Фундамент для стоек навеса

Как сделать фундамент под навес

Навесом называют конструкцию, состоящую из опорных столбов и крыши. Главная функция строения – защита от атмосферных осадков.

Часто такой навес делают для автомобиля. Важно делать навес с крепкой кровлей и прочным фундаментом – слабое основание не выдержит вес машины. В качестве материалов каркаса используется дерево, пластик и металл. Последний вариант надежнее.

Навес пристраивают непосредственно к дому или возводят отдельно от него и других построек на участке. Строительные работы лучше выполнять весной или летом, чтобы бетон успел хорошо просохнуть.

Подготовка участка

На предварительном этапе территорию очищают от мусора и растений. Ненужные ветки спиливают, сжигают на костре. Корни от старых деревьев выкорчевывают или обкапывают и перерубают. После выполнения уборки видно общую картину застройки и особенности рельефа.

Если ландшафт неоднородный, место под фундамент выравнивают трактором. Грунт здесь должен быть плотным, хорошо утрамбованным. Чем ровнее участок, тем меньше понадобится затрат и сил на строительство фундамента.

Разметка фундамента

Сначала вычисляется площадь основания. В процессе проведения расчетов учитываются размеры будущего навеса – площадка под фундамент обычно меньше, чем крыша. Если они одинаковые, осадки будут стекать внутрь конструкции, постепенно разрушая ее. Вода с кровли должна падать на землю, чтобы впитываться в нее.

После вычисления размеров фундамента приступают к разметке. Чтобы удобнее было ориентироваться в пространстве, нужно правильно выбрать точку отсчета. Расположение 1-2 углов необходимо привязать к одному из предметов, находящихся на участке. Тогда легче исправить ошибки. В качестве такого ориентира можно выбрать забор и стену дома.

Чтобы сделать разбивку территории, нужно подготовить определенный набор инструментов:

• Рулетку;
• Деревянные колья;
• Угольник;
• Бечевка;
• Зажимы, прищепки;
• Уровень.

Затем приступают к возведению фундамента. От выбранного ориентира в нескольких местах с помощью веревки откладывают одинаковые отрезки, перпендикулярные ему. Потом от исходной точки выстраивают угол 90 градусов.

По периметру будущего фундамента вбиваются колышки. На них натягивается бечевка. Потом веревка натягивается по диагонали конструкции, фиксируется зажимами. Рядом с разметкой желательно оставить пустой участок земли в радиусе 2 м. Это облегчит заливку бетона и монтаж кровли.

Земляные работы

Начинаются с разработки грунта – удаления верхнего слоя почвы. Глубина снятия почвы – в пределах 30-40 см. В полученное углубление насыпается крупный гравий или песок средней зернистости. Поверхность выравнивается, тщательно утрамбовывается.

Буром просверливаются отверстия под столбы. Их диаметр делают не менее 15 см, глубина – 50-60 см.

Потом устанавливается опалубка из досок. Она удерживать раствор, пока он не затвердеет. На это уходит минимум 10 часов. Постом бетон может сам удерживать форму и конструкцию можно снимать.

Когда выполнен монтаж опалубки, на гравий стелется слой агроволокна. Сверху насыпается песчаная подушка. Так песок не уйдет в землю и будет удерживать лишнюю влагу. После засыпки его уплотняют, выравнивают – поливают водой или используют правило.

Заливка бетона

Если фундамент вплотную примыкает к дому, в месте соприкосновения рекомендуется оставить небольшой зазор. При нагревании раствор слегка расширяется, поэтому в случае плотного примыкания к соседним зданиям это приведет к их деформации.

Перед бетонированием выполняется армирование. Арматурный каркас увеличивает несущую способность фундамента, продлевает срок эксплуатации. Понадобится проволока толщиной от 10 мм. Сначала прутья укладывают в продольном направлении, а затем в поперечном – по всей площади фундамента.

