Фундамент для кухни с верандой своими руками

Фундамент для кухни с верандой своими руками

Создание пристройки или веранды для частного дома может проводиться после завершения строительства основного здания. Часто веранду пристраивают к уже существующему дому, но при этом важно обустроить основание, ведь от него зависит как надёжность конструкции дома, так и долговечность пристройки.

Часто возникают такие ситуации, когда уже готовый дом дополняют пристройкой или верандой. Такое дополнение обычно представляет собой лёгкое сооружение, но иногда оно тоже перерастает в капитальное строение. В любом случае важно обеспечить надёжность, устойчивость и долговечность веранды, а для этого её нужно поставить на крепкий фундамент. Существует множество вариантов оснований, отличающихся технологией строительства, но наличие фундамента для веранды всегда обязательно.

Веранда может быть построена сразу или же после окончания сооружения дома

В том случае, когда веранда строится вместе с домом, сооружается общий фундамент. Это позволяет избежать перекоса конструкции, повреждений несущих элементов основного здания. Если же пристройка создаётся к уже готовому дому, то она ставится на отдельное основание, которое не должно уступать по надёжности фундаменту дома.

Фундамент — основа, обеспечивающая надёжность, устойчивость и долговечность конструкции. От масштабности пристройки зависят размеры и тип основания. При выборе фундамента следует учитывать глубину промерзания и тип грунта, уровень расположения грунтовых вод, степень пучения на участке строительства. Если грунт стабильный и непучинистый, то для пристройки подойдёт ленточное основание. Грунтовые воды могут залегать близко к поверхности почвы, в этом случае грунт будет болотистым, а фундамент на нём делают столбчатый или свайно-винтовой.

При выборе типа фундамента обязательно надо учитывать характеристики грунта и индивидуальные особенности строения

Разные варианты фундаментов, на которых можно построить веранду, отличаются конструкцией, несущей способностью и технологией возведения. При выборе также учитывают и габариты будущей пристройки.

Для строительства капитальной пристройки из кирпича оптимален ленточный фундамент, который представляет собой монолитную конструкцию. При его возведении потребуется цементный или бетонный раствор, арматура, песок, щебень и проволока. Для создания ровной поверхности с чёткими формами нужна опалубка, которую сооружают из деревянных досок, скреплённых в щиты.

Ленточный фундамент устраивают под тяжёлые строения, например, из кирпича

Перед строительством нужно определить размеры будущей пристройки и провести разметку. Для этого отмечают углы веранды, устанавливая колышки и протягивая верёвку к каждому углу. После этого проводится следующий комплекс мероприятий:

1. Роют траншею по отмеченному верёвкой периметру фундамента. Глубина зависит от качества грунта. Например, для глинистых основ глубина составляет 1–1,5 м, а на песчаном грунте можно ограничиться снятием 20–30 сантиметрового поверхностного слоя. Ширина траншеи должна быть примерно на 30 см больше толщины будущих стен, ведь в траншею устанавливается опалубка. Разметку для траншеи фундамента выполняют с помощью колышков и веревки
2. На дно траншей насыпают речной песок слоем в 10 см. Это необходимо для всех типов грунта кроме песчаного.
3. Из досок сколачивают щиты для опалубки и устанавливают их в траншеи. Высота такой конструкции должна быть примерно на 30 см выше краёв траншеи. По всему периметру опалубку подпирают колышками. Опалубка монтируется из деревянных щитов и усиливается поперечными перемычками и подкосами
4. Далее замешивают бетонную смесь (одно ведро воды, такой же объём цемента и песка и 50 г пластификатора). Для приготовления больших объёмов раствора удобно использовать ручной миксер. Бетон перемешивают, заливают в опалубку, затем готовят новую порцию. Таким образом заливают весь периметр фундамента. В бетономешалке раствор приготавливается быстрее и качественнее

Фиксация основания проходит в течение нескольких недель, после чего можно приступать к строительным работам по возведению веранды или пристройки.

