Как изготовить шпросы для теплицы

Сергей Павлович Кашин

Ваш домашний помощник. Теплицы и парники

Как бы ни был широк ассортимент овощей, фруктов или ягод в магазине, ничто не заменит садоводу-огороднику радости от собственного урожая огурцов, томатов или перца.

Однако выращивать многие овощи на открытом грунте не всегда можно в наших климатических условиях. Здесь на помощь приходят парники и теплицы.

Именно они позволяют получить богатый урожай даже в холодное время года. Растения в парниках не только защищены от неприятностей, связанных с погодой, а также от насекомых и птиц, им обеспечены комфортные условия для роста.

Садоводам и огородникам во всем мире уже давно известно, что защищенный грунт позволяет выращивать овощи более высокого качества. Если своевременно и в надлежащем виде обеспечить защиту растениям, можно получить прекрасные результаты. Ведь самые лучшие продукты – это продукты с собственного участка.

Теплицы и парники

Теплицы и парники – распространенные сооружения для выращивания овощной и цветочной рассады, теплолюбивых культур, укоренения черенков. Также в них прекрасно чувствуют себя комнатные растения.

Теплицы используются для получения высоких урожаев на приусадебных и дачных участках. В средних широтах земледелие возможно не более 4–5 месяцев в году. Этого времени для получения хорошего урожая без использования нитратов и других вредных веществ недостаточно. Единственный способ продлить этот период и получить возможность выращивать овощи на собственном участке даже зимой – это использование теплиц и парников.

Во многих сельских усадьбах и на дачных участках к жилым зданиям пристраивают теплицы, ориентированные на юг. Их проектируют как часть здания и стараются декорировать. Часто теплица соседствует с комнатой отдыха или столовой и представляет собой дополнительное помещение для комфортного общения владельцев участка и их гостей. При удачной планировке и соответствующем дизайне теплицу можно использовать в качестве игровой комнаты для детей в прохладную погоду. Она также способна служить верандой для отдыха всей семьи.

Весна в теплице наступает гораздо раньше, чем на открытой местности. Здесь до поздней осени можно выращивать различные культуры, а в конце лета собрать неплохой урожай свежих экзотических фруктов и овощей.

Кроме того, в теплицах создают благоприятные условия для выращивания рассады. Благодаря наличию теплицы на приусадебном и дачном участке получают более ранние и высокие урожаи овощных культур. Теплица, пристроенная к жилому дому, приносит немалую пользу тем, что защищает помещения от теплопотерь, функционируя как накопитель солнечной энергии.

Чтобы добиться максимального эффекта от использования теплицы как энергоаккумулирующей системы, следует знать принципы ее проектирования и способы строительства. В данной главе читатель найдет описания и схемы сооружения теплиц различных типов – как пристроенных к жилому дому, так и возведенных отдельно.

Основное назначение парников – выращивание рассады, выгонка низкорослых овощных культур. Кроме этого, парники предназначены для получения ранних овощных культур, увеличения продолжительности вегетационного периода, закаливания растений перед высадкой их в открытый грунт. Эти сооружения просто незаменимы для садоводов. Парники размещают на участке в отведенном месте или же используют в качестве дополнения к теплице. Многие рассматривают парники как многофункциональную часть тепличного оборудования.

Устройство парника несложно и под силу каждому садоводу-любителю. Поэтому, руководствуясь нехитрыми советами, данными в книге, на любом дачном или приусадебном участке можно построить удобные небольшие парники.

Выбор места и материала для строительства

Место для теплиц и парников

Иногда теплицу устанавливают в дальнем углу участка. Это неправильно. Основные условия при выборе места для теплицы – хорошая освещенность солнечными лучами и защищенность от сильных ветров. Необходимо также учитывать тени, отбрасываемые строениями и деревьями.

