона?
Перед устройством газона участок необходимо очистить от нежелательной растительности. Подробнее о том, почему нужно удалить сорняки перед посевом или укладкой газона, можно прочитать в соответствующей статье. Отметим лишь, что гораздо проще и эффективнее уничтожить сорную растительность до посева газона, чем бороться с сорняками уже непосредственно на газоне.
Как избавиться от сорняков на участке перед устройством газона?
Для эффективного уничтожения сорняков разработан целый комплекс мероприятий, среди которых:
Снятие верхнего слоя почвы
Опрыскивание сорняков гербицидами сплошного действия
Культивация почвы в простейшем случае подразумевает вспашку, а в более сложном целый комплекс мероприятий направленных на улучшение свойств почвы и подготовку участка для газона: вспашка, рыхление, измельчение растительных остатков, внесение и заделка песка, извести, торфа, удобрений. Безусловно, тщательно выполненная культивация способна значительно сократить численность сорной растительности на участке. Но полностью избавиться от злостных сорняков, способных быстро восстанавливаться даже из небольшого кусочка корневища, не получится. Рассчитывать на то, что после обработки участка культиватором или мотоблоком с сорняками будет покончено, не следует. Кроме того в процессе вспашки на поверхность почвы выносятся старые семена растений, что может спровоцировать бурный рост сорняков.
Действительно эффективная работа по борьбе с сорняками – процесс многоступенчатый и длительный, требующий наличия специального оборудования, поэтому в практике устройства газонов уничтожение сорняков с помощью сельхозмашин встречается крайне редко и только на больших по площади участках. Обычная культивация почвы может служить лишь дополнением к другим методам уничтожения сорной растительности.
Снятие верхнего слоя почвы позволяет быстро и достаточно эффективно избавиться от нежелательной растительности на участке. Однако на этом достоинства этого метода борьбы с сорняками заканчиваются. А вот недостатков у снятия верхнего слоя почвы масса. Во-первых, удаление верхнего слоя почвы – процесс весьма трудоемкий. Во-вторых, снятый грунт необходимо где-то складировать или вывозить за пределы участка. В-третьих, снимая верхний слой почвы, мы избавляемся не только от сорняков, но и от самого лучшего плодородного горизонта. В-четвертых, сорные растения с глубокой корневой системой даже после удаления верхнего слоя почвы могут быстро отрасти вновь. И наконец, чем больше земли снимается с поверхности, тем больше дорого чистого плодородного грунта придется подсыпать на участок.
Механическая прополка с помощью лопаты, садовых вил или иных приспособлений – эффективный, но в то же время и очень трудоемкий метод борьбы с нежелательной растительностью. После небрежной прополки в почве могут сохраниться остатки растений, из которых быстро отрастут новые сорняки. На практике при подготовке участка под газон ручная прополка используется только на небольших площадях со слабой засоренностью сорными растениями.
Мульчирование участка (укрытие) скошенной травой, опилками, темной полиэтиленовой пленкой позволяет подавить рост большинства сорняков. Однако даже под толстым слоем мульчи сорные растения погибают далеко не сразу за 1-2 месяца. Кроме того, участки, предназначенные для посева или укладки газона держать под слоем скошенной травы не желательно, поскольку она может стать источником распространения опасных заболеваний.
Опрыскивание гербицидами сплошного действия – самый простой и эффективный способ уничтожения сорняков. Современные гербициды при правильном использовании абсолютно безопасны для людей и домашних животных. Они действуют только на растения, подвергнутые обработке, не накапливаются в почве, быстро разлагаются на воздухе на безопасные составляющие и никак не влияют на высаживаемые в последствие растения и газон. Проникая в сорняк, гербицид уничтожает его вместе с корнем, полностью исключая повторное отрастание.
К недостаткам гербицидов следует отнести довольно продолжительный срок с момента опрыскивания до момента полной гибели вредоносного растения (от 2 до 6 недель), зависимость эффективности обработки от погодных условий, а также не высокую эффективность против растений с сильноопушенными листьями и листьями, покрытыми восковым налетом.
