Как делать грядки при высоких грунтовых водах

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Как сделать грядки на участке под уклоном с высоким уровнем грунтовых вод

Грядки своими руками на «трудном» участке на склоне

Грядки вдоль и поперек

Я с 2006 года осваиваю участок изъянами: расположен он на склоне, грунтовые воды стоят до конца апреля, а летом земля пересыхает и покрывается глубокими трещинами (ширина их – хоть руку засовывай). Тяжело, а что делать? Выход один – все сажать на грядах. Для кустарников я сделал их шириной 176 см (в размер листа шифера) и очень длинными, расположив вдоль границ участка вдоль склона. И пожалел об этом, потому что в ходе эксплуатации поверхность грядок постепенно сползала вниз, и при перекопке приходилось перемещать всю землю обратно вверх.

А вот гряды, сделанные поперек склона для огородных культур, себя полностью оправдали. При этом я всем советую делать их не шире 120 см, чтобы можно было руками свободно дотянуться от одного бортика до другого. Но вот как правильно разрезать для них волнистый шифер, чтобы не было отходов, я догадался не сразу. Теперь могу раскрыть секрет, ведь за 9 лет работы на участке через мои руки прошло примерно 200 листов.

Итак, шифер я укладываю на старую дверь и разрезаю болгаркой вдоль по вершине третьей и пятой волн (схема 1). Получившиеся при этом листы 1 и 3 имеют одинаковую конфигурацию и ширину. Именно из них я делаю нижние по отношению к уклону продольные бортики грядок. А листы 2, как более узкие, использую для верхних продольных бортиков и торцов.

Само строительство гряды начинаю с разметки: забиваю по углам четыре колышка и туго натягиваю между ними крепкую веревку. Над ней, глубиной в полштыка лопаты, прокапываю канавку и сбрасываю грунт в середину будущей гряды. Выставляю одну торцовую и две боковые стенки, временно зафиксировав их в вертикальном положении дополнительными колышками с обеих сторон.

У торцовых стенок делаю валики из веток, травы и листьев высотой 20-25 см и шириной 30-40 см и прикапываю их, пройдя поперек гряды канавку шириной в два-три штыка. В нее тоже укладываю валик из растительных отходов и снова прикапываю.

В углах гряды устанавливаю разрезанные специальным образом пластиковые бутылки (схема 2), донышки которых, если присыпать их грунтом, будут препятствовать появлению щелей между продольными и торцовыми стенками гряды.

Касательно последних есть еще один важный момент: их нужно устанавливать так, что чтобы края продольных листов были защемлены и снаружи, и изнутри короба (схема 3), иначе в стыках между ними тоже появится прореха, в которую начнет постепенно вымываться земля, и гряда разрушится. Все бортики ставлю так, чтобы загнутые края верхних волн смотрели внутрь гряды.

Главное – без щелей

Может показаться, что я слишком все усложняю. Действительно, поначалу делал проще. Выкапывал на штык лопаты по всей площади будущей гряды грунт и укладывал его по бокам ямы, а в нее сплошным накатом накидывал собранный в лесу сушняк диаметром до 10-20 см, мелкие веточки, поверх -листья и траву, а потом возвращал на место вынутую землю. А бортики я крепил с помощью деревянных колышков. И что? Да ничего хорошего. Из-за уклона вся вода моментально уходила из-под таких гряд, и летом все посаженное на них у меня практически погибло. А колышки успешно сгнили и переломились там, где продольные листы не были защемлены снаружи и внутри гряды.

Кстати, об угловых колышках. Практика показала, что гораздо удобнее сделать их из металлической арматуры длиной 16 мм, приварив к ним уголки 40×40 см (схема 4). Забивать их надо постепенно: вначале до тех пор, пока они не углубятся ниже края шифера, после чего отклонить их от стенок на 5-10° внутрь гряды и забить уже окончательно до середины стенки. После засыпки короба грунтом бортики чуть-чуть «разопрутся» и вплотную прижмутся к уголкам на колышках.