Для максимального использования солнечного света теплицы размещают так, чтобы их длинная ось была ориентирована с запада на восток. В этом положении солнечные лучи проникают в теплицу под наиболее оптимальным углом. Лучше всего располагать теплицу рядом с домом и иметь удобный вход в нее из жилого помещения. Пристенную теплицу целесообразнее строить вдоль южной, юго-восточной или юго-западной стены дома, тогда она будет достаточно освещаться солнцем и получит защиту от ветра. Но где бы ни была построена теплица, к ее входу должна вести дорожка с твердым покрытием, чтобы владельцам участка было удобно подвозить на тачке необходимые удобрения, мешки с почвой, растения и ящики для них. Не стоит удалять теплицу от парников и семенных грядок, так как часто приходится переносить растения из теплицы в парник и обратно.

Для сооружения теплицы подходит хорошо осушаемый участок с ровной поверхностью. Если местность имеет уклон или бугры, надо ее выровнять, насколько это возможно. При близком прохождении грунтовых вод надо организовать дренаж почвы. Обычно бывает достаточно проложить керамическую дренажную трубу вдоль центральной линии теплицы, конец которой нависает над сточным или дренажным колодцем.

Чтобы сооружение отвечало своему назначению многие годы, оно должно иметь прочную конструкцию. Только при этом условии удастся избежать постоянных ремонтных работ. Для лучшего сохранения тепла теплицу можно углубить в землю на 80–90 см, то есть построить ее в предварительно выкопанном котловане прямоугольной формы. Это улучшит тепловой режим при использовании теплицы в зимнее время, а летом выровняет температуру внутри теплицы. Глубже рыть котлован не стоит, так как низкорослые растения могут оказаться в тени. Очень важно гидроизолировать стены.

Для этого между стенами и фундаментом кладут толевую прокладку. При строительстве теплицы с кирпичными стенами достаточна ширина кладки в один кирпич, для северных областей – в полтора. С внутренней стороны стены покрывают смолой и красят масляной краской.

Снаружи делают козырек и сток для дождевой и талой воды. Очень важно провести в теплице дополнительное освещение. При этом предпочтение отдают лампам дневного света.

Теплицу можно разделить на две зоны легкой перегородкой, чтобы появилась возможность выращивать овощные культуры с различными требованиями к условиям и световому режиму.

Материалы для каркаса теплицы

При строительстве теплиц и парников владельцам приусадебных и дачных участков приходится ориентироваться на те стройматериалы, которые наиболее доступны в данной местности. Для строительства подойдут доски, бревна, глина, песок, бутовый камень, шлак, торфоматериалы (торфоблоки), даже стружки и опилки. Конечно, можно использовать новые стройматериалы, появившиеся в продаже в последнее время, но и от бывших в употреблении, например оставшихся после сноса зданий и сооружений, тоже не надо отказываться. В ход пойдут двери, стекло, оконные рамы и т. д. Опорные конструкции теплиц принято делать из дерева, стали или алюминиевых сплавов (рис. 1).

Современные сплавы хорошо противостоят коррозии и не нуждаются в покраске. Стальные детали должны быть обработаны, чтобы металл не разрушался в условиях высокой влажности внутри теплицы.

Рис. 1. Каркасы стационарных теплиц: а – алюминиевая конструкция; б – деревянная конструкция

Металл хорошо проводит тепло, а это означает, что в теплицах с основой из металлических конструкций температура воздуха всегда немного ниже, чем в таких же сооружениях, но с деревянной основой.

Источник статьи: http://www.litmir.me/br/?b=199515&p=4

Зимняя двускатная теплица

Некоторые садоводы-любители предпочитают устраивать теплицы с кирпичными стенами и постоянным остеклением по шпросам (горбылькам). Обычно их делают двускатными (рис. 1). При больших затратах на устройство такие теплицы долговечнее, удобнее в эксплуатации и требуют меньших затрат на отопление зимой по сравнению с сооружениями простейших типов. Кроме того, они универсальны, пригодны как в овощеводстве, так и в садоводстве.

Рис. 1. Зимняя теплица с кирпичными стенами и водяным отоплением:

1 — водогрейный котел;

2 — отопительные трубы:

a — горячая труба d=75 мм;

б — обратная труба d=75 мм

Выбор места, ориентация по сторонам света те же, что и для других теплиц. На сухих и легких почвах сооружение можно заглубить в землю, но не более чем на 0,8 м. При работе на печном отоплении длина теплицы не должна превышать 5 м. Теплица оканчивается пристройкой или тамбуром, где топится печь.

