Что такое вспашка и какой бывает?

Существует много способов обработки почвы на участке. Чаще всего фермеры обращаются к вспашке. Ее следует проводить в подходящий период, соблюдая все необходимые правила. В этой статье мы узнаем, что собой представляет вспашка и какой она может быть.

Что это такое?

Прежде чем переходить к подробному рассмотрению всех разновидностей и особенностей процесса, необходимо понять, что такое вспашка. Процесс вспахивания земли представляет собой обработку верхнего почвенного пласта, чтобы он стал однородным и обеспечил хозяев добротным урожаем. Например, в областях, где преобладает влажный климат, люди часто сталкиваются с сильной засоленностью земли. В таком случае верхний слой почвы пересыхает, а нижний остается сырым, и там скапливаются соли. Если оставить участок без грамотной обработки, соль так и останется в грунте, из-за чего он не получит кислород в необходимых объемах. Это непременно отрицательно скажется на урожайности.

Указанная агротехника часто применяется в земледелии. Пахота является привычным способом обработки земли для многих садоводов и дачников, которые держат собственный огород любых размеров.

Для чего нужна?

Прежде чем решать, когда пахать землю – осенью или весной, стоит разобраться в том, зачем нужна данная процедура. Многие фермеры скажут, что пахота требуется для избавления от разросшейся сорной травы и расплодившихся вредителей либо для хорошего удобрения земли. Все ответы будут верными, но дело не только в этом.

Вспашка решает большее количество важных задач на земельном участке. Она необходима в следующих случаях.

• При засолении. Как указывалось выше, засоленная почва является классической проблемой в условиях местности, где сохраняется влажный климат. При рыхлении почвы на подобных территориях земля насыщается необходимым уровнем кислорода. Это очень важно для всех полезных микроорганизмов. Они играют важную роль в качестве и плодородности почвы.
• Избавляет от сорняков и вредителей. По ходу процесса вспашки многие корневые системы сорной травы, а вместе с ними и опасные вредители, отправляются на верхний слой и погибают. Этот процесс тоже очень важен.
• Уплотнение почвы или эрозия. В данном случае нужно грамотно вспахивать землю, чтобы добиться хороших результатов.

Конечно, это далеко не все причины, по которым вспашка может пригодиться в условиях земельного участка на даче. Существуют и другие мелкие проблемы, которые удается разрешить, обратившись к такой популярной технике обработки.

Обзор видов

Вспашка земли бывает разной. Процесс каждого вида имеет свои особенности, нюансы и «подводные камни», которые фермерам обязательно нужно иметь в виду. Рассмотрим подробно, чем отличаются разные виды вспашки.

Оборот пласта

Этот способ вспашки задействуют многие пользователи, владеющие собственными земельными участками. За счет подобного метода осуществляется полноценный переворот почвы. Пласт, который был срезан при помощи плуга, переворачивается на 180 градусов относительно горизонта.

Указанная разновидность пахоты чаще всего применяется при обработке болотистых или целинных участков. Главное преимущество такого типа грунта кроется в том, что сорняки и возбудители опасных заболеваний, находящиеся наверху, переворачиваются и отправляются в нижние слои, накрываясь плотным грунтовым пластом. Возбудители болезней погибают, а семечки получают возможность прорасти. Глубину можно регулировать, выбирая правильный уровень заглубления плуга.

Взмет

Неплохим решением может стать вспашка со взметом пласта. Это такая разновидность обработки, при которой осуществляется переворот почвенного слоя в поперечной плоскости на 135 градусов относительно горизонта. При помощи этих действий между земельными слоями образуются воздушные пазухи в области заглубления плуга. Благодаря этому в них может накапливаться живительная влага.

Поскольку пазухи закрыты, влага сохраняется в них в течение долгого времени. Кроме того, на поверхности земли создается особая гребнеподобная структура, которая может способствовать задержанию снегов и лишней влаги. Этот вид вспашки чаще всего используют в отношении грунтов, которые ранее уже подвергались обработке. Минусом этого решения оказывается то, что часть растений не накрывается почвой и в итоге прорастает. Взмет пласта – один из самых популярных и часто используемых способов в условиях нашего климата.