Выводы
Чтобы избавиться от сорняков перед устройством газона, участок желательно обработать гербицидами сплошного действия и, спустя некоторое время, провести рекультивацию. На слабозасоренных небольших площадях можно ограничиться ручной прополкой. Снятие верхнего слоя почвы целесообразно только при необходимости устройства газона в сжатые сроки. А мульчирование темной полиэтиленовой пленкой подойдет самым терпеливым хозяевам.
В заключение хочется отметить, что полностью избавиться от сорняков на участке практически невозможно, да и не нужно. Главное сделать все возможное, чтобы минимизировать количество сорняков на лужайке, дать возможность прорасти семенам трав, и окрепнуть газону.
Источник статьи: http://altflora.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2/
Правила подготовки газона к посеву и посев.
Определить место газонных посевов на участке и их типы (партерный, обыкновенный, спортплощадка) и измерить их площадь для того, чтобы рассчитать количество семян, грунтов и удобрений.
Необходимый инвентарь
Для создания газонов и регулярного ухода за ними требуется набор определенного инструмента, средств механизации и расходных материалов.
Ручной инструмент: лопата штыковая (для перекопки); лопата совковая (для грунта и сыпучих материалов); обыкновенные садовые грабли (для культивации почвы и заделки семян); ручные культиваторы (для разделки крупных комьев земли); водоналивной каток весом 50-100 кг в заправленном состоянии (для прикатывания, уплотнения и выравнивания почвы); садовая тележка (для транспортировки грунтов и мульчирующего материала); веерные грабли (для прочесывания газонов, уборки листвы и мусора); ручная коса-литовка (для подкашивания сорняков); садовая лейка (для локального полива); опрыскиватель (для обработки газона гербицидами и другими химическими препаратами); совок с узким лезвием (для удаления многолетних сорняков); широкие доски или фанерные щиты (для передвижения при работах на молодом травостое); садовые вилы (для уборки скошенной травы и прокалывания дерна при его аэрации); средства индивидуальной защиты – резиновые перчатки, респиратор, очки (для работы с химическими препаратами).
Средства механизации: газонокосилка (для скашивания газона); мотокоса (для скашивания травы на краях и неудобных местах); мотоблок с набором навесного инструмента (для подготовки почвы на больших площадях); системы автоматического полива (для больших газонов).
Расходные материалы: компост, перепревший навоз, старопахотная земля, сапропель (как ингредиенты для повышения плодородия почвы); черный низинный торф (для улучшения почвы и мульчирования посевов); песок (для улучшения тяжелой почвы); азотные, фосфорные и калийные минеральные удобрения (для регулярного ухода за травостоем); семена газонных трав; химические препараты (гербициды, фунгициды, инсектициды, нематициды).
Приведенный перечень прост, но вполне достаточен для выполнения всех работ. Помимо перечисленных инструментов существует и специализированный инвентарь, предназначенный для ухода за газонами. Это аэраторы, полулунные ножи для обрезки краев дерна, ножницы с длинными вертикальными ручками и аккумуляторные триммеры для срезки трав в неудобьях, деревянные молотки для подбивки ковриков рулонного газона и тому подобный, пока еще экзотический для наших садоводов, инструмент. Он интересен, удобен, но необязателен для приобретения.
С особой тщательностью следует подходить к покупке механизированного инструмента, косилок и мотоблока. Если газон будет небольшим, лучший выбор – косилки с электрическим двигателем (они проще в эксплуатации и меньше шумят). Мощность мотоблока, да и вообще необходимость в его приобретении, также определяются размером участка. Главное – качество агрегатов. На нем экономить не стоит. Опыт показывает, что лучше купить более дорогой механизм от известного производителя. В этом случае к качеству и долголетию аппарата обычно прибавляется приличный гарантийный срок, возможность сервисного обслуживания и наличие в продаже запасных частей.
Что касается систем полива, то выбор также зависит от площади газона и суммы денег, которую не жалко потратить. От самых примитивных вариантов (ведро и лейка, насос и шланг с распылителем) до самых сложных (подземная сетка с микрокомпьютером, задающим время, интервалы и расход воды) – все это доступно в продаже в магазинах для садоводов.