Такая конструкция обеспечивает максимальную устойчивость стенок гряды: за три года ни одна из них не сместилась ни на сантиметр!

Если не хватает земли до желаемой высоты гряды, я на полштыка снимаю плодородный слой из проходов, уплотняю ногами оставшийся грунт, сверху укладываю старый линолеум или рубероид, а затем засыпаю щебнем. Ширину проходов делаю 60-70 см, чтобы по ним можно было проходить с садовой тачкой.

Оправдало себя и применение собранных на свалке старых деревянных окон: поставленные вдоль гряд, они прекрасно закрывают посадки от лютующих у нас северо-восточных ветров. А из подобранных там же старых наличников и деревянных плинтусов получаются чудесные колышки для подвязки томатов и стойки, на которые можно накидывать белый укрывной материал над огурцами, чтобы прямые лучи солнца не сожгли их.

И еще пара чисто технических соображений. Шифер можно резать на три части и поперек листа, тогда упрощается устройство углов, потому что края торцовых и продольных стенок можно запускать друг за друга, что исключает появление щелей между ними. Но при этом колышков потребуется в два раза больше. А можно и вообще обойтись без них, если для стенок применять доски толщиной 30-40 мм, соединив их на стыках самореза-ми. Но и срок службы у таких бортиков меньше. В общем, нужно выбирать необходимый материал, исходя из своих возможностей.

Дренаж участка под уклоном своими руками

Но самое первое мероприятие, которое нужно провести перед освоением участка, расположенного на склоне, – это дренаж. Я до самого низа вдоль основного прохода прокопал канаву и в нее заложил кусками резиновый шланг диаметром 32 мм (что нашлось под рукой). Края его

фрагментов завел в подземные полости, специально сделанные следующим образом: в местах их стыков расширил и углубил канавку, уложив поперек по четыре кирпича.

На них вдоль канавки на ребро поставил по два кирпича с каждой стороны и сверху все перекрыл еще четырьмя кирпичами. В полученные тоннели завел концы идущего сверху и уходящего вниз кусков шлангов, а чтобы земля не забивала их, обернул и уплотнил старой капроновой рыбацкой сеткой.

Эти полости-тоннели необходимы для сбора и отвода грунтовых вод с прилегающих к ним площадей.

После этого зарыл всю канаву и рядом построил гряды поперек склона. Нижняя часть участка дренируется пока элементарной открытой канавой глубиной в штык и шириной в полтора штыка лопаты. Планирую уложить в нее куски пластиковых труб, а вместо кирпичных полостей-тоннелей установить фрагменты канализационных труб большего диаметра.

Промежуточный итог всех этих дренажных работ: если раньше весной вода стояла внизу участка до конца апреля, то теперь земля освобождается от нее уже в начале марта.

Пояснения к фото

• Фото №1. Последние две гряды на стадии завершения: будет досыпано по две-три тачки перепревшего навоза и по две тачки крупного речного песка. Потом я все большой тяпкой прорыхлю и выровняю поверхность.
• Фото №2. Северная и восточная стороны грядок постоянно защищены деревянными остекленными рамами (дверь, сделанная из одной из них, открыта на момент сьемки). Над левой грядой виден каркас из брусочков и плинтусов, предназначенный для натягивания укрывного материала. С юга навес на 1,5 м заходит за пределы огуречной гряды, чтобы в самые жаркие часы тень от него дополнительно прикрывала огурцы от прямых солнечных лучей.
• Фото №3. На самой первой из гряд за лето наконец-то сгнил «накат» из сушняка. Эта гряда не пересыхает, и на ней прекрасно чувствуют себя кусты крыжовника. На третьей грядке виднеется озимый чеснок.

Желаю всем собратьям по обработке земли крепкого здоровья, хороших урожаев, терпения и умения! Вечный дачник.