Культурная

Не все люди прибегают к отвальной или взметной пахоте. Существует еще культурный способ. Он находится где-то в середине между описанными выше вариантами. Культурная вспашка проводится с применением специального предплужника. За счет его воздействия происходит засыпка воздушной пазухи, что формируется между земельными пластами. При этом самый верхний слой получается ровным и аккуратным. Благодаря указанным особенностям культурный вид вспашки гораздо эффективнее глушит всходы сорняков, нежели прочие существующие методы.

Чем вспахивать?

Вспашка земли должна осуществляться с использованием подходящего пахотного орудия. К счастью, современные садоводы и огородники имеют возможность обращаться за помощью к высокоэффективной технике, которая позволяет ощутимо сэкономить время. Рассмотрим, какое оборудование лучше всего подходит для вспашки земли.

Мотолебедка

Многие фермеры предпочитают пользоваться специальной мотолебедкой для обработки своих земельных участков. При помощи подобных устройств можно легко и быстро вспахать землю. Нередко это устройство задействуют для транспортировки различных грузов. Как правило, эти агрегаты изготавливают надежными, крепкими и износостойкими.

Разные модели моторизированной лебедки имеют разную длину, высоту и ширину. Обычно качественный и крепкий трос идет в комплекте с техникой. Современные производители выпускают высококачественные экземпляры с хорошим воздушным охлаждением. Мощностные показатели мотолебедки тоже бывают разными.

Для более сложных и обширных участков лучше покупать мощные устройства.

Мотоблок

Мотоблок является одним из самых популярных устройств, применяемых для вспашки земельных участков. Подобная сельскохозяйственная техника выпускается в широком ассортименте и пользуется бешеным спросом. Большинство устройств, выпускаемых современными производителями, могут похвастаться не только отличными показателями мощности, но и богатым функционалом. Перед началом работ необходимо правильно настроить положение плуга мотоблока, после чего можно приступать непосредственно к вспашке земли.

Работая с мотоблоком, фермер должен соблюдать множество важных правил. Например, нельзя слишком сильно давить на такую сельскохозяйственную технику или с силой подталкивать ее вперед. Такие действия по отношению к мотоблоку могут закончиться тем, что он увязнет в земле и просто застрянет. В этом нет ничего хорошего для оборудования.

Классический инструмент, применяемый для обработки почвы. Существует несколько разновидностей этих приспособлений:

• оборотные;
• челночные;
• дисковые;
• специализированные.

Обработка земли при помощи плуга является популярным и довольно простым решением. Исходя из конкретных климатических условий, засорения грунта и севооборота, процедуры проводятся с разной периодичностью и уровнем сложности.

Трактор

Очень удобное и простое решение для вспашки почвы. Чаще всего к помощи трактора обращаются, когда речь заходит об обработке большого земельного участка. Благодаря тракторной сельскохозяйственной технике можно провести вспашку любых видов. Это может быть как поверхностная, так и глубокая обработка. Не у всех людей в пользовании имеются тракторы, поэтому многие прибегают к платному вызову специальной сельхозтехники.

Рассмотрим, как нужно правильно вспахивать землю, используя мотоблок.

1. Сперва надо правильно подготовить технику, настроить плуг устройства, соблюдая все необходимые требования. Угол наклона пятки осуществляют при помощи вращения регулировочного винта сцепки. Когда подъем пятки по отношению к лемеху надо сделать больше, винт требуется крутить по часовой стрелке и наоборот.
2. Регулируя плуг техники, обязательно нужно следить за тем, чтобы расстояние не составляло более 3 см. В противном случае носовая часть плуга будет зарываться в глубину земляного слоя, ухудшая тем самым тяговые усилия оборудования.
3. Отрегулировав все необходимые узлы сельхозтехники, требуется хорошенько затянуть все гайки при помощи гаечного ключа.
4. Полностью приготовив технику к основным процедурам на участке, разрешается переходить к вспашке. Перед этим (особенно если на территории имеет место целина) стоит провести контрольную вспашку и оценить, верно ли выставлен плуг, каково качество отвала грунта.
5. Если плуг настроен правильно, техника будет передвигаться по земле плавно, равномерно, не делая рывков. Борозды из-под отвала получаются ровными, не идут внахлест.