Перед посевом
Прежде всего надо завершить проектные работы – определить место газонных посевов на участке и их типы (партерный, обыкновенный, спортплощадка) и измерить их площадь для того, чтобы рассчитать количество семян, грунтов и удобрений, а также представить трудозатраты. Особое внимание следует уделить увязке газонов с другими частями и элементами сада (дорожками, посадками деревьев и кустарников, альпийской горкой и т.п.). Проблемными вопросами всегда являются границы газона. Удобно ли будет косить его края, хватит ли ему света, не будет ли он разрастаться и наползать на цветочные клумбы – эти моменты должны быть продуманы заранее. Известно, например, что уровень газона должен быть выше, чем мощеные площадки и дорожки, а между подпорной стенкой и газоном следует сделать полосу гравийной или песчаной отсыпки шириной 10 см. В этом случае ножи газонокосилки не будут повреждаться камнем.
На площади, прилегающей к будущему газону, надо завершить все строительные работы, прокладку дренажа и других коммуникаций, чтобы не уподобляться нашим коммунальным службам, которые на свежеуложенном асфальте немедленно приступают к укладке труб. Затем переходят к уборке мусора, которого всегда предостаточно после строительства, и приступают к уничтожению сорной растительности на всей площади планируемого травостоя. Это можно делать во время перекопки почвы, механически удаляя куртины растений, их корни и корневища, либо надо до перекопки обработать участок при помощи гербицида сплошного действия (например, применить знакомый всем раундап). Если участок большой, гербицид предпочтительнее. В этом случае действуем строго по инструкции к препарату и ни в коем случае не нарушаем правил техники безопасности. Через две-три недели, когда препарат сработает, приступаем к подготовке плодородного слоя.
Перемешивание и заделку компонентов почвенной смеси ведут при помощи тщательной перекопки вручную, на больших площадях для этих целей используют соответствующую технику. При этом следует выбирать из грунта и мертвые, и живые части растений, переживших обработку гербицидом, в особенности обрывки корневищ. Крупные комья грунта разбивают, а затем проходят всю площадь садовыми граблями в два следа – крест-накрест.
Поэтому для полного выравнивания поверхности ее прикатывают катком, а затем опять удаляют мелкие неровности рельефа. Неплохо после проведенных работ обильно полить участок, и когда почва еще осядет, опять повоевать с проявившимися неровностями. Иногда, чтобы создать высококлассный газон, приходится такую операцию повторять много раз.
При идеальном варианте можно оставить приготовленную почву на два-три месяца (а то и до следующего сезона) под парование. За это время пройдет естественная усадка почвы, которая наверняка выявит все дефекты поверхности. Кроме того, у вас будет хорошая возможность при помощи неглубокого рыхления почвы или обработками гербицидом сбить волну сорняков, неизбежно появляющихся на свежеобработанной земле. Это в значительной степени облегчит в дальнейшем уход за молодым газоном.
Все, что делается на газоне перед посевом, направлено на создание его качественной основы, «фундамента». Спешить с посевом семян не стоит. Если на участке имеется гарантированная возможность полива, посев можно проводить с середины апреля до середины августа. В более поздние сроки заниматься посевом не рекомендуется, так как растения на молодом газоне не успеют запасти достаточное количество питательных веществ для успешной зимовки. Поздно посеянные газоны следующей весной представляют собой печальное зрелище: пятна яркой зелени переживших зиму немногочисленных куртин на фоне жухлой травы. Такие площади приходится пересевать заново. Учитывая тот момент, что предпосевные работы являются самым трудоемким и дорогостоящим этапом создания газона, их надо делать с толком, не спеша, как и положено в настоящем саду.
Посев
Все операции по посеву на отдельно выбранной части будущего газона проводятся в один день. Поэтому, если площадь его достаточно велика, засевайте его по частям. Для этой ответственной работы лучше выбрать безветренный и сухой день – тогда вам не будет мешать ветер. К тому же, можно смело ходить по почве, не боясь слишком заглубить семена.
