Как гнуть плодовые деревья

Формирование плодовых деревьев гнутьем без обрезки

Вот вы купили саженцы и посадили на своей даче желанный сорт яблони, груши или другого плодового дерева. Посадили, естественно, с расчетом на урожай, а не для того, чтобы затенить половину участка или через десять лет получить поленницу дров для бани.

У вас есть шикарный шанс с самого начала сформировать молодые плодовые деревья таким образом, чтобы они плодоносили каждый год, плодоносили обильно, не занимали много места и были приспособлены для сбора урожая без всяческих приспособлений, даже без лестницы. Сделать это абсолютно реально – доказывают практики природного земледелия.

Первое, что следует знать начинающему садоводу: деревья плодоносят тогда, когда им некуда больше девать жизненные соки. Когда у дерева есть возможность расти вверх и выдавать все новые и новые ветки, оно будет расти и будет выдавать. Поэтому важно, чтобы дерево росло вширь, а не в высь, чтобы основные ветки располагались более или менее горизонтально.

Идеальная форма плодового дерева – чаша. В этом случае мы имеем низенькое дерево с разведенными во все стороны ветвями и свободной серединой. Такое деревце лучше освещается солнцем, меньше страдает от суровых зим, реже подвергается разломам. А самое главное, в сезон его ветки окачены плодами.

Как формировать деревья гнутьем

Формирование дерева можно начинать еще на стадии с саженца. До посадки или сразу же после посадки обрезаем все лишние ветки. По большому счету можно вообще обрезать саженец так, чтобы осталась прямая голая палка около 80 сантиметров в высоту. Помните, как мы учились правильно сажать грушу? Волноваться не надо, на первом этапе деревцу нужно развить корневую систему, прижиться на новом месте, а ветки вырастут, никуда не денутся.

На второй год начинается, собственно, гнутье. Проводить процедуру лучше всего весной, когда погода уже хорошая, но почки еще не раскрылись. В это время древесина мягкая и гнется лучше.

Сначала определяемся, какой высоты штамб нам нужен. Штамб – это тот самый толстый мощный ствол, который в будущем разветвляется на боковые ветви. Рекомендуемая высота штамба – от 40 до 80 сантиметров. Поэтому отмеряем необходимую высоту, готовим веревку или полипропиленовый шпагат и колышки.

Без фанатизма, нежно и бережно сгибаем деревце так, чтобы предполагаемый штамб остался стоять вертикально, а все, что выше наклонилось горизонтально. Чем “горизонтальнее”, тем лучше, конечно, но на практике многое зависит от угла под которым ветка располагается к стволу или от толщины ствола, поэтому насколько получилось нагнуть, настолько и хорошо. Нам совсем не нужно, чтобы деревце сломалось от нашего чрезмерного усердия. Если саженец совсем не желает гнуться, его следует “промять” (несколько раз загибать ствол на 10-15 сантиметров выше и ниже точки предполагаемого сгиба до легкого хруста).

Привязываем согнутую ветку к колышку ближе к середине, чем к макушке. Если остались мелкие ветки ниже сгиба, пусть себе растут пока, потом они сами высохнут. Если ниже сгиба есть мощные ветки, их тоже необходимо развести в стороны, согнуть и привязать к колышкам.

Что же дальше? Дерево по своей природе стремится расти вверх, оно бросит все свои силы, чтобы восстановить “вертикаль”. Весной из места сгиба вертикально вверх пойдет новый побег. К концу лета он вырастет достаточно, чтобы и его привязать к колышку и пригнуть в противоположную от первой ветки сторону. И вновь нет необходимости прилагать какие-то сверхусилия – насколько получилось пригнуть, того и хватит пока. Позже, через три месяца, когда место сгиба укрепится, можно будет еще чуть-чуть оттянуть.

Таким образом, загибая и наклоняя вертикальные побеги в противоположные стороны, формируем 3-4 ветки нижнего яруса дерева. Все боковые побеги так же пригибаем, ничего не обрезаем.
Через два-три года у нас уже есть правильно сформированная крона, пришло время избавиться от всего лишнего и собственными руками создать веточки с плодовыми почками.

Как увеличить количество плодовых почек на яблоне и груше

Короткие недоразвитые веточки с плодовыми почками называются плодушками. У яблони и груши (но не у косточковых) их количество действительно можно увеличить, своевременно укорачивая определенные побеги.