Если земля на участке является слишком твердой, обычно вспашка проводится в 2 подхода.

Техника

Есть некоторое количество актуальных схем вспашки земельных участков:

Самой лучшей считается гладкая техника обработки земли. Ее проделывают при помощи плуга оборотного типа.

Фигурная вспашка станет идеальным решением для участка, где имеет место неровный почвенный слой. Особенность данной разновидности вспашки заключается в том, что плуг по ходу проведения работ не поднимается из земли даже в моменты совершения поворотов. Однако при фигурной вспашке остается довольно много огрех, плохо пропаханных зон. По этой причине данный метод сегодня используется редко.

Чаще всего фермеры прибегают к загонной технике вспашки. Это беспроигрышное решение для небольших территорий. Маленькие участки (их еще называют загонами) разрешается вспахивать и всвал, и вразвал.

Рекомендации

Ознакомимся с некоторыми полезными советами и рекомендациями, касающимися процесса вспашки земли.

1. Если участок отведен под виноградник, рекомендуется задействовать особую плантажную вспашку. Это специальная предпосадочная обработка, при которой осуществляется перемешивание земляных слоев.
2. Существует специальная гребневая вспашка, к которой есть смысл обращаться для обработки земли на склонах. Это лучшее решение в борьбе с эрозией.
3. Если вы хотите правильно подготовить почву под картофель, вам стоит знать, что данная культура любит глубокую обработку почвенного слоя. Как правило, подразумевается именно осенняя вспашка на участке или поле.
4. Выберите такое оборудование, с которым процесс вспашки окажется для вас максимально удобным и простым. Стоит учитывать, что вес среднестатистического мотокультиватора обычно оказывается более скромным, нежели вес стандартного мотоблока. Именно поэтому с культиваторами работать проще, и физических затрат потребуется в разы меньше.
5. Не следует пользоваться техникой с мотором в условиях участков, где слишком много разросшейся сорной травы с длинными корневищами.
6. Ширина вспахиваемой борозды должна составлять не больше 50-60 см. Что касается степени глубины вспашки, то ее идеальными показателями будут 10-15 см.
7. Завершив все необходимые агротехнические процедуры по обработке земли на участке, обязательно удалите с сельхозоборудования остатки земли, травы или оторванных корешков. После этого очищенные детали нужно промыть и хорошенько посушить. Эти действия очень важны, поскольку только при их совершении можно рассчитывать на то, что техника прослужит дольше.
8. Во время обработки почвы вы можете немного увеличить скорость движения техники. В таком случае площадь пахоты окажется более ровной, без лишних комков.
9. Рыхление всегда благотворно сказывается на степени влагопроницаемости почвы на участке. 2 раза вспахивать землю нет необходимости. Из-за этого грунт в последствие может слежаться.
10. Если вы решили прибегнуть к осенней пахоте, вам стоит знать, что осуществлять все необходимые работы следует до того момента, пока ночные температуры не начнут опускаться ниже отметки +5 градусов Цельсия.

О видах вспашки и ее значении смотрите в следующем видео.

МАЛАЯ ТЕХНИКА НА ШЕСТИ СОТКАХ

Копать на дачах приходится очень много, это подтвердит любой дачник. Даже если в семье мужчина терпеть не может заниматься огородом, весной и осенью он всё равно берёт лопату и копает, копает, копает до ломоты в спине и боли в других жизненно важных органах. А рядом тарахтит моторчик: в синей дымке выхлопных газов по дачному участку шустро ползёт мотокультиватор, а за ним гордо вышагивает сосед. Увидев, как быстро сокращается участок невспаханной земли, и сравнив с собственными достижениями, дачник, само собой, приходит к решению: долой тяжкий труд, только технический прогресс освободит от огородных тягот. Как и прежде лошадь, железный помощник тоже отнюдь не дешёв, поэтому нужно взвесить все предстоящие трудности и затраты.

