Как называют саженец до посадки

КАК СОХРАНИТЬ САЖЕНЦЫ ДО ПОСАДКИ

Нередко садоводы приобретают саженцы задолго до посадки. В этом случае актуальным становится вопрос, как сохранить купленные саженцы до посадки в грунт. На самом деле, ничего сложного в этом нет.

Для того чтобы уберечь корни от высыхания, оберните их влажными тряпками, после чего поместите саженцы в темное и прохладное место. Следите за тем, чтобы корневище саженца не высыхало!

При перевозке растений рекомендуется обернуть корни и ветви мягкой тканью. Перевозить саженцы желательно в салоне машины или в прицепе, накрытом плотным брезентом.

Чтобы саженцы быстро укоренились и хорошо росли их требуется подготовить к посадке. Для этого корешки обрежьте до здоровой ткани, а тонкие и высохшие коренья удалите.

За 2–3 часа до посадки обильно полейте корни саженцев, если растение находится в контейнере, или погрузите в воду при открытом корневище. Такая процедура способствует увлажнению корешков и улучшению приживаемости.

Растения из контейнеров высаживают совместно с материнским земляным комом. Отдельные виды кустарников и деревьев требуют значительной предпосадочной обрезки побегов.

СРОКИ ПОСАДКИ САЖЕНЦЕВ

Когда должна происходить посадка молодых саженцев? В литературных источниках можно часто найти рекомендации по посадке в осеннее время. Только важно учитывать, что такое правило приемлемо только к южным областям.

В северных районах, как правило, посадку проводят весной. И даже в этом случае многим удается сберечь растения самых теплолюбивых культур, успешно их перенести в грунт с открытой корневой системой. Вот только у такой посадки есть одна особенность. Выполнять ее нужно как можно раньше, чтобы начало вегетационного периода дерево встретило уже в почве.

Когда сажать саженцы плодовых деревьев весной, если на них уже есть листва? Ждать такие растения не могут, поэтому их необходимо высаживать:

• как только наступит стабильное тепло и не будет вероятности обмерзания побегов и корней, особенно в ночное время;
• в пасмурную погоду, чтобы свести к минимуму возможность солнечных ожогов листьев и почек, которые не привыкли к прямым лучам солнца.

Точные сроки посадки плодовых деревьев в весеннее время напрямую зависит от климата и погодных особенностей региона, а также состав почв и месторасположения участка. Обычно в низинах снег тает менее активно, грунт плохо просыхает, и это откладывает высадку саженцев.

РЕПОСТ И ПОДПИСКА ПРИВЕТСТВУЮТСЯ. ПОДПИСАТЬСЯ

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/id/5d36dc1cbf50d500ad1ff24a/kak-sohranit-sajency-do-posadki-5d46787a1ee34f00ae9d222e

Осенняя пересадка садовых культур. Как помочь саженцу хорошо прижиться?

Осенью наступает время посадок и пересадок различных растений. Осень — самое лучшее время для этих работ в связи с тем, что корневая система садовых культур лучше всего развивается и активно нарастает именно в холодном грунте, при температуре грунта около + 10 градусов. Кроме того, осенью выпадает большое количество осадков, что также благоприятно влияет на укоренение.

Для того, чтобы посадить растение, нужны саженцы, а если пересадить, то надо его сначала откуда-то выкопать.

Если вы берете его у себя на участке или у соседа, то можно его достаточно безболезненно выкопать, постаравшись сохранить основную массу корней вместе с земляным комом и сразу посадить в выбранном месте своего участка.

В таком случае, садовая культура “переселяется” практически безболезненно с минимальным стрессом.

Если вы покупаете саженец с открытой корневой системой, то надо иметь в виду, что его выкопали какое-то время назад, корни отмыли от земли, подрезали их для того, чтобы саженец был в компактным для более удобной транспортировки

В таком случае он переживает очень сильный стресс. Такому саженцу нужна будет помощь и, даже можно сказать, реанимация для того, чтобы оно вновь ожило.

Основная проблема при пересадке заключается в том, что очень сильно нарушается корневая система. Она очень сильно травмируется при выкопке, транспортировке, при намеренной обрезки корней.