Ленточное монолитное основание отличается прочностью и подходит для веранды из кирпича, блоков и других массивных материалов. Горизонтальные размеры конструкции на технологию сооружения фундамента не влияют, важно определить требуемые параметры основания в зависимости от типа грунта, толщины стен и общего веса пристройки.

Для строительства лёгкой веранды часто создают свайный фундамент. Самым простым вариантом является основание на буронабивных сваях. Этот вариант подходит для нетяжелой пристройки, например, из бруса. Фундамент отличается простотой возведения, требует небольшого количества бетона, а также устройства ростверка, который часто делают из дерева.

Для свайного основания необходимо сооружение опорных точек, на которые монтируют ростверк

Ростверк представляет собой длинный соединительный элемент, крепящийся к сваям. Он служит несущим основанием для строительства стен веранды.

Комплекс работ по созданию свайного фундамента для пристройки заключается в следующем:

1. Для подготовки общей площади снимают верхний слой грунта на 20 см. Если почва глинистая, то на поверхность насыпают песок и щебень слоем по 10 см каждый. На глинистых почвах обязательно делают дренажную подсыпку из песка и гравия
2. Проводится разметка расположения свай, максимальный шаг между которыми не должен превышать 3 м. Среднее расстояние между опорами составляет 2–2,5 м.
3. В каждой точке расположения свай делают углубление примерно на 1,5 м, а затем устанавливают готовые сваи или используют винтовые конструкции. Под буронабивные сваи делают углубления глубиной 1,5 метра
4. Верхняя часть свай должна находиться на уровне 40 см от земли. На верхний торец опор монтируют оголовок в виде квадратной металлической пластины.
5. Далее фиксируют ростверк или брус для основания веранды. Основание веранды обычно делают из бруса

Высота свай над уровнем земли может варьироваться в зависимости от свойств грунта и особенностей конструкции дома. При углублённой установке готовых свай или заливке бетонных столбов важно установить в ямы гильзу из рубероида, обеспечив тем самым гидроизоляцию фундамента.

Для лёгких деревянных пристроек или сооружений из блоков можно сделать столбчатый фундамент, который предполагает создание нескольких отдельных, не связанных друг с другом опор. При этом уровень заглубления столбов должен соответствовать глубине расположения фундамента дома.

Столбы фундамента не связаны между собой, но на верхние их торцы укладывают дальнейшие узлы строения

Для создания столбчатого основания требуются арматурные прутья с сечением около 0,7–1 см, бетонный раствор, рубероид, песок, колышки и верёвка для разметки, а также доски для опалубки.

Монтаж столбчатого основания для веранды заключается в следующем:

1. Участок очищают от мусора, размечают его и устанавливают колышки в точках расположения столбов, расстояние между которыми не должно превышать 1 м. Расстояние между столбами (они отмечены окружностями) не должно превышать одного метра
2. На местах расположения опор с помощью садового бура создают ямы глубиной от 70 до 100 см. На дно насыпают песок слоем 15 см и утрамбовывают его. Скважины бурятся на глубину около 1 метра обычным садовым буром
3. В ямки устанавливают прямоугольный арматурный каркас, который делают без сварки, соединяя прутки вязальной проволокой.
4. Внутри ямок монтируют деревянную опалубку. Заливка может производиться и без опалубки, но в этом случае стенки укрепляют рубероидом. В пробуренные ямки обязательно устанавливают арматурный каркас и опалубку, роль которой может сыграть свернутый в цилиндр лист рубероида

Столбчатое основание можно сделать из готовых бетонных блоков. Для этого нужно вырыть траншею, параметры которой определяют по методу ленточного фундамента. Количество блоков определяется индивидуально в зависимости от их размеров.

Фундаментные блоки обычно используются для лёгких строений: бытовок, веранд, беседок и т. д

Блоки необходимо укладывать, руководствуясь показаниями строительного уровня. Перед монтажом нужно обустроить песчаную подушку толщиной в 15 см и утрамбовать её. Это обеспечит устойчивость фундамента.