В местах пересечения прутья соединяют стальной проволокой. Сварочный аппарат для вязки арматуры использовать нежелательно. Повышенная жесткость каркаса помешает ему адаптироваться к почве. Тогда на поверхности фундамента появятся трещины.

После армирования устанавливаются маяки, чтобы фундамент получился идеально ровным. В качестве направляющих можно использовать металлические профили. Их монтаж выполняется в следующей последовательности:

• Приготовление цементного раствора. На 1 часть цемента понадобится 4 части песка.
• Формирование из этой смеси небольших горок, расположенных в 3-4 ряда.
• Фиксация профиля сверху на этих горках.
• Проверка их расположения с помощью строительного уровня.

Промежуток между маяками не должен быть более 1 м. Это облегчит процесс выравнивания бетона. Когда цементные горки полностью высохнут, приступают к заливке фундамента. Тогда направляющие не будут смещаться в сторону.

Раствор удобнее всего делать в бетономешалке. В нее сначала заливают воду, потом постепенно всыпают цемент и песок в соотношении 1:3. Вымешивать бетон необходимо 15-20 минут. При отсутствии бетономешалки, можно приготовить раствор в ведре с использованием строительного миксера.

Для удобства заливки, площадка условно делится на несколько секторов. Их заполняют поэтапно. Разравнивать смесь нужно не по окончании работ, а в процессе – после заливки каждого сектора. К концу бетонирования пластичность раствора снизится, и выровнять его тяжело.

Влага из раствора должна уходить постепенно, иначе фундамент растрескается. Чтобы этого избежать, после испарения воды с верхней части бетона, площадку накрывают полиэтиленовой пленкой.

Установка столбов

Надежность фундамента обеспечивается за счет заглубления в грунт металлических труб.

Работа выполняется в определенном порядке:

• Как только бетон начинает твердеть, но еще не утрачивает свой эластичности, в него вдавливают анкера – по одному на каждую опору.
• Поверхность выравнивается. Выполняется проверка шнуром – анкера монтируются на одной линии.
• Через 3-6 дней, когда раствор застынет, столбы обрезают до нужной длины, помещают их в держатели анкеров.
• В опорах делаются отверстия, в них крепятся болты.

Их лучше закручивать поэтапно, а не сразу все вместе. В процессе установки перемычек может понадобиться коррекция столбов.

Монтаж навеса

Сначала выполняется верхняя обвязка по периметру конструкции. Сверху укладываются поперечные элементы кровли. Форма крыши бывает горизонтальной и в виде дуги. Составные части каркаса сваривают и дополнительно фиксируют саморезами. Расположение всех элементов проверяется с помощью уровня.

Если навес соединяется с домом, его располагают под углом 50 градусов. Тогда он будет односкатным или двускатным.

Монтаж кровельного материала начинается с нижней части крыши и укладывается внахлест. В качестве креплений используют саморезы с уплотнителями. На 1 м² навеса понадобится 6-8 саморезов.

Установка водостока

Если участок вокруг навеса не будет бетонироваться или обсыпаться гравием, обязательно нужен желоб.

Для обеспечения нормального схода воды, нужен правильный уклон – от 3 до 5 мм на 1 м трубы. Больший уклон не позволит воде попасть в водосток на конце ската, а меньший станет причиной образования застойных участков.

Желоб крепится сразу к стропилам или к элементам, расположенным вдоль края навеса. Водосточные трубы фиксируются к стойкам каркаса.

Расстояние между кронштейнами зависит от материала, из которого сделан желоб. Пластиковая конструкция крепится с шагом 50 см, а металлическая – 60 см. В том месте, где вода вытекает из трубы, можно оборудовать впитывающий колодец, засыпанный гравием.

Источник статьи: http://sdelai-fundament.ru/fundament-pod-naves.html

Навес расстояние между столбами. Секреты создания надёжного фундамента для навеса

Деревянные столбы для навеса

Это самый простой и доступный вид опор под навес, которые можно установить самостоятельно даже при отсутствии специальных навыков. Древесина подойдет любая, но прочная и твёрдая, оптимально отдать предпочтение лиственным породам деревьев.

