Как делать теплицу поликарбонатную

Теплица из поликарбоната своими руками: лучшие проекты + пошаговые инструкции

Современные теплицы из поликарбоната отзывы имеют отличные, выглядят потрясающие, собираются достаточно легко и быстро, но имеют среди всего прочего один самый главный недостаток – цену. Куда дешевле обойдется деревянная теплица из поликарбоната, сделанная своими руками, такая же прочная и эстетичная. Причем, если все деревянные детали обработать специальным защитным составом, то теплица прослужит все 20 лет. Причем ни затрат на ежегодный ремонт, ни на замену пленочного покрытия тратиться не придется – сотовый поликарбонат прост в уходе и служит верой и правдой тоже не один год – все зависит от его толщины и качества.

Проект #1 – поликарбонатная теплица из труб

Этап I. Подготовка строительного материала

Итак, чтобы построить теплицы под поликарбонат, важно исходить из того, что все стандартные листы выпускаются в 2,10 м шириной и в 12 м длиной. И в этом есть свой плюс – если тепличка будет построена шириной в 3,5 м, ее крышу можно будет накрыть одним целым листом поликарбоната.

Для того, чтобы защитить поликарбонат от попадания в его соты пыли, грязи и влаги, которые «крадут» прозрачность укрытия, края желательно закрыть пластиковым П-образным профилем – его можно приобрести там же, где и сам поликарбонат. В общем вид его от таких манипуляций только улучшится в эстетическом плане.

Этап II. Установка основания

Теперь необходимо сделать разметку с помощью выструганных колышков и шнура. После чего обычным садовым буром нужно сделать вдоль длины теплицы 4 отверстия с глубиной 1,2 м и с торцов – 2 отверстия, уже на расстоянии ширины дверей.

Далее подготовленные асбоцементные трубы нужно нарезать на куски длиной 1,3 м и установить их вертикально в вырытые отверстия. Щели же нужно засыпать песком и хорошо утрамбовать.

Оструганные брусья нужно нарезать на равные отрезки по 1,5 м длиной. В каждом брусе один конец нужно скруглить топором до диаметра, который был бы равен внутреннему диаметру самих асбоцементных труб.

Этап III. Строительство стен теплицы

Столбы нужно пропитать защитной пропиткой и установить их в трубы вертикально. Из гладко выструганных досок необходимо сбить прямоугольный каркас для теплицы из поликарбоната, который бы скреплял опорные столбы в нижней части.

Также и для крыши следует выстругать стропильный каркас, как на пошаговом фото, и прикрыть его защитной пропиткой для долговечности.

Чтобы скрепить столбы у основания, нужно прибить нижнюю обвязку. Чтобы теплица хорошо выдерживала зимой снеговую нагрузку, лучше сделать внутри нее целых две опоры для поддержания конькового бруса.

Этап IV. Монтаж поликарбоната

Итак, к нижней части каркаса по периметру теплицы следует прибить ленты по 25 см шириной, из оцинкованного железа. Нарезать их можно специальными ножницами по металлу. Они должны в итоге перекрывать друг друга на 5 см. И уже после этого можно зашивать боковые стены всей теплицы листами поликарбоната.

Для этого в листах поликарбоната необходимо просверлить отверстия, после чего нарезать сами листы острым ножом согласно размеру крыши и прикрутить их саморезами к стропилам по правилам так, как на картинке:

Для того, чтобы было удобно работать и поликарбонат случайно не продавился под тяжестью локтя, из старых досок можно сделать опору для рук в виде буквы «Т» и зацепить ее за конек крыши.

Для крыши также понадобятся железные ленты – только нарезать их уже нужно по 15 см, чтобы сделать конек крыши. Впрочем, можно приобрести в магазине и готовый пластиковый. Если конек будет все-таки делаться вручную, с помощью киянки нужно будет еще загнуть полоски под углом 120°. Между листами нужно оставлять небольшой зазор для термического расширения листов, а сами зазоры для теплоизоляции желательно оклеить специально лентой.

После всего проделанного уже можно зашивать торцевые стены поликарбонатом, оставив только открытые проемы для дверей. К слову, чтобы теплица получилась особенно теплой, внутри нее можно будет со временем сделать еще один слой поликарбоната.

Этап V. Изготовление дверей

Заготовленные доски нужно с помощь пилы распустить пополам и сделать из них двери. К получившимся дверям теперь нужно прикрутить хорошие петли. Теперь двери следует положить на лист поликарбоната и обрезать последний ножом по их размеру. После этого листы можно прикручивать к самим дверям.

