Создание газона на торфяных почвах
Создание газона на торфяных почвах, как бороться с пересыханием газона на торфянике и с сорными травами на нем
«Уважаемая редакция! С большим интересом читаю статьи Владимира Степанова о газонах. Очень хочется задать ему как специалисту несколько вопросов, которые вызваны состоянием газона на нашей даче. Думаю, что ответы на них будут интересны и другим читателям журнала, имеющим газоны.
«1. Газону три года, он играет очень большую положительную роль в структуре нашего сада. Но вот состояние его беспокоит. Дернина очень плотная, толщиной около 7 см. Плодородный, искусственно созданный слой около 20 см. Ниже — хлюпающий от влаги, с неприятным запахом торф, глубина которого больше метра. Почему дернина быстро пересыхает? Может быть, виновато чрезмерное уплотнение? Не повредит ли газону разрезание его с помощью фрезы культиватора для борьбы с уплотнением? Или лучше предпринять какие-то другие меры?
2. На газоне кроме тонколистых трав растут во множестве злаки с мощными стеблями, которые ложатся в стороны от центра кущения. Проявилось это на второй год жизни газона. После стрижки травы через день-два эти злаки возвышаются над остальным газоном, сильно выделяясь по высоте и ширине листьев. Как это объяснить? Откуда попали семена этих злаков? И что с ними делать? Выпалывать или смириться с их наличием?»
«В. Огородникова, садовод
Редакция переслала вопросы читательницы Владимиру Борисовичу Степанову и попросила прокомментировать их. Вот что он ответил:
Уважаемая Валентина Анатольевна! Сразу же скажу, что Вы столкнулись с общей проблемой торфяных почв, которые характеризуются высокой влагоемкостью, но очень низкой водоподъемной способностью, приближающейся к песчаным почвам. Поэтому дернина быстро пересыхает. Вы пишете, что «. глубже -хлюпающий от влаги, с неприятным запахом торф, глубина которого больше метра». Могу предположить, что ниже слоя неразложившегося торфа залегает глина, которая и является причиной заболачивания. Обычно огородники не учитывают воздействия общего строения массива почвы. Считают, что достаточно сверху создать плодородный слой сантиметров двадцать — и все проблемы будут решены. Возможно, в случае минеральных почв это иногда себя оправдывает. С торфяными почвами сложнее.
«Под верхним слоем торфа лежит глинистый, далее обычно находятся пески. Чтобы не было «хлюпающего слоя», разрушают глинистый для обеспечения оттока воды в более глубокие горизонты, далее вода отводится по специальным каналам и т. д. Толщина глинистого слоя может достигать 100 см. Все эти мероприятия по улучшению торфяников в свое время проводились в больших масштабах, применялась мощная техника, но и тогда результаты от активной деятельности были очень скромными, а во многих случаях и вредными.
«Черноземы находятся где-нибудь в Ростовской 
области, в нашей почти что тундре они существовать не могут. Другое дело некоторое локальное улучшение почвы на конкретном дачном участке. Если обратиться к рекомендациям дореволюционных агрономов, то обычно на таких землях выкапывали глубокий пруд, куда и стекала застойная хлюпающая вода. И не обязательно он должен быть большим. Небольшой декоративный водоем принесет Вам много пользы для улучшения подпочвы
«После покрова почвы газонными травами она окультуривается незначительно, так как не обрабатывается и выводится из оборота, вся надежда на «работу» дернины, за которой нужно очень внимательно следить. При продолжительной и теплой осени дольше период вегетации, поэтому в Вашем случае перед наступлением холодов и появлением устойчивого снежного покрова следует провести подкашивание для предохранения травостоя от выпревания.
Особое значение имеет водопроницаемость почвы для впитывания талых вод. Если осенью она замёрзла в сильно увлажнённом состоянии, то обычно её водопроницаемость крайне незначительна. Также надо осторожно подходить к различным механическим обработкам дернины. Лучше чаще прокалывать её обычными вилами, сочетая эту операцию с подкормками и поливами. Если при закладке газона Вам не удалось сделать дренаж, то в случае пересыхания летом дернины это можно исправить лишь путем полива. Что поделаешь, с капиллярной влагоемкостью на торфяниках проблема. А на избыток воды следует обращать внимание, особенно в ранневесенний период, ведь он вызывает выпревание травы.