Обеспечить прочное основание для лёгкой террасы или веранды можно, обустроив винтовой фундамент.

Винтовые сваи на конце имеют заострение и лопасти, их вкручивают в землю как бур

Для этого используют специальные сваи, которые оснащены лопастями и вкручиваются в грунт. Отдельностоящие элементы удобны на любом типе грунта, а диаметр свай определяется в зависимости от массивности сооружения.

Винтовые элементы внутри имеют полость, в которую при монтаже заливают бетон. Перед установкой проводится разметка для определения расположения свай, шаг между которыми составляет около 1–1,5 м. Предварительно сваи обрабатывают битумом для предотвращения коррозии. Далее осуществляются следующие действия:

1. Верхний слой грунта толщиной в 20 см удаляют и насыпают песок слоем в 15 см.
2. В точки размещения опор вкручивают сваи на глубину промерзания грунта. Для средней полосы России этот показатель составляет 1,5 м. Винтовые сваи удобны тем, что их можно вкручивать вручную
3. Торцы свай располагают на 20–30 см выше уровня земли.
4. В полость цилиндрических свай заливают раствор бетона, а после его окончательной фиксации приступают к монтажу каркаса веранды. На торцы приваривают металлический оголовок. На оголовки винтовых свай навариваются металлические пластины, на которые кладётся каркас веранды

Трубы ПВХ часто являются хорошей армирующей основой для фундамента веранды или пристройки. Для сооружения основания пристройки необходимы трубы длиной около 2 м. При этом заглублены они будут на 1,2 м, а 80 см остаются над поверхностью грунта. Именно эта часть труб выполняет функцию несъёмной опалубки, которая в процессе работы армируется и заливается бетоном.

Для фундамента необходимы трубы ПВХ диаметром от 70 мм

1. Для установки труб нужно выкопать лопатой яму в 50 см, а затем углубить её ещё на 1,8 м буром.
2. Далее в лунку вставляют трубу на глубину 160 см и заливают её ведром бетонного раствора. Трубу при этом немного приподнимают, чтобы предотвратить выталкивание основания из грунта.
3. После высыхания состава нужно скрепить вертикально три арматурные прута проволокой, установить их в трубы и залить новой порцией раствора.
4. Фиксация бетона происходит в течение нескольких дней, а далее можно продолжать строительные работы.

Блочное основание удобно при строительстве на песчаном грунте, но подойдёт и для иных видов почв. Этот вариант основания отличается высокой стоимостью, а для установки блоков потребуется спецтехника. Поэтому элементы ФБС практически не используют при строительстве веранды, так как существуют более доступные и простые варианты.

Блочный фундамент требует больших затрат и не является востребованным для строительства веранды

Блочный фундамент нуждается в тщательной гидроизоляции для обеспечения его долговечности. Такой строительный материал удобен для массивных сооружений, а для веранды блоки будут слишком объёмным и дорогостоящим материалом.

Монолитное основание представляет собой сплошную бетонную плиту под всей конструкцией здания. При строительстве веранды такой вариант используется только на пучинистых грунтах, так как технология сооружения основания отличается сложностью. Все расчёты зависят от индивидуальных особенностей будущей конструкции, свойств грунта, уровня грунтовых вод.

Монолитная плита долговечна и обеспечивает устойчивость конструкции на любом грунте

Точный расчёт количества материалов и параметров фундамента проводится в каждой ситуации индивидуально. На габариты основания влияет массивность веранды или пристройки. Общий комплекс работ предполагает следующие основные действия:

1. Проведение разметки периметра фундамента, создание котлована глубиной не менее 50 см.
2. Засыпка дна котлована песком и гравием. Толщина слоёв 10 см каждый с хорошей утрамбовкой. В вырытый котлован засыпают песок и гравий и хорошо утрамбовывают кажый слой. Затем устанавливают опалубку
3. Установка опалубки. Чаще всего опалубку собирают из обрезной доски.
4. Заливка бетонного раствора слоем около 10–15 см. Затем нужно выждать время до полного высыхания подложки.
5. Монтаж арматурного каркаса. Его укладывают на застывшее основание и заливают слоем бетона толщиной около 30 см. На предварительно залитую подложку укладывают арматурный каркас под основную плиту
6. Бетон сохнет примерно 4 недели, а после этого укладывают гидроизоляцию и продолжают строительство.