Сперва при помощи садовых грабель рыхлим уплотненную катком почву на глубину 3-4 см, не более. Работаем кончиками зубцов, проходя выбранную для посева площадь один раз вдоль, затем поперек. Заранее рассчитанное и взвешенное количество семян пересыпаем в пластиковое ведро и, если у вас для посева выбрана травосмесь из разных видов злаков, хорошенько их перемешиваем перед посевом, и делаем это как можно чаще и во время посева. Если этого не делать, более мелкие и тяжелые зерна уходят на дно ведра, что приведет к неравномерному распределению разных злаков по площади. По этой же причине их ни в коем случае нельзя предварительно замачивать.
Их разброс вправо и влево не должен быть шире 1 м. Продвигаемся по извилистому маршруту, так называемой «змейке» (см. рис.). Двигаться приходится задом наперед, пятясь, отступая мелкими шагами. Это приходится делать для того, чтобы контролировать взглядом засеянную часть участка и корректировать постоянную густоту посева.
Когда первая «змейка» пройдена, делают вторую, перпендикулярно первой. Хорошо, если вы точно распределили весь запас семян на оба прохода, но если в ведре что-то осталось, можно сделать и третью, и четвертую «змейку», но уже по диагонали к двум первым. Если вы не уверены в своем глазомере, можно пойти более надежным, но сложным путем – разбить участок при помощи колышков и бечевок на равные квадраты и, сделав навески семян по числу квадратов, распределить их с высокой степенью равномерности.
Следующий этап – заделка семян в почву – не менее ответственен, и должен быть выполнен с возможно большей тщательностью. Кончиками садовых (не веерных!) грабель в продольном направлении проводим полосы по поверхности почвы, заглубляя их на 1-2 см. Полосы делаем один раз, двигаясь по маршруту первой «змейки». Такое рыхление обеспечивает посадку семян на оптимальную для них глубину от 0,5 до 2 см. Древко грабель при этом располагается почти параллельно поверхности земли. Расслабляться и жалеть свою спину нельзя, потому что небрежная и неравномерная заделка семян приводит к их неравномерному прорастанию, пятнистости газона и разрастанию сорняков. Перерывы в работе делать можно, а вот в качестве – ни в коем случае.
После посева и заделки семян прикатываем всю засеянную поверхность катком, увеличивая контакт семян с почвой. Теперь переходим к мульчированию посева: равномерно рассыплем по поверхности черный просеянный через сетку торф слоем от 1 до 3 см. Мульчирование очень полезно. С одной стороны, оно защищает от птиц, которые могут склевать семенами, с другой стороны, создает влагозащиту и благоприятный микроклимат для появления всходов. Мульчирование, разумеется, несколько заглубляет семена, но всходы будут легко проникать сквозь торф, а смотреться на его фоне они будут просто великолепно. После распределения торфа еще раз прикатываем посев катком.
Остается очень аккуратно, но обильно полить всю засеянную площадь. Полив проводим только через распылительную насадку шланга, чтобы не смыть мульчу и не размыть почву. Весь почвенный горизонт должен напитаться водой до глубины минимум 30 см, а если погода жаркая, то и еще глубже. Поэтому иногда 2-3 сотки приходится поливать в течение нескольких часов и несколькими приемами. Для такого полива желательно использовать автоматический разбрызгиватель. Первую порцию воды даем до тех пор, пока на газоне не начнут образовываться лужицы и ручейки. После того, как влага уйдет в почву, даем вторую порцию. Глубину полива можно контролировать на краю посева, раздвинув почву лопатой. Мелкий послепосевной полив недопустим – он только спровоцирует прорастание сорняков, а семена сеяных злаков останутся в покое.
В последующие дни влажность почвы контролируют ежедневно – это главное условие для появления дружных и равномерных всходов.
Г.А. Бойко, ст. науч. сотр. отдела дендрологии Ботанического сада МГУ.
Источник статьи: http://www.forumhouse.ru/journal/articles/234-pravila-podgotovki-gazona-k-posevu-i-posev