На участках с избыточным увлажнением без стока воды растения часто погибают от сырости, увеличивается количество сорной растительности. Вот и у Вас, очевидно, начинает появляться на газоне осока. Попасть она могла на Ваш газон тогда, когда Вы формировали плодородный слой, сейчас идет постепенный процесс его закисления. От сорняка-поселенца нужно обязательно избавляться, многие виды сорняков мало того, что портят общий вид газона, но являются еще и очагами различных болезней.
Сразу скажу, что я не сторонник применения гербицидов на приусадебных участках. Дело в том, что многие современные гербициды избирательного действия требуют тщательного подбора как по концентрации, так и по времени обработки. Что не всегда возможно на любительском уровне. В Вашем случае можно попробовать применить гербицид лаунтрел, но сначала попробуйте его на маленьком кусочке газона. А из «терапевтических» методов можно попробовать стрижку газона с низким срезом, но важно не перестараться, я не знаю сортовой состав начальной газонной смеси, выдерживает ли он низкий срез.
Эффективен прием внесения доломитовой муки. Не исключайте и механическую прополку, ее можно сочетать с химической, локальное применение раундапа, если хватает терпения кисточкой наносить его на нежелательную растительность.
В своих публикациях я рекомендовал подсев семян некоторых сортов овсяниц красных. В Вашем случае можно остановиться на первоначальном составе смеси, если там преобладают хорошие сорта мятлика и красных овсяниц, исключив из него райграс пастбищный и увеличив процентов на 30 содержание овсяниц красных жестких, они хорошо развиваются и на торфяных грунтах. Только не сейте готовую смесь для реставрации газонов, ее назначение несколько иное.
Этот прием до минимума сводит сорную растительность, восстанавливает цвет газона, видовой состав травостоя, дернина становится эластичнее. Дело в том, что молодая трава в период засухи — а у Вас это частое явление из-за структуры подпочвы — имеет другую корневую систему, в отличие от старой дернины.
Как сделать подсев? Его лучше проводить весной или осенью. Сначала следует траву низко постричь, до самого основания. Желательно выбрать такое время, чтобы не было дождей, чтобы с поверхностью газона можно было хорошо поработать, убрать мусор, старую траву, провести механическую прополку, внесение доломитовой муки и т.д. Хорошо, если есть в хозяйстве пружинные грабли, специальный культиватор.
«Можно все сделать и обычными вилами (проколы на глубину 15 см), это дольше, но не хуже. Если же Вы задумали сделать культивацию, то обязательно проводите ее с подсевом трав, тогда от неё будет польза. Норма такого подсева в Вашем варианте — 1,5-2 кг семян на сотку. Хорошо сам подсев провести после приличного дождя, можно сделать и предварительно полив, совместив его с удобрением по сезону: весной больше азота, осенью — калия и фосфора. Особенность подсева заключается в том, что семена смешивают с сухим мелким песком в таком количестве, чтобы смесь ( песок+семена) легла на поверхность слоем 2 мм. Эту песчаную семенную смесь нужно равномерно рассеять по поверхности: сначала вдоль, потом — поперек газона. Можно после подсева поработать по поверхности граблями, можно слегка прикатать газон — главное, чтобы свежие семена имели доступ к влаге.
«Когда новая трава достигнет высоты 5-8 см, проведите ее стрижку до 3-3,5 см. Старайтесь такой режим высоты косьбы держать постоянно, осока и многие сорняки его долго не выдержат.
Как часто надо делать подсев? В природе, на естественных лугах семенное размножение трав происходит каждый год осенью. На футбольном поле подсев делают после каждого матча. И еще. Установлено, что при правильном применении минеральных удобрений растение расходует меньше воды, с помощью удобрений можно понизить непроизводительный расход влаги растениями. При достаточном насыщении дернины минеральным сбалансированным питанием содержание осок в травостое резко уменьшается. Регулирование водного режима на газонах выполняет дернина — поддерживает в корнеобитаемом слое в течение всего вегетационного периода достаточное количество продуктивной влаги. При этом очень важно, чтобы часть почвенных пор оставалась занятой воздухом, необходимым для жизни растений и нормальной деятельности микроорганизмов.