Стойка может быть цельной деревянной, закопанной у основания в землю, или комбинированной – когда основание столба каменное, и только верх деревянный. В первом случае особенно важно, чтобы материал был хорошо пропитан антисептиками, препятствующими гниению.

Установка деревянных столбов для навеса подходит под конструкцию из поликарбоната или досок.

Столбы для навеса из профилированной трубы

Металл – прочный и долговечный материал, способный служить опорой для поддержания навеса долгие десятилетия. Металлические столбы для навеса – самые надежные и крепкие опоры, которые обходятся не так уж дорого.

В качестве стоек обычно используют обычные металлические трубы разного диаметра, перед закапыванием в грунт нижнюю их часть необходимо покрыть антикоррозийной эмалью, продляющую срок службы опоры, и полимером для гидроизоляции.

Столбы для навеса из профильной трубы применяют во многих случаях:

• Для получения надежного и крепкого каркаса под навесы из поликарбоната, досок, металлического профиля;
• При влажных и водонасыщенных грунтах;
• Для монтажа основания под фермы;
• Для установки каркаса «на века».

Металлические столбы (трубы) дороже деревянных, но и служат они значительно дольше без потребности в ремонте, а также более эстетичны, выдерживают неограниченное количество окрашиваний.

Как установить опоры в землю

Как правильно установить столбы для навеса? Есть несколько вариантов крепления опор:

1. Это надёжный, но очень трудоёмкий способ, который, к тому же, можно использовать только на прочных каменистых грунтах.

Преимущества метода в уплотнении земли под опорой: грунт сжимается и превращается в прочную подушку, которая будет выдерживать даже очень большой вес. Иногда опоры вкручивают в грунт и обрезают на нужной высоте.

Если столбы нужно поставить на асфальтированный или забетонированный участок, для крепления используется арматура.

В грунт на глубину 60-80 см помещают арматурные штыри, к которым привариваются металлические столбы. Такое решение особенно часто используется, если под навесом предполагается разместить автостоянку.

Опоры устанавливаются в подготовленные ямы, которые заливаются бетоном. Это позволяет подготовить прочное основание, которое будет удерживать столб. Это самое распространённое решение, так как для него не требуется какая-либо сложная техника.

Опоры из кирпича

Стойки из кирпича выглядят красиво и основательно, но это самый дорогой вид опор и трудоемкий в установке. Хорошо смотрятся опоры из кирпича на фоне фасада или забора из того же материала под любой навес. Интересно играет на кирпиче поликарбонат, пропуская солнечные лучи.

Для строительства подходит кирпич красный, белый и силикатный, выбор следует делать, исходя из декоративных особенностей участка.

К этой же группе можно отнести опоры из декоративного камня.

Расчет столбов

Прежде, чем закупать материал и приступать к работам, необходимо рассчитать количество опор и глубину их заложения, выбрать тип устройства подземной части стойки.

Расчет количества опор под навес

При определении количества опор нужно рассчитать нагрузку на 1 столб и соотнести ее с допустимым шагом столбов. В среднем, одна металлическая труба диаметром 80…100 мм способна выдержать нагрузку до 250 кг. В нее входит:

• Вес кровельного участка (навеса);
• Собственный вес трубы;
• Масса снежного покрова.

Обычно навес обустраивают под 1 автомобиль или небольшую площадку. На примере периметра 6х3 метра понадобится 8 опор:

• 4 в углах;
• По 2 с каждой стороны между угловыми стойками.

Среднее расстояние между опорами – 2,0 метра, можно принять и больше – 2,5 метра.

То же касается каменных стоек. В этом вопросе также важно учесть гибкость кровельного покрытия, чтобы оно не провисло под тяжестью снега. Больше 2-2,5 метров между опорами без дополнительной подкровельной балки принимать не следует.