Монолитное основание требует большого количества бетонного раствора, который обязательно нужно залить за один раз при монтаже основной плиты.

Строительство веранды или любой пристройки требует возведения фундамента, так как он обеспечивает устойчивость не только этому сооружению, но и всему дому. Благодаря надёжному основанию открытая терраса будет долговечной и красивой, а внутри неё всегда будет тепло и сухо.

Перед тем как начинать закладку фундамента летней кухни, необходимо изучить рельеф места, где будет располагаться постройка, а также тип грунта и уровень грунтовых вод.

Не менее важными факторами являются наличие насаждений вокруг и удаленность от соседнего участка.

Для постройки летней кухни можно использовать три вида фундаментов:

• столбчатый. Хороший вариант, если на участке пучинистые и неровные грунты. При самостоятельной закладке без привлечения тяжелой техники он обойдется не дороже ленточного;
• ленточный. Этот тип фундамента наиболее простой и дешевый в исполнении. Подходит для строительства на непучинистых почвах. Не требует дополнительного утепления, хотя дренаж все равно необходим;
• плита. В качестве фундамента подойдет незаглубленная плита. Существенным недостатком такого типа является его склонность к сползанию, особенно если грунт на участке подвижный.

Для всех трех типов фундамента можно использовать одну и ту же марку бетона -М300, армирующий прут сечением 8-10 мм и песок (толщина слоя 10 см).

Но глубина залегания при этом будет разной. Так, для столбчатого фундамента она зависит от уровня промерзания почвы (0,5 м), для ленточного фундамента глубина залегания составляет всего 0,3 м, однако потребуется вырыть траншею глубиной 0,4 м с запасом под дренаж. Глубина залегания плиты — 0,15 м.

Армирование фундаментов осуществляют так: для столбчатого и ленточного прутья сваривают между собой, на плиту — связывают. Для армирующих «тоннелей» прутья выкладывают вдоль на расстоянии 0,2 м друг от друга, поперек них укладывают прутья с таким же шагом. Затем каждый стык сваривают.

Надо отметить, что для всех типов фундамента между ним и домом (если это пристройка) необходим слой гидроизоляции из рубероида.

Для строительства открытой кухни, где только ее часть будет выполнена из кирпича, а верх — деревянный каркас и легкая крыша, необязательно закладывать полностью ленточный фундамент или заливать бетонную площадку. Для такой кухни подойдет столбчатый фундамент.

1. Перед тем как закладывать фундамент, необходимо рассчитать площадь согласно проекту и сделать разметку опорных столбов. Потребуется 6 столбов, так как кухня обычно прямоугольной формы. Столбы располагают в два ряда по 3 столба. Но поскольку кухня будет иметь кирпичное основание, то не все столбы пойдут от земли.
2. По какой схеме будет закладываться фундамент, определяется планом, однако размер и глубина ям и траншей под кладку и столбы зависят от выбранного материала. Так как используют деревянные столбы и кирпич, то под кладку потребуется вырыть траншею по разметке стены глубиной 0,4-0,5 м и шириной 0,3-0,4 м. Ямы под столбы делают глубиной 0,6-0,7 м и размером 40 х 40 см.
3. После завершения земляных работ в ямы устанавливают столбы и выравнивают их, а траншеи заливают цементным раствором, т. е. готовят ленточный фундамент. Плюс в том, что замешивать раствор дважды нет необходимости.
4. Когда раствор схватится (в зависимости от марки бетона процесс может занять несколько недель), приступают к устройству площадки или основы для пола.