«Подвижность и доступность влаги для растений зависят от связи с твёрдыми частицами почвы, величины и строения почвенных пор, степени и характера заполненности их водой. Различают воду связанную, удерживаемую сорбционными силами, и свободную, находящуюся в почвенных порах вне влияния сорбционных сил. Над грунтовой водой залегает зона капиллярной каймы, влага которой легко перемещается под совокупным влиянием капиллярных сил и тяжести; эта влага легко доступна растениям. Содержание влаги в зоне соответствует капиллярной влагоёмкости почвы. Поэтому не только верхний плодородный слой определяет качество почвы, а вся совокупность горизонта в целом. Как я понял из заданных Вами вопросов, Вы смогли в сложных почвенных условиях создать газон. Надеюсь, что мои рекомендации помогут продлить его жизнь.
В. Степанов, доктор биологических наук, глава фермерского хозяйства «Элита»
Источник статьи: http://www.floraprice.ru/articles/sad/g-azonnye-zagadki.html
Правила подготовки газона к посеву и посев.
Определить место газонных посевов на участке и их типы (партерный, обыкновенный, спортплощадка) и измерить их площадь для того, чтобы рассчитать количество семян, грунтов и удобрений.
Необходимый инвентарь
Для создания газонов и регулярного ухода за ними требуется набор определенного инструмента, средств механизации и расходных материалов.
Ручной инструмент: лопата штыковая (для перекопки); лопата совковая (для грунта и сыпучих материалов); обыкновенные садовые грабли (для культивации почвы и заделки семян); ручные культиваторы (для разделки крупных комьев земли); водоналивной каток весом 50-100 кг в заправленном состоянии (для прикатывания, уплотнения и выравнивания почвы); садовая тележка (для транспортировки грунтов и мульчирующего материала); веерные грабли (для прочесывания газонов, уборки листвы и мусора); ручная коса-литовка (для подкашивания сорняков); садовая лейка (для локального полива); опрыскиватель (для обработки газона гербицидами и другими химическими препаратами); совок с узким лезвием (для удаления многолетних сорняков); широкие доски или фанерные щиты (для передвижения при работах на молодом травостое); садовые вилы (для уборки скошенной травы и прокалывания дерна при его аэрации); средства индивидуальной защиты – резиновые перчатки, респиратор, очки (для работы с химическими препаратами).
Средства механизации: газонокосилка (для скашивания газона); мотокоса (для скашивания травы на краях и неудобных местах); мотоблок с набором навесного инструмента (для подготовки почвы на больших площадях); системы автоматического полива (для больших газонов).
Расходные материалы: компост, перепревший навоз, старопахотная земля, сапропель (как ингредиенты для повышения плодородия почвы); черный низинный торф (для улучшения почвы и мульчирования посевов); песок (для улучшения тяжелой почвы); азотные, фосфорные и калийные минеральные удобрения (для регулярного ухода за травостоем); семена газонных трав; химические препараты (гербициды, фунгициды, инсектициды, нематициды).
Приведенный перечень прост, но вполне достаточен для выполнения всех работ. Помимо перечисленных инструментов существует и специализированный инвентарь, предназначенный для ухода за газонами. Это аэраторы, полулунные ножи для обрезки краев дерна, ножницы с длинными вертикальными ручками и аккумуляторные триммеры для срезки трав в неудобьях, деревянные молотки для подбивки ковриков рулонного газона и тому подобный, пока еще экзотический для наших садоводов, инструмент. Он интересен, удобен, но необязателен для приобретения.
С особой тщательностью следует подходить к покупке механизированного инструмента, косилок и мотоблока. Если газон будет небольшим, лучший выбор – косилки с электрическим двигателем (они проще в эксплуатации и меньше шумят). Мощность мотоблока, да и вообще необходимость в его приобретении, также определяются размером участка. Главное – качество агрегатов. На нем экономить не стоит. Опыт показывает, что лучше купить более дорогой механизм от известного производителя. В этом случае к качеству и долголетию аппарата обычно прибавляется приличный гарантийный срок, возможность сервисного обслуживания и наличие в продаже запасных частей.
