Что такое двойной выжим и перегазовка?
Многие современные водители даже не слышали о таком понятии, как «двойной выжим сцепления» при переключении передач в механических КПП. Тем не менее, знать о таком методе будет полезно всем водителям. Начать рассмотрение этого вопроса нужно с истории автомобилестроения. На старых автомобилях в КПП, вообще отсутствовали какие бы то ни было синхронизаторы.
Синхронизаторы представляют собой устройства, которые уравнивают окружную скорость и не дают заблокироваться шестерне, пока скорости шестерни первичного вала и вторичного не сравняются. Чтобы избежать поломок КПП и продлить срок ее службы применялся так называемый двойным выжимом сцепления (при переключении передач вверх), и перегазовка при переключении вниз. Другими словами, без таких ухищрений переключать передачи КПП без синхронизаторов было практически невозможно (скрежет был бы).
Рассмотрим подробнее эти способы переключения. Итак, двойной выжим, применяется при переключении передач с нижних на верхние. Для примера возьмем переключение с первой передачи на вторую.
Методика двойного выжима сцепления:
— разгоняем на первой передаче (до 3000 об./мин);
— нажимаем педаль сцепления и отпускание педаль газа;
— полностью отпускаем сцепление;
— делаем небольшую паузу, во время которой и происходит синхронизация (обороты двигателя упадут примерно до 2000) т.е. если бы выехали на второй передаче;
— снова выжимаем педаль сцепления;
— включаем передачу (в данном примере – вторую);
— отпускаем педаль сцепления;
— увеличиваем обороты двигателя, нажимая педаль газа.
По такому же алгоритму переключаются со второй скорости на третью и т.д.
Теперь о перегазовке. Применяют ее при переключении с верхних передач на нижние. Для примера рассмотрим переключение со второй передачи на первую.
— отпускаем педаль газа, и тормозим двигателем на второй передаче. При необходимости притормаживаем, нажимая педаль тормоза;
— выжимаем педаль сцепления и полностью отпускаем педаль газа;
— полностью отпускаем педаль сцепления;
— немного добавляем оборотов двигателю, нажимая на педаль газа, в этот момент происходит синхронизация (поднимаются обороты двигателя, если бы вы ехали на первой передаче);
— полностью выжимаем педаль сцепления;
— включаем первую передачу;
— отпускаем педаль сцепления;
— двигаемся на первой передаче.
Главные моменты здесь – соблюдение паузы или перегазовки, при включенной нейтральной передаче. Основная сложность заключается в правильном выборе продолжительности паузы и правильной перегазовке, но с опытом все оказывается намного проще, чем, кажется в начале. С появлением навыка все будет происходить, как говорится «на автомате».
Конечно, современные КПП, оснащенные синхронизаторами (которые как раз и призваны избавить водителей от всех этих «двойных выжимов»), не требуют применения вышеописанных методов переключения передач, тем не менее, если вы их освоите, то сможете заметно продлить жизнь КПП. Во всяком случае, такой навык лишним не будет, особенно при переключен с верхних передач вниз. Хочу отметить, что перегазовка вниз поможет продлить жизнь синхронизаторам (уменьшится на них нагрузка), а так же если машина не тянет в горку, поможет без потерь тяги переключиться, вниз увеличив крутящий момент.
Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/id/5ad061a7a936f4899b1a2fbc/-chto-takoe-dvoinoi-vyjim-i-peregazovka-5ad6035bbcf1bcace431cc99
Зачем нужны двойной выжим и перегазовка?
Поколение, выученные в советских автошколах или шоферов работавших на старом отечественном автопроме, подобный вопрос не поставит в тупик. Они прекрасно знают что такое двойной выжим, что такое перегазовка и как тормозить двигателем. Это основные вопросы, которые должен был освоить водитель на первых ступенях обучения.
В современном мире эти вопросы не актуальны, так как машин, работающих на таких принципах, становится все меньше и меньше. До сих пор они функционируют у деревенских фермеров, в наших общеобразовательных школах в качестве наглядного примера на уроках труда, училищах, техникумах и конечно в армии.
