Как делать грядку под дыни

Учимся выращивать сладкие дыни в открытом грунте и домашних условиях

Конечно, дыня капризнее и требовательнее к условиям содержания, чем ближайшие родственники – огурцы и тыквы, но при должном уходе и этот вид покоряется усердному огороднику. В чем особенности выращивания дыни в открытом грунте? С какими трудностями можно столкнуться, и как добиться плодоношения растений в домашних условиях?

Подготовка семян дыни к посадке

Наблюдая, как, на фото, растет дыня, можно заметить:

• мощные растения из свежих семян в изобилии дают цветки мужского типа, а завязи на них крайне мало;
• плети дыни из более старых семян более продуктивны.

Для повышения всхожести семян их на 12 часов погружают в раствор борной кислоты и сернокислого цинка или другого стимулятора роста.

Если выращивать дыни в открытом грунте предстоит в средней полосе, лучше заранее побеспокоиться о закаливании семян, для чего их:

• сначала погружают в теплую воду с температурой порядка 30–35 °C;
• затем на сутки оставляют при комнатной температуре;
• для стратификации на 18 часов переносят в холодильник, где температура близка к нулевой.

Набухшие семена готовы к посеву в открытый грунт или на рассаду.

Как в домашних условиях вырастить дынную рассаду?

Поскольку все представители семейства тыквенных из-за риска повреждения корней не любят пересадки, а культура является весьма теплолюбивой, нужно учитывать, что:

• почва на предназначенном для бахчи участке к посеву должна прогреться до 12–13 °C;
• посев в торфяные таблетки или стаканчики небольшого объема проводится не раньше, чем за две недели до высадки в грунт;
• в емкостях большего объема рассада может находиться до 30 суток.

Например, для средней полосы на рассаду семена приемлемо высевать в последних числах апреля, тогда уже к июню молодые растения должны переехать на постоянное место.

Использование торфяных горшочков позволяет избежать болезненности пересадки и сэкономить до трех недель при выращивании дыни в открытом грунте.

Для выращивания рассады делают почвенную смесь из равных частей:

• перегноя;
• очищенного от примесей торфа;
• песка;
• садового грунта.

Перед посевом почву увлажняют и обогащают комплексным удобрением, содержащим микроэлементы для роста дыни. В каждый горшочек, диаметром 10–11 см сажают по два семени, чтобы смотря, как растет дыня, на фото, выбрать более сильный росток, а слабый срезать, не повреждая корневую систему.

Чтобы предупредить гниль молодых стеблей, поверхность грунта в рассадных горшках присыпают слоем чистого песка.

Для выращивания дыни в домашних условиях поддерживают дневную температуру около 20 °C, ночью же воздух может охлаждаться до 15 °C. Полив для бахчевых культур, включая дыню, нужен умеренный, по мере того, как подсыхает верхний слой почвы.

Выбираем и готовим участок

Для южной культуры, любящей тепло и солнечный свет в открытом грунте выбирают максимально освещенные, но закрытые от сквозняка и холодного ветра участки.

Важно, чтобы на участке для дынь не застаивалась влага, иначе не избежать гнили и грибковых заболеваний растений.

При этом для выращивания дыни в открытом грунте почву готовят заранее. Еще осенью будущую бахчу:

• перекапывают не менее чем на штык лопаты;
• удобряют органикой, внося по 4–6 кг перегноя или перепревшего навоза на метр площади.

Дыня любит рыхлые почвы, поэтому на суглинистых грунтах рекомендуют на грядки добавлять речной песок. Весной в бахчу под перекопку вносят калийные и фосфатные удобрения.

Высаживаем дыню в грунт

Основные правила выращивания дыни в открытом грунте очень просты:

1. Молодым растениям необходима защита от дождей и холода.
2. Количество и качество урожая зависит от правильной формировки растений, удаления верхушек плетей и излишней завязи.
3. Налаженный график полива поможет получить сладкие полновесные плоды без трещин.
4. Дыня требует регулярных грамотных подкормок.

Высадку рассады и семян проводят на расстоянии не менее 60 см друг от друга.

Семена заглубляют на 5 см, причем, как и при рассадном способе, в лунку кладут по 2–3 семени. В лунку и под семена, и под рассаду вносят дополнительно по чайной ложке нитрофоски или другого содержащего азот удобрения.

Если на бахчу высаживают растения в торфяных горшочках, земляной ком нельзя заглублять. После присыпания землей, он должен немного подниматься над общим уровнем, только после этого растения поливают и уже влажную почву мульчируют сухим грунтом.

В дальнейшем рассаду дыни лучше на первое время, пока идет акклиматизация, укрыть от солнца, дождя и возможного похолодания. По мере привыкания парник на дневные часы снимают, а на ночь растения снова прячут под укрывным материалом.