Величина заглубления опоры

Установка столбов для навеса осуществляется в грунт. Чтобы стойка стояла ровно, необходимо принять правильную глубину для закапывания её основания и способ погружения и фиксации в грунте. Столб может быть введен в землю следущими способами:

• 1) Вбивание подойдет для металлических опор под небольшие навесы с легкими укрывными материалами. Вбивание возможно только на плотных грунтах, ни в коем случае нельзя прибегать к этому способу на суглинках и пучинистых почвах;
• 2) Бетонирование способно усилить несущую способность столба на любых почвах. Бетонированию подвергают металлические столбы, реже — дерево;
• 3) Бутование. По сути, это вкапывание столба, но с применением уплотняющих почву материалов – щебня, гравия.

Глубину определяют по величине промерзания грунта в регионе. Столб заводят на глубину ниже табличной на 20-30 см, не нужно забывать об обустройстве подушки 10-15см.

Технология сборки каркаса и кровли

Собрать каркас лучше всего из металлического профиля или деревянных балок. Для сборки каркаса рекомендуется подбирать материал с небольшим поперечным сечение для того, чтобы уменьшить нагрузку на опорные столбы. На начальном этапе монтажа каркаса стойки связываются между собой. Сверху на стойках проводят фиксирование поперечных балок. К поперечным балкам крепятся собранные заранее стропила, на которые набивается обрешетка.

После монтажа каркаса проводится сборка конструкции кровли. В качестве кровельного материала используют листы поликарбоната или деревянные доски, помимо этих материалов можно использовать шифер или профнастил.

Для обустройства кровли навеса можно использовать как сотовый, так и монолитный поликарбонат. Разница между этими материалами заключается в следующем:

• сотовый поликарбонат имеет внутренние полости, что делает этот материал более легким;
• монолитный поликарбонат способен выдерживать более высокие нагрузки;
• сотовый поликарбонат за счет меньшей массы материала можно монтировать на более тонкие опоры и каркас;
• для монтажа монолитного типа материала требуется более мощная конструкция каркаса;
• срок эксплуатации сотового поликарбоната значительно ниже, нежели у монолитного материала.

После выбора типа кровельного материала следует приступить к его монтажу. На начальном этапе проводится измерение размеров каркаса. Измерив размеры, проводят раскройку листов поликарбоната в соответствии с полученными данными. Для раскройки материала можно использовать ножовку. В процессе монтажа кровли следует побеспокоиться о создании по периметру козырьков, которые будут обеспечивать определенную степень защиты пространства под навесом от попадания косых атмосферных осадков.

Крепление сотового поликарбоната к обрешетке следует осуществлять саморезами, имеющими уплотнительную резиновую прокладку. В процессе монтажа поликарбоната следует контролировать, чтобы каналы листа располагались строго в перпендикулярном направлении по отношению к земле.

Каждый хозяин загородной усадьбы или дома наверняка неоднократно задумывался о возведении навеса. Такие сооружения весьма полезны в наше время, поскольку могут служить как уголком для отдыха, так и необходимым объектом для разных хозяйственных нужд. Трудно представить, что участок дома или дачи может обойтись без такого элемента дизайна, как навес. Столбы для навеса — неотъемлемый элемент данной пристройки. Для установки любого желаемого каркаса необходимо знать, какие опоры лучше справятся со своим предназначением, сколько их потребуется для объекта, а также что нужно учитывать при их монтаже.

Как поставить столбы для навеса

Опоры для навеса можно установить разными способами. Выбор зависит от материала изготовления столба, типа грунтов и предполагаемой нагрузки на покрытие.

Монтаж деревянных столбов

Как установить деревянные столбы для навеса:

1. Закопать столб. Для этого выкапывают яму, засыпают а дно подушку из смеси песка и щебня. Туда же опускают подготовленную деревянную стойку, тщательно обработанную от гниения. После этого засыпают грунт обратно и уплотняют его. Этот метод подходит для организации временного или легкого навеса.
2. Прикрепить стойку к существующему столбчатому фундаменту. Это щадящий способ использования деревянных стоек. В готовые столбчатые фундаменты заранее закладывают пластины, к которым в последствии крепятся деревянные опоры.