В этой статье мы рассмотрим механизмы для обработки земли. Под обработкой подразумеваем вспашку, культивацию, нарезку грядок, прополку. Участки земли, которые необходимо обрабатывать, бывают различными по площади, рельефу и конфигурации, поэтому приспособлений для её обработки тоже великое множество. Они разнятся и по устройству, и по мощности, и, конечно, по размеру. Разброс цен соответствует многообразию предлагаемых торговлей изделий.

Разделим механизмы для обработки земли на группы. Деление условное и допускает отклонения. Отмечу сразу, что граница между мотокультиватором и лёгким мотоблоком довольно размытая. Культиватор, имеющий задний ход и мощность 4 л.с., вполне можно назвать и мотоблоком.

Стоит сразу предупредить, что в 99% случаев деньги, потраченные на культиватор или лёгкий мотоблок, который будет использован на даче, в финансовом смысле не окупятся! При цене в этой группе от 12 000 до 25 000 руб. должно пройти много лет, прежде чем цена картошки или свёклы, выращенной с помощью бензотехники, сравняется с потраченной на покупку культиватора суммой. Дача вообще очень затратная затея. В последние годы от дачи в первую очередь требуют комфорта, а не урожая, хотя это не значит, что урожай уже никого не волнует. Народная мудрость напоминает: труд человека кормит, а лень портит. Да здравствует труд, но не утомительный, а приятный и не очень долгий. Значит, малая механизация окупается не рублём, а свободным временем и сэкономленными силами.

Чаще всего они состоят из зубастых металлических колес, присоединённых к длинной ручке. При работе приспособление катят по междурядью, зубья повреждают или выдергивают сорняки и их корни. Рыхление происходит на глубину не больше 5 см и ширине захвата около 20 см. При таком заглублении

повреждаются только самые слабые и мелкие сорняки, да и то только в мягкой рыхлой почве. Ручной культиватор полезно иметь в дополнение к более солидной технике.

Большинство электрокультиваторов имеют мощность двигателя от 500 до 1500 Вт. Существуют и более мощные, но они не получили широкого распространения. Имея малые габариты, электрокультиваторы используются в основном для рыхления почвы между кустами, в приствольных кругах и других ограниченных пространствах. Главные достоинства — простота запуска и бесшумность работы двигателя. Вес их тоже невелик. К недостаткам стоит отнести необходимость всё время следить за положением питающего шнура. Он норовит обмотаться вокруг деревьев и кустов или помять нежные цветы. Стоит зазеваться — и шнур попадает под рабочие ножи, короткое замыкание неминуемо. Абсолютно необходимо питать электрокультиватор от розетки с заземлением. Заземление должно быть качественным, никакие временные варианты без заземления недопустимы. Если нож повреждает шнур, ток попадает на металлические детали машины, которую вы держите за ручки. Только хорошее заземление и аккуратность в обращении со шнуром будут залогом безопасности.

Произведём простой расчёт: на участке в 6 соток минимум половина места будет занята постройками, деревьями, цветниками, кустами, дорожками. Для перекопки останется 3 сотки. При производительности культиватора 200 м 2 /ч, что составляет 2 сотки, работа теоретически займёт 1,5 часа, практически из-за разных неудобств часа 3. При покупке вдвое более производительного механизма — лёгкого мотоблока реальное время работы сократится очень незначительно, а может остаться прежним. Обычно мотокультиватор работает не в полную производительность, а примерно на 2/3 возможностей. Всё время приходится маневрировать вокруг препятствий, возвращаться назад. Минимум половину времени культиватор работает на холостом ходу.

Культиватор умеет не только обрабатывать землю. Например, к массовой серии российских культиваторов «Крот» выпускается множество полезных приспособлений, с помощью которых можно накачивать воду, стричь траву, обрезать толстые ветки, окучивать и полоть. Можно купить прицепную тележку и перевозить грузы до 200 кг. Отмечу, тележка для мотокультиватора всё-таки экзотика. На мой взгляд, перевозить на ней груз неудобно, для этого уже нужен мотоблок. Выбор мотокультиваторов велик. Вы можете выбрать соответствующий именно вашим потребностям.