Особенности ухода за дыней

Выращивая дыни в открытом грунте, бахчевод должен уделить внимание поливу, рыхлению грунта, подкормкам и прополке грядок. Кроме этого, хорошего урожая не дождаться, если вовремя не прищипывать плети, на которых уже есть завязь, и не удалять пустые побеги, отбирающие у куста силы.

Рыхление проводят очень аккуратно, на глубину до 10–12 см, не повреждая корни. При отрастании плетей дыню окучивают. Прополка проводится по мере необходимости.

Особую роль в успехе выращивания дыни в открытом грунте играет полив бахчи. Если растения недополучают влагу, они хуже развиваются, цветут и дают завязь. Избыточный полив приводит к загниванию плетей и плодов, да и сами дыни теряют сахаристость и становятся водянистыми.

Понять потребности растений поможет наблюдение, как растет дыня, а на фото представлена система капельного полива, позволяющая максимально эффективно использовать влагу:

1. Обычно, пока на дыне нет завязей, растения ограничивают в поливе, не давая образовывать множество боковых побегов.
2. Когда завязи уже сформированы и должны развиваться, поливы становятся более интенсивными.
3. За месяц до ориентировочных сроков созревания дыни постепенно прекращают поливать, чтобы плоды набрали сладость и аромат.

Часто у начинающих бахчеводов возникает вопрос: «Почему дыня на грядке трескается и начинает гнить? Очевидно, что ошибка кроется в графике полива и его интенсивности.

Чаще всего плоды растрескиваются, когда после засушливого периода уже сформированные завязи за один прием получают чрезмерное количество влаги.

Повреждения плодов также наблюдаются, если созревающая дыня лежит на влажной почве. Поэтому под каждую завязь бахчеводы советуют подставлять черепок или небольшую дощечку. Избежать порчи можно, если при выращивании дыни в открытом грунте использовать шпалеры и фиксировать тяжелеющие плоды с помощью сетки или ткани.

В первый раз растение дыни прищипывают после третьего или четвертого листа, чтобы вызвать ветвление и получить боковые плети. Когда на растении образуется по 5–6 завязей, свободные верхушки плетей обрезают, оставляя по 2–3 листа до последнего плода. Далее, по мере роста с растения обрывают ненужные цветы и пустующие побеги, чтобы все силы дыни шли на налив и созревание уже сформированных плодов.

В этом растениям должны помочь регулярные подкормки, первую их которых проводят еще при появлении первого настоящего листа. В это раз под дыни вносят содержащие азот и фосфор удобрения, а затем подкормки минеральными веществами и органикой чередуют. График подкормок можно регулировать. Чаще всего периодичность поливов растворами удобрений составляет 10–14 суток.

Во время массового цветения растениям лучше давать калийно-фосфорные смеси. А завершают подкормки при первых признаках начавшегося созревания дынь.

Не стоит забывать, что бахчевые легко накапливают излишки химикатов и, особенно при недостатке света, могут стать источником опасных нитратов. Поэтому с азотными удобрениями бахчеводу следует быть осторожным.

Как вырастить дыню в домашних условиях

Если приложить немного стараний и запастись терпением, то сладкую дыню можно срезать с растения, выросшего на собственном подоконнике или балконе. Прежде всего, для дыни потребуется выбрать горшок или контейнер достаточной емкости, с диаметром не меньше 20 см. На дне горшка обязателен дренаж, а грунт можно использовать тот же, что и применялся для посадки рассады.

Если на просторных грядках отрастающие плети могут спокойно лежать на почве, то вырастить дыню в домашних условиях можно, лишь пользуясь шпалерой. По мере роста на нее закрепляют плети, но поскольку растение находится в ограниченном объеме грунта, будет резонно выращивать дыню в один стебель.

Нельзя забывать, что дыни крайне требовательны к освещению, поэтому основная причина неудач выращивания этой культуры на балконах, подоконниках или террасах заключается в недостатке света. Компенсировать его можно, организовав дополнительное светодиодную подсветку, обеспечивающую потребности растений на 14–16 часов в сутки.

Чтобы сберечь влагу, не дать прорастать сорнякам и обеспечить дыне температуру почвы порядка 20–25 °C, поверхность грунта выстилают специальной пленкой или материалом. Снабжение влагой можно поручить системе капельного полива, прибавляя или уменьшая количество подаваемой воды в зависимости от того, как растет дыня.

Когда выращиваемые в домашних условиях дыни становятся размером с кулак, лишние побеги, цветы и верхушку основной плети прищипывают. В домашних условиях на одно растение лучше оставить не более трех завязей, которые подвязывают к шпалере с помощью сетки или мягкой ткани.