Есть у меня и грядка-парничок для рассады, стенки которой я сделал из разрезанного в размер стекла. Их высота – 80 см, а уровень грунта в этой грядке – 40 см над уровнем дорожки. Это позволяет обрабатывать рассаду, не сгибаясь в три погибели.

© Автор: Григорий Петрович Коваленко г. Новороссийск

Источник статьи: http://kak-svoimi-rukami.com/2016/12/kak-sdelat-gryadki-na-uchastke-pod-uklonom-s-vysokim-urovnem-gruntovyh-vod/

Грунтовые воды на дачном участке близко – что делать

Известно, что многие плодовые культуры требовательны к влажности почвы и плохо переносят близкое соседство грунтовых вод. При переувлажнении растения очень слабо растут, поскольку затруднен доступ кислородам к корням, а у многих видов корни попросту загнивают. Также близкие грунтовые воды приводят к снижению плодоношения и плохой зимовке деревьев, которые нередко гибнут.

Что сажать и не сажать при высоком уровне грунтовых вод

Тем не менее, на почве с близким залеганием грунтовых вод хорошо растут и развиваются растения с поверхностной корневой системой :

• ягодные кустарники: войлочная вишня, смородина, ежевика, малина, жимолость, черноплодная рябина
• фруктовые деревья, привитые на карликовые подвои: яблоня, груша.

Напротив, не переносят высокой влажности растения, у которых корневая система стержневая , центральный корень длинный и активно стремится вглубь. Это касается плодовых культур: яблони, груши, винограда, вишни, сливы.

Если же вы все-таки запланировали посадку каких-либо из названных растений, выбирайте более возвышенное место на участке, если такое есть, либо сделайте земляную насыпь.

Кроме этого, старайтесь выбирать подрощенные саженцы – от 1,5 м высотой. При пересадке к себе на участок подрежьте главный корень, не забыв обработать место надреза. Это спровоцирует рост боковых корней и снизит вероятность того, что корни уйдут вглубь, где вода губительна.

Как определить уровень грунтовых вод на участке

Есть несколько основных способов, чтобы определить глубину грунтовых вод:

1. По растениям-индикаторам – самый простой и народный способ. Присмотритесь к растениям, которые растут на вашем участке в диком виде. Хвощ, осока, рогоз, мать-и-мачеха, крапива, наперстянка, болиголов – знак того, что вода находится очень близко к поверхности. Сами растения при этом окрашены в ярко-зеленый сочный цвет.

2. Пробурить скважины в нескольких местах участка на глубину до 2 м при помощи садового бура. Понаблюдать за дном скважин в течение недели. Если дно стало влажным или даже заполнилось водой, значит, воды находятся близко к поверхности.

Приобрести садовые ручные буры для почвы вы можете в магазинах садовых товаров «Мой сад» и «Дачный мир» .

Как бороться с грунтовыми водами

Справиться с проблемой близости грунтовых вод на участке помогут:

1. Посадка влаголюбивых растений — их корни не боятся перенасыщения водой. Кроме этого, такие растения спасают соседние деревья, отлично вытягивая воду и тем самым осушая почву.
Вот эти растения:
— ива
— береза
— облепиха
— калина
— пузыреплодник
— спирея
— жимолость
— боярышник
— айва
— рябина.

2. Сооружение открытого дренажа. Этот способ дренажа участка в высоким уровнем грунтовых вод широко распространен. По периметру участка выкапываются канавы глубиной 40 см, а в проходах между грядками — глубиной 10-15 см. А в самом низком месте участка роют яму глубиной 1-1,5 м.

Источник статьи: http://sibsad-pitomnik.ru/publikacii/drugie-stati/blizkie-gruntovie-vody

Как быть, если на вашем участке близкое залегание грунтовых вод

Вода рядом? Не беда!

В этой статье мы поговорим о том, как привести затопляемые почвы, пониженные участки, где уровень грунтовых вод находится почти у самой поверхности, к надлежащему состоянию, позволяющему выращивать на этом месте плодовые и ягодные культуры, а, возможно, и разбить огород.

