Где взять навоз для теплицы

Какой навоз лучше для теплицы — выбираем органику под весенние овощи

В теплицах навоз служит не только для улучшения структуры и состава земли. Он еще повышает температуру на грядках и дает растениям такое нужное им тепло ранней весной.

Виды навоза и их воздействие на почву

Ценность навоза в том, что он обогащает землю азотом, который не выветривается долгое время. А находящиеся в органике минералы имеют легкоусвояемую форму, к тому же способствуют снижению кислотности. Количество полезных веществ зависит от того, какой именно вид отходов используется, а также от рациона животных, от которого они получены.

Различают такие виды навоза:

1. Коровий. Содержит 0,45 % азота, в 2 раза меньше фосфора и 0,5 % калия. Не менее ценна и навозная жижа, в составе которой больше калия.

Какой навоз лучше для теплицы

У каждой разновидности навоза свои преимущества, которыми следует уметь пользоваться. Самые богатые на полезные вещества коровий и конский навоз, причем первый будет питать грядки целых 3 года. Конские же отходы разлагаются в течение года, а остальные виды отдают вещества на протяжении пары лет. Коровий и лошадиный навоз можно вносить в свежем виде. А свиной и птичий применяют только перепревшими, иначе сгорят корни растений.

Для теплиц хорошо использовать конский навоз. Он быстро разлагается и повышает температуру почвы, которая держится больше месяца. Свиной и коровий навоз лучше вносить в поздние парники в середине весны – они держат температуру неделю, а потом парник греет солнце. А вот птичий помет пригоден только в качестве компонента для компостирования. Зато компост можно применять и в теплице, и в открытом грунте.

Источник статьи: http://glav-dacha.ru/kakoy-navoz-luchshe-dlya-teplicy/

Подготовка почвы в теплице

Подготовка почвы в теплице играет важную роль в получении богатого урожая. Как и когда нужно готовить почву для теплицы? Как избавиться от вредителей? Разогрев теплицы навозом ранней весной, порядок действий. Какой навоз или другие удобрения и в какое время лучше использовать? Итак, как правильно подготовить почву в теплице или парнике, читаем в статье.

подготовка почвы в теплице

Осенние работы, перед морозами

Почву в теплице также нужно готовить к наступлению морозов. Необходимо вынести из теплицы землю с грядок и рассыпать их слоем 60- 80 сантиметров. Затем в теплицу вносят перегной слоем 15-20 сантиметров. Если земля не отличается плодородием, в нее добавляют удобрения, а затем также вносят в теплицу. В конце можно разложить на грядках мульчу.

После того как теплица переживет морозы, к моменту пикирования растений в ней будет готовый для посадок плодородный и мягкий грунт.

Как избавиться от медведки. Обеззараживание теплицы

К сожалению, редко можно встретить перегной без медведки, поэтому лучше сразу избавиться от этого вредителя, за пару дней до пикирования разложив в теплице протравленные семена.

Если в теплице выращивают одни и те же культуры, например томаты, скорее всего, в почве уже появились различные вредители именно этих овощей. Поэтому, прежде чем высаживать рассаду, стоит пролить грунт горячим (около 60 °С) раствором марганцовки из расчета 1 грамм на 10 литров воды.

Обеззараживать необходимо не только почву, но и саму теплицу. Для этого все деревянные конструкции промывают медным купоросом, который уничтожает грибки, лишайники и мох, а через неделю обмазывают хлорной известью.

Чтобы получить средство для обработки, 400 грамм хлорной извести настаивают в 12 литрах воды в течение 2-4 часов. Затем жидкость сливают, а осадок используют для обмазывания. Если же летом тепличные растения перенесли какое-либо заболевание (например, томаты переболели бурой пятнистостью), тепличные конструкции и стекла дополнительно следует опрыскать фундазолом или оксихомом.

Подробнее о обеззараживании можно почитать в статье: дезинфекция теплиц и парников.

Разогрев теплицы ранней весной, подготовка почвы

Если зима была суровой, со свирепыми морозами, но вы планируете использовать теплицу для посадок уже ранней весной, необходимо запустить процесс ее саморазогрева. Для этого после таяния снега землю обильно проливают горячей водой. И уже спустя несколько дней можно заниматься посадками!