В связи с этим возникает дисбаланс между надземной частью и подземной частью саженца. И это нужно привести в соответствие.

У растений есть своеобразная защитная функция. У них запускается целый ряд биохимических процессов, которые направлены на то, чтобы нейтрализовать негативные воздействия.

В частности, у них резко сокращается деление клеток, резко сокращается фотосинтез, начинает вырабатываться такое биологическое соединение, как фитоалексин, которого в здоровом растении практически нет.

Ученые, специалисты уже достаточно давно все эти вопросы изучили и нашли способы, как можно садовой культуре помочь при пересадке.

При посадке таких растений можно применять стимуляторы корнеобразования.

А если корни саженца сильно травмированы, то для его реанимации нужен целый комплекс вспомогательных веществ. Такие, к счастью садоводов, существуют.

Как пересаживать?

Для начала нужно аккуратно выкопать растение, которое будем пересаживать, стараясь не травмировать его корневую систему.

Полностью все корни сохранить вряд-ли получится, часть корешков оборвется в любом случае.

Если основной корневой ком сохранен, то саженцу реанимация нужна не будет. И поэтому достаточно будет использовать простой укоренитель.

Для пересадки желательно заранее подготовить посадочную яму и рыхлую почвенную смесь.

В посадочной яме просто делаем углубление нужного размера и помещаем туда саженец.

После посадки нужно сформировать поливочную лунку.

Далее нужно приготовить раствор укоренителя в соответствии с инструкцией того препарата, который есть у вас.

Для полива понадобится около 10 литров полученного раствора, возможно и больше, в зависимости от размера пересаживаемого растения.

Этим раствором постепенно поливаем растение для того, чтобы он как следует впитался. Это простой способ, когда корневая система осталась практически целой.

А что делать в более сложных ситуациях, когда у саженца открытая и поврежденная корневая система?

В таких случаях скорее всего понадобиться реанимация растения. Для этого нужно использовать жидкий укоренитель.

В соответствии с инструкцией препарата делаем раствор. Объем раствора зависит от объема корневой системы.

В этом растворе нужно замочить полностью всю корневую часть растения как минимум на 5 часов.

И только после этого можно высаживать его в открытый грунт. В открытый грунт его высаживаем по аналогии с предыдущим способом.

Удачных вам садовых пересадок.

Пишите комментарии, делитесь с друзьями.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/moysad/osenniaia-peresadka-sadovyh-kultur-kak-pomoch-sajencu-horosho-prijitsia-5ddfc131bd639600b1c35030

Секреты подготовки саженцев о которых вы не слышали

Подготовка саженцев к посадке — событие для них стрессовое. Сам процесс может иметь место как осенью, так и весной, тогда деревца окрепнут к зиме. Задача их обладателя состоит в снижении действия неблагоприятных факторов.

Подготовка корневой системы к транспортировке

Молодые деревца и кустарники для пересадки на постоянное место поставляют с открытой и закрытой корневой системой. Виды:

• оголенные корни;
• минимально закрытые субстратом;
• закрытые корни в контейнерах;
• закрытые в сетках с набивкой из торфа;
• закрытые с земляным комом.

В зависимости от этого подходы к подготовке саженцев отличаются.

Важно! Доставить саженцы к месту высадки в целости и сохранности. Если они приобретались в плодопитомнике или частном хозяйстве, их перевозят осторожно.

• открытые корневища оборачивают увлажненной тканью или влажными опилками;
• хрупкие веточки, раскидистые кусты бережно обвязывают шпагатом;
• саженцы как с закрытыми, так и оголенными корнями во время транспортировки укрывают защитным материалом, брезентом, пленкой;
• желательно перевозить их по отдельности.

Оголенные корни можно предохранить от высыхания глиняной болтушкой и торфом. Материалы и приспособления потребуются такие:

• вода;
• глина или суглинистая земля;
• несколько кусков прочной пленки по количеству деревьев и столько же кусков ткани;
• емкость для приготовления болтушки;
• стимулятор роста корней (по желанию) – 1 упаковка на 1 ведро воды, если в инструкции не указано иное;
• торф или опилки.

