Готовим место для саженцев

Подготовка посадочных мест для дачных растений

Подготовка посадочных мест — основная по объему и важности работа в процессе посадки. Ведь при этом мы готовим растениям «квартиры» на всю оставшуюся жизнь! Очень часто этому не придают должного значения, и растения просто «втыкают» в землю. И чему же потом удивляться, если такое «посадочное место» вскоре становится могилой растения?

Вот о том, как правильно подготовить места для посадки дачных растений, и будет наша сегодняшняя тема.

Как подготовить посадочное место

Итак, сначала надо выкопать посадочную яму. Ее размеры определяются тем, что вы собираетесь посадить и что хотите вырастить из этого саженца, а также особенностями почвы и участка в целом.

Наиболее постоянным при выкопке посадочной ямы для любого дерева или кустарника является показатель глубины -50-60 см. Именно до этой глубины в нашем климате располагается не менее 90% корневой системы растения. Ширина посадочных ям может быть разной и определяется размером корневого кома растения. Стандартный диаметр ямы — 0,8-1,2 м для дерева и 0,5-0,6 м — для кустарника.

Для крупномеров с большим комом размер ямы увеличивают. Края ямы, в идеале, должны быть пологими (по форме яма напоминает пиалу), ведь корневая система дерева будет разрастаться в первую очередь вширь, а не вглубь, и максимальное количество корней сосредоточится у поверхности почвы.

Важные дополнения к этому:

• если вы хотите вырастить большое высокое дерево, помните, что его можно вырастить только из очень маленького саженца (идеально — из семени), чтобы при пересадках не повредить стержневой корень; а для маленького саженца не следует копать большую посадочную яму;

• если вы хотите успешно посадить (пересадить) большое высокое дерево, помните, что покупать такое дерево можно только в питомнике, его корневая система специальным образом подготовлена к пересадке, она компактна и имеет большое количество всасывающих корней в непосредственной близости к корневой шейке. Пересадка большого дерева из природы (из леса, с другого участка и т.п.) не всегда удается, ведь его корневая система занимает огромную площадь, и всасывающие кончики корней располагаются на большом расстоянии от ствола.

Зачастую бывает невозможно выкопать и транспортировать дерево со столь большим комом, чтобы не пострадали корни, поэтому большая и самая важная часть корней теряется при выкопке дерева. А сумеете ли вы обеспечить восстановление корней и приживаемость дерева? Каждый из нас неоднократно видел на обочинах дорог дешевые саженцы сосны высотой 1,5-2,5-3 м с небольшим комом земли. Это продают сосны, выросшие самосевом на ближайших (или не очень) заброшенных полях (в среде ландшафтных дизайнеров такие деревья иронично называют «копаниной» или даже «срезкой»). Земляные комы у них совсем маленькие (где же там корни??), и практически все эти сосны даже при старательном уходе после посадки обречены на гибель;

• и раз уж мы заговорили о крупномерных посадках. Старайтесь покупать посадочный материал, выросший на почве, схожей по гранулометрическому составу с почвой участка. Придерживайтесь правила: «из глины в глину, из песка в песок», чтобы не получилось так, что, выкопав дерево из тяжелосуглинистой или глинистой почвы, вы принудительно пересадили его в песок, и наоборот, тем самым значительно усугубив пересадочный шок. Помните, любая резкая смена условий отрицательно сказывается на состоянии растений;

• если на вашем участке близко грунтовая вода (ближе, чем 1,5 м от поверхности земли) — копайте ямы с широким основанием не глубже уровня залегания грунтовых вод и обязательно насыпайте дренажный слой не менее 20 см из мелкого гравия (это нужно для разрыва капиллярной каймы, чтобы вода стекала сквозь почву вниз до грунтовых вод, но не поднималась бы обратно капиллярным подтоком). И все равно в этом случае растение придется сажать на холм.

При выкопке посадочной ямы отделяйте верхний плодородный слой от нижележащего грунта — он нам еще понадобится для создания плодородной смеси.

Когда необходимые размеры ямы достигнуты — на дно, если это необходимо (например, для рододендронов), отсыпаете дренажный слой из щебня, гравия, битого кирпича, сверху — слой песка. На дренажный слой или на дно ямы (если дренажного слоя нет) — насыпьте почвенную смесь пологой горкой с вершиной по центру ямы. На этой горке вам предстоит расправить корневую систему саженца при посадке.