Тамбур используют так же, как рабочее помещение, при заготовке земляных смесей, посадке растений и т. д. Длина тамбура — 1,5 м. От теплицы тамбур отделяется капитальной стеной с дверью или легкой стеклянной перегородкой. На естественных плотных грунтах стены воздвигают на ленточном фундаменте толщиной 40-50 см. Для осуществления приточной вентиляции в каждой из боковых стен на уровне пола делают по одной отдушине, которые на зиму плотно закрывают.

Рис. 2. Детали крепления стропил и шпроса:

а — деталь крепления стропил с верхним коньковым брусом;

б — деталь крепления шпроса с обвязочным брусом

1 — верхний коньковый брус;

3 — фальц для стекла;

5 — доска 20Х50 мм;

6 — козырек из кровельной стали;

8 — опорная рейка для стекла;

9 — слив из кровельной стали;

11 — обвязочный брус.

Кровля тамбура состоит из потолка, стропил и обрешетки, по которой укладывают толь или кровельное железо. Для предохранения от стока атмосферных вод кровлю тамбура и теплицы делают двускатной. Кровля теплицы, поставленная с углом наклона сторон, равным 20-25°, состоит из двух брусьев с фигурным сечением 12X15 см, уложенных на толь по боковым стенам, и конькового бруса такого же сечения, скрепленного с нижними обвязочными брусьями легкими стропилами сечением 7Х10 см, установленными попарно (рис. 2).

С обеих сторон брусьев выбирают фальцы и в них укладывают стекла. После установки нижних обвязочных брусьев и врезки в них стропил на наружной части стены до высоты обвязочного бруса делают слив, закрываемый козырьком из кровельного железа. Для предохранения стен от затекания на них воды козырек с наружной стороны должен свешиваться со стены на 5-6 см, а с внутренней образовывать желобок, в который собираются конденсационные воды, стекающие в него из желобков шпросов.

Остекляют кровлю по шпросам сечением 4X7,5 см (рис. 3), имеющим желобки для сбора зимой конденсационных вод, которые осаждаются на стеклах. Шпросы изготавливают из сухих брусков без сучков, перед укладкой загрунтовывают олифой. Укладывают шпросы по кровле в зависимости от толщины стекла.

Так, при толщине стекла 2,5-3 мм — на расстоянии 30-35 см друг от друга. При толщине стекла 4 мм это расстояние увеличивают до 45-50 см. Шпросы устанавливают так, чтобы расстояние между их фальцами было на 3-4 см шире стекол, что предохраняет их при расширении шпросов во влажные осенний и весенний периоды.

Наибольшая теплоотдача происходит через одинарную стеклянную кровлю, поэтому на качество стекла и замазки должно быть обращено серьезное внимание. Лучший сорт стекла — чистое двойное, наиболее светопроницаемое. Наиболее пригодна замазка, приготовленная на натуральной олифе.

Стекло укладывают по фальцам на 1,5-2-миллиметровый слой замазки, начиная от нижнего обвязочного бруса внахлест, так чтобы одно стекло заходило на другое на 2-3 см. Нижнее и верхнее стекла должны заходить на 4-5 см на нижний и верхний коньковые брусы. Уложенные стекла прикрепляют к шпросам 2-сантиметровыми шпильками из проволоки. Этой же замазкой стекло сверху обмазывают по фальцам.

Рис. 4. Деталь крепления шпроса с верхним коньковым брусом:

1 — верхний коньковый брус;

3 — фальц (паз) для стекла.

Лучшее время для проведения этих работ — август, когда уже нежарко и замазка до заморозков может хорошо просохнуть и закрепиться.

Чтобы не возникли очаги гниения, шпросы не врезают в обвязочные брусья, а крепят свободно лишь хвостовой частью, которая служит продолжением их верхнего фальца. При креплении шпроса (рис. 4) с нижним обвязочным брусом его наискось обрезают, оставляя в верхней части конец в 5-6 см, свободно укладывающийся на металлический козырек, покрывающий обвязочный брус, закрепляемый на нем гвоздем.