Источник статьи: http://glav-dacha.ru/vyrashhivanie-dyni-v-otkrytom-grunte/

Дыня — выращивание под пленкой и на утепленной грядке

Эти способы выращивания очень удобны для посева семян сразу в грунт. Рассада, выращенная в теплице или на окошке, не всегда хорошо адаптируется после пересадки, болеет и нередко теряет приобретенный забег. Между тем выращивание растений из семян под двойной пленкой или на грядке с биотопливом способствует более раннему созреванию плодов, отпадает необходимость тратить силы на выращивание рассады.

ГДЕ РАЗБИТЬ ГРЯДКУ

Участок для выращивания дыни должен быть защищен от господствующих ветров и хорошо освещаться солнцем. В саду заслоном от ветра являются плодовые деревья и кустарники, а также постройки. Если естественной защиты нет, по пери-
метру участка, предназначенного для дыни, заранее высевают 2 ряда высокостебельных культур: кукурузу, подсолнечник, бобы и др.

Лучшими предшественниками являются зеленные и бобовые культуры, лук, томаты, плохими все тыквенные (огурцы, тыква и другие растения этого семейства). Место выращивания дыни рекомендуется ежегодно менять, возвращая на прежнее не ранее чем через 5 лет.

Кстати

Рассаду дыни тоже можно высаживать на теплую грядку или под двойное пленочное укрытие. Но делать ото надо не в середине, а в конце мая или в первых числах июня, когда минует угроза возвратных заморозков.

КАК ПОДГОТОВИТЬ ПОЧВУ

Работу эту начинают осенью. После уборки предшественника сгребают растительные остатки, землю перекапывают на штык лопаты. Одновременно вносят удобрения: 3-4 кг навоза, перегноя или компоста и 1 стакан золы на 1 м2. Если почва кислая, поздней осенью или по снегу проводят известкование. На песчаных и супесчаных почвах вносят на 1 м2 300-400 г извести, на суглинистых 500-600 г. Грядки высотой 15-20 см и шириной 90 см тоже готовят с осени. Располагают их с севера на юг.

Рано весной, чтобы быстрее растаял снег, фядки посыпают золой, сухим торфом. Для скорейшего прогревания почвы ставят невысокие каркасы с натянутой на них пленкой, либо пленку натягивают плотно на грядку, тщательно присыпав концы землей. После прогревания почвы до 13 фадусов проводят рыхление, вносят комплексные минеральные удобрения (80 г/м2). Незадолго до посева рыхлят на глубину 18 см, рассыпают азотные удобрения (15-20 г/м2), выравнивают поверхность грядки и укрывают ее черной или светопрозрачной пленкой.

Корни дыни очень чувствительны к холоду. Чтобы создать им наиболее благоприятные условия, готовят теплую грядку. Для этого в первых числах мая посередине гряды делают траншею глубиной 30-35 см, в нее рыхло складывают навоз, оставшиеся с осени сухие листья, другую органику и поливают теплым питательным раствором (на 1 ведро горячей воды 1 ст. ложка любого комплексного минерального удобрения).

В результате микроорганизмы начинают быстрее работать, выделяя тепло. После оседания добавляют новую порцию органики, присыпают слоем земли и выравнивают поверхность. Получается грядка с биотопливом. Когда в центре ее температура снизится до 50 градусов -обычно это происходит через 10-12 дней после закладки в траншею органики, — приступают к посеву.

Кстати

При создании теплой грядки вместо траншеи можно использовать расстояние между грядками. Туда следует заложить биотопливо, затем с обоих краев досыпать землю мотыгой, формируя новую грядку. Это значительно сэкономит силы.

КАК ПОДГОТОВИТЬ СЕМЕНА

Перед посевом семена прогревают в духовом шкафу либо в термосе с горячей водой в течение 2 часов при температуре 60 градусов, что повышает всхожесть и стимулирует развитие женских цветков. Для создания устойчивости к инфекциям и температурным стрессам семена погружают на 2 часа в раствор эпина-экстры (0,25 мг/л воды) или
выдерживают 30-40 минут в препарате проросток (2 мл/л).

От возбудителей болезней хорошую защиту дает протравливание семян. Для этого их погружают на 20 минут в 1%-ный раствор марганцовки или в 0,5%-ный раствор медного купороса. Еще можно развести прополис водой 1:10 и подержать семена в полученном растворе сутки.

Не помешает и закалка пониженными температурами. Для этого семенам дают набухнуть при комнатной температуре, а потом помещают в холодильник на 2-3 дня.

КАК СЕЯТЬ

На легких супесчаных и песчаных почвах посев проводят на глубину 2-3 см, на суглинистых почвах на 1 см мельче.