Как только двери будут готовы, их можно вешать и устанавливать на них ручки, фиксирующие крючки и запоры. И все – теплица готова. Осталось только разровнять землю вокруг нее и сделать грядки внутри.

Проект #2 – конструкция из оцинкованного профиля

Сегодня самодельные теплицы из поликарбоната строятся чаще всего по такому проекту. Основой его служит стандартный лист шириной 2,1 м и длиной 6 м. Вообще размеры теплицы из поликарбоната будут именно таких значений, чтобы поликарбонат использовался без отходов. Кроме того, все внутреннее пространство будет использовано для растений и их обслуживание наиболее оптимально. И это обязательно нужно учитывать еще при устройстве цоколя.

Самая важная часть теплицы – каркас. Его размеры можно адаптировать непосредственно к саму участку, который удалось выделить под строение теплицы. А собирать каркас теплицы из поликарбоната лучше из специального оцинкованного профиля, т.к. дерево хоть и доступно, но даже со специальными пропитками служит недолго, а простое железо слишком подвержено коррозии.

Шаг #1 – подготовка поликарбоната и расчеты

Итак, с помощью электролобзика нужно нарезать поликарбонат. Теперь из его внутренней полости нужно вытрясти всю стружку и дрелью сделать отверстия, которую будут находиться от самого края панели не меньше, чем на 50 мм. И уже с помощью саморезов делается крепление окончаний каркаса прямо к фундаменту.

Для удобства работы приобретенные листы поликарбоната нужно расположить вдоль теплицы. Крепить его нужно будет саморезами с прессшайбой. Так, для боковых стеной наиболее подходящий материал – листы с толщиной 4-6 мм. Всего на всю теплицу пойдет 4 таких листа, шириной 6 м и высотой 2,1 м. Двое из листов необходимо разрезать пополам, по 3 м каждый. Один из них уже можно использовать для вертикальной стены в готовом виде, при монтаже пуская в ход либо специальный профиль, либо силиконовый герметик. В итоге, если не считать цоколь, высота всей теплицы получится примерно 3,5 м. В такой конструкции можно будет без проблем культивировать и огурцы, и томаты, подвешивая их в специальные сетки.

Шаг #2 – возведение стен и установка дверей

Задняя стенка теплицы будет глухой – ее нужно оббить досками, фанерой или любым другим материалом. Желательно ее еще и утеплить. Внешняя ее сторона должны быть надежно защищена от дождя, а внутри ее можно покрасить нетоксичной влагостойкой краской.

Вход в теплицу делается из торца, чтобы было удобно пользоваться садовой тележкой. Для самой двери в теплицу вполне подойдет обычный дверной блок. Что хорошо – в такой теплице в случае необходимости убрать мусор или сделать мелкий ремонт можно снять любую ее часть.

Чтобы дать листам поликарбоната некоторую свободу для теплового расширения, все отверстия, необходимые для крепежа, должны быть несколько большего диаметра. Например, следует высверливать отверстие диаметром 6 мм под шуруп диаметром 5 мм, а диаметр любого отверстия вблизи кромки листа должен быть как минимум вдвое больше диаметра шурупа.

Шаг #3 – обшивка конструкции

Способов прикрепить поликарбонатное покрытие к теплице существует несколько, но самый простой из них – это применение поликарбонатного профиля. Выглядит он как буква Н, лежащая на боку. Крепить этот профиль нужно прямо к каркасу, а в него уже вставлять поликарбонатные панели.

Во втором способе на каркас теплицы нужно уложить специальные прокладки из бутилкаучука или резины, а уже на саму прокладку – поликарбонатную панель. Над швами устанавливаются металлические накладки, крепящиеся на шурупах сквозь сами прокладки. Важно только помнить, что поликарбонатные панели монтировать можно только так, чтобы ребра шли вертикально – вода с них должна скатываться. Кроме того, многие производили сами советуют в нижней накладке просверлить небольшие сливные отверстия, диаметром 6 мм и на расстоянии 30 см друг от друга – чтобы выпускать влаги, которая обычно быстро скапливается в нижней части панели.

Крепить поликарбонатные панели шурупами можно непосредственно к самому деревянному каркасу, но швы тогда обязательно следует закрыть накладками. Ведь ввинченные сквозь панели шурупы создают определенные точечные нагрузки на само покрытие, а накладка помогает эту нагрузку распределить по более значительной площади. Также благодаря накладке можно не сверлить отверстия у кромки.