Крепление шпроса с верхним коньковым брусом осуществляется так же. Для уменьшения утечки теплого воздуха, собирающегося в теплице главным образом под коньком ее кровли, после ее остекления верхний коньковый брус утепляют слоем войлока, который по обеим сторонам бруса прикрывают тесом, защищенным сверху металлическим козырьком.

Для вытяжной вентиляции, особенно необходимой в жаркие периоды, по коньку с обеих сторон теплицы устраивают форточки 40X60 см. Коробку для них образуют два боковых шпроса и брусок с пазом, в который врезают третий — средний шпрос, лежащий на кровле.

Внутреннее оборудование теплицы сводится к устройству вдоль боковых стен стеллажей, на которых растут растения, стоят горшки и ящики с растениями. Стеллажи шириной 120 см можно делать деревянными или комбинированными из металлического каркаса и шифера.

Для нормального движения тепловых волн между стеллажами и стенами теплицы оставляют зазор в 10 см. Пол теплицы тщательно выравнивают, посыпают слоем песка, поверх которого лучше всего уложить бетонные плиты. Деревянные настилы и полы быстро разрушаются, поэтому делать их не имеет смысла.

Источник статьи: http://toeplitz.ru/projekt/86.html

Как изготовить шпросы для теплицы

Наиболее целесообразная ширина теплицы 2 м 53 см. По межшпросовым пространствам общая длина теплицы 3 м 10 см. Высота до крыши, включая цоколь, 1 м 80 см, при наклоне крыши 25% образует высоту до конька 2 м 36 см. При этом наружные размеры цоколя составляют 2 м 51 см на 3 м 8 см. Вырез в цоколе на торцевой стене предназначен для входной двери (83 см). Когда цоколь приготовлен, тогда же можно начинать сборку конструкции теплицы. Если детали для теплицы вы изготовляете сами, возможны неточности и отклонения от проекта. Подгонка походу монтажа не изменит качества конструкции. Цокольная шина образует основу для монтажа, изготавливается шина из Z-образного стального профиля. Профиль нарезают на отрезки по длине, согласно проекта и с помощью крепежных уголков присоединяют к цоколю.

Монтаж стен теплицы

Рис. 7. Монтаж на цокольной шине
шпросов боковых шин:
1 — вырез для двери;
2 — цокольная шина,
прикрепленная к цоколю;
3 — цоколь,
4 — шпрос боковой стены

Рис. 8. Ветровая связь:
1 — ветровая связь только для узла В, для узла B1 в зеркальном изображении; 2- изображено без стекла; 3 — стекло на замазке; 4 — шпрос боковой или торцевой стен, Т-образный профиль 30×4 мм; 5 — Z-образный профиль 45x25x20x5 мм; 6 — незасыхающая замазка; 7 — стекло на замазке; 8 — болт с потайной головкой М6х20; 9 — крепежный уголок, Г-образный профиль 25x40x3 мм длиной 40 мм; 10 — шуруп 6×40 мм с дюбелем

Затем шпросовый прогон из листовой стали соединяют с карнизом шиной при помощи крепежных уголков. После соединения конькового прогона с шпросами крыши, теплица обретает окончательную форму.

Монтаж торцевых стен

Рис. 9. Монтаж боковых стен теплицы:
1 — деревянная распорка с проволочной стяжкой;
2 — карнизная шина и шпросовый прогон;
3 — ригель фронтона;
4 — шпросы боковых стен;
5 — ветровая связь;
6 — цоколь;
7 — цокольная шина

Рис. 10. Установка конькового пролета:
1 — коньковый прогон;
2 — шпрос крыши;
3 — карнизная шина, шпросовый прогон,
4 — ригель фронтона;
5 — шпрос боковой стены;
6 — ветровая связь;
7- цоколь;
8 — цокольная шина

Рис. 11. Монтаж торцевых стен теплицы
1 — шпросовый ригель, 2 — коньковый прогон, 3 — шпрос крыши, 4 — карнизная шина, шпросовый прогон, 5 — ригель фронтона, 6 — шпрос боковой стены, 7 — ветровая связь, 8 — цоколь, 9 — цокольная шина, 10 — шпрос торцевой стены, 11 — дверная коробка.