Итак, на третий-четвертый год нашего формирования, когда мы уже отогнули в разные стороны необходимое количество веток и больше уже не требуется, начинаем удалять ненужное. Лучше всего заниматься этим в начале лета, когда новые побеги еще молодые и мягкие.

Смотрим, откуда растут новые побеги. Все, что растет из середины, из развилки, выщипываем, срезаем или спиливаем “на кольцо”: мы уже получили красивую крону, нам излишняя загущенность не к чему.

А вот если новые вертикальные побеги выросли на когда-то отогнутых в стороны боковых ветвях, можно заняться формированием плодушек. Каждый вертикальный побег такого типа следует укоротить так, чтобы остались коротенькие веточки с двумя листами от основания. Через 2-4 недели эти побеги отрастут заново, и их опять нужно будет укоротить, оставляя лишь один листок из второй волны роста. Подобную “стрижку” придется провести еще раз, а потом еще раз, до тех пор, пока на верхушке побега вместо молодых листочков не образуется толстая почка. Да, процесс обрезки в данном случае растягивается на все лето, но на деле он не так трудоемок, как кажется. И результат не заставит себя ждать – следующей весной каждый обрезанный побег зацветет.

Теперь дерево будет гнуть себя само под тяжестью плодов. Нашей основной задачей, как садоводов, станет удаление засохших веток, прореживание кроны и, со временем, замещение старых веток новыми.

На заметку: формирование деревьев гнутьем не подходит для колоновидных яблонь, персиков и кустовых разновидностей вишни. Будем внимательны и бдительны!

Источник статьи: http://dachnye-sovety.ru/formirovanie-plodovyx-derevev-gnutem-bez-obrezki/

Формирование плодовых деревьев гнутьем без обрезки

Наконец-то вы приобрели и разместили на своем участке саженцы желаемого сорта груши, яблони либо иного плодового дерева. И сделали это, конечно же, рассчитывая на хороший урожай, а не на густую тень для половины дачи или поленницу дров для баньки через десяток лет.

Воспользуйтесь уникальным шансом изначально придать молодым деревцам такую форму, чтобы плодоношение происходило каждый год и было обильным, чтобы растения не занимали большого пространства и были удобны для сбора урожая с земли, без использования различных приспособлений. Добиться этого вполне реально, и доказательства тому – практические опыты природного земледелия.

Главное, что должен знать начинающий садовод-любитель: активное формирование плодов у деревьев происходит тогда, когда у них нет возможности направить жизненные силы в другое русло. Если растению ничто не препятствует тянуться вверх и выпускать все новые и новые побеги, оно будет тянуться и будет выпускать. Потому так важно, чтобы деревце изначально раздавалось в ширину, а не росло ввысь, чтобы основные ветви располагались как можно более горизонтально.

Для плодовых деревьев идеал кроны – это чаша. Тогда у вас растет невысокое дерево, имеющее разведенные в разные стороны ветви и свободную середину. Растение такой формы лучше бывает освещено солнечными лучами, более выносливо в суровые зимы, не так сильно подвержено разломам. И, что самое важное, когда приходит пора, его ветви увешаны плодами.

Как формировать деревья гнутьем

Начинать процесс формировки можно уже с саженца. До высаживания на постоянное место или же сразу после этого необходимо убрать лишние веточки. Грубо говоря, можно обрезать молодое деревце таким образом, чтобы оно стало прямой голой палкой высотой около 80 сантиметров. Вспомните, как мы говорили о правильной посадке груши. Не волнуйтесь, на начальном этапе растению важнее развить систему корней, укрепиться на новом месте, а веточки вырастут потом, обязательно.

Собственно, отгибать побеги начинаем на второй год. Делать это оптимально весной, после установления хорошей погоды, но до раскрытия почек. В данный период древесина наиболее мягкая и упругая.

Сперва определяем высоту будущего штамба. Штамбом называют необходимый нам сильный толстый ствол, разветвленный в будущем на боковые ветки. Практика показывает, что лучше брать от сорока до восьмидесяти сантиметров. Отмечаем нужный нам уровень, берем веревку либо шпагат из полипропилена и колышки.