Пока фундамент сохнет, вокруг площадки можно сделать отмостку. Это нужно для того, чтобы защитить фундамент от лишней влаги и придать строению некоторую декоративность.

Площадка, или собственно пол, на которую будет установлено все необходимое для кухни (мебель, техника, плита), должна быть ровной и прочной.

1. Пол для кухни можно сделать, например, из тротуарной плитки. Для этого на участке, который огражден столбами и ленточным фундаментом, копают небольшую яму глубиной до 20 см.
2. Следующим этапом в вырытую яму насыпают влажный песок слоем не менее 15-17 см, тщательно его разравнивают и утрамбовывают. Чтобы песок хорошо спрессовался можно использовать специальный тяжелый каток, а если его нет, то можно просто походить по песку, старательно притаптывая его. Глубина вырытой ямы зависит от размеров укладываемой плитки, таким образом, ее можно регулировать самостоятельно.
3. Как только песок будет утрамбован, приступают к укладке плитки.

Рыть яму допустимо только после того, как фундамент полностью застынет.

1. Сначала надо подготовить площадку под строительство, затем определить, где будет проходить линия фасада кухни, и поставить два маяка. Расстояние между маяками равно длине будущего фасада.
2. Затем от каждого маяка перпендикулярно линии фасада отмеряют длину боковых стен и также ставят метки.
3. Потом между маяками натягивают шнур. После чего замеряют диагонали внутри прямоугольника. Если они равны, то разметка выполнена верно.
4. Далее в месте пересечения диагоналей и по центру с каждой стороны тоже устанавливают маяки. После установки разметок рядом с каждым маяком копают яму глубиной 0,4 м. Стенки и дно ямы выравнивают с помощью лопаты, после чего насыпают в них 10-сантиметровый слой песка и утрамбовывают. Затем сверху укладывают два шлакоблока и заливают их раствором. В центре устанавливают специальную строительную шпильку. Над поверхностью почвы она должна возвышаться на 25-30 см. Поперек первого укладывают второй ряд шлакоблоков и также заливают раствором. Затем укладывают третий ряд. Получившиеся столбы должны быть одинаковыми по высоте и располагаться на одном уровне.
5. Следующий этап — монтаж обвязки. Она представляет собой два ряда брусьев, сбитых между собой. Брусья тщательно промазывают отработанным машинным маслом и оставляют сушиться. В брусьях нижнего ряда делают отверстия под шпильки, а в верхних — пазы, куда будут укладываться перекладины пола. Глубина паза равна 1/2 толщины бруса, а ширина соответствует толщине перекладины. Затем на столбы укладывают куски рубероида, а брусья находящиеся ниже прикладывают к столбам, потом отмечают положение шпильки и сверлят отверстия. Затем брусья укладывают на фундамент, шпильки продевают в отверстия и фиксируют гайками. Готовую обвязку проверяют уровнем по периметру. Укладывают верхний ряд балок и прибивают их гвоздями. После чего вставляют в пазы брусья перекрытия. Внутренние стыки рекомендуется укрепить металлическими пластинами.

В качестве покрытия, как правило, используют:

• обработанные доски, покрытые линолеумом;
• обычные доски, обработанные антисептиком во избежание образования плесени и грибков, а также появления вредных насекомых из-за близости к земле;
• напольную плитку, обработанную специальными защитными средствами. Плитку следует укладывать на ровную поверхность. Можно использовать в качестве покрытия клинкерную плитку, изготовленную из особой глины и прошедшую длительную термообработку. Достоинства этой плитки заключаются в низком уровне влагопоглощения, высокой прочности, простоте укладки, минимальной нагрузке на фундамент, разнообразии цветовой гаммы и фактур, невысокой цене. Пол из клинкерной плитки в летней кухне придаст ей современный и эстетичный вид.

Также пол может быть выполнен из натурального камня, например, известняка, мрамора, сланца или песчаника. К недостаткам натурального камня относятся его высокая цена.

Источник статьи: http://36doors.ru/fundament/fundament-dlya-kuhni-s-verandoy-svoimi-rukami/