До помещения в яму древесного саженца с ОКС надо вбить в центр ямы кол, к которому будет подвязано растение первое время после пересадки. Другой способ крепления саженца — после посадки поставить ствол деревца на растяжки, привязанные к трем вбитым по краям посадочной ямы колышкам. Обратите особое внимание на то, чтобы богатый органикой почвенный материал (верхний почвенный слой) не попал в яму глубже 40 см, так как при этом органика может начать загнивать, создавая тем самым неблагоприятные условия для корней растений.

Создание и наполнение посадочной ямы преследует две цели: обеспечить растению максимально комфортные условия для роста и развития и в то же время создать в посадочной яме почвенный субстрат, похожий на местную почву. Не забывайте, что корни саженца рано или поздно выйдут за пределы ямы, и надо добиться того, чтобы переход этот был плавным, Иначе растение повторно испытает шок, подобный пересадочному.

Принципиальной ошибкой является внесение больших доз минеральных удобрений непосредственно в зоны размещения корней растения. Как правило, это не только не способствует росту, но часто становится причиной гибели саженца. Удобрения следует вносить тогда, когда растение полностью прижилось и адаптировалось на новом месте.

Отдельно обсудим дренаж на дне посадочной ямы. Дренажный слой нужен далеко не всегда! На песчаных и легких супесчаных почвах дренаж в посадочной яме ни к чему. В случае, если почва вашего участка тяжелосуглинистая или глинистая, дренажный слой на дне посадочной ямы противопоказан — вместо отвода излишней влаги от корней этот слой, наоборот, будет работать как дренажный колодец и тянуть избыток воды с «окрестностей» на себя.

Если не организовать принудительный сброс или свободный сток воды из дренажного слоя ямы наружу (ведь вода в окружающую глину не пойдет), то корни растений в такой яме обязательно будут подмокать. В данном случае следует предусмотреть местный дренажный канал, который отводил бы избыток воды от корней растений. А в идеале на участке должна быть полноценная дренажная система, а не дренажный слой на дне каждой посадочной ямы.

В случае, когда планируется посадка растений с небольшим комом (небольшие кусты, многолетники), яму можно заполнить плодородным субстратом сразу до самого верха и посадку проводить в лунки, которые выкапываются непосредственно перед посадкой. Но обычно заранее подготовленная плодородная смесь складируется отдельно и засыпается в яму в процессе посадки.

Для составления плодородной смеси лишь ограниченно можно использовать всяческие компосты, в том числе и на основе торфа, органические удобрений, добавки чернозема и дерновую землю. Избыток органики в посадочной яме может привести к неблагоприятным последствиям для пересаженных древесных растений.

В то же время для выращивания некоторых растений необходимо добавлять свежий или перепревший навоз непосредственно в посадочную яму. Например, в наших условиях теплолюбивая клещевина, которую сейчас так активно используют в цветниках и на многоярусных клумбах, прекрасно отзывается на внесение свежего конского навоза и растет мощным красивым «деревцем», а без навоза еле-еле разворачивает третий лист. Дело здесь в том, что навоз, перепревая, создает особую «теплую атмосферу», в буквальном смысле подогревая посадочное место.

Подготовка мест для посадки цветников

Подготовка посадочного места под цветники, розарии, коллекции хвойных и т.п. делается следующим образом:

• снять грунт слоем около 40 см, при этом верхнюю плодородную часть отложить отдельно, как для обычной посадочной ямы;

• на глинистых грунтах углубить яму и отсыпать дренажный слой около 15 см (не забываем об отводе излишков воды из дренажного слоя!);

• тщательно выбрать из отложенного плодородного слоя корневища сорняков, просеять грунт и поместить в посадочную яму;

• внести по необходимости удобрения и мелиоранты (об этом чуть ниже),

• для предотвращения болезней прекрасно было бы добавить в грунт резаную ржаную солому, листья и стебли бархатцев (но где ж это все взять?);

• насыпать слой плодородного грунта и установить декоративный бордюр;

• при явной угрозе распространения грибных инфекций пролить грунт будущего цветника раствором фунгицида (слабо-розовым раствором марганцовки) или опудрить фундазолом (если вам удастся его купить).

Через 5-6 дней после такой подготовки ложе цветника готово к приему новоселов.

Подготовка посадочных мест под вересковые сады

Особой подготовки требует почва под вересковые сады и рододендроны.

Посадочная яма под рододендрон должна быть в 2-3 раза шире и глубже, чем корневой ком. Дренажный слой устраивать обязательно: битый кирпич или гравий (но не известняковый!) и слой песка не менее 15 см.