Но получить первую зелень уже ранней весной или высадить в теплице рассаду холодостойких культур можно не только с помощью горячей воды. Грунт можно разогреть испытанным дедовским способом — с помощью биотоплива или внесения органики. Этим методом могут воспользоваться те дачники, у которых есть возможность приобретать ранней весной свежий навоз. Объем вносимого навоза должен составлять 1/4 объема всего тепличного грунта. К примеру, на стандартный участок с двумя теплицами и четырьмя парниками потребуется около половины КАМАЗа навоза.

Конский навоз в условиях холодного климата выделяет оптимальное количество тепла. Кроме того, он быстрее всего разогревается. Не подходит для разогрева теплиц свиной навоз, а также кроличий и овечий — он слишком горячий для тепличных растений.

Как приготовить согревающий грунт

Итак, приготовление согревающего грунта потребует следующих действий.

1. Осенью в теплицу вносят органические остатки. Это солома, скошенная трава, ботва растений, листья и кухонные отходы. Это необходимо для того, чтобы грунт был более рыхлым, и для весеннего горения навоза.
2. Осенью и весной нужно внести в теплицу опилки. Благодаря им грунт становится рыхлым, а также поглощается азот из свежего навоза. Опилок нужно столько же, сколько в теплицу было внесено навоза — чем больше навоза, тем больше опилок.
3. Также осенью вносят известь для нормализации кислотности, поскольку органические остатки в процессе гниения способствуют окислению почвы.
4. Весной в теплицу вносят свежий навоз. Это и есть основной источник тепла и поставщик питательных элементов для будущих растений. Если не добавлять растительные остатки, навоз будет греть не очень сильно. Поэтому его следует смешать с соломой, опилками и листьями.
5. Весной в теплицу засыпают землю.
6. Поверх земли засыпают золу.
7. Также поверх земли рассыпают минеральные удобрения.

Для того чтобы все перечисленные выше компоненты выполняли свою согревающую функцию, необходимо приготовить «пирог» из них. Нижним слоем укладываются ботва и трава, поверх них — солома и листья, затем известь и опилки. Эти компоненты должны быть внесены в теплицу еще осенью. Весной сверху рассыпается навоз и на него сыплются опилки. С помощью вил компоненты следует перемешать. Благодаря смешиванию органика в дальнейшем начинает перепревать. Затем весь состав обильно проливают горячей водой. Это ускоряет процесс согревания.

После этого все компоненты накрывают слоем земли (около 25 сантиметров), посыпают золой (1 стакан на один квадратный метр), а также вносят комплексные минеральные удобрения, например «Нитрофоску», и всю грядку рыхлят. Затем следует еще один пролив горячей водой — и грунт накрывают пленкой. Уже через неделю земля будет достаточно прогрета, чтобы приступать к посадкам.

Что можно применить вместо навоза

Если найти свежий навоз ранней весной не удалось, можно попробовать обойтись без него.

удобрение почвы в теплице

В этом случае используют:

• еловый лапник,
• тонкие ветки,
• листья от банных веников,
• сено,
• рубленый камыш,
• сидераты — подробно здесь,
• водоросли,
• опилки,
• кору,
• прудовой и речной ил,
• мочевину,
• землю,
• известь,
• золу,
• минеральные удобрения.

Все компоненты вносятся в определенной последовательности:

• нижний слой составляют крупные и долго перегнивающие ветки, веники, лапник, камыш;
• затем следующие составляющие чередуют и укладывают тонкими слоями;
• мочевину и опилки вносят вместе (200 грамм мочевины на 3 ведра опилок);
• затем следует известь, объем которой зависит от количества листьев и опилок;
• ил используют только для кислого грунта;
• верхний слой состоит из земли, золы и минеральных удобрений.

Все слои, за исключением золы, земли и минеральных удобрений, вносят осенью, а эти составляющие — весной.

Не следует составлять разогревающий грунт слишком рано, иначе он не разогреется до нужной температуры.

Часть биотоплива можно на зиму сложить рядом с теплицей для промораживания. Чтобы отогреть весной все компоненты, необходимо будет укрыть их двойной пленкой и по мере оттаивания раскладывать в теплице или в парнике.

Минеральные удобрения вместе с золой в тепличный грунт лучше вносить весной. Иначе его смоет талыми водами и 50% питательных веществ будет вымыто из почвы, а не усвоено растениями. Эффективность удобрений будет выше, если вносить не все сразу, а разделить их на несколько частей и использовать постепенно.