Вода, конечно, очень необходима и человеку, и животным, и растениям. В засушливых областях экономят буквально каждую ее каплю. В регионах же, страдающих от разливов рек, имеющих огромные пространства, занятые болотами, с водой борются всеми возможными приемами — сооружают дамбы, осушают озера, поворачивают реки. Но все это, конечно, объемы глобальные.

То ли дело — старый добрый участок с наделом в несколько соток. Хорошо, если сотки эти расположены на ровном месте или возвышенности, тут не нужно каждую зиму вытаскивать с участка снег, отводить талые воды и переживать, что грунтовые воды поднимутся, превратив участок в болото…

Уровень грунтовых вод

Кстати, о грунтовых водах — оптимальная глубина их в пределах 5-6 метров. Если вам достался такой участок, то можете вздохнуть с облегчением, вода вам будет точно не страшна. А вот как быть тем, у кого грунтовая вода совсем рядом? Единственно верного совета тут, увы, нет, необходимо к этой проблеме подходить комплексно: осушать почву, высаживать влаголюбивые растения или попытаться приспособиться.

Требования плодовых культур

Прежде чем паниковать, следует лучше узнать биологию каждой культуры. Быть может, такое соседство с грунтовой водой ее вполне устроит? Например, яблоня вполне переживет, если грунтовые воды подойдут к поверхности на 2,5-3 метра. Корневая система у нее содержит как вертикальные, так и горизонтальные корни.

Горизонтальные часто находятся почти у поверхности, проникая в глубину не более чем на 50-60 см. Они добывают влагу и питательные вещества, расположенные в верхнем слое почвы. Корни же вертикальные могут уходить в глубину на десяток метров, особенно на бедных влагой почвах, их задача — добыть ее из глубинных горизонтов, если ощущается нехватка воды.

Вообще для культуры яблони свойственна довольно высокая корнеобразовательная способность. Однако мощность, сила и скорость роста корней, а также глубина, на которую они проникнут, во многом зависит от подвоя, сорта и собственно типа почвы и уровня ее насыщенности влагой. Например, на почвах с достатком влаги корневая система яблони, сорт которой привит на карликовый подвой, проникнет на глубину не более полутора метров. Такие саженцы можно с успехом выращивать даже на тех почвах, где уровень грунтовых вод находится на отметке в два метра, но не выше.

Во многом похожа на яблоню и груша. Для нее оптимальным будет залегание корневой системы на глубине порядка двух или двух с половиной метров. Корневая система груши довольно мощная, но на удобренных почвах она редко проникает глубже.

Что касается вишни, то ее корни располагаются еще выше, поэтому высаживать культуру можно даже на тех почвах, где уровень грунтовых вод находится на отметке в 2 метра или чуточку выше.

У черешни корни, как правило, проникают глубже, чем у вишни, поэтому оптимум для нее — это глубина залегания грунтовых вод в 2,5 метра. Учтите, что на питательных и хорошо удобренных почвах корневая система черешни также может распространяться преимущественно вширь и не уходить вглубь, поэтому даже 1,5-2 метра для глубины залегания грунтовых вод на такой почве будет не страшным.

Слива напоминает по строению корневой системы яблоню, привитую на карлике. У нее корневая система представлена в основном скелетными и обрастающими корнями, они в основной своей массе залегают на глубине примерно 25-50 сантиметров. Однако отдельные корни могут проникнуть и более глубоко, но, тем не менее, слива будет прекрасно себя чувствовать даже в том случае, если уровень грунтовых вод будет в пределах полутора метров от поверхности почвы.

Замкнуть длинный ряд плодовых культур хочется абрикосом, сейчас вокруг него настоящий ажиотаж, все стараются выращивать эту чудо-культуру даже в центральной полосе и севернее. Так вот знайте, что кроме морозов, которые могут погубить ваш абрикос, повредить его могут и грунтовые воды. Корневая система абрикоса довольно глубокая, поэтому для его посадки выбирайте участки с уровнем грунтовых вод не ближе 2,5 метра от поверхности.

