Формировка яблони по гоше

Формировка и обрезка плодового дерева в ЧАШУ.

Садов в России множество, как и деревьев на вашем садовом участке. И обязателен индивидуальный подход. Мы постараемся изложить основные способы, которые помогут вам сформировать Чашу на деревьях.

Самые распространенные варианты и возможности:

1) Саженец, который сажаем в этом году — БЕСШТАМБОВАЯ ЧАША

2) Молодой саженец двухлетка — ЧАША НА ШТАМБЕ

3) Заросшее Деревце 4 -5 лет — ПРЕВРАЩАЕМ В ЧАШУ

4) Взрослое упущенное дерево, стремящееся вверх — ЧАШЕЙ ИСПРАВЛЯЕМ УПУЩЕННОЕ

БЕСШТАМБОВАЯ ЧАША

Вы купили саженец этой весной, или посадили его прошлой

осенью, и он только просыпается. Вот и пусть просыпается. Подождем

до начала июня.

1 ГОД: В июне на высоте 50-60 см наклоняем стволик почти до горизонта, и привязываем веревкой к колышку, т.е. из сильного стволика делаем сразу сильную боковую ветвь. Первая ветка «Бесштамбовой Чаши» готова.

На этой ветви на будущий год будут заложены плодовые почки, а это значит — быстрее за плодоносит, а из листовых почек на изгибе этой ветви уже этим летом вырастут сильные вертикальные побеги. Самый ближний к стволу пойдет второй скелетной веткой нашей Чаши.

Первая скелетная ветка в течение лета покроется расчёской вертикальных побегов — волчков, которые вы будете формировать — обрезать, прищипывать. И создадите богатую ветку!

Как правильно формировать такую наклонную ветку? Все волчки, которые оставим на первой ветке, будем раскладывать-гнуть на разные стороны: влево, вправо, и закреплять в почти горизонтальном положении.

2 ГОД. Второе лето наступит, и самый ближний к стволу волчок также
уложим, и начнем ее формировать. А деревце на сгибе даст новый волчок, к третьему лету работы.

3 ГОД. Повторим операции. Таким образом вы получите «Низкую бесштамбо-
вую Чашу» из 4-6 веток, ежегодно формируя новую ветку из волчка, по желанию можно 10 и более.

На третьем или четвертом году первая сформированная ветка уже начинает
плодоносить. Не забывайте вовремя прореживать первую ветку, заставляя дерево отращивать только нужные побеги для плодоношения, а не дрова.

Ограничивая рост побегов летней прищипкой и обрезкой вы значитель-
но повысите эффективность дерева.

У этого способа только один минус — крона очень объемная. У дерева нет штамба, нижние ветки почти лежат на земле, т. е. бесштамбовый способ формировки в чашу.
Такой способ будет удачным в морозных регионах — можно укрыть деревце,
засыпать его снегом. Или для тех, у кого участок большой. Удобство этого способа в том, что плоды легко снимать, а деревце легко опрыскивать и обрезать. Создав высокое дерево из 10 веток получаем очень
богатый урожай!

ЧАША НА ШТАМБЕ

Молодой саженец должен быть с хорошей корневой системой — «тягой корней». Это уже принявшееся дерево посадки прошлого или позапрошлого года.

Чаша на штамбе. В идеале нам нужны 4 хорошие скелетные ветви, которые растут примерно из одного места. Мы можем их найти у молодого саженца, и растянуть, отрезав все лишние веточки.

Следующим этапом — обрежем лишние ветки на штамбе (месте от земли до развилки), растянем четыре веточки в разные стороны, обвяжем их и закрепим. Угол наклона более 45градусов. Теперь нам осталось растить эти скелетные ветки, медленно разводить их в стороны в виде чаши, обрезкой (удаление кончиков побегов на сильные почки), заставляя ветвиться, и углами наклона
поддерживать их одинаково сильный рост.

А можно сделать иначе — заставить дерево (совсем юный саженец) отрастить скелетные ветви для нас. Выращивать побеги для Чаши нужно из самых сильных почек, они находятся в середине побега.

Вначале срежем все лишние ветки, оставив хлыст. Найдем самую сильную почку сверху и отрежем всю верхушку после нее.

Половину оставшихся почек ослепляем, оставляя при этом 4 самые сильные почки, которые расположены по разным сторонам ствола.
Это и будут наши скелетные ветки. Чтобы они приобретали правильный угол роста, прикрепляем над почкой бельевую прищепку, которая и послужит препятствием роста почки.

За лето у нас вырастут несколько побегов и осенью или летом мы определим ветки «Чаши». Еще раз: прищепки крепим ещё над почками, только тогда побеги растут под нужным углом.