Установка дверной коробки

Рис. 12. Крепление дверной коробки к цоколю и стойке:
1 — стойка дверной коробки, Г-образный профиль 20x30x4 мм; 2- дверная коробка, Г-образный профиль 40×4 мм; 3 — дверная коробка подгоняется к поверхности земли; 4 — шуруп 6×40 мм с дюбелем; 5 — цоколь; 6 — показано без стекла; 7 — болт с потайной головкой Мбх15; 8 — болт с потайной головкой М6х20; 9 — стекло на замазке.

Рис. 13. Проект двери теплицы:
1 — 2-миллиметровая сталь на замазке; 2 — стекло; 3 — рама двери, Г-образный профиль 40×4 мм; 4 — врезной замок, оконная завертка и т.д.; 5 — стекло на замазке; 6 — пластмассовый профиль; 7 — стекло; 8 — листовая сталь; 9 — болт с потайной головкой М 6×10; 10 — углы скрепляются оконными угольниками; 11 — петля нлк шарнир

Технология изготовления коробки и рамы для форточки

Рис. 14. Технология изготовления коробки для форточки в крыше и стене:
I — стекло; 2 — вложенная полоска жести; 3 — профиль рамы; 4 — Г- образный профиль 60x30x3 мм, обработанный; 5 — шарнир для форточки; 6 — болт с потайной головкой МбхЮ; 7 — Г — образный профиль 30×3 мм, концы обработаны и согнуты; 8 — болт с потайной головкой М6х]5; 9 — коробка кладется на замазку и скрепляется со шпросами болтами; 10 — Г- образный профиль 30×3 мм, обработанный; 11 — фиксатор, профиль 30×5 мм, длина 60 мм

При сооружении теплиц необходимо соблюдать определенные условия, чтобы затем добиться хороших результатов при их использовании. Основу для планирования и постройки теплицы составляет проект, который всегда можно изменить.

Рис. 15. Технология изготовления рамы форточки:
I — шарнир; 2 — форточка, Т-образный профиль 40x20x4 мм, углы обработаны, рама согнута из одного куска профиля; 3 — стекло на замазке, штапики, упоры; 4 — болт с потайной головкой МбхЮ; 5 — Г-образный профиль 40x20x3 мм; 6 — стекло на замазке, 7 — Т-образный профиль 40x20x4 мм; 8 — самоклеющийся уплотнитель. 9 — изображено без стекла, 10 — Г — образный профиль 25×4 мм, длина 30 см; 11 — болт с шестигранной головкой МбхЗО с шайбой, гайкой и контрагайкой; 12 — установочная планка, профиль 30×5 мм, изображена в укороченном виде, 13 — несколько зарубок; 14 — болт с потайной головкой М4х12; 15 — профиль 40x20x3 мм; 16 — стекло.

Возможности изменения конструкции теплиц ограничиваются большим числом установочных данных. Устанавливать нужно на постоянный фундамент с цоколем. Высота цоколя 10 см над поверхностью земли. Цоколь не ухудшает освещенность теплицы, в тоже время металлические детали конструкции отдаляются от земли, снижается опасность коррозии. В дверном проеме цоколь прерывается, чтобы обеспечить свободный проход в теплицу. Каркас теплиц состоит из имеющихся в продаже стальных профилей соединяющихся между собой болтами. Болты оцинкованы и снабжены шайбой с гайкой. В основном используются болты М6 с шестигранными и потайными головками, или болты с плоскими шестигранными головками. Отдельные отверствия в соединяемых деталях просверливают вместе, чтобы добиться их совместимости. Если используются болты Мб просверленные отверствия должны быть больше 6мм. Стальная конструкция может быть сварной. Во всяком случае целый ряд деталей можно сварить, а затем соединить болтами с другими деталями. Сварная конструкция экономит время, труд, материал. Стальные конструкции можно полностью или частично заменить алюминиевым сплавом. В целях экономии энергии в зимних теплицах, покрытие должно состоять из полых плит с внутренними ребрами жесткости.