Деревянный каркас для теплицы из поликарбоната и дешевле, и в какой-то степени технологичнее. А вот опасения, что дерево в теплице недолговечно, многие опытные матера считают преувеличенным – ведь сама теплица неспроста считается временным, и даже третьестепенным строением. Кроме того, древесину с целью защиты от гниения можно покрывать антисептиками, а ради экономии – простым медным купоросом, которые даже в грунте прекрасно защитит деревянный каркас. Обработанный таким образом деревянный каркас обычно много лет стоит прямо в грунте и даже признаков износа не имеет, а уж всего лишь раз в семь-восемь лет возводить новый каркас из подручных материалов не сложно. Хотя есть и универсальный вариант – сделать теплицу как конструктор, в котором любую поврежденную с годами деталь можно легко заменить на новую, всего лишь вывинтив пару саморезов.

Кстати о деревянном каркасе – читаем информацию ниже, как это все делается.

Проект #3. Конструкция из дерева

Давайте теперь рассмотрим, как построить эту прочную и экологичную теплицу из поликарбоната на деревянном каркасе. В качестве материала берите любую древесину, кроме ели – в местах сучков ламели могут легко поломаться. Все остальное – подойдет. Вот подробная инструкция:

• Шаг 1. С помощью саморезов закрепите направляющие бруски сечением 25х5х5 см. Расположите один из низ снизу левого края шаблона, а три – внизу правого края. Пятый брусок, уже с параметрами 5х5х5 см закрепите в верхней точке шаблона.
• Шаг 2. Теперь заготавливаем рейки с сечением 2х5 см, длиной до 4 м, и бруски 10х3х5 см, чтобы связать весь жесткий каркас. Для каждой дуги необходимо по два бруска 25х5х3 см.
• Шаг 3. Далее изготавливаем дуги для теплицы. Укладываем первую ламель, вставляя ее в направляющий паз между брусками, после чего заводя за верхнюю направляющую. Второй край ламели фиксируем под крайним левым бруском.
• Шаг 4. Накладываем вторую ламель и устанавливаем бруски-перемычки. Ламели по возможности стяните болтами по краями и в центральной части.
• Шаг 5. Делаем срез на левом конце дуг ровно под углом 60°С.
• Шаг 6. Строим фундамент и собираем каркас теплицы.
• Шаг 7. Аккуратно собираем пролеты, поднимаем их и стягиваем болтами в коньке.
• Шаг 8. Теперь крепим торцы. Оставьте обязательно проемы для вентиляционных каналов.
• Шаг 9. Последним шагом накрываем теплицу поликарбонатом и обустраиваем внутри.

Такая теплица вам будет служить очень долго, и никакие снегопады ее не сломят. А самое главное – общие затраты на эту красавицу до смешного малы!

Источник статьи: http://vasha-teplitsa.ru/karkas/teplica-iz-polikarbonata-svoimi-rukami.html

Как сделать поликарбонатную теплицу

Поликарбонатные теплицы в торговой сети представлены широко — на любой вкус и размер. Но многие предпочитают делать их самостоятельно. Потому что теплица из поликарбоната своими руками получается в разы прочнее и надежнее. При этом, затраты меньше или такие же.

Как выбрать конструкцию

Если вы решите строить теплицу из поликарбоната своими руками, желательно выбрать конструкцию, которая позволяет использовать основное преимущество этого материала — его способность гнуться. Это два вида с изогнутыми крышами с опорами в виде дуг.

В одной конструкции дуги идут от самой земли. Если выгнуты они в виде радиуса, теряется много площади по краям, так как работать там очень неудобно из-за небольшой высоты.

Если радиальную теплицу из поликарбоната сделать по такому чертежу, можно будет работать и возле стен

Решает эту проблему другая конструкция — с составным каркасом, сваренным из нескольких кусков. Из грунта/от основания выходят прямые стойки, которые поднимаются на высоту не менее полутора метров. К ним приваривается дуга. При таком устройстве крыша получается округлой, стенки — прямыми. Даже вдоль стен работать можно без проблем, выпрямившись во весь рост.