ФОРМИРОВКА ЧАШИ на молодом, заросшем дереве 5-летке.

А если деревце молодое, лет 5, но уже отрастило много беспорядочных веток, а вы желаете Чашу? Будем делать, ведь для нас нет ничего невозможного! Тем более это очень просто.

Находим скопление ветвей в нужном нам месте. Определяем четыре самые сильные из них. Вырезаем лишние ветки внизу, оставляем только нашу развилку (на ней пока ничего не трогаем).
2. И теперь наклоняем ветви с помощью веревок — создаем чашу. Развилку ветвей очень легко разломать и погубить весь саженец.

Если у вас мало опыта: Нужно туго (обороты веревки всплошную) обмотать всю развилку веревкой на 20 — 25см каждую веточку. И только после этого разгибать.

ВЗРОСЛОЕ, ВЫСОКОЕ ДЕРЕВО — формируем Чашу.

ВЕСНА. Определим высоту штамба (расстояние от земли до нужных скелетных ветвей.) Оставляем нижние скелетные ветви, в количестве 4-5 шт. Центральный
проводник срезаем. Растягиваем ветви в полугоризонтальное положение.

ЛЕТО. Следим за обрастающими новыми побегами из центрального ствола.
Почему срезать центральный проводник нужно именно весной, а лучше в последней декаде мая? Чтобы ослабить рост волчков, которые будут расти из среза.

Каждую ветвь из составляющих Чашу — наблюдаем, и летней прищипкой и обрезкой формируем. Заставляем дерево отращивать только нужные плодовые ветки.
Лишние сразу прищипываем, чтобы дерево не тратило силы на них.

В результате укорачивания деревьев и формирования невысоких крон не только значительно облегчается проведение работ по защите сада от вредителей и болезней, по обрезке деревьев и уборке урожая, но в конечном
итоге обеспечивается увеличение сбора и улучшение качества плодов.
Из группы краска «Удача».

Источник статьи: http://plodorodie74.ru/publications/the-cultivation-of-horticultural-crops/plodovye-derevya/formirovka-i-obrezka-plodovogo-dereva-v-chashu/

Обрезка по Курдюмову — возможность управлять садом без особых усилий

Основы философии обрезки

Академик Николай Иванович выделил 11 законов успешного управления плодовыми деревьями:

1. Особая роль листьев. Через зелень поступают питательные вещества. Из листьев развиваются почки, побеги, а в итоге и плодушки.
2. Лучший момент для пересадки — период вегетационного покоя.
3. На лето концы ветвей должны отдохнуть от секатора.
4. Суть обрезки плодовых деревьев по Курдюмову. Саженцы косточковых укорачивают сразу после посадки. Семечковые обрезают только после укоренения, то есть на следующий год.
5. Форму кроны делают симметричной, чтобы ветви полноценно развивались.
6. Для равномерного распределения питательных веществ быстро- и сильнорастущие побеги укорачивают.
7. Почки, расположенные на верхушке, интенсивнее развиваются, чем их боковые аналоги, поэтому их убирают.
8. Усилить развитие плодов можно ограничением роста побегов, а также замедлением сокообращения в плодовых ветках.
9. Динамика роста побега зависит от его расположения. Активными считаются вертикальные экземпляры. Поэтому их обрезку по Курдюмову проводят максимально коротко.
10. Ослабив питание и развитие плодоносных веток, садовод способствует образованию большего количества плодушек.
11. Из короткообрезанных побегов развиваются более сильные и плодоносные ветки.

Проблемой многих садоводов России служит слишком густая посадка сильных деревьев. Очень часто к свободнорослым экземплярам аграрии применяют низкорослую обрезку, чего делать не следует. В итоге растения быстро вытягиваются, а сад превращается в беспросветные и бесплодные джунгли.

Чтобы понять, «чего хотят деревья», за ними нужно внимательно наблюдать. Очень часто побеги сами подсказывают, что с ними нужно делать.

Обрезка по Курдюмову яблонь и груш

Проводить обрезку плодовых деревьев и кустов Николай Иванович рекомендует осенью, когда прекращается рост растений. Вместо этой кардинальной операции ветви можно обламывать. Таким травмированием достигается максимальное ослабление побегов, ведь рванные раны заживают намного дольше. Надломку планируют на конец февраля, когда нет угрозы сильных морозов. Такая формировка яблони по Курдюмову нужна для угнетения роста плодовых побегов. Их сламывают у самого основания.