Установка металлических столбов

Стойки из труб делают чаще остальных, поэтому и способов монтажа для этого материала придумано больше.

Забивание

Забить можно металлические столбы в плотные грунты. Это отличный способ сэкономить на монтажных работах и получить надежный каркас.

В отмеченном месте устанавливают трубу, надевают оголовок (толстый слой картона) и начинают забивание до достижения плотных пород грунта. Поскольку подушка из песка и щебня при этом методе отсутствует, ориентироваться стоит именно на твердые опорные пласты. Излишки длины по верху можно подрезать. При этом, глубина столбов для навеса не должна быть меньше 1,5 метров или ½ от верхней части столба.

Бутование столбов для навеса

Это метод, аналогичный закапыванию. В отмеченном месте готовится лунка глубиной ниже уровня промерзания на 0,3 метра. На дно засыпается смесь песчано-гравийная и устанавливается столб. Далее яму послойно заполняют песчано-гравийной смесью, постоянно подливая воду для уплотнения.

Когда до вершины лунки осталось 15-20 см, заливают бетонный раствор, который служит в качестве усиления для опоры.

• Высокая эффективность при малых финансовых и трудовых затратах;
• Быстрая скорость установки.
• Недостаток – небольшая несущая способность столбов.

Бетонирование столбов для навеса

Чтобы получить надежную и универсальную опору, берут металлические трубы и заглубляют их в грунт, применяя бетонирование основания столба. Метод целесообразен для использования на подвижных и пучинистых грунтах, где сложно достигнуть плотных слоев и необходимо защитить стойку от выталкивания при пучении насыщенного водой грунта.

Как забетонировать столбы для навеса:

• 1) Выкапывают яму на рассчитанную глубину;
• 2) Низ засыпают щебеночно-песчаной смесью и уплотняют;
• 3) Выставляют металлический каркас для усиления «стакана»;
• 4) Монтируют опалубку;
• 5) Вставляют трубу и фиксируют ее к каркасу металлической арматурой;
• 6) Производят заливку бетона.

Расстояние между опорами навеса к сараю

Добрый день Семеныч. Планирую на даче построить сарай — хозблок с навесом, для хранения садового скарба и отдельным отсеком для дров. Сам хозблок будет 3 х 5 м и навес по длинной стороне 1,5 х 5 м, все это планирую сделать под одну двухскатную крышу (длина стропильной ноги 2,5 — 3,0 м). Фундамент планирую сделать столбчатый с углублением 0,6 — 1,0 м в виде бетонирования асбестоцементной трубы диаметром 100 — 150 мм. Грунт суглинок.

Скажите, пожалуйста, какое минимальное расстояние должно быть между опорами навеса, если стропила размером 50 х 100 на ребро, затем обрешетка 25 х 150. Кровля профнастил или металлочерепица? Можно ли укладывать стропила на верхнюю обвязку (будет единая для сарая и навеса 100 х 100 мм) или лучше сделать затяжку, на которую будут опираться стропила? Каркас сарая будет из бруса 100 х 100 м.

Андрей, Москва.

Привет, Андрей из Москвы!

Дачный сарайчик не бог весть какая сложная конструкция, тем более такого размера, как у вас.

Тем не менее и она должна отвечать элементарным прочностным условиям.

Сарайчики-хозблоки подобного типа имеют в своем каркасе элементы сечением 50*100, 50*150 или 100*100 миллиметров. Особой и принципиальной разницы здесь нет, по вашему вкусу можете выбрать сечение. А вот если взять 50*50 миллиметров, то этого явно будет недостаточно.

Если помимо сарайчика планируется устройство и навеса, то кровли обычно бывают двух вариантов — односкатные или двускатные. Первые проще в монтаже, здесь основное — уклон кровли, так как при небольшом уклоне снеговые нагрузки могут быть достаточно большими.