Вариант с составным каркасом

Но у округлой крыши теплицы есть несколько минусов. Первый — в ней сложнее, чем в прямой, сделать форточки для проветривания. Решить проблему можно, если сделать фрамуги в стенах, а не в крыше. Второй минус округлой крыши в теплице из поликарбоната — снег с нее сходит хуже, чем с ровных наклонных поверхностей. Если живете в регионе со снежными зимами, или придется делать усиленные фермы, или крышу делать скатную — с одним или двумя скатами.

Если сварить две полудуги под углом, снег будет сходить лучше

Есть и третье решение — сделать скругленную часть крыши из двух дуг, сваренных под углом, который образует своеобразный конек. При таком строении снег сходит неплохо а конек можно защитить широкой полосой металла. Это и улучшит сход снега, и защитит стык от протечек.

Теплица из поликарбоната своими руками: материал для каркаса

Выбор материалов для каркаса не очень велик. Подойдут профилированные (прямоугольные) трубы, металлический уголок и деревянный брус. Также используют оцинкованные профили для гипсокартона.

Древесина

Брус используют для небольших тепличек, причем конструкцию выбирают с односкатной или двухскатной крышей, так как гнуть дуги из древесины сложно и долго. Сечение бруса зависит от размеров теплицы и снеговых/ветровых нагрузок в регионе. Наиболее ходовой размер — 50*50 мм. Такие опоры ставят в Средней Полосе. Для большей надежности угловые стойки можно сделать из бруса 100*100 мм.

Причем, для экономии, можно не покупать брус, а сделать составной — из досок. Берут две доски шириной 50 мм и толщиной 25 мм, три доски толщиной 15 мм. Складывают, сбивают с двух сторон гвоздями. Полученные стойки более крепкие, лучше переносят нагрузки, меньше подвержены кручению, так как волокна древесины направлены в разные стороны.

Если строится теплица из поликарбоната своими руками на деревянном каркасе, все доски/брус надо обработать/пропитать антисептиками, причем такими, которые предназначены для улицы. Концы, которые закапываются в землю, обработать составами для непосредственного контакта с землей. Без такой обработки древесина во-первых, будет быстро разрушатся, во-вторых, может стать источником болезней растений.

При соединении стоек с обвязкой (нижней планкой) для большей жесткости и надежности используйте стальные усиленные монтажные уголки. Они есть в строительных магазинах. Для повышения несущей способности кровли устанавливают дополнительные перемычки.

Подробнее про двускатные крыши можно прочесть тут, про односкатные — тут.

Профилированные трубы и стальной уголок

Большая часть каркасов теплиц из поликарбоната выполняется из профилированной трубы. Если есть сварочный аппарат, навыки работы с ним, несложно все сделать самостоятельно — варить квадрат или прямоугольник проще, чем круглые трубы. Еще один плюс — при помощи трубогиба несложно сделать дуги самостоятельно.

Сечение снова-таки зависит от размеров и природных условий. Чаще всего делают из прямоугольной трубы 20*40 мм. Но возможны и варианты. Для того материала важен еще такой параметр, как толщина стенки. Желательно чтобы металл был 2-3 мм. Такой каркас выносит значительные нагрузки.

Стальной уголок тоже неплохой вариант, но гнуть его — задача сложная, потому собирают теплицы в виде домика — с двускатными или односкатными крышами. Размеры полочек — 20-30 мм, толщина металла — от 2 мм.

Оцинкованные профили

Теплица из поликарбоната своими руками с каркасом из профилей — самый ненадежный вариант. Он хорош в местностях с малоснежными зимами, да еще без сильных ветров. Плюс этого варианта в том, что не нужна сварка. А минус — не самая большая несущая способность.

Технология используется стандартная — как для устройства стен и перегородок из гипсокартона. С той лишь разницей, что обшивается каркас с одной стороны и крепится поликарбонат. Стойки желательно делать двойные — сращивая два несущих профиля, развернув их «спина к спине» и скрутив саморезами. Для большей жесткости каркаса, делать укосы, соединяя наклонными перемычками соседние стойки. Крышу желательно делать скатную, а не округлую, фермы усиливать.

Фундамент

Если вы задумываетесь, нужен или нет фундамент для теплицы из поликарбоната, ответ один — нужен. Причем надежный. Очень хорошо они летают. Потому основание должно хорошо «якорить» постройку.

Для нормальной эксплуатации лучше поставить теплицу из поликарбоната на фундамент

Ленточного типа

Этот фундамент для построек, которые планируются не на один год. Самый дорогой, но и самый основательный вариант. Если планируется использовать теплицу круглый год, фундамент делают заглубленый — на глубину чуть ниже промерзания грунта. Для сезонного использования подойдет бетонно-кирпичный или просто из бруса.