Фанатизм здесь не уместен – растение сгибаем так, чтобы желаемый штамб находился вертикально, а та часть, что выше, склонилась горизонтально. Чем более параллельно земле будет ветка, тем лучше. Конечно, это в немалой степени зависит от угла расположения ветви к стволу либо от толщины самого ствола. Потому насколько удалось согнуть, столько и оставляем. Ведь у нас совершенно другая цель, нежели сломать деревце своими чрезмерными усилиями. Если растение совершенно не желает гнуться, его необходимо «промять» — пару раз прогнуть ствол на десяток сантиметров ниже и выше уровня желаемого сгиба до небольшого хруста.

Согнутый побег привязываем к колышку, ориентируясь больше на средину, чем на макушку. Короткие веточки, которые оказались ниже сгиба, можно не обрезать, позже они высохнут сами. Если же там есть сильные ветви, их также разводят в стороны, нагибают и привязывают к колышкам.

А каковы дальнейшие действия? Природа дерева заставляет его стремиться ввысь, поэтому оно активизирует все свои силы, чтобы возвратиться к вертикали. Весной на сгибе прямо вверх начнет расти молодой побег. К началу осени он станет достаточно большим, и его также пригибают в противоположную от первой ветви сторону и фиксируют колышком. И снова не нужны какие-либо сверх усилия – насколько пригнулся, настолько и хорошо. Чуть попозже, спустя три месяца, после укрепления места сгиба, попробуете наклонить еще немного.

Таким образом, отогнутые противоположно 3-4 вертикальные ветви сформируют нижний ярус растения. Боковые побеги удалять не нужно, их также сгибают. Пройдет два-три года и у саженца будет правильно сформированная крона. Пора убрать все лишнее и своими руками помочь деревцу развить веточки, где будут плодовые почки.

Как увеличить количество плодовых почек на яблоне и груше

Небольшие, не до конца развитые ответвления с плодовыми почками зовут плодушками. На яблоневых и грушевых саженцах (но, к сожалению, не на косточковых) их число можно увеличить, вовремя укорачивая нужные побеги.

Когда деревцу, у которого уже отогнуты все необходимые ветви, пойдет третий-четвертый год, начнем убирать ненужное. Это лучше делать в начале лета – юные побеги еще мягкие и податливые.

Выясняем, откуда идет молодняк. Все веточки, растущие из середины, развилки, удаляем. Наша крона уже образована, и лишняя загущенность не нужна.

Когда же побеги появились из отогнутых веток, на них можно стимулировать появление плодушек. Каждый подобный побег укорачиваем так, чтобы осталась небольшая веточка с двумя листиками у основания. Спустя 2-4 недели, когда побеги снова отрастут, их опять обрезают, оставляя теперь один лист. Эту «стрижку» повторяют столько раз, пока верхушку побега не украсит появившаяся толстая почка. Хотя подобный процесс идет практически все лето, он не трудоемок и очень результативен. На будущий год на каждом обрезанном побеге будут цветы.

И гнуть ветви больше не понадобиться – это будут делать плоды. А заданием садовода станет удаление сухостоя и прореживание кроны.

Важно! Способ гнутья не рекомендуют применять к кустовым разновидностям вишни, персиковым деревьям и колоновидным яблоням.

Источник статьи: http://flowertimes.ru/formirovanie-plodovyx-derevev-gnutem-bez-obrezki/

Формирование плодовых деревьев гнутьем без обрезки

У вас есть шикарный шанс с самого начала сформировать молодые плодовые деревья таким образом, чтобы они плодоносили каждый год, плодоносили обильно, не занимали много места и были приспособлены для сбора урожая без всяческих приспособлений, даже без лестницы. Сделать это абсолютно реально — доказывают практики природного земледелия.

Первое, что следует знать начинающему садоводу: деревья плодоносят тогда, когда им некуда больше девать жизненные соки. Когда у дерева есть возможность расти вверх и выдавать все новые и новые ветки, оно будет расти и будет выдавать. Поэтому важно, чтобы дерево росло вширь, а не в высь, чтобы основные ветки располагались более или менее горизонтально.

Идеальная форма плодового дерева — чаша. В этом случае мы имеем низенькое дерево с разведенными во все стороны ветвями и свободной серединой. Такое деревце лучше освещается солнцем, меньше страдает от суровых зим, реже подвергается разломам. А самое главное, в сезон его ветки окачены плодами.

Как формировать деревья гнутьем

Формирование дерева можно начинать еще на стадии с саженца. До посадки или сразу же после посадки обрезаем все лишние ветки. По большому счету можно вообще обрезать саженец так, чтобы осталась прямая голая палка около 80 сантиметров в высоту.