Мотоблок очень похож на культиватор, но возможностей имеет существенно больше. Прежде всего, выше мощность и производительность. Если в хозяйстве имеется довольно большой, а главное отдельный огород, где можно выполнять длинные прямые проходы, мотоблок будет предпочтительней. Так же, если участок совсем недавно был непаханой целиной и в земле часто попадаются корни, камни, затвердевшая глина, культиватору не справиться, а мотоблок сумеет преодолеть трудности. Мотоблок успешно буксирует тележку, у него не только сил побольше, но и имеется несколько передач. Благодаря этому можно ехать и потихоньку по грунту, и с приличной скоростью (12—15 км/ч) по шоссе. Замечу, что поездки по шоссе надо сократить до минимума: тележка не оснащена необходимой светотехникой, а тормоза не очень эффективны, таких путешественников ГИБДД не приветствует. К мотоблокам тоже выпускается масса приспособлений, позволяющих выполнять разнообразные работы в разных областях.

От лёгкого он отличается не назначением и даже не мощностью, которая далеко не всегда выше, а качеством, ресурсом и удобством пользования. Прежде всего, его задача — работать каждый день зимой и летом, выполняя бесчисленное количество операций там, где невыгодно применять настоящий трактор. Главное положительное отличие состоит в наличии вала отбора мощности. К валу можно подключать разные инструменты и механизмы, включать их и выключать, и это не отразится на движении агрегата вперёд. На культиваторе движение вперёд жёстко связано со скоростью вращения рабочего инструмента. При малых оборотах ножи вращаются медленно и культиватор движется тоже медленно. У тяжёлых мотоблоков такой жёсткой связи нет, вполне возможно на малой скорости задать большие обороты ножам. Количество передач может доходить до 5 в одну сторону, а с учётом реверса (заднего хода) до 10! На любой передаче можно ехать как вперёд, так и назад. Управляющие штанги со всеми органами управления можно разворачивать на 180 градусов, что избавляет от необходимости частой смены направления движения. У тяжёлых мотоблоков, в отличие от лёгких, в конструкции почти не применяются ремни. Все передачи только шестерёнчатые, отсюда несравненно больший ресурс трансмиссии.

У всех культиваторов и мотоблоков присутствуют одни и те же элементы, хотя могут быть выполнены по-своему и называться в инструкциях по-другому. Обилия деталей и названий пугаться не стоит. На освоение рычагов управления много времени не потребуется, гораздо сложней освоить управление глубиной и направлением обработки. Очень нелегко избежать повреждений растений, растущих близко от зоны обработки. Не волнуйтесь, и опыт придёт обязательно, а потом вы будете удивляться: «Почему сначала не получалось, ведь всё так просто».

ИМПОРТНЫЙ ИЛИ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ?

Какой культиватор покупать? При сегодняшнем изобилии моделей и производителей этот вопрос возникает первым. Ответов может быть три:

Отечественный с импортным двигателем.

У каждого варианта есть свои достоинства и недостатки, попробуем в них разобраться, а заодно примерно определим группы потребителей.

Возьмём для примера мотокультиватор «Крот» с российским двигателем. В комплект входят два мешочка с запасными частями и всеми необходимыми для его ремонта инструментами. В толстенькой инструкции подробно описаны все операции по ремонту, периодичность профилактических работ и прочие важные сведения. Устройство двухтактного двигателя предельно простое. Если владельцу приходилось ремонтировать мотоциклы и мопеды советского производства, ремонт культиватора не вызовет затруднений. Ремонт несложен, зато довольно часто приходится что-нибудь подтягивать, регулировать и доводить до ума. В целом конструкция сделана с большим запасом прочности, конструкторы знали, что от их изделия не только потребуют возможного, но и попытаются добиться невозможного. Такие агрегаты работают уже не по одному десятку лет (с ремонтами, конечно). Ремонтируют их в основном сами владельцы, хотя есть и специализированные мастерские. По производительности «Кроты» с двигателем 2,6 л.с. не уступают импортным изделиям с моторами вдвое мощнее, а по возможности установки дополнительного оборудования даже превосходят их. Российские изделия пригодятся, прежде всего, тем, кто рассчитывает на свои силы и для которых ремонт в мастерской нежелателен или невозможен.