Бетонно-кирпичный — один из самых распространенных

Бетонно-кирпичный (бетонно-брусовый)

Чаще всего делают бетонно-кирпичный вариант. Он оптимален по затратам, сложности и длительности. Работы проводят так:

• По размерам теплицы копают траншею. Ее ширина — порядка 20 см, глубина зависит от типа грунта.
  • На пучинистых грунтах (глина, суглинки, чернозем) траншею выкапывают глубиной 50-60 см. Края траншеи укрепляют опалубкой — сколоченными щитами из досок, фанеры, ОСП. На выровненное дно насыпают 15 см щебня крупной и мелкой фракции, трамбуют. Сверху насыпают такой же слой песка, выравнивают и трамбуют. Эта подушка будет компенсировать подвижки грунта во время морозного пучения.
  • Глубина фундамента на грунтах, не склонных к пучению — 25-30 см. Дно вырытой траншеи очищают от камней, Корней и других предметов, выравнивают, уплотняют.

  

  Разметка проводится так

  

  Устройство бетонно-кирпичного фундамента

  

  Кирпич укладывают на бетон

  Есть варианты фундамента этого типа. Можно в подготовленную траншею установить фундаментные бетонные блоки малых размеров, пространство между ними заполнить раствором. Устанавливать их надо так, чтобы их край был ниже уровня земли. Поверх заливается слой бетона, выравнивается. Закладные закрепляются в швах.

  В качестве строительного материала можно использовать пустые бутылки. Их укладывают рядами, заливают бетоном. Получается очень экономный и теплый фундамент. Несущей способности его вполне хватит и на более серьезную постройку.

  Брусовый фундамент для теплицы из поликарбоната

  Этот вариант пригоден в качестве временного решения — прослужить может два-три года. Это зависит от влажности на участке, качества древесины и обработки. Брус используют большого сечения — 100*100 или больше (можно сделать составным, из нескольких досок). Его обрабатывают составами для древесины, контактирующей с землей. Порядок работ такой:

  • Размечают участок, выкапывают траншею. Ее размеры должны быть на 7-10 см глубже и шире используемого бруса.
  • Дно и стенки застилают рулонным гидроизоляционным материалом (лучше использовать «Гидроизол», его хватит на более длительный срок).
  • Кладут обработанный брус, соединяют его в углах.

  

  Брусовый ленточный фундамент для теплицы из поликарбоната своими руками сделать легко, но прослужит он недолго

  Этот вариант подходит только для сухих участков с низким расположением грунтовых вод. В этом случае можно надеяться, что проживет основание хотя-бы несколько лет.

  Свайно-ростверовый

  Еще один тип фундамента, который не защитит от мороза. Зато он надежен и будет служить долго. Полное описание технологии изготовления свайно-ростверкового фундамента читайте тут, а мы приведем короткий перечень работ.

  • Размечают периметр теплицы, выкапывают траншею шириной сантиметров 20 и глубиной примерно также.
  • В углах бурят лунки диаметром 30-40 см и глубиной ниже глубин промерзания грунта (используют бур). Затем такие же лунки бурят по периметру. Расстояние между ними должно быть где-то 2-2,5 метра.
  • В лунки насыпают песка — по ведру, примерно, затем внутрь ставят свернутый в цилиндры рубероид.
  • В них устанавливают по три прутка арматуры диаметром 10-12 мм, связанных в единую конструкцию. Прутки должны торчать над поверхностью земли — к ним позднее будет крепится обвязка.
  • В лунки заливают бетон (на 1 часть цемента М 400, 3 части песка, 5 частей щебня). Надо следить чтобы не было пустот.
  • На дно траншеи насыпается слой песка, толщиной 5-5 см, выравнивается трамбуется.

  

  Свайно-ростверковый фундамент — надежный вариант для теплицы из поликарбоната своими руками

  Далее можно крепить обвязку, а можно надстроить пару рядов кирпича и только после этого устанавливать каркас. После этого можно сказать, что теплица из поликарбоната своими руками почти готова. Осталось закрепить поликарбонат.

  Какой поликарбонат выбрать

  Как долго прослужит теплица из поликарбоната, купленная или построенная своими руками, насколько хорошо будет она «работать», зависит от параметров и качества поликарбоната. К его выбору надо отнестись ответственно — сумма получается немалая.