Выращивание ягодных кустарников

Закончив с культурами древесными, переходим к кустарникам. Тут все куда проще: корневая система их не столь мощная, поэтому выращивать их можно даже в том случае, если грунтовые воды подходят довольно близко к поверхности.

Начнем с самого популярного — малины, ее выращивают почти на каждом участке, потому что она не требовательна ни к почве, ни к ее увлажненности. Конечно, малина в болоте расти не будет, но, имея корневую систему длиной не более 25-30 см, она может хорошо себя чувствовать и на почвах, где уровень грунтовых вод находится в пределах полутора-двух метров от поверхности почвы.

Корни другого распространенного кустарника — смородины — проникают немного глубже, бывает, что достигают они длины 70 и даже 90 см. Взрослые кусты имеют корневую систему, проникающую еще глубже — до метра. Поэтому оптимальный уровень грунтовых вод должен быть на отметке 1,5 метра или немного ближе.

Следующей кустарниковой культурой является крыжовник. Его корневая система представлена как толстыми, так и тонкими корнями второго порядка. Основная масса корней залегает обычно на отметке в 30-40 см, но отдельные могут проникать на глубину до метра или чуть глубже. Такое строение и длина корней позволяют возделывать крыжовник на почвах с уровнем грунтовых вод, доходящим до полутора метров.

Земляника садовая

Однако самой благоприятной культурой, пригодной для возделывания на почвах с близким стоянием грунтовых вод, является земляника садовая. Корневая система этого растения мала и проникает на глубину не более 30-40 см, поэтому почвы, не страдающие от затопления и застаивания воды, но с уровнем грунтовых вод, расположенным близко к поверхности, для нее вполне подходящие.

А теперь от растений, дающих вкусные и полезные плоды, давайте перейдем к культурам, которые дарят нам эстетическое наслаждение, ведь без созерцания красоты жизнь полноценной быть не может. Можно ли высаживать декоративные культуры на почвах, где до грунтовых вод «рукой подать»? Оказывается, можно, но не все, а лишь те, корневая система у которых мочковатая и располагается у поверхности почвы.

Среди таких растений есть и знаменитости-красавцы, например, рододендроны. А есть и весьма неброские культуры, как ива или береза бородавчатая. Но подавляющее большинство их это все-таки культуры нам хорошо известные и многими любимые — гортензия, сибирская лиственница, сосна обыкновенная, бузульник и астильба, губастик, гравилат, волжанка, а также калужница — все эти культуры близкой грунтовой воды не боятся.

Культуры, имеющие более мощную корневую систему, а потому хуже реагирующие на близкое стояние грунтовых вод — это кедровая сосна, голубая ель, западная туя, красный дуб, а также остролистный клен и мелколистная липа. Но эти культуры на таком участке все же будут расти, разве только чуть медленнее, чем их собратья, растущие на почвах, где уровень грунтовых вод расположен глубоко. А вот ель обыкновенная, маньчжурский орех и конский каштан могут и погибнуть, если уровень грунтовых вод будет выше полутора метров от поверхности почвы, ведь их корневая система очень мощная.

Что касается декоративных кустарников, то уровень грунтовых вод, расположенный на глубине полтора метра и глубже, для них совсем не страшен, их корневая система располагается часто практически у самой поверхности почвы.

Растения-насосы

Хорошо рассуждать о возможных растениях, когда грунтовые воды на участке расположены пусть близко, однако все же под почвой. Но иногда бывает так, что они выходят буквально на поверхность, формируя болота. И что же делать, если такой участок оказался в вашем распоряжении, и бросать его жаль, а, наоборот, хочется высадить на нем хоть что-то? Оказывается, и такую проблему можно решить. И сейчас об этом и поговорим.