Однако, данные вопросы необходимо знать любому водителю, так как это была основа основ и в случае, не дай бог, катаклизмов вселенского масштаба и если земля превратится в безлюдную пустыню, аля «Безумный макс», то они будут актуальны. Почему? Потому что единственная техника, которая будет функционировать — старые зилки с газонами, полуторки, армейский броневики и прочие монстры эпохи холодной войны. Ультрасовременные машины с коробками типтроник, вариаторами и роботизированной трансмиссией канут в лету как сладкий сон, которому не суждено будет сбыться и товарищи, которые привыкли ездить в положении «D», либо переучатся, либо будут бегать пешком. Подойдем ближе к сути.
Что такое двойной выжим и перегазовка?
Что такое синхронизаторы?
Двойной выжим требуется не только, когда отсутствуют синхронизаторы, но и когда они неисправны или коробка откровенно мертва.
Сам процесс двойного выжима, это переключение на повышенную передачу путем двойного нажатия на педаль сцепления. Зачем это нужно? Поясняю. Это нужно для того, что бы обороты двигателя уровнялись с валами и шестернями, в противном случает вторые разлетятся или заклинят, кому как повезет. Как это происходит? Вы едите на первой скорости, раскручиваете двигатель до 3000 оборотов и планируете перейти на вторую, вам необходимо бросить газ, нажать на сцепление и перевести рычаг на нейтраль, опустить сцепление и ждать, пока упадут обороты двигателя до 2000 и вновь нажать сцепление, что переключится на вторую. Тем самым вы уравниваете обороты первичного и вторичного вала. Коробка в порядке и можно двигаться дальше.
Перегазовка — это обратный процесс, при котором вы стараетесь понизить передачу не умертвив КПП. Происходит это следующим образом. Вы приближаетесь к повороту, на котором вам не удастся пройти на четвертой передаче. Вы притормаживаете и если вы не понизите передачу, то рискуете заглохнуть, так как не хватит оборотов, чтоб раскрутить коробку двигателем. Вы плавно бросаете газ и выжимаете сцепление, снимете со скорости и переводите в нейтральное положение. Далее происходит следующее, вам необходимо набрать оборотов, так как у шестерни пониженной передачи передаточное число выше. Вам необходимо поработать педалью газа или как говорят сделать перегазовку, чтоб поднять обороты двигателя. Обороты поднялись, они синхронизировались с валом и можно нажать на сцепление и переключится на пониженную передачу и дальше продолжать на ней движение.
Главное в процессе соблюсти паузу перегазовки, при нейтральной передаче. Это как новичок, который садится впервые за руль авто и не понимает как можно поймать правильный момент сцепления при троганье, чтоб машина не клевала и не заглохла. Особых секретов тут нет, умение появляется с опытом.
Зачем это нужно, если современные машины с МКПП снабжены синхронизаторами? На это есть простой ответ. Представьте, что у вас пикап или небольшой грузовичок, типа Газель и Валдай и вы перевозите какой-либо груз. Дорога ведь не всегда ровная и прямая, встречаются спуски и подъемы или участки пересеченной местности с гравийной дорогой, а там ухабы, овраги, через которые она проходит. Ну так вот, что эти самые синхронизаторы не приказали долго жить после первого же подъема, нужно использовать перегазовку. Идете вы в подъем и понимаете, что на данной передаче авто не вытянет, не хватит оборотов, вы делаете перегазовку, переходя на пониженную и машине под уклоном не составляет труда переключится, не потеряв необходимой инерции.
Существует еще один момент, которые должен знать каждый водитель — торможение двигателем. Зачем же он ужен, если у меня есть четыре бравых колеса, которые все сделают. Нужен, особенно когда тормоза отказали, гололед или крутой спуск в горной местности. В этих случаях умение тормозить двигателем просто необходимо. Как же это происходит? Заподозрив, что ваши тормоза не справляются, переключитесь на пониженную передачу, обороты двигателя возрастут, а скорость на трансмиссии упадет, так как вы переключитесь на пониженную. Машина начнет замедляться. Далее таким же способом переключаетесь до момента, пока опасность минует и можете либо продолжать движение, либо использовать тормозную систему, чтобы остановиться. Но это на МКПП, а как тормозить с автоматом? Необходимо перевести коробку в овердрайв и постепенно снижать скорость, когда скорость упадет до 90 км/ч перевести на вторую и ждать кода скорость упадет до 50 км/ч потом переключит на L. Все просто. Однако, большинство современных автоматов не требуют таких телодвижений и сами подстраиваются под вашу манеру, если вы в определенный момент бросили газ, то из-за нехватки оборотов, она сама будет снижать передачу, тормозя всю конструкцию.