  

  Такая теплица из поликарбоната своими руками делается проще всего. Но это сезонный вариант

  Виды поликарбоната

  Есть три вида этого материала:

  Монолитный. По виду похожа на стекло, но лучше пропускает свет, в два-четыре раза легче, в разы (а 100-200) прочнее. Толщина — от 0,75 мм до 40 мм. Недостаток — высокая цена. Применяют этот материал, если есть риск повреждения — часто идет град, теплица стоит так, что на нее могут падать сосульки, сходить снег. Бывает многослойный монолитный поликарбонат. Листов может быть до 3-5 штук, они могут иметь разные свойства. Например, для теплиц обычно используется двойной — первый слой отличается повышенной прочностью, второй — не пропускает ультрафиолет.

  

  Монолитный и профилированный хороши для сезонных теплиц

  

  Ячеистый (сотовый) подходит для круглогодичных теплиц

  Какой вид поликарбоната лучше использовать для строительства теплиц? Зависит от режима эксплуатации теплицы. Если она будет отапливаемой, нужен сотовый. Если это вариант исключительно на теплое время года, больше подойдет рифленый (или монолитный). Монолитный тоже неплох, но рифленый имеет большую жесткость. Для теплиц, которые планируется использовать с ранней весны или на протяжении всей зимы, ставят сотовый поликарбонат. За счет своего строения он имеет бол% против ее высокие теплоизоляционные характеристики — лучше удерживает тепло, хоть и хуже пропускает свет (86% против 95%).

  Выбираем сотовый поликарбонат

  Выбрать рифленый или монолитный несложно — ориентируемся по заявленным характеристикам. Важно только чтобы была защита от ультрафиолета. Других подводных камней нет. А вот с сотовым есть множество нюансов. Надо обратить внимание на следующее:

  • Толщину наружных слоев и их количество. Листы должны быть одинаковой толщины без наплывов и более тонких мест.
  • Расположение перемычек и их толщину.

  

  Такие виды сотового поликарбоната могут быть

  Проще всего проверить качество сотового поликарбоната попытавшись сжать его между пальцами. Если он не продавливается, даже если вы приложите значительные усилия — можно брать. Если сдавливается легко — ищите другой.

  Особенности монтажа

  По технологии поликарбонат монтируется при помощи стартовых и соединительных профилей. Сначала на каркас устанавливаются профили, в них вставляется лист сотового поликарбоната, который фиксируется к саморезами со специальными пресс-шайбами, которые одновременно защищают место крепления от протечек. Профили, кроме удержания на месте листов, еще и защищают срезы от попадания в низ пыли, грязи. Система имеет аккуратный вид, хорошо работает, но все составляющие стоят приличных денег.

  

  Вот такая правильная системе крепления

  Эстетика для теплицы — не самое нужное свойство, потому, если надо сэкономить, предпочитают крепить по-простому, без профилей и пресс-шайб. Вот как поступают:

  • Края каждого листа замазывают силиконом. Их надо закрыть обязательно, иначе внутри скопиться конденсат, в котором со временем разовьются плесень и грибки, поликарбонат потеряет прозрачность. Так что заделывать края надо тщательно, не оставив возможности для проникновения воздуха и влаги.
  • Листы укладывают с нахлестом в несколько сантиметров, сверху прижимают полосой жести. Крепеж устанавливают в «нахлест», через жестяную полосу.

  

  Вот так крепят неправильно, но дешево. Для большей надежности можно добавить жестяную полосу

  Это то, что касается непосредственно крепления сотового поликарбоната. Есть еще один момент, который выяснился в процессе эксплуатации теплиц из поликарбоната. Поликарбонат не стоит располагать близко к земле. Желательно чтобы он начинался хотя-бы в полуметре от поверхности. Почему? Потому что во-первых, он все равно загрязняется и через него почти не проходит свет, так что на общую освещенность он не влияет. Во-вторых, он начинает портиться — чернеть расслаиваться. Непонятно, что вызывает такую реакцию, но она встречается часто. Так что разрабатывая макет теплицы из поликарбоната своими руками, предусмотрите полуметровые стенки из другого материала — кирпича, строительных блоков. Не важно.

  Источник статьи: http://stroychik.ru/sad-i-ogorod/teplica-iz-polikarbonata-svoimi-rukami

  Читайте также:  Как сделать ступенями огород