Процедуру проводят по схеме:

• для начала делают надрез на 1/3 толщины в верхней части ветви;
• плодовый побег нагибают в противоположную сторону надреза;
• надлом осуществляют только на половину или на 2/3;
• в таком положении ветку оставляют.

Стоит только однажды обрезать яблоню или грушу, как это придется делать постоянно. В таком случае без грамотного подхода к делу не обойтись.

Следующий прием г-на академика сводится к удалению ненужных почек. Семечковыми сортами занимаются осенью, а косточковыми — весной. Но можно вообще их не обрезать. Для этого необходимо садить яблони как можно дальше друг от друга. Больше свободы и умеренный рост служат гарантией минимального вмешательства. Все что требуется от садовода — убирать старые ветви, расположенные в нижней части ствола.

На практике обрезка груши по Курдюмову выглядит так:

• участок для роста культуры должен составлять 4 на 4 м;
• рост дерева ограничивают до 2,5-3 м, убирая верхушку;
• оттяжками направляют неудобно растущие ветви в пустующие участки кроны.

Такая технология позволит вовсе забыть о секаторе. Плодовое дерево примет природную форму. Урожаи станут обильными и качественными, хотя не всегда регулярными.

Тем не менее существует еще один метод формировки кроны.

Пригибание веток — хитрый прием садовода

Изменить природу побега можно без малейших срезов или надрезов. Нужно учесть, что «мечта» каждой ветки стать лидером в гонке за выживание. Поэтому все они стремятся быстрее, выше и сильнее достичь неба, а не конкурентов. Что с этим делать? Сильный, процветающий побег аккуратно пригибают к земле на 90˚. В этот момент дерево начинает «паниковать», ведь мощный портал питания перекрыт. Решением проблемы становится замена «пропавшего спонсора». Как следствие, на сгибе появляется группа почек, которые все лето усиленно развиваются.

Сильнейшая плодушка выживает, а пригнутая ветка:

• принимает удобную для садовода позицию;
• останавливается в росте;
• выбрасывает новые побеги;
• ветвится по всей длине;
• начинает активно плодоносить.

Спустя год молодая ветвь интенсивно обрастает вертикальными побегами, особенно у основания ствола.

В течение лета садовод несколько раз укорачивает новые побеги, за исключением концевых. К тому же он проводит оттяжку, чтобы получить нормальную плодовую ветку. Сгибать побеги начинают с самого раннего возраста дерева на высоте нижнего яруса. Николай Курдюмов предлагает делать это на расстоянии 0,5-0,8 м от земли. В области сгиба можно сделать надрез над почкой, своего рода калибровку. Через год выросшие побеги нагибают, формируя следующий ярус. Слабые ветви удаляют.

В книге Николая Курдюмова более подробно описаны эти приемы формировки и контроля за деревьями. Поэтому можно поставить себе за цель с ними ознакомиться ближе.

Источник статьи: http://glav-dacha.ru/obrezka-po-kurdyumovu/

Дачный форум: дача, сад, огород, цветы.

Дачный форум: о даче, о цветах, о вашем приусадебном участке

Формирование кроны по системе Н.И.Курдюмова

Модераторы: Витал, Роман С.

Сообщения: 75 Зарегистрирован: 09.02.2011, 20:20 Откуда: Москва Благодарил (а): 21 раз Поблагодарили: 21 раз

Статус: Не в сети

Формирование кроны по системе Н.И.Курдюмова

Сообщение от Desica » 26.12.2012, 22:20

профи Сообщения: 2737 Зарегистрирован: 20.03.2007, 21:23 Интересы: Плодоводство Откуда: Южный Урал Благодарил (а): 532 раза Поблагодарили: 520 раз

Статус: Не в сети

Re: Формирование кроны по системе Н.И.Курдюмова

Сообщение от DIM1 » 27.12.2012, 09:47

Сообщения: 228 Зарегистрирован: 29.01.2012, 14:24 Интересы: Садоводство Откуда: СПб, дача в Кировском районе Лен. области. Благодарил (а): 356 раз Поблагодарили: 87 раз

Статус: Не в сети

Re: Формирование кроны по системе Н.И.Курдюмова

Сообщение от Климыч » 28.12.2012, 11:30

профи Сообщения: 2737 Зарегистрирован: 20.03.2007, 21:23 Интересы: Плодоводство Откуда: Южный Урал Благодарил (а): 532 раза Поблагодарили: 520 раз

Статус: Не в сети

Re: Формирование кроны по системе Н.И.Курдюмова

Сообщение от DIM1 » 28.12.2012, 12:20

Сообщения: 75 Зарегистрирован: 09.02.2011, 20:20 Откуда: Москва Благодарил (а): 21 раз Поблагодарили: 21 раз