Плодородный субстрат готовят из листовой земли, верхового кислого торфа с обязательным добавлением хвойной подстилки (в пропорциях 3:2:1). Главные требования — субстрат должен хорошо удерживать влагу и при этом быть рыхлым и кислым, pH его должен быть на уровне 4,5-5,5. Те же требования к почвенному субстрату и у других вересковых: вереск, эрика, голубика. Для растений с ЗКС в субстрат или в посадочную яму сразу добавляют полное минеральное удобрение в дозе около 70 г на одну большую посадочную яму (или 2 кг на кубометр субстрата). В случае посадки растений с открытой корневой системой с применением удобрений следует повременить до полного укоренения растений.

Для коллекции вересков надо подготовить почву на всей отведенной под посадку площади, а не только посадочные ямки. Состав почвенного субстрата такой же, как для рододендрона. Можно использовать готовые субстраты для посадки вересковых (годится почвенная смесь для азалий) и специальные удобрения для рододендронов.

Все это можно купить в цветочных магазинах и садовых центрах.

Специфика создания и содержания таких посадочных мест состоит не только в первичной подготовке, но и в последующем постоянном уходе и подкислении почвы внесением физиологически кислых удобрений, например, сульфата калия. Но иногда и этого бывает недостаточно. Если в местной почве значение pH равно 5,7-6,0 или выше, то кислотность субстрата в посадочной яме будет трудно удерживать на необходимом уровне pH в диапазоне 4,5-5,5. Из-за постоянного взаимодействия субстрата с местной почвой значение pH в яме будет стремиться сравняться с окружающими условиями. В этом случае для нормального самочувствия вересковых необходимо не только внесение физиологически кислых удобрений, но и постоянный полив слабокислой водой.

Подведением итога написанному может стать, пожалуй, лишь следующая фраза — правильная подготовка посадочных мест надолго обеспечит ваши дачные насаждения добротными «квартирами»!

Источник статьи: http://our-villa.ru/posadka-i-vyrashhivanie-ovoshhej/podgotovka-posadochnyx-mest-dlya-derevev-i-kustarnikov.html

Посадка саженцев плодовых деревьев

Большинство садовых растений можно сажать и весной и осенью, садоводы обычно предпочитают осеннюю посадку, но в средней полосе России с достаточно ранними и суровыми зимами осенняя посадка саженцев приведет к подмерзанию растений.

Поэтому для средних широт весенняя посадка саженцев более оправдана. Но провести её необходимо строго до распускания почек.

Подготовительные работы в саду

Ямы под посадки нужно готовить с осени. Особенно это важно для плотных почв – глинистых и суглинистых, где требуется серьезная замена грунта. Правило простое: для осенней посадки саженцев ямы готовят с весны, для весенних – с осени. Подготовленная яма должна постоять 6-7 месяцев.

Зачем копать яму под саженцы заранее

Если посадить деревья или кустарники в свежевырытую весной яму, то земля постепенно осядет и утянет саженцы за собой, они окажутся ниже уровня участка, т.е. в яме. Это значит, что будут скапливаться лужи воды, стоять талые воды, задержится таяние снега. Если яму окучивать, то есть риск заглубить корневую шейку, а она должна быть лишь прикрыта тонким слоем почвы (1-2 см).

Деревца, слишком заглубленные при посадке, отстают в росте, медленно развиваются и хуже плодоносят. Ошибку посадки нужно исправить (приподнимать растение из земли), чтобы спасти саженец, но это очень трудоемкая работа, поэтому просто постарайтесь избежать неправильной посадки.

Как копать ямы под посадку саженцев

Глубина и диаметр ямы под посадку саженцев зависит от культуры:

• Для груш и яблонь 60-70 см в глубину, диаметром 80-90 см
• Сливы и вишни – 40 см в глубину, диаметром 70-80 см
• Смородина, жимолость и крыжовник – 35-40 см в глубину, диаметром 60 см
• Облепиха, ирга – 40 см в глубину, диаметром 80 см
• Малина – 30-40 см в глубину, диаметром 50 см

Расстояние между будущими деревцами: для яблони, груши, алычи, вишни, черешни – 5 м.

Техника выкопки ямы и последующего засыпания землей тоже особая. Для плодовых деревьев ямы выкапываются достаточно глубокие, а вынимаемая земля неоднородная. Выкопанная почва условно имеет две фракции – пахотный слой – примерно 20 см верхней земли (пол штыка лопаты) и подпахотный слой – тот, что глубже верхних 20 см.