Обработка открытых корней глиной:

• Приготовить смесь, смешав глину с водой. Довести смесь до однородного состояния и консистенции густой сметаны.
• Добавить стимулятор, если он выбран по желанию садовода.
• Погрузить корни в раствор так, чтобы они были полностью окутаны глиной, и немного погрузить ствол до границы корневой шейки.
• Сверху обернуть корневища влажной тряпкой или припудрить торфом, влажными опилками – смотря что есть под рукой.
• Затем укрыть корни пленкой или пакетом.

Чего не стоит делать: перевозить деревца на багажнике автомобиля, не укрытыми – это повредит почки листья, а также помещенными в емкости с водой – это может спровоцировать гниение.

Хранение саженцев перед посадкой

Если растения должны какое-то время храниться до высадки, это делают при таких условиях:

• Помещение выбирается прохладное, но не холодное.
• Растения регулярно поливают прохладной водой, если они хранятся в контейнере.
• Открытые корни, если они предварительно ничем не обработаны и не укрыты, оборачивают влажной тканью, которую время от времени смачивают водой.
• Оголенные корневища также можно присыпать почвой или прикопать.
• Слегка пересохшие саженцы помещают в емкость с водой на период, не превышающий 12 часов. Затем их вынимают, обсушивают тканью и хранят присыпанными землей и обвернутыми влажной тряпкой так, чтобы имелся доступ воздуха.

Обрезаем саженцы перед посадкой

Для того, чтобы правильно подготовить растяжения-питомцы, следует понимать значение некоторых понятий.

Штамб – это часть ствола. Ее начало на границе корневой шейки, завершение – у первой скелетной ветви самого нижнего яруса будущей кроны или уже существующей.

Скелетные ветви — самые крупные, которые отходят от ствола и составляют крону.

Все манипуляции выполняйте острым секатором. Порядок действий:

• Если сорт растения позволяет (например, виноград), следует проверить его состояние. Для этого срезать верхушку секатором, участок 0,5-0,7 см. Цвет на срезе должен быть приятным, светлым.
• То же самое проделывается с корнем.
• Однолетний саженец, чаще всего это плодовые деревья (яблоко, груша, черешня) и декоративные, в год посадки укорачивают. Высотой штамба оставляют 80 см, это так называемая обрезка «на почку». Тогда ярус скелетных ветвей не начнет формироваться высоко. 2-3 верхние почки, которые составят побеги-конкуренты, на плодовых деревьях удаляют. То же проделывают с нижними 5-6 почками.
• У двулетних саженцев следует соподчинить скелетные ветви – обрезать их концы так, чтобы они все находились примерно на одном уровне.
• Есть еще одно правило обрезки для плодовых деревьев – персика, сливы. Надземную часть обрезают на треть сверху. Затем соподчиняют скелетные ветви.
• Вырезаются все сломанные веточки.
• Все поврежденные, истонченные, сухие концы корней и отдельные корни удаляют. Длина корней остается до начала здоровых тканей.
• У саженцев клубники удаляют старые стебли и усики, подрезают корень до длины 5 см, оставляют один стебель с листочками.
• Места с поврежденной корой, царапинами обрабатывают садовым варом.

Обрезка надземной части может производиться после высаживания. Не стоит злоупотреблять удалением любых частей, как почек, так и корней, особенно если деревце потеряло их часть при выкапывании. Разумен подход, когда соблюдается баланс. Почки можно сохранить в максимальном числе, отложив формирующую обрезку на начало образования побегов.

Важно! Затрудняетесь с тем, как правильно подготовить будущие источники урожая? Подробно расспросите продавца о том, как обращаться с саженцем.

Если садовод – противник обрезки корней, он высаживает деревце, пригибая их.

Вымачивание саженцев

Рекомендуется вымачивать растения перед посадкой в течение определенного времени. Для каждого случая – свои условия.