Если почва грядки укрыта черной пленкой, посев проводят сразу после того, как почва под ней прогреется (примерно во второй декаде мая). Пленку при этом не снимают, а делают на ней один или два ряда крестообразных надрезов. Расстояние между рядами 50 см и 70 см между надрезами. Через них совочком выгребают землю, в полученные лунки сеют по 3 семени и присыпают влажной почвой. Когда появятся всходы, они выберутся из-под пленки через сделанные в ней надрезы.

При укрытии грядки светопрозрачной пленкой после прогревания почвы ее снимают и делают лунки по такой же схеме. Семена высевают, заглубляя на 2 см. После посева над грядкой опять натягивают пленку, но не вплотную, а так, чтобы оставалось воздушное пространство, которое позволит не только взойти всходам, но и некоторое время расти в тепле. Затем пленку над лунками надрезают.

Сначала надрез делают с южной стороны, пропуская небольшую порцию воздуха, а по мере роста растений надрезают полукруг. Его не удаляют, а подворачивают под
пленку. В случае похолодания отворачивают и этой «нашлепкой» прикрывают всходы. А чтобы ветер ее не сдувал, сверху набрасывают немного травы.

И черная, и светопрозрачная пленка остаются на грядке до конца вегетации. Какая из них лучше, сказать трудно. Под светопрозрачной пленкой больше тепла, растения быстрее всходят и на ранних этапах чувствуют себя более комфортно, но под ней растут сорняки, которые нужно пропалывать. Уход под черной пленкой упрощается, так как не надо рыхлить почву и пропалывать.

На грядку с биотопливом семена дыни и арбуза тоже высевают во второй декаде мая. Посев проводят в лунки, расположенные по ту и другую сторону от траншеи с биотопливом. При таком размещении корни сеянцев не будут соприкасаться с биотопливом, но смогут получать выделяемые тепло и углекислый газ, столь необходимый для фотосинтеза листьев. Для равномерного освещения растений располагают лунки в шахматном порядке.

Кстати

Майский посев лучше проводить сухими семенами, а июньский -пророщенными, которые сеют только во влажную почву.

ЧЕМ ЗАЩИТИТЬ ОТ ЗАМОРОЗКОВ

После посева еще велика опасность гибели всходов от возвратных холодов. Поэтому над грядками, замульчированными пленкой или наполненными биотопливом, ставят невысокие каркасы или дуги (тоннели), на которые натягивают толстую светопрозрачную пленку. С потеплением ее приоткрывают для воздухообмена.

Поначалу тоннели открывают только с торцов, а каркасы на небольшую высоту с подветренной стороны, подкручивая пленку на бобину. Затем проветривают более активно, постепенно снимая укрытие на весь день. Однако на ночь и в прохладное время грядки снова плотно закрывают. Снимают пленку только после прихода устойчивого тепла.

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА РАСТЕНИЯМИ

При образовании первого настоящего листа в каждой лунке оставляют по одному более мощному сеянцу, остальные выщипывают.

Поливают в этот период нечасто, но обильно (из расчета 20 л/м2). После полива каркасы и тоннели сразу закрывают, делая припарку.

При хорошей заправке земли подкормки можно не проводить. Однако если растения развиваются плохо, их подкармливают кеми-рой (30-40 г/10 л воды) или любым другим комплексным минеральным удобрением. На грядке, замульчированной пленкой, питательный раствор вливают в отверстия, которые прорезают на расстоянии 10-15 см от растений.

Побеги на грядке не подвязывают, а равномерно раскладывают на ее поверхности. Слабые и неплодоносящие вырезают, а срезы присыпают золой. Никаких прищипок не делает. Здесь важно следить, чтобы плети и листья не затеняли друг друга и не спускались в междурядья. Для более равномерного распределения на грядке после образования четвертого листа можно пришпиливать плети деревянными рогатками.

При холодном и дождливом лете созревание иногда затягивается. Чтобы его ускорить, удаляют лишние листья, оставляя 4-5 над каждым плодом, достигшим размера грецкого ореха. Появившиеся после этого женские цветки и завязи

Кстати

После окончания сезона пленку, которую натягивали на каркас, не выбрасывайте. Ее надо вымыть, просушить и в следующем году использовать на грядке для укрытия почвы.
удаляют, точки роста побегов прищипывают. На каркасы и тоннели снова натягивают пленку, что тоже ускоряет созревание.

СБОР И ХРАНЕНИЕ УРОЖАЯ

Плоды начинают созревать во второй половине июля. Поспевшие дыни снимают, надавливая пальцем на плодоножку. Сорта дыни с толстой корой и грубой мякотью можно снимать недозревшими и дозаривать. После сбора урожая отплодоносившие растения срезают и закладывают в компост.

К сожалению, дыни быстро портятся и длительному хранению не подлежат.

Источник статьи: http://www.dacha-port.ru/DinjaVirashivanieNaGradke.html