Уважаемые садоводы и огородники! Важно помнить, как подготовишь почву в теплице или парнике, так и пожнешь плоды своего труда. Понятно, что это не единственная составляющая успеха, но без нее богатого урожая не получишь. Успехов вам!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник статьи: http://sferasada.ru/udobreniya/podgotovka-pochvyi-v-teplitse

Биологический обогрев теплицы

Биологический обогрев основан на разложении органических материалов, благодаря которому выделяется тепло в количестве, достаточном на весь вегетационный период растений. При активной деятельности микроорганизмов температура органического материала, называемого биотопливом, может достигать 72°. Кроме тепла, воздух теплиц и парников обогащается углекислым газом.

С давних времен классическим биотопливом считается конский навоз. Он очень быстро разогревается в течение недели до 60-70°, затем весь вегетационный период поддерживает в корнеобитаемом слое оптимальную температуру. Но чаще овощеводы-любители используют другие виды навоза: коровий, свиной, овечий, хотя по сравнению с конским они более холодные, тяжелые и разлагаются медленнее. К тому же температура горения у них и ниже, и держится не столь продолжительное время. Поэтому к коровьему и свиному навозу необходимо обязательно подмешивать резаную солому; сухую торфокрошку, опилки, костру, лузгу, кору, компост, придающие рыхлость. При добавлении в смесь торфа продолжительность горения увеличивается.

В качестве биотоплива применяются пенька, костра (отходы обработки конопли и льна), лузга (отходы переработки подсолнечника), шерстяной очес (отходы суконных и шерстяных фабрик), одубина (отходы кожевенной промышленности), квасная гуща (отходы заводов фруктовых соков и вин), торф, древесные опилки, прелое сено, солома, сорняки, измельченные растительные остатки и т.п.

Древесные листья в чистом виде дают совсем невысокую температуру, поэтому к ним лучше подмешивать коровий или свиной навоз (не менее 25%). Заготавливают их с осени, складывая в штабель и присыпая сверху землей, чтобы не разлетались.

Можно использовать слаборазложившийся торф с добавлением коровяка и измельченную солому. её хорошо перемешивают, насыщают 0,6%-ным раствором мочевины и после этого складывают в штабель.

Пригодны для биологического обогрева и домовые отходы — кухонные, бумага, тряпье, мусор, опилки. Скорость их разложения и температура горения зависят от соотношения составных частей. Хорошо разлагается мусор, содержащий до 30-40% тряпья и бумаги. После перепревания он становится однородным и рассыпчатым.

Заготавливается биотопливо осенью, и важно правильно его хранить, чтобы сохранить до весны. Как правило, применяют холодный способ хранения, при котором биотопливо предохраняется от преждевременного разогрева. Собранный навоз должен быть сухим. Для этой цели летом его расстилают тонким слоем и, после того как подсохнет, укладывают в штабель высотой 2 м и шириной не менее 4 м, уплотняют лопатами, чтобы не разлагался раньше времени. Затем его укрывают соломой, торфом, листьями, опилками, травой. Желательная ориентация штабелей по длине — с севера на юг.

Среднее количество навоза от одного взрослого животного за год: лошадь —7 т, рогатый скот — 9 т, овца — 0,5 т, свинья — 1-1,5 т.

Перед закладкой в теплицу или парник биотопливо нужно разогреть. Для успешного горения согревающих материалов в штабеле биотоплива требуются:
• хорошая аэрация;

• влажность 65-70% от полной влагоемкости;

• нейтральная или слабощелочная реакция;
• наличие азотистых соединений;

При заготовке биотоплива составные его части подбирают так, чтобы получилась смесь, удовлетворяющая перечисленным выше условиям.

Для ранних углубленных парников всех типов, ранних и средних бескотлованных парников:
• конский навоз с соломистой или соломисто-торфяной подстилкой;
• городской мусор;
• смесь конского навоза с мусором в любом соотношении;
• смесь конского навоза (60-70%) с корой или одубиной (30-40%);
• смесь конского навоза или мусора с овечьим (козьим) навозом в любом соотношении.

Для средних углубленных парников всех типов и весенних теплиц (помимо вышеперечисленных материалов):
• овечий, козий или кроличий навоз;
• отходы текстильной промышленности с предварительным увлажнением;
• смесь коровьего навоза (не более 50%) с конским (не менее 50%);
• смесь коровьего навоза (не более 40%) и домовые отходы (не менее 60%);
• смесь коровьего навоза (60%) и коры (40%);
• смесь коровьего навоза (70%) и древесных опилок (30%), или льняной костры (30%), или волокнистого торфа (30%);
• смесь конского навоза (70%) или домовых отходов (70%) с древесным листом (30%);
• смесь прошлогоднего плохо разложившегося конского навоза (не более 40%) со свежим конским навозом (не менее 60%).