Если вы выбрали второй вариант, то вам и карты в руки. Он вполне приемлем. Не знаю кто как, но мы чаще используем в подобных случаях также верхнюю обвязку по всему периметру постройки. В ее качестве берем обрезную доску 50*150 миллиметров, хотя допускаем и ваш вариант — брус 100*100 миллиметров сечением.

И обязательно используем затяжку в качестве основания стропильного треугольника. Такая конструкция значительно прочнее того варианта, когда эта затяжка отсутствует. Мало того, не лишним будет и ригель длиной около метра-полутора, который устанавливается для связи стропильных ног в их верхней части под коньком, параллельный затяжке. Это также увеличивает прочностные характеристики постройки.

Шаг установки стропил берется в пределах около метра. Меньше — не экономно с материалом получается, а если больше — то снижается прочность. Хотя порой при отсутствии материалов в достаточном количестве доводилось этот шаг делать в целых полтора метра.

В качестве кровельного материала проще и дешевле брать профнастил. С металлочерепицей проблем явно будет больше. И шаг обрешетки под нее надо будет угадать заранее, что не всегда получается точно. И крепи потом ее кровельными саморезами, которые не попадают в доски обрешетки!

Впрочем, на все это смотрят в комплексе. Если ваши дачный дом, беседка и другие постройки покрыты металлочерепицей, то и хозблоки обычно покрывают однотипным материалом. С соблюдением даже цветовой гаммы.

Профнастил, особенно не окрашенный, будет на их фоне диссонированной бедной Золушкой.

И последнее — по поводу опор навеса. Здесь с вами не совсем согласен. Асбоцементные трубы даже с вариантом напорного исполнения (то есть упрочненные), не самое лучшее для опор. Их минус заключается в непрочности и недолговечности. Представьте себе на минуту — неосторожно долбанули по такой опоре, она развалилась. И что дальше? Замучаешься менять, да и кровля может просесть.

В деревнях и на садовых участках частенько также приходится наблюдать, что асбоцементные столбы с течением времени (лет двадцать — тридцать) начинают портиться, у них отслаивается поверхностный слой пластинами. Со всеми вытекающими последствиями.

Поэтому лучше «раззориться», например на профильную трубу сечением 60*60 или 80*80, а то и 100*100 миллиметров, чем со временем дышать канцерогенным асбестом.

На длину 5 метров обычно ставят 4 опоры с равными промежутками между ними.

По верху приваривают опорные пластины для укладки окантовочного бруса кровли. Или крепят на болты (саморезы) металлические покупные кронштейны. На которые этот брус (или обрезную доску) и закрепляют.

По поводу оформления низа опор. Здесь тоже не все так просто. При таких грунтах, как у вас и возможном высоком стоянии грунтовых вод не исключено выпучивание опор вверх. Поэтому бетонирование делают либо при заглублении опор на глубину промерзания грунта по региону. Либо опоры загоняют без использования бетона путем заколачивания сверху кувалдой примерно на метр. Тогда и выпучивать не будет опоры, так как это может быть при бетонировании на указанные вами 0,6-1 метр.

Естественно — трубы грунтуют в пару слоев.

Это мой взгляд на ваши планы.

Распродажа кварц виниловых полов!

Скидки! Бесплатная доставка! Монтаж! Широкий выбор. Экологичные материалы. Комфортный шоу-рум. Хранение. Укладка. Гарантия. Акции. LVT, SPC…
+7 (495) 925-06-19

Другие вопросы по теме пристроек к помещениям:

• Пристройка к саманному дому под ванную и туалет
• Каркасные пристройка и мансарда на баню
• Чем заполнить пространство между домом и пристроем
• Пристройка второго этажа на столбах
• Общая диагональ для дома и пристроя
• Консольная терраса
• Увеличить потолки в пристройке к дому из шпал
• Расширение пристроенного к дому гаража
• Пристроить к дому гараж с мансардой
• Пристройка гаража из блоков к дому из бруса
• Каркасный пристрой к брусовому дому
• Дом этаж из бруса второй из каркаса
• Пристрой из блоков к щитовому дому
• Крыльцо с навесом из дерева
• Пристройка веранды с трехскатной крышей
• Усадка веранды сруба и вертикальные опоры
• Пристрой к панельному одноэтажному дому
• Пристрой из пеноблока к срубу
• Пристройка к старому кирпичному дому как
• Соединение дома с новым пристроем (бревно-бревно)
• Пристрой из бруса к дому из блоков
• Пристрой веранды к дому из бруса на болоте
• Стык между домом и пристроем
• Пристрой из блоков или кирпича к бревенчатому дому
• Пристройка террасы к старому дому
• Пристрой брусовой веранды к дому из бруса
• Пристрой к шлакозаливному дому
• Мансарда на столбах или пристройка
• Пристройка к кирпичному дому на сваях
• Блочная пристройка к деревянному дому
• Пристройка мансарды к саманному дому
• Пристройка из бруса к дому из бревна
• Защита деревянной террасы от солнца и дождя
• Постройка фундамента для бани из плит фл 6-12
• Расстояние между опорами навеса к сараю
• Пристроить второй этаж на кирпичный дом
• Пристрой мансарды для ПМЖ
• Из чего сделать пристой к старому срубу
• Сруб и каркас под одним перекрытием
• Пристройка между срубами
• Пристройка к дому из оцилиндрованного бревна
• Кирпич или брус для пристройки
• Пристроить второй этаж на шлакоблочный дом
• Каркасный пристрой к бетонной стене
• Пристройка веранды к дому из бруса
• Пристройка из дерева или кирпича
• Каркасная пристройка к бревенчатому дому
• Пристройка к срубу на ленточном фундаменте
• Чем заполнить щель между шлаколитой и брусовой стенами
• Пристройка на винтовых сваях к дому на ленте
• Пристройка к деревянному дому
• Как пристроить погреб-ледник к дому
• Трехстенный дом — как пристроить второй этаж
• Постройка веранды к бане
• Каркасная пристройка к кирпичному дому
• Пристрой из блока к дому из бруса
• Проект пристройки к щитовому дому
• Пристрой из бруса к брусовому дому
• Деревянная пристройка к рубленной парной
• Второй этаж из сруба на газосиликат
• Достроить мансарду из блоков на дом из кирпича
• Пристроить мансарду на старый сруб
• Стыковка фундаментов дома и пристройки
• Пристрой между двумя домами
• Построить пристройку к дому с мансардой
• Деформационный шов между домом и пристройкой
• Увеличение дома — пристрой или второй этаж?
• Утепление пристройки к саманному дому
• Пристройка из пеноблоков к каркасному дому на сваях
• Брусовая пристройка на дом из пеноблоков
• Пристрой из пеноблоков к брусовому дому
• Пристрой к дому под комнаты
• Как правильно перекрыть крышу пристройки
• Фундамент под каркасную пристройку
• Смета на пристрой из блоков
• Какой фундамент для пристроя выбрать
• Как пристроить веранду и мансарду к бане
• Заделка примыкиния стены дома и пристроя
• Опорные столбы для второго этажа
• Пристроить второй этаж на дом из блоков
• Материал для строительства навесного пристроя
• Пристройка к отсыпному дому
• Пристрой к дому на фундаменте из винтовых свай
• Как пристроить баню к дому на винтовых сваях
• Кирпичный пристрой к бревенчатому дому
• Пристрой к брусовому дому из бруса
• Расчет цены пристройки к дому
• Расчет крыши к пристрою из газобетона
• П-образный пристрой из блоков к старому рубленному дому
• Веранда из бруса к дому из кругляка
• Проектирование фундамента под каркасную пристройку
• Фундамент ступенькой для пристроя
• Обшивка вернады снаружи и поликарбонат вместо окон
• Размер бруса для пристроя
• Общая крыша или отдельная на пристрой к дому
• Крепление навеса к стене дома
• Пристроить второй этаж на бревенчатый дом
• Стыковка крыши брусового пристроя и дома
• Салазочный фундамент под каркасный пристрой
• Пристрой к ломанной крыше
• Из чего делать пристрой к дому из шлакобетона
• Пристройка крыльца к срубу
• Пристрои из пеноблока к дому из кирпича
• Как сделать крышу и карниз пристроя
• Фундамент под пристройку к шлакоблочному дому
• Прирубок к основному дому — чем заделать дыры?
• Как пристроить брусовую баню к кирпичному дому
• Фундамент под пристройку
• Пристрой из сухостоя к дому из бруса
• Утепление пристроенной к дому комнаты
• Общая крыша для нового сруба и пристроя к нему
• Когда и как заливать фундамент под пристройку
• Пристрой из пеноблоков к дому из бруса
• Одна крыша на дом и новый пристрой
• Утепление пристроя к шлакозасыпному дому
• Пристройка к бревенчатому дому
• Пристройка и канализация
• Ремонт старого бревенчатого дома, обкладка и пристрой
• Стыковка кровли дома и пристроя
• Как прикрепить пристроенную к дому комнату
• Как пристроить мансардный этаж
• Пристрой к саманному дому
• Чем заполнить щели между срубом и пристроем
• Как построить крышу на пристройке и утеплить её
• Пристройка к дому покосилась
• Как пристроить комнату к дому из бревна
• Чем утеплить каркасную пристройку
• Как сделать крышу на пристройке к дому
• Как выбрать фундамент для кирпичной пристройки
• Чем привязать брусовую пристройку к бревенчатому дому
• Пристройка к магазину
• Пристройка к саманному дому
• Каркасная пристройка к брусовому дому
• Пристройка к дому из бруса
• Как пристроить навес к стене
• Как пристроить комнату к дому
• Пристрой к дому на опорах из асбоцементных труб
• Пристройка из бруса к бревенчатому дому
• Пристроить веранду к дому, используя старые окна на алюминиевом профиле.