При выкапывании ямы под саженцы откидывайте землю в две разные кучи – в одну пахотный слой, в другую нижний горизонт. Нижнюю, неплодородную почву потом частично равномерно раскидать по участку, частично – сделать из нее приствольный круг, либо сразу сгружать в тачку, чтобы вывезти за территорию сада. Стенки ямы должны быть отвесными!

Подготовка ямы на заброшенном участке

Если посадки плодовых проводятся на заброшенном участке, заросшим дерном, схема иная: нужно снять слой дерна (10-15 см в зависимости от разнотравья) и отложить его в сторону, затем снять поддерновой плодородный слой (еще 15-20 см) и сложить в отдельную кучу. Затем выкопать землю всю, что ниже, на необходимую глубину (примерно штык лопаты) и сложить в садовую тележку.

У выкопанной ямы выравниваем стенки (вертикально как в колодце) и дерн складываем на дно ямы, перевернув пласты травой вниз.

Заправка ямы

Выкопанную яму необходимо заправить, её нельзя оставлять до весны пустой, иначе в ней долго держится талая вода, и яма станет непригодной для весенних посадок – пока вода уйдет, выйдут все сроки посадки.

Поэтому заправляем яму с осени. Для этого понадобится:

• 1-2 ведра хорошо перепревшего навоза (3-летней выдержки)
• 1-2 ведра листового перегноя (либо торфа, либо плодородной земли с других посадок на участке)
• примерно 100- 200 г золы на 1 кв. м грунта (1-2 граненого стакана)
• вынутый из ямы плодородный слой земли

Все составные компоненты ссыпаем в яму частями: по трети от каждого в три добавления, и перемешиваем лопатой. После каждого слоя нужно утоптать землю ногами. Общий объем заправки для ямы должен быть в таком количестве, чтобы на месте ямы образовался холмик примерно 20 см высотой.

Перегной (перепревший навоз) в идеале – конский, он как нельзя лучше подходит для подкормок, на втором месте – коровяк. Совершенно не годится под саженцы птичий помет. Навоз недопустимо применять в свежем виде, он должен хорошо полежать, не менее двух лет, лучше трех.

Внесение удобрений при посадке саженцев

Вносить или не вносить минеральные удобрения в яму при посадке саженцев — вопрос спорный. Корневая система саженцев сильно травмируется при выкопке и чутко реагирует на контакт с удобрениями, молодые отрастающие корешки обжигаются и отмирают. Вместо того чтобы наращивать корневую систему, растение замирает в росте или погибают.

Особенно чувствительны корни растений к азотным и калийным удобрениям. Единственный способ избежать корневого ожога – внесение их на некотором удалении от корневого кома саженца.

Но это нецелесообразно ввиду того, что минеральные удобрения не успевают дождаться, когда прижившиеся корни отрастут до них, и безболезненно впитают – они растворяются в воде и вымываются в нижние слои почвы гораздо раньше.

Несколько мягче на корни могли бы воздействовать фосфорные удобрения, если бы содержали фосфор в чистом виде. Однако простой или двойной суперфосфат помимо ионов фосфора содержат примеси далеко не безобидные для корней, особенно молодых и травмированных пересадкой. Поэтому фосфорные удобрения тоже допустимо добавлять при посадке только в некотором удалении от корневого кома саженцев.

Традиционная агрономия учила нас вносить удобрения при посадке саженцев следующим образом: азотные удобрения (перепревший навоз, компост), необходимые для хорошего роста саженцев, смешать с землей для засыпки ямы (с вынутым плодородным слоем). Фосфорные и калийные удобрения смешать с небольшим количеством земли (совок лопаты) и насыпать на дно ямы. В почву верхней половины ямы, где будет размещаться корневая система растения, минеральные удобрения не добавлять.

Такая система помогает избежать обжигания корней, но есть вероятность, что к тому времени, когда корневая система восстановится, подрастет и доберется до слоя земли с заделанными удобрениями, питательные элементы из него будут вымыты или перехвачены корнями трав.

С точки зрения современной агрономии никаких минеральных удобрений вносить в яму во время посадки саженцев не нужно. Можно нанести серьезный вред молодым деревцам или кустарникам, вплоть до гибели растения.

Как же ускорить рост саженцев

После посадки особенно важно добиться развития хорошей корневой системы плодовых культур. Поэтому подкормки должны быть безопасными – используйте слабые растворы жидких органических удобрений (коровяка, зеленого удобрения), но не сразу после посадки, а примерно на второй-третий год после посадки.

Потребность в минеральных удобрениях возрастает значительно позже, когда растения достигают возраста плодоношения.