Статус: Не в сети

Re: Формирование кроны по системе Н.И.Курдюмова

Сообщение от Desica » 28.12.2012, 14:00

Сообщения: 1345 Зарегистрирован: 24.12.2012, 16:52 Откуда: Тверская губерня Благодарил (а): 480 раз Поблагодарили: 644 раза

Статус: Не в сети

Re: Формирование кроны по системе Н.И.Курдюмова

Сообщение от FatMax » 28.12.2012, 14:41

профи Сообщения: 2737 Зарегистрирован: 20.03.2007, 21:23 Интересы: Плодоводство Откуда: Южный Урал Благодарил (а): 532 раза Поблагодарили: 520 раз

Статус: Не в сети

Re: Формирование кроны по системе Н.И.Курдюмова

Сообщение от DIM1 » 28.12.2012, 14:56

Ушел из жизни Сообщения: 2374 Зарегистрирован: 12.12.2006, 23:21 Интересы: почти всё Занятие: садовод Откуда: СПБ Благодарил (а): 519 раз Поблагодарили: 1089 раз

Статус: Не в сети

Re: Формирование кроны по системе Н.И.Курдюмова

Сообщение от toliam1 » 28.12.2012, 14:58

Статус: Не в сети

Re: Формирование кроны по системе Н.И.Курдюмова

Сообщение от Витал » 28.12.2012, 15:01

Сообщения: 397 Зарегистрирован: 04.02.2010, 11:36 Откуда: Московская область, Ю-В Благодарил (а): 905 раз Поблагодарили: 118 раз

Статус: Не в сети

Re: Формирование кроны по системе Н.И.Курдюмова

Сообщение от Niktop » 28.12.2012, 16:21

Статус: Не в сети

Re: Формирование кроны по системе Н.И.Курдюмова

Сообщение от yri » 28.12.2012, 17:34

Я так понимаю речь идет о формировке яблони.
Под понятием «как растить плоды а не дрова» подразумевается прививка на карликовый/полукарликовый подвой. Есть несколько основных современных формировок для яблони на карликовых подвоях с размещением более 600 дер. на гектар. В Европах применяют шпиндель и супершпиндель в зависимости от частоты посадки.
Вот например шпиндель.
[youtube]

[/youtube]
Я применяю другую формировку.

Сообщения: 1714 Зарегистрирован: 13.01.2012, 16:09 Интересы: Плодовые и декоративные растения. Занятие: Агроном Откуда: Мос.обл. Ступинский р. с.Хатунь Благодарил (а): 571 раз Поблагодарили: 1694 раза

Статус: Не в сети

Re: Формирование кроны по системе Н.И.Курдюмова

Сообщение от Колядин Роман » 28.12.2012, 18:22

А что за сорт так красиво цветёт?

Видно ,что ряды замульчированы скошенной травой.Пример повышения влажности почвы
+ повышения концентрации СО2.

Сообщения: 75 Зарегистрирован: 09.02.2011, 20:20 Откуда: Москва Благодарил (а): 21 раз Поблагодарили: 21 раз

Статус: Не в сети

Re: Формирование кроны по системе Н.И.Курдюмова

Сообщение от Desica » 28.12.2012, 18:54

Уф! Светочи форума!

Речь идёт ни о зомбировании, ни о сайентологии. Н.И.Курдюмов просто популяризатор.
Я не имею в виду юг, я говорю о формировании кроны плодовых всех пород в Подмосковье.
Можно смело утверждать, что у 90% дачников на участках растут дрова. (О присутствующих
не говорят). Деревья — уроды.
Какая высота деревьев! Сколько стволов у деревьев! Какие углы отхождения!
Какие случаются разломы! А где плоды? Деревья годами не плодоносят.
Я говорю о любых подвоях — от карликового до сильнорослого.
По системе Н.И.Курдюмова сажаю саженец на клумбу, привязываю к колу.
В июне на высоте 50. 60 см наклоняю стволик до горизонта, т.е. из сильного стволика
делаю сразу сильную боковую ветвь.
На этой ветви в год посадки или, наверняка, на будущий год будут заложены
плодовые почки.
Из почек на изгибе этой ветви вырастут сильные вертикальные побеги. Углы отхождения всегда 90 градусов.
На будущую весну сильно выросшие ветки наклоняю до горизонта в разные стороны.
Почти ничего не режу. И так далее. Деревья на любом подвое должны быть не выше 3-х метров.
Формирование кроны простое. Результат налицо.
Погрызите меня!

Источник статьи: http://forum.prihoz.ru/viewtopic.php?t=6425