Все вопросы Семенычу по строительству

Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Ремонт квартир в Москве и подмосковье

Работаем с гарантией! Широкий спектр ремонтных работ. Профессиональные мастера.
+7 (905) 797-20-34

Дача

Баня

Для дачи

Инструмент

Материалы

Байки

Фундамент

Срубы

Крыши

Утепление

Стены

Сайдинг

Полы

Подвалы

Мансарды

Двери окна

Лестницы

Пристройки

Колодцы

Туалеты

Балконы

Лоджии

Конденсат

Затопление

Заборы

Конуры

Тротуар

Скворечник

Саман

Телеги

Гаражи

Сарай

Теплицы

Баня

Качели

Мангал

Душ

Турник

Установка столбов

Нельзя обойти стороной монтаж кирпичных столбов, которые тоже иногда применяются для поддержания навесов. Чтобы установить такую опору, необходим фундамент. Чаще это столбчатая конструкция.

• 1) Выкапывают яму размерами 50×50 сантиметров минимум;
• 2) На дно укладывают подушку из песка и щебня для компенсации нагрузок от грунта;
• 3) Укладывают тонкий слой цемента или кладочного раствора для выравнивания площадки. Можно пропустить этот этап, если хорошо разровнять площадку;
• 4) Теперь приступают к кладке столбиков. Для опоры под навес достаточно кладки 1-1,5 кирпича.

Когда подземная часть готова, боковые стенки основания закрывают рубероидом или обмазывают битумом, затем закапывают и сверху доводят кладку до проектной отметки.

Когда стойки готовы, приступают к монтажным работам по установке перекрытия навеса.

Источник статьи: http://spark-welding.ru/montazh-i-remont/rasstoyanie-mezhdu-oporami-navesa.html