Ркс 16. Цокольная шина

Рис. 17. Полые плиты с внутренними ребрами жесткости:
1 — нижний алюминиевый профиль, шпрос 16; 2 — нательная планка из РВХ; 3 — нижний алюминиевый профиль, крайний шпрос 16

Способы ускорения постройки

Рис. 18. Карнизная шина, выполненная как одно целое с приемным желобом для конденсации влаги
Рис. 19. S — образные крючки для фиксации стекол, установленных внахлест

Как выбрать материал для остекления теплицы

Рис. 20. Упор, устанавливаемый в середине между шпросями крыши, удерживающий стекло, не позволяющий ему сползать
Рис. 21. Форточка, как готовый элемент конструкции

Преимущества пленочных покрытий

У таких пленок имеются следующие преимущества: дешевизна, достаточная прочность. Однако, любая из 3-х видов пленка, имеет ограниченный срок годности. Пленка может порваться, со временем уменьшается светопроницаемость. Важно, чтобы пленочное покрытие теплицы, было плотно натянуто и закреплено на каркасе. Солнечный свет, поступающий в теплицу через пленку, рассеивается и образует ддинноволновые лучи, которые не задерживаются внутри. Поэтому после захода солнца, теплицы с пленочными укрытиями охлаждаются быстрее. Когда воздух в теплице нагревается, то усиливаются конвекционные потоки и теплый воздух меняет направление в зависимости от размера теплицы, формы, способа вентиляции.

Свет — главная предпосылка для жизни растений не только в теплице, а вообще. Необходимо учитывать потребность каждого выращиваемого растения в свете и создавать условия для роста растений. Новые виды покрытий для теплиц пропускают до 90% солнечных лучей. Узкие стекла, широкие стойки, расположение теплицы в тени, снижают проникновение света в теплицу. Продолжительность дневного и дополнительного света летом не должна превышать 16 часов, зимой 12 часов.

Рис. 22. Часть торцевой стены со смонтированной дверью как готовый элемент конструкции

Дополнительные источники света

В качестве дополнительного источника света используются люминесцентные трубки с водозащитными колпаками. Для рабочего освещения лучше всего подходят лампы белого света. В летние месяцы бывает необходимость ограничить поступление солнечного света, чтобы снизить температуру в теплице.

В небольших теплицах растения расположены близко к стеклу и могут получить ожоги. Проветривание теплиц. Избежать нежелательных воздействий можно проветриванием. Простой способ защиты растений от солнечных лучей: нанести на стекло белую краску весной, а смыть осенью.

Рис. 23. Зажимы для стекол теплицы
Рис. 24. Замазка, наносимая специальным шприцем

Оборудование теплицы

В зависимости от назначения и продолжительности использования теплицы, к оборудованию, установленному в ней, предъявляют различные требования. При этом главное внимание уделяют приточной и вытяжной вентиляции, отоплению, затенению и освещению. Без ручных или автоматических устройств для приточно-вытяжной вентиляции, а также для затенения в теплице не обойтись. Теплица служит также местом работы, если она предназначена для коммерческих целей, или местом отдыха, если она существует как хобби. Вопрос не стоит так, чтобы с самого начала окончательно сделать выбор между парником или теплицей. При желании и наличии места можно рядом с теплицей построить также парник.

Кроме отопления и вентиляции необходимы и другие принадлежности в теплице. Для полива растений предпочтительнее дождевая вода, собирают воду с помощью водосточных желобов. Удобны пластмассовые желоба различных размеров. Емкость для сбора дождевой воды устанавливают чаще всего снаружи теплицы. Теплицы оборудуются стеллажами для горшечных растений, подвесными стеллажами. Стеллажи изготовляют из уголковой стали их устанавливают на ножках или подвешивают к крыше. Полотно стеллажей состоит из проволочной сетки, дерева или жести. Конструкцию крыши не следует чрезмерно нагружать, чтобы избежать повреждений. Укрепить крышу можно с помощью поперечны и брусьев. При больших пролетах крыши следует предусмотреть траверсы, чтобы укрепить шпросы крыши. Траверсы должны опираться на цоколь или фундамент. Чем крыша положе, тем выше опасность ее разрушения под действием тяжести.

Источник статьи: http://betasadovod.ucoz.ru/publ/teplicy_parniki/teplicy/kak_postroit_teplicu_svoimi_rukami/55-1-0-564