Что касается систем полива, то выбор также зависит от площади газона и суммы денег, которую не жалко потратить. От самых примитивных вариантов (ведро и лейка, насос и шланг с распылителем) до самых сложных (подземная сетка с микрокомпьютером, задающим время, интервалы и расход воды) – все это доступно в продаже в магазинах для садоводов.
Перед посевом
Прежде всего надо завершить проектные работы – определить место газонных посевов на участке и их типы (партерный, обыкновенный, спортплощадка) и измерить их площадь для того, чтобы рассчитать количество семян, грунтов и удобрений, а также представить трудозатраты. Особое внимание следует уделить увязке газонов с другими частями и элементами сада (дорожками, посадками деревьев и кустарников, альпийской горкой и т.п.). Проблемными вопросами всегда являются границы газона. Удобно ли будет косить его края, хватит ли ему света, не будет ли он разрастаться и наползать на цветочные клумбы – эти моменты должны быть продуманы заранее. Известно, например, что уровень газона должен быть выше, чем мощеные площадки и дорожки, а между подпорной стенкой и газоном следует сделать полосу гравийной или песчаной отсыпки шириной 10 см. В этом случае ножи газонокосилки не будут повреждаться камнем.
На площади, прилегающей к будущему газону, надо завершить все строительные работы, прокладку дренажа и других коммуникаций, чтобы не уподобляться нашим коммунальным службам, которые на свежеуложенном асфальте немедленно приступают к укладке труб. Затем переходят к уборке мусора, которого всегда предостаточно после строительства, и приступают к уничтожению сорной растительности на всей площади планируемого травостоя. Это можно делать во время перекопки почвы, механически удаляя куртины растений, их корни и корневища, либо надо до перекопки обработать участок при помощи гербицида сплошного действия (например, применить знакомый всем раундап). Если участок большой, гербицид предпочтительнее. В этом случае действуем строго по инструкции к препарату и ни в коем случае не нарушаем правил техники безопасности. Через две-три недели, когда препарат сработает, приступаем к подготовке плодородного слоя.
Перемешивание и заделку компонентов почвенной смеси ведут при помощи тщательной перекопки вручную, на больших площадях для этих целей используют соответствующую технику. При этом следует выбирать из грунта и мертвые, и живые части растений, переживших обработку гербицидом, в особенности обрывки корневищ. Крупные комья грунта разбивают, а затем проходят всю площадь садовыми граблями в два следа – крест-накрест.
Поэтому для полного выравнивания поверхности ее прикатывают катком, а затем опять удаляют мелкие неровности рельефа. Неплохо после проведенных работ обильно полить участок, и когда почва еще осядет, опять повоевать с проявившимися неровностями. Иногда, чтобы создать высококлассный газон, приходится такую операцию повторять много раз.
При идеальном варианте можно оставить приготовленную почву на два-три месяца (а то и до следующего сезона) под парование. За это время пройдет естественная усадка почвы, которая наверняка выявит все дефекты поверхности. Кроме того, у вас будет хорошая возможность при помощи неглубокого рыхления почвы или обработками гербицидом сбить волну сорняков, неизбежно появляющихся на свежеобработанной земле. Это в значительной степени облегчит в дальнейшем уход за молодым газоном.
Все, что делается на газоне перед посевом, направлено на создание его качественной основы, «фундамента». Спешить с посевом семян не стоит. Если на участке имеется гарантированная возможность полива, посев можно проводить с середины апреля до середины августа. В более поздние сроки заниматься посевом не рекомендуется, так как растения на молодом газоне не успеют запасти достаточное количество питательных веществ для успешной зимовки. Поздно посеянные газоны следующей весной представляют собой печальное зрелище: пятна яркой зелени переживших зиму немногочисленных куртин на фоне жухлой травы. Такие площади приходится пересевать заново. Учитывая тот момент, что предпосевные работы являются самым трудоемким и дорогостоящим этапом создания газона, их надо делать с толком, не спеша, как и положено в настоящем саду.
Посев
Все операции по посеву на отдельно выбранной части будущего газона проводятся в один день. Поэтому, если площадь его достаточно велика, засевайте его по частям. Для этой ответственной работы лучше выбрать безветренный и сухой день – тогда вам не будет мешать ветер. К тому же, можно смело ходить по почве, не боясь слишком заглубить семена.