• Пересохшие саженцы со сморщенной корой ствола, побегов, полностью погружают в воду на 1-2 суток. Воду регулярно меняют на свежую. Кора должна приобрести здоровый вид, стать гладкой. Если этого не происходит, деревце отбраковывают.
• Здоровые растения в обычном состоянии вымачивают 4-6 часов перед посадкой.
• Контейнерные экземпляры и те, что хранятся в сетке, обильно поливают.
• Образцы, обработанные глиняной болтушкой с торфом, обмывают водой. Глины остаться на них не должно, она способна замедлить их рост и развитие.
• Профессионалы советуют чередовать растворы для вымачивания. В первые сутки это может быть чистая вода, на вторые – с добавлением стимулятора роста (Корневин), органических или органоминеральных составов (биологический антистрессант гумат натрия с микроэлементами). Раствор делают слабый, например, 10 г минерального удобрения на 10л воды. При этом температура должна быть комнатной.

Теперь посадочный материал готов к встрече со своим постоянным местом произрастания и плодоношения.

Повышение приживаемости саженцев

• Опудривание корней стимулятором роста.
• Парафинирование надземной части.
• Выдержка материала в водных растворах циркона, гатероуксина.

Парафинирование популярно для ранней высадки роз, плодовых деревьев и саженцев без листьев с почками. Такая мера у привитых растений сохраняет влагу в них, замедляет рост ветвей, повышает уровень приживания. Как выполняется парафинирование?

• Кусок парафина (свечки) растворяют на водяной бане.
• Остужают его до 68-75 градусов по Цельсию.
• Помещают надземную часть куста в емкость с парафином, избегая зоны корней.

Саженцы винограда окунают в парафин верхушкой при температуре 100-105 градусов.

На этом основные шаги подготовки посадочного материала завершены. Далее растению предстоит познакомиться с постоянным местом обитания, пустить прочные корни и крепнуть. А там и урожай не заставит себя долго ожидать.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/id/5b6c3080f24acf00ac4338d7/sekrety-podgotovki-sajencev-o-kotoryh-vy-ne-slyshali-5ca71daf2b3ad600b22b82d0

Ошибки при посадке саженцев . 15 распространенных ошибок

Как избежать садовых неудач и стать счастливым владельцем декоративных и плодовых деревьев и кустарников, миксбордеров и ароматных полянок на своем участке? Знакомимся с самыми распространенными ошибками при посадке.

Увлеченные дачники, садоводы и огородники всегда тщательно планируют работы на каждый новый сезон: что куда посадить, как разнообразить цветники, какие преобразования сделать в саду. На пути к успешному воплощению своих «зеленых» планов они, естественно, знакомятся с правилами посадки тех или иных культур и очень боятся на этом этапе допустить досадные ошибки, которые могут привести к гибели саженца.

1. Нарушены сроки посадки.

Климатические условия и качественные характеристики посадочного материала диктуют такие правила:

 В южных районах оптимальным сроком посадки растений с открытой корневой системой является конец ноября – конец февраля, а с закрытой корневой системой – весь год. Правда, если такие культуры сажать летом, то нужно обеспечить им затенение.

 В северных районах рекомендуется высаживать растения с закрытой корневой системой весной до начала вегетационного периода.

2. Не подготовлены посадочные ямы.

Если вы планируете сажать весной, то позаботьтесь о подготовке посадочной ямы с осени. А вот для осенних саженцев яма готовится за 2-3 недели до высадки. Это время нужно для того, чтобы почва осела. Особое внимание обратите на величину ям. Она зависит строго от того, что вы сажаете:

 кустарник – готовьте яму не менее 70 см х 70 см;

 растение с комом – яма должна быть больше величины кома минимум на 30 см;

 живую изгородь – ройте траншею глубиной 50-60 см.

Ширину траншеи для живой изгороди рассчитывайте таким образом:

 из одного ряда – 40-50 см;

 из двух рядов – 70-90 см;

 из трех и более рядов – прибавляем на каждый следующий ряд до 30-40 см.

3. На территории, где проходила стройка, не поменяли грунт в посадочных ямах.

Если на участке только-только отгремела стройка, а вы уже горите желанием наполнить окружающее пространство молодыми деревцами, то, убрав строительный мусор, выкопайте ямы диаметром 150 см и глубиной 100 см и полностью замените в них грунт: насыпьте 20-25 кг перегнойно-дерновой земли в каждую яму. Для засыпки траншеи используйте то же количество перегноя на один погонный метр.