На второй год начинается, собственно, гнутье. Проводить процедуру лучше всего весной, когда погода уже хорошая, но почки еще не раскрылись. В это время древесина мягкая и гнется лучше.

Сначала определяемся, какой высоты штамб нам нужен. Штамб — это тот самый толстый мощный ствол, который в будущем разветвляется на боковые ветви. Рекомендуемая высота штамба — от 40 до 80 сантиметров. Поэтому отмеряем необходимую высоту, готовим веревку или полипропиленовый шпагат и колышки.

Без фанатизма, нежно и бережно сгибаем деревце так, чтобы предполагаемый штамб остался стоять вертикально, а все, что выше наклонилось горизонтально. Чем «горизонтальнее», тем лучше, конечно, но на практике многое зависит от угла под которым ветка располагается к стволу или от толщины ствола, поэтому насколько получилось нагнуть, настолько и хорошо. Нам совсем не нужно, чтобы деревце сломалось от нашего чрезмерного усердия. Если саженец совсем не желает гнуться, его следует «промять» (несколько раз загибать ствол на 10-15 сантиметров выше и ниже точки предполагаемого сгиба до легкого хруста).

Привязываем согнутую ветку к колышку ближе к середине, чем к макушке. Если остались мелкие ветки ниже сгиба, пусть себе растут пока, потом они сами высохнут. Если ниже сгиба есть мощные ветки, их тоже необходимо развести в стороны, согнуть и привязать к колышкам. Что же дальше? Дерево по своей природе стремится расти вверх, оно бросит все свои силы, чтобы восстановить «вертикаль». Весной из места сгиба вертикально вверх пойдет новый побег. К концу лета он вырастет достаточно, чтобы и его привязать к колышку и пригнуть в противоположную от первой ветки сторону. И вновь нет необходимости прилагать какие-то сверхусилия — насколько получилось пригнуть, того и хватит пока. Позже, через три месяца, когда место сгиба укрепится, можно будет еще чуть-чуть оттянуть.

Таким образом, загибая и наклоняя вертикальные побеги в противоположные стороны, формируем 3-4 ветки нижнего яруса дерева. Все боковые побеги так же пригибаем, ничего не обрезаем. Через два-три года у нас уже есть правильно сформированная крона, пришло время избавиться от всего лишнего и собственными руками создать веточки с плодовыми почками.

Как увеличить количество плодовых почек на яблоне и груше

Короткие недоразвитые веточки с плодовыми почками называются плодушками. У яблони и груши (но не у косточковых) их количество действительно можно увеличить, своевременно укорачивая определенные побеги.

Итак, на третий-четвертый год нашего формирования, когда мы уже отогнули в разные стороны необходимое количество веток и больше уже не требуется, начинаем удалять ненужное. Лучше всего заниматься этим в начале лета, когда новые побеги еще молодые и мягкие.

Смотрим, откуда растут новые побеги. Все, что растет из середины, из развилки, выщипываем, срезаем или спиливаем «на кольцо»: мы уже получили красивую крону, нам излишняя загущенность не к чему.
А вот если новые вертикальные побеги выросли на когда-то отогнутых в стороны боковых ветвях, можно заняться формированием плодушек. Каждый вертикальный побег такого типа следует укоротить так, чтобы остались коротенькие веточки с двумя листами от основания. Через 2-4 недели эти побеги отрастут заново, и их опять нужно будет укоротить, оставляя лишь один листок из второй волны роста. Подобную «стрижку» придется провести еще раз, а потом еще раз, до тех пор, пока на верхушке побега вместо молодых листочков не образуется толстая почка. Да, процесс обрезки в данном случае растягивается на все лето, но на деле он не так трудоемок, как кажется. И результат не заставит себя ждать — следующей весной каждый обрезанный побег зацветет.

Теперь дерево будет гнуть себя само под тяжестью плодов. Нашей основной задачей, как садоводов, станет удаление засохших веток, прореживание кроны и, со временем, замещение старых веток новыми.

Формирование деревьев гнутьем не подходит для колоновидных яблонь, персиков и кустовых разновидностей вишни. Будем внимательны и бдительны!

Источник статьи: http://elektro-sadovnik.ru/derevya-kustarniki/formirovanie-plodovyx-derevev-gnutem-bez-obrezki