Сперва при помощи садовых грабель рыхлим уплотненную катком почву на глубину 3-4 см, не более. Работаем кончиками зубцов, проходя выбранную для посева площадь один раз вдоль, затем поперек. Заранее рассчитанное и взвешенное количество семян пересыпаем в пластиковое ведро и, если у вас для посева выбрана травосмесь из разных видов злаков, хорошенько их перемешиваем перед посевом, и делаем это как можно чаще и во время посева. Если этого не делать, более мелкие и тяжелые зерна уходят на дно ведра, что приведет к неравномерному распределению разных злаков по площади. По этой же причине их ни в коем случае нельзя предварительно замачивать.
Их разброс вправо и влево не должен быть шире 1 м. Продвигаемся по извилистому маршруту, так называемой «змейке» (см. рис.). Двигаться приходится задом наперед, пятясь, отступая мелкими шагами. Это приходится делать для того, чтобы контролировать взглядом засеянную часть участка и корректировать постоянную густоту посева.
Когда первая «змейка» пройдена, делают вторую, перпендикулярно первой. Хорошо, если вы точно распределили весь запас семян на оба прохода, но если в ведре что-то осталось, можно сделать и третью, и четвертую «змейку», но уже по диагонали к двум первым. Если вы не уверены в своем глазомере, можно пойти более надежным, но сложным путем – разбить участок при помощи колышков и бечевок на равные квадраты и, сделав навески семян по числу квадратов, распределить их с высокой степенью равномерности.
Следующий этап – заделка семян в почву – не менее ответственен, и должен быть выполнен с возможно большей тщательностью. Кончиками садовых (не веерных!) грабель в продольном направлении проводим полосы по поверхности почвы, заглубляя их на 1-2 см. Полосы делаем один раз, двигаясь по маршруту первой «змейки». Такое рыхление обеспечивает посадку семян на оптимальную для них глубину от 0,5 до 2 см. Древко грабель при этом располагается почти параллельно поверхности земли. Расслабляться и жалеть свою спину нельзя, потому что небрежная и неравномерная заделка семян приводит к их неравномерному прорастанию, пятнистости газона и разрастанию сорняков. Перерывы в работе делать можно, а вот в качестве – ни в коем случае.
После посева и заделки семян прикатываем всю засеянную поверхность катком, увеличивая контакт семян с почвой. Теперь переходим к мульчированию посева: равномерно рассыплем по поверхности черный просеянный через сетку торф слоем от 1 до 3 см. Мульчирование очень полезно. С одной стороны, оно защищает от птиц, которые могут склевать семенами, с другой стороны, создает влагозащиту и благоприятный микроклимат для появления всходов. Мульчирование, разумеется, несколько заглубляет семена, но всходы будут легко проникать сквозь торф, а смотреться на его фоне они будут просто великолепно. После распределения торфа еще раз прикатываем посев катком.
Остается очень аккуратно, но обильно полить всю засеянную площадь. Полив проводим только через распылительную насадку шланга, чтобы не смыть мульчу и не размыть почву. Весь почвенный горизонт должен напитаться водой до глубины минимум 30 см, а если погода жаркая, то и еще глубже. Поэтому иногда 2-3 сотки приходится поливать в течение нескольких часов и несколькими приемами. Для такого полива желательно использовать автоматический разбрызгиватель. Первую порцию воды даем до тех пор, пока на газоне не начнут образовываться лужицы и ручейки. После того, как влага уйдет в почву, даем вторую порцию. Глубину полива можно контролировать на краю посева, раздвинув почву лопатой. Мелкий послепосевной полив недопустим – он только спровоцирует прорастание сорняков, а семена сеяных злаков останутся в покое.
В последующие дни влажность почвы контролируют ежедневно – это главное условие для появления дружных и равномерных всходов.
Г.А. Бойко, ст. науч. сотр. отдела дендрологии Ботанического сада МГУ.
Источник статьи: http://www.forumhouse.ru/journal/articles/234-pravila-podgotovki-gazona-k-posevu-i-posev