Тот же «Крот», но уже с итальянским двигателем — яркий пример смешанного решения.

Все нагруженные детали выполнены с отечественным запасом прочности, а импортный четырёхтактный мотор имеет мощность большую, чем российский собрат; требует к себе намного меньше внимания. Работает интернациональный культиватор гораздо тише. Ресурс итальянца вдвое больше, но если придётся ремонтировать, то доставать нужные детали несравненно трудней. В комплекте для ремонта есть только свечной ключ.

Полностью иностранный культиватор обладает всеми свойствами заграничной садовой техники. Лёгкий запуск, красивый вид, качественная покраска (долго не ржавеет), мало шума — вот достоинства «иностранца». Есть и недостатки. Он очень плохо переносит тяжёлые почвы и длительную работу без передышки. Сравните толщину ножей у этого красавца и у обоих «Кротов» — разница видна сразу. Если такие машины предназначались для тех, для кого работа на участке не более чем хобби, то конструкторы справились с задачей великолепно. Даже женщины могут управлять этими машинами, всё продумано так, чтобы пользователю не нужно было ничего или почти ничего уметь и знать, кроме простейшей инструкции. В садоводческих журналах на фотографиях импортных культиваторов обычно позируют красотки с маникюром, в светлых отглаженных брючках и лёгоньких открытых туфельках. Там, откуда они родом, не знают о том, что огороды можно городить и на заболоченном кочкарнике.

Ремонт иностранной техники сложен, детали очень дороги, мастерские редки и расположены только в крупных городах. Стоит помнить о том, что мастерские не универсальны, каждая в лучшем случае ремонтирует две-три марки, а чаще всего одну! Шанс на то, что это будет именно ваша марка, довольно мал, если вы не житель Москвы или Петербурга.

Подумав о «национальности» будущей покупки, задумаемся о необходимых свойствах, которые вы хотите видеть в новом механическом помощнике. Забудьте о красотках и туфельках. Работа, настоящая работа, а не рыхление хорошо подготовленного грунта с использованием культиватора или мотоблока очень тяжела и под силу только мужчине в крепких сапогах.

Мощности 2—3 л.с. для культиватора и 5 л.с. для мотоблока вполне достаточно дачнику. На первый взгляд покажется, что всегда лучше четырёхтактный мотор: ресурс у него выше, шуму меньше и не приходится возиться с приготовлением рабочей смеси из бензина и масла. Однако цена четырёхтактного двигателя существенно выше, поэтому посмотрим по таблице 1, насколько весомы его преимущества перед двухтактником.

Таким образом, ясно, что выбор между двумя типами двигателей нужно делать, исходя прежде всего из объёма работы на участке. Для 6—8 соток приобретать дорогую технику стоит разве что для удовольствия, но отнюдь не из необходимости.

Я считаю заднюю передачу очень полезной. Без неё, вздыбив грядку до конца, чтобы начать новый проход, придётся, напрягая силы, тянуть увесистый мотоблок назад по вспаханной, а бывает, ещё и мокрой земле. Гораздо приятнее, передвинув рычажок, дать культиватору самому откатиться назад, вам нужно только поспешать, чтобы он на вас не наехал. Это совсем нетрудно. У мотоблоков задний ход есть у всех.