Начать можно с простого совета: высадить по границам влажного участка калину и березы, эти культуры просто ведрами поглощают воду. Говорят, что береза может потреблять до ведра воды в день, а калина при этом еще и дает весьма хорошие урожаи. Но если высадка кудрявой березы или ру

Сад на «сопках»

Сам принцип устройства сопки прост и никакой сложности при ее возведении не вызывает. Для того чтобы соорудить полноценно функционирующую систему, вам необходимо будет обзавестись трубой длиной примерно один метр и проделать в ней небольшие отверстия по всему периметру. После этого трубу следует установить вертикально и снизу надежно укрепить цементно-глиняным раствором, который необходим, чтобы удерживать воду.

Вокруг закрепленной таким образом трубы необходимо уложить субстрат. В таких экстремальных условиях самым лучшим питанием для растений будет смесь обычного грунта, торфа и компоста с добавкой минеральных удобрений и перлита.

Помимо прочего, не будет лишним, если вы в субстрат добавите какие-нибудь стимуляторы ростовой активности, а также микроэлементы. Для того чтобы субстрат не осыпался со временем и принял соответствующую форму, необходимо его закрепить. Для этих целей обычно используется любой металлический каркас. Сделать его можно из прутьев, тонких труб, а также металлических колец, например, от старой деревянной бочки.

Или, если ничего подобного нет под рукой, то просто из полиэтиленовой пленки. В итоге мы получим свого рода искусственную грядку, за которой ухаживать — одно удовольствие. Если влаги вдруг будет не хватать, то грядку можно полить, подкормить, обработать от вредителей и болезней и, конечно же, необходимо будет периодически удалять сорняки.

На таких высоких грядках чаще всего высаживают землянику. Помимо пользы в виде урожая гряды доставят вам и эстетическое удовольствие. Однако земляника, как культура, часто страдающая от вымерзания, в годы с недостатком снежного покрова на такой грядке будет крайне уязвимой. Для того чтобы избежать вымерзания и гибели растений, необходимо их укрывать.

Водоотводные канавы

Но не будем зацикливаться на вертикальных грядках, ведь есть и другие способы для борьбы с излишней влагой на участке. К одним из них относится рытье водоотводных канав. Часто размещают их по границам садового участка, а дно устилают пленкой — она хранится очень долго и не позволяет дну канавы зарастать сорной растительностью, которая затормаживает сам процесс оттока воды. Сам же центр участка, который получается огороженным водоотводными каналами, повышают искусственно — делая насыпи из питательной почвы, смешанной с речным песком. Мы таким образом поднимаем наш участок и немного заглубляем грунтовые воды.

Хочется немного сказать и о спутниках грунтовых вод, ведь часто на таких участках может наблюдаться застой талой либо дождевой воды, а это не менее опасно, чем вода грунтовая. Причем в этом случае могут пострадать как растения, имеющие глубоко залегающую корневую систему, так и те, корневая система которых расположена практически на поверхности.

Семь раз отмерь…

Этот факт необходимо обязательно учитывать при планировании своего садового участка. Не спешите высаживать различные культурные растения сразу же после того, как вы приобрели участок, даже если бывший хозяин заверил вас, что грунтовые воды там расположены на достаточной для их роста и развития глубине. Для начала понаблюдайте за почвой, как ведет себя влага после обильного дождя, что происходит с почвой осенью, быстро ли сходит талая вода весной.

Попробуйте вырыть на участке небольшую канавку, здесь достаточно будет глубины в 20-30 см и такой же длины. Посмотрите: не скапливается ли вода на дне этой канавки после того, как вы закончили земляные работы. Помните, что закладка сада либо высадка плодовых деревьев или ягодных кустарников и даже декоративных культур — это серьезное мероприятие, рассчитанное на долгосрочное получение урожая, и спешить в данном случае не стоит.

Николай Хромов,
кандидат сельскохозяйственных наук,
научный сотрудник, отдел ягодных культур
ГНУ ВНИИС им. И.В. Мичурина,
член академии НИРР

Источник статьи: http://www.floraprice.ru/articles/sad/kak-byt-esli-na-vashem-uchastke-blizkoe-zaleganie-gruntovykh-vod.html