В первые две недели навоз выделяет около половины своего тепла, а тепловой эффект продолжается около двух месяцев. Наилучшее биотопливо получается при смешивании конского навоза с соломой в соотношении 1:1. При этом навоз быстро разогревается, достигая через неделю после набивки парника температуры около 70°. Температура на этом уровне держится около 7 дней, а затем быстро снижается до 20-30° и остается такой около 2-3 месяцев. По окончании сезона навоз из парника вынимают и используют как удобрение.

Перебивка, через дней

Характеристика разных видов биотоплива

При устройстве теплиц или парников на песчаных и супесчаных почвах биотоплива требуется на 10-15% меньше.

Весной, приблизительно за 1 неделю до закладки биотоплива в парник или теплицу, его надо разогреть. Убрать со штабелей покровные материалы, переворошить биотопливо вилами, смочить его водой или навозной жижей, перемешать и уложить в рыхлые кучи. Для ускорения его разогрева можно закопать в середину кучи горящий уголь или горячие камни. Через несколько дней над кучей закурится парок, сигнализируя о начале саморазогрева биотоплива. Разогретый навоз выделяет запах аммиака. В зависимости от вида биотоплива температура внутри кучи может быть от 30 до 70°.

В теплице, парнике или укрытии снимите верхний плодородный слой почвы. На дно парника или траншеи в теплице насыпьте слой опилок, а если собираетесь закладывать коровий или свиной навоз — выложите слой хвороста толщиной 10 см.

При проведении ранней набивки сооружений уложите биотопливо достаточно рыхлым слоем. Причем по краям поместите более холодный соломистый навоз, в середину — более горячий и прикройте его сверху холодным соломистым навозом. Перегной закладывать в парник или теплицу бесполезно, поскольку он уже перегорел, поэтому его лучше использовать для других целей.

В сооружения наземного типа закладывайте биотопливо из расчета 0,3-0,4 куб. м на 1 кв. м их площади, а в котлованные теплицы и парники — из расчета 0,5-0,6 куб. м на 1 кв. м площади.

Уложив в грядки биотопливо, понаблюдайте за ним в течение нескольких дней. Если процесс горения будет протекать вяло, закопайте в двух-трех местах горячие камни или негашеную известь. После того как топливо разогреется и осядет, положите в грядку новую порцию горячего биотоплива, а для предотвращения разрастания грибов посыпьте всю его поверхность гашеной известью.

Сверху насыпьте слой плодородной почвы толщиной 20-25 см. Слишком большое её количество насыпать нежелательно, потому что под её тяжестью биотопливо может уплотниться, а нехватка воздуха приведет к замедлению процесса его горения или даже полному его прекращению.

Когда грядки будут готовы, следует тщательно разровнять их поверхность и оставить на несколько дней, чтобы дать почве прогреться, и тогда уже сеять семена или высаживать рассаду.

Следует помнить, что для повышения интенсивности горения биотоплива при засыпке почвы нужно оставлять свободные промежутки для доступа воздуха. При снижении температуры через эти отверстия можно будет влить горячую воду и вызвать разложение биотоплива.

Навоз — это, конечно, хорошо, скажет кто-то из вас, дорогие коллеги. Где ж его взять в ТАКИХ количествах? Если негде, то и не надо. Можно вполне обойтись без навоза, благо органических отходов на любом участке предостаточно. Осталось только научиться правильно готовить компост, использовать который можно не только для обогрева, но и для обогащения истощенной почвы.

Что такое компост? Это ключ к длительному плодородию почвы. Самым экономичным и доступным из удобрений является компост, приготовленный из хозяйственных и пищевых отходов. При компостировании органические остатки уже через несколько месяцев превращаются в ценный гумус.

Что можно компостировать? Прежде всего — любой навоз. Если он слишком жидкий, его нужно пару дней подсушить, а затем смешать с соломой, травой, опилками, листьями, просто переложив слоями. Птичий помет можно рассыпать по компостной куче тонким слоем, потому как слишком уж он концентрированный. Его лучше настаивать в воде для жидких подкормок: 1 часть на 40-50 частей воды.