4. Смешаны разные слои почвы.

Для того чтобы засыпать корни помещенного в яму растения, нужна исключительно плодородная почва, поэтому не стоит использовать для засыпки малоплодородную землю нижних слоев, выкопанную из посадочной ямы. Лучше всего смешать с землей перегной или компост (10-20 кг потребуется дереву и 6-8 кг – кустарнику) и полученной смесью заполнить яму. В течение первого года после высадки не применяйте минеральных удобрений.

5. Внесен свежий навоз.

Ни в коем случае нельзя вносить в посадочные ямы свежий навоз! Чтобы растение прижилось, получило все необходимые питательные вещества, а не погибло от ожога, используйте только перепревший навоз.

6. Не сделан дренаж.

Любая почва, а особенно проблемная глинистая, требует внимательного к себе отношения и заботы. Чтобы глина не погубила ваши надежды, не забудьте сделать дренаж на дне посадочной ямы. Используйте для этого битый кирпич и песок.

7. Не проверена корневая система.

При посадке культур с открытой корневой системой обязательно осмотрите их корни и проведите следующие манипуляции:

 отпоите корни (они не должны быть сухими);

 удалите поврежденные корневые нити;

 подрежьте засохшие кончики;

 выровняйте саженец в яме;

 соблюдайте оптимальный уровень заглубления.

8. Чрезмерно заглублена корневая шейка (переходная часть между стеблем и корнем).

Чтобы избежать подобной неприятности, достаточно знать такие закономерности, как:

 у привитых растений корневая шейка должна оказаться на уровне почвы;

 у саженца, полученного черенкованием, шейка не всегда четко обозначена, поэтому небольшое, до 5 см, заглубление не повредит;

 корневую шейку клематисов необходимо заглублять не менее чем на 10 см;

 многолетние цветы с нарастающим вверх корневищем можно немного заглубить;

 у розеточных растений центр розетки заглублять в землю нельзя.

9. Растение не обрезано.

Саженец должен быть здоровым, поэтому все слабые и поврежденные побеги подлежат удалению.

10. Посадочный материал не обработан стимулятором роста.

Есть замечательное средство для обработки корней саженцев, стимулирующее их развитие. Это так называемая глиняная болтушка, в состав которой последовательно входят глина в небольшом количестве, единица любого стимулятора роста корней и 1 кг пропревшего навоза. Все эти компоненты, тщательно перемешивая, растворяют в 10 литрах воды. После того как корни обработаны болтушкой, надо дать им полчаса подсохнуть и только потом погрузить саженец в подготовленные посадочные ямы.

11. Посадочная яма перед посадкой не полита.

Обязательно полейте подготовленную яму перед посадкой в нее саженца.

12. Не сохранен корневой ком у саженцев с закрытой корневой системой.

Перед тем как пересадить такой росток из емкости, пролейте ком, чтобы не травмировать корни.

13. Не установлены опоры и подвязки.

Хрупкие саженцы, особенно если они высажены на ветреной стороне, нуждаются в опоре. Установите в яме непосредственно в момент высадки или до нее опорные колышки и привяжите к ним стволы или стебли травянистых кустарников.

14. Не соблюдены рекомендации об уходе за культурами после высадки.

Правильная посадка – это полдела! Теперь почву вокруг посаженных культур нужно как следует утоптать, пролить и замульчировать, чтобы сохранить влагу и замедлить рост сорняков. В качестве мульчи отлично подойдут опилки, кора или торф.

15. Нет укрытия в первый год после высадки.

Первая зима – важное событие в жизни молодого деревца или кустарника. Чтобы избежать вымерзания, присыпьте его опилками или торфом и укройте лапником.

Познакомившись с основными ошибками при посадке и следуя таким несложным рекомендациям по их предотвращению, каждый, даже самый неопытный дачник обязательно добьется положительных результатов, и совсем скоро на его участке раскинется пышный сад. Желаем удачи!

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/sadogorodanet/oshibki-pri-posadke-sajencev—15-rasprostranennyh-oshibok-5af460515a104fc8f0f00c98