Если вы собираетесь посадить сад на бедных почвах, то стоит заранее запастись несколькими тележками привозной плодородной земли. Нижний, бедный питательными веществами слой почвы при выкопке ямы не использовать.

Если посадочная яма заправлена плодородной почвой, то в дополнительной заправке удобрениями необходимости нет.

Посадка саженцев

В первую очередь сажаем зимние прививки саженцев, которые хранились в холодном подвале или прикопанные под зиму подвои.

Проведите ревизию: осмотрите корневую систему растений, удалите подгнившие корни до здоровой ткани (она светлого цвета). Срезы проводите ровной линией, без распиливания, очень острым ножом – чем ровнее срез, тем быстрее образуется каллюс. Если у саженцев есть спилы или сломы на толстых корнях, присыпьте их толченым углем.

Если вы приобрели саженцы, у которых корневая система покрыта глиняной болтушкой, нужно отмыть корни от неё!

Для посадки в подготовленном с осени и заправленным питательным грунтом участке выкапываем лунку, но не по всей площади, где копали яму осенью, а значительно меньше — углубление должно быть достаточным, чтобы в нем свободно помещалась корневая система саженца, но не более. Глубина такая, чтобы у саженца, поставленного в яму, корневая шейка оказалась на уровне земли. Не допускайте заглубления даже на 5-7 см.

Корневая шейка саженца – это место где от ствола отходят первые корни. Не путать с местом прививки – оно выше корневой шейки примерно на 10-15 см.

Чтобы посадить саженец на правильную глубину, используйте уровень – длинную палку, положенную поперек ямы таким образом, чтобы концы лежали на ровной поверхности земли вокруг ямы.

Лучше проводить посадку саженцев вдвоем, чтобы один человек держал деревце за ствол, сохраняя его ровное вертикальное положение, второй – закапывал. Если у саженца много корней, при засыпании землей нужно слегка потрясти за ствол, чтобы земля хорошо распределилась в пустоты между корнями.

Не утрамбовывайте почву вокруг места посадки слишком усердно. Просто полейте грунт, когда земля осядет, подбросьте еще. За первые две недели земля облежится, и при необходимости нужно еще раз окучить, если обнажится корневая шейка.

После прикапывания саженца, вокруг него нужно сформировать приствольный круг, или «блюдце» для полива. Диаметром около 50-60 см, высотой 7-10 см. Обязательно зафиксируйте ствол саженца – воткните в землю рядом со стволом деревянный колышек. Важно нижний его конец остро наточить, чтобы он не рвал корни деревца, а легко прошел между ними. Привяжите ствол к опоре с помощью джута или отрезка капроновых колготок. Не используйте для подвязки проволоку или леску!

Если в качестве опоры планируется использовать не тонкий колышек, а крупную жердь, необходимо заточить её конец и вбить жердь до посадки саженца!

После посадки необходимо обильно полить растение, приствольный земляной круг не даст воде растечься по участку. Полив необходим при любой погоде и влажности грунта. После полива земля тяжелеет, оседает и уплотняется естественным образом. Сколько лить воды: полное ведро, но не за один раз, а в два-три приема.

При посадке зимнепривитых саженцев, через месяц после посадки нужно снять пленочную обвязку.

Если не успели подготовить посадочные ямы осенью

Что делать в таком случае? Сажать культурные кустарники и деревья можно, но придется ограничиться не широкими ямами, заправленными подготовленной землей, а небольшими лунками размером под корневую систему саженцев. Но позднее придется проводить окультуривание почвы вокруг посадок, механизм которого будет зависеть от типа почв.

Без предварительной подготовки ямы высаживают плодово-ягодные кустарники и деревья только на почвах с близким залеганием грунтовых вод. В этом случае яма выкапывается неглубокая – всего на штык лопаты, но питательный грунт насыпается не только в лунку, но и сверху высоким холмиком. Насыпь должна составлять не менее 40-50 см в высоту и около 100 см в диаметре. При этом обязательно нужно сформировать поливочное «блюдце».

Если же грунтовые воды проходят глубоко, и в поднятии саженца на холмик нет, то можно без предварительной подготовки можно провести технику посадки саженцев с последующим мульчированием. Яма выкапывается неглубокая, на штык лопаты. Затем вокруг саженца в диаметре полутора метров распределяется ровным слоем 3 ведра старого перегноя, и проводится перекопка. Грунт поливаем и мульчируем толстым слоем соломы или торфа (высота 5-7 см).

В любом случае, помните о том, что корневую шейку саженца нельзя заглублять, и молодым растениям требуется обильный полив.

Источник статьи: http://iplants.ru/garden/posadka-der/