Встречается сцепление, управляемое рукой, и автоматическое, которое срабатывает само при увеличении оборотов двигателя. Похожие механизмы используются на бензопилах, бензокосилках и даже на мини-мотороллерах. С «автоматом» проще работать, но гораздо лучших результатов удаётся добиться с ручным сцеплением. К тому же оно ещё и безопаснее. В отличие от мотоциклетного, где при нажатии на рычаг двигатель отсоединяется от трансмиссии, у культиватора и мотоблока всё наоборот. Нормальное положение — отключённое; чтобы рабочий орган заработал, надо нажать на рычаг и удерживать его. Предусмотрено это, чтобы при случайном отпускании рычага или падении человека рабочий орган сразу же остановился и никого не травмировал. При запуске двигателя с ручным сцеплением ножи остаются неподвижными. Культиваторы с автоматическим сцеплением ведут себя иначе. При пуске нужно монетку газа поставить на «максимум» и потом заводить. Мотор заводится, набирает обороты, сцепление срабатывает, и ножи начинают вращаться. Если они на земле, культиватор дёргается и пытается «убежать», если не касаются земли, нужно всегда помнить об опасности получить травму. При прохождении трудного (криволинейного, вокруг куста) участка, чтобы выполнить манёвр, приходится снижать скорость газом. При использовании ручного сцепления рабочий орган продолжает вращаться, пусть медленнее, но поступательное движение механизма не прекращается. Когда обороты падают у мотоблока с автоматическим сцеплением, ножи начинают проскальзывать и могут совсем остановиться. Чтобы продолжить работу, приходится добавить оборотов, но тогда труднее управлять механизмом и нужно искать компромисс. Когда одной рукой управляешь сцеплением, а другой газом, удаётся отыскать оптимальный режим, подходящий для конкретного момента работы. Мне больше нравится управлять техникой, а не вступать с ней в переговоры на равных.

У мотокультиваторов и лёгких мотоблоков этот параметр находится в постоянном конфликте с требованиями, которые предъявляют к такой садовой технике. Если механизм лёгкий, его удобно грузить, перевозить, им легко управлять, зато ножи будут не вгрызаться в землю, а слегка её царапать. Чтобы ножи входили в грунт, техника нужна тяжёлая, только тогда можно нормально работать. При большом весе пропадают достоинства, перечисленные выше. Стараясь сделать механизмы пригодными к работе и удобными в пользовании, конструкторы нашли довольно простой выход: предусмотрели возможность на лёгкий мотоблок устанавливать утяжеляющие грузы, а на мотокультиваторах используют умышленно утяжелённые колеса. С помощью такого решения с проблемой удалось справиться. Выбирая механизм, непременно стоит поинтересоваться, как именно на этом образце решается проблема веса. Возможно, дополнительное утяжеление не предусмотрено или предусмотрено, но в продаже нет нужных грузов. Это серьёзный повод задуматься о целесообразности покупки. Пусть продавец попытается развеять ваши сомнения.

То же самое касается и габаритов механизма. Работать хорошо — возить плохо и наоборот. У мотокультиваторов для удобства перевозки предусмотрена возможность путём частичной разборки значительно уменьшать габариты, настолько значительно, что его удаётся перевозить в багажнике или салоне обычной малолитражки класса ВАЗ. Лёгкие мотоблоки, не говоря об их более тяжёлых собратьях, возить в обычных машинах не представляется возможным. Если не брать в расчёт минивэны и большие внедорожники, то остаётся один выход — воспользоваться прицепом. У варианта с прицепом есть и ещё один существенный плюс: после доставки на место можно сразу начинать работу. При перевозке на прицепе не придётся столь тщательно отмывать механизм от грязи, налипшей на него. По своему опыту могу заверить, что мытьё и чистка занимают времени ничуть не меньше, чем непосредственно работа, для которой механизм покупался. С электрокультиваторами таких проблем гораздо меньше. Они не предназначены для тяжёлой работы, поэтому им не надо быть ни тяжёлыми, ни большими. Перевозить их можно в любой машине, а иногда даже просто положив в рюкзак.

Импортные вдвое дороже отечественных, цены на них зависят от марки применяемого двигателя. Разница в ценах может достигать почти 10 000 руб., что при отличии в мощности всего на 1 л.с. впечатляет.

МОЩНОСТЬ И ЦЕНЫ

Для культиваторов семейства «Крот» разница тоже существенна: от 12 000 руб. за полностью отечественное изделие до 17 000 руб., если оно укомплектовано японским двигателем (см. таблицу 2)

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ПОЛЕЗНЫЕ, НО НЕ РАСПРОСТРАНЁННЫЕ

Для лёгких и особенно для тяжёлых мотоблоков, если вам предстоит заниматься покосом или стрижкой больших газонов, очень полезно обзавестись адаптером. Адаптер — та же прицепная тележка, только с сиденьем вместо кузова. К адаптеру можно подвешивать плуг, окучник, грабли, с таким полезным приспособлением ваш мотоблок почти ничем не будет отличаться от мини-трактора.