Остатки нашей с вами жизнедеятельности — фекалии — многие не хотят использовать для компостирования либо из брезгливости, либо по какой-то другой причине. А вот в некоторых странах, например, в Китае, Бельгии, Южной Франции, громадное распространение имеют удобрения почвы именно человеческими извержениями, которые эффективнее навоза раз в 8-10. Внедрите в жизнь лозунг «Мой туалет — ведро вместо ямы» и успешно компостируйте этот, заметьте, неистощимый продукт. И урожай с грядок вас непременно порадует.

Скошенная трава, солома, листва, опилки, шелуха, остатки пищи и готовки, испорченные продукты, отходы мясных и рыбных производств — все превратится в компост за лето, если положить слоями и притрусить землей каждый слой. Зеленую траву и ботву необходимо подвяливать, иначе вместо компостной кучи получится силосная яма, в которой процесс перегнивания замедлен.

В небольших количествах в компост можно добавлять бедные азотом органические материалы — хвою, сучья, солому, древесные отходы, измельченные бумагу и картон.

Компостируют и пищевые отходы: чайную и кофейную гущу, очистки фруктов и овощей, яичную скорлупу. Мясные обрезки, остатки пищи и молочные продукты издают резкий запах, привлекая грызунов, поэтому их необходимо заделывать поглубже. Бобовые обогатят компост азотом.

Не нужно бросать в компостную кучу жиры, шерсть и кости, которые не гниют по 3-4 года. И, конечно, нельзя бросать в компост синтетику, стекло, пластмассу, вареные кухонные отходы, которые могут привлекать вредных насекомых и издавать неприятный запах, больные растения и обсеменившиеся сорняки. А, кроме того, цитрусовые, так как они окисляют компостируемый материал, и куча становится непривлекательной для дождевых червей. Деревяшки, щепки, ветки следует измельчать и помещать на дно кучи: прежде чем сгнить, они поработают в качестве дренажа.

Где лучше всего оборудовать место для компоста? Компостная куча — это не беспорядочная свалка отходов, а сделанное по строгим правилам сооружение. Идеальное место для созревания компоста — теплое, слегка затененное и защищенное от ветра. Для компостирования следует отвести хорошо дренированную (где не застаивается дождевая вода) площадку размером не менее 1 кв. м (как можно дальше от колодца). На площадке либо закладывается траншея шириной 1-2 кв. м и глубиной 0,8-1 м, либо сооружается контейнер. В траншеях компост меньше пересыхает, равномернее увлажняется и быстрее созревает. Компостную кучу можно сделать и просто на поверхности почвы, которую следует предварительно перекопать. Из гигиенических и эстетических соображений лучше все же воспользоваться какой-либо емкостью, например дощатым ящиком с 3 или 4 боковыми стенками, который должен вмещать не менее 1 куб. м компоста. В противном случае процесс гниения не начнется. Снизу он должен быть открыт, чтобы черви и микроорганизмы могли легко проникать в него и обратно. С боков компостный материал должен хорошо продуваться и легко нагреваться.

Завершает конструкцию лист пленки, шифера или рубероида, накрывающий компост сверху: дожди не должны вымывать питательные вещества. Заодно «крышка» уменьшит испарение влаги. Если куча прикрыта и находится в тени, её практически не придется поливать летом. И еще: если вы решили сделать капитальные стенки из кирпича или бетона, позаботьтесь о том, чтобы лишняя вода могла вытекать снизу, когда идут дожди.

Как сделать, чтобы компост зрел? Влажный и прикрытый от высыхания слой органики в общем-то нормально зреет и сам. И все же. Если свежескошенную траву, тем паче сырую от росы или дождя, наваливать слоем толще полуметра, она может уплотниться больше, чем надо, и вместо компостирования начнется «силосование». Поэтому траву надо или подвялить, о чем мы уже говорили, или чередовать со слоями чего-то более сухого. Но воздух у микробов должен быть! Вообще, слой материала не стоит делать больше метра.

Можно вдвое ускорить созревание, если рассыпать пару лопат земли на каждый новый слой органики — добавите бактерий на развод. Осталась загнившая, зазеленевшая вода — лейте на кучу — подкинете пищу микробам.

Зрелый компост (перегной) узнать просто. Он делается темным и однородным: почти исчезают различия между разными компонентами. Но главное — исчезают все неприятные запахи. Зрелый компост ярко пахнет свежей землей или лесной подстилкой. Точнее, это земля пахнет компостом, если в ней есть органика. Если земля не пахнет — она мертва.

© 2014. Все права защищены.
Публикация материалов сайта разрешена при условии ссылки на Сельская жизнь

Источник статьи: http://selskaja-zhizn.ru/2794.htm