При желании вполне возможно переделать мотокультиватор в электрокультиватор. Для этого выпускаются установочные комплекты, включающие электромотор, который ставится взамен бензинового, и всё необходимое для такой переделки. В целесообразности такой метаморфозы можно усомниться, но знать о самой возможности не лишне.

Перед работой надо позаботиться о гардеробе. Лучшая обувь, безусловно, кирзовые солдатские сапоги. В них ноги будут достаточно надёжно защищены и от влаги, и от возможных травм. Чтобы сапоги не размокали и долго служили, рекомендуется на 12 часов обернуть их тряпкой, пропитанной подсолнечным маслом.

Брюки должны быть длинными и плотными, свободного покроя. При работе могут отлетать камешки, лететь крапивные листья, можно ненароком облокотиться о горячий глушитель. Шорты не защитят ни от чего.

Рубашка — тоже с длинными рукавами, которые должны быть обязательно плотно застёгнуты. Особенно это касается тех, кто работает с мотокультиватором или лёгким мотоблоком: у такой техники много длинных ременных передач, они запросто могут захватить свободные концы одежды. По тем же причинам нельзя использовать агрегат со снятыми защитными кожухами.

На голову стоит надеть шляпу с широкими полями. Такой головной убор защитит не только от зноя, но и от всякого мусора, который сыпется за шиворот.

Не будет лишним воспользоваться наушниками, которые уберегут ваш слух от грохота двигателя и последующей головной боли, а также защитными очками или прозрачным щитком.

Работа на земле — тяжёлая работа. Конечно, механизмы её существенно облегчают, но сами, без вас, они всё равно ничего делать не будут. Не сомневайтесь, пота придётся пролить немало даже с самым лучшим мотоблоком. К приобретенной технике надо будет ещё привыкнуть. Рекомендуется, например, не ставить сразу весь набор культиваторных ножей. Осваивая мотоблок, лучше начинать работать с половинным комплектом. И даже в этом случае на приобретение необходимых навыков придётся потратить силы и время. Культиватор то пытается зарыться в землю, то резво мчится по грядкам, ничего не вскапывая. Борозды сначала получаются кривыми, а сама машина норовит упасть на бок.

Советую делать так: вначале заглубляем сошник и даём ножам зарыться в землю. Потом поднимаем сошник и позволяем культиватору продвинуться вперёд на 25 см, после чего опять вдавливаем сошник в почву. Постепенно приходит навык погружением сошника регулировать скорость и глубину обработки земли. Чтобы культиватор не падал на бок, старайтесь всем ножам давать одинаковую нагрузку. Если левая сторона идёт по мягкому, уже вспаханному грунту, а правая — по целине, то левая будет закапываться гораздо быстрее и тормозить, а правая, не заглубляясь, постарается обогнать левую. При этом машина будет пытаться повернуть влево и опрокинуться. Пусть обе стороны идут по равноценному грунту — или по целине, или по вспаханному.

Не пытайтесь за один проход прокопать на полную глубину, особенно если работаете по целине. Лучше сделать два прохода с заглублением наполовину возможностей.

ЧИСТОТА — ЗАЛОГ ИСПРАВНОСТИ

Рабочее состояние садовой техники — грязное. Ничего с этим не поделаешь, земля летит и склеивается в комья, травяной сок прилипает к любой поверхности намертво, пух от одуванчиков проникает в малейшие зазоры. Износ техники в таких условиях идёт ускоренным темпом. Поэтому, когда кончили работать, не откладывая, помойте и почистите агрегат. Пока грязь на засохла, её можно довольно просто удалить струёй воды из садового шланга и жёсткой кисточкой. Не ленитесь чаще заменять масло, лучше это сделать чуть раньше положенного, чем позже. Особенно внимательно следите за целостностью сальников и уплотнений. Если они порвутся, абразивная грязь попадёт внутрь и ресурс вашего стального коня сократится с тысяч часов всего до какой-нибудь дюжины.