Источник статьи: http://autoburum.com/blog/371-zachem-nuzhny-dvojnoj-vyzhim-i-peregazovka
Это тебе не газон с двойным выжимом
Лично у меня из 3-х волг такая проблемма была только на одной. Так что это конструктивная особенность а пора менять синхронизаторы. А на сколько мне известно 10 лет назад, на 15-ти летних МАЗах синхронизаторов не было. Возможно что даже небыло демферных пружин на диске.
Ну зачем так категорично про МАЗЫ. Коробка с синхронизаторами была ещё на автомобилях ЯАЗ (Ярославский автомобильный завод — родина МАЗов), а затем на Маз-200 с рядными двигателями. Коробка МАЗ-503 тоже, естественно, с синхронизаторами, очень надёжная.Её, снебольшими изменениями и сейчас ставят на самосвалы МАЗ-5555. На основе этой коробки была разработана КПП для КАМАЗов-самосвалов (без делителя). Её тоже используют и сейчас. Эта-же КПП, только с 5-й,повышающей, а не прямой передачей, устанавливалась на КРАЗЫ. Ставят ли сейчас, не знаю.
О двойном выжиме. Описать сей процесс несложно. Выжимаешь сцепление — выключаешь передачу — отпускаешь сцепление — даёшь газ — выжимаешь сцепление — включаешь передачу. Вся проблема в том, сколько времени должно пройти между этими операциями и сколько надо дать «газу». А это подбирается опытным путём. тоесть надо потренироваться.
А проблемы с переключением на МАЗах были из-за «кулисы», системы тяг от рычага до коробки. На Волге-же это скорее всего синхронизаторы, вернее латунные кольца синхронизаторов.
владельцам 31105 такой дедовский приём не ведом :))))
П.С. при обгонах к примеру на скорости 70 км/ч при переключении на третюю для обгона этот приём очень даже желателен, не потому что передача не воткнётся, а потому что машина на обгон идёт резвее, чем просто воткнув передачу и надовиви на газ.
Ты едешь по трассе со скоростью 100 км.ч., впереди затяжной подъём и впереди всех ташится трактор (дорога только две полосы), в хвосте трактора ещё пара машин (как правило автоматчики). Вот тогда подходишь к колонне, включаешь нейтраль, потом даёшь газку и включаешь вторую передачу и сразу тапку в пол. И всем :bye:
Двойной выжим :yes2:
Офигенное осчучение. Но только на затяжном подъёме. Обгон в гору это смертельный номер — помним об этом.
Научился на 469-ом уазе, далее применял на волге в силу битых синхронизаторов, потом когда прикололся, сцепление не трогал, ловил обороты и так переключал
А еще есть чисто волговский прикол, первыю включать через вторую, незнаю почему но это делают только волговоды, все друзья спрашивают зачем?? я говорю привычка))
Ты едешь по трассе со скоростью 100 км.ч., впереди затяжной подъём и впереди всех ташится трактор (дорога только две полосы), в хвосте трактора ещё пара машин (как правило автоматчики). Вот тогда подходишь к колонне, включаешь нейтраль, потом даёшь газку и включаешь вторую передачу и сразу тапку в пол. И всем :bye:
Двойной выжим :yes2:
Офигенное осчучение. Но только на затяжном подъёме. Обгон в гору это смертельный номер — помним об этом.
что у тебя за машина такая — у тебя на 2й передаче 100 км/ч едет. это ж сколько оборотов то?
А по теме — когда то ездил на газоне, там пользовался(без него никак)) , а на волге он не нужен, по крайней мере при моей спокойной манере вождения.
А еще есть чисто волговский прикол, первыю включать через вторую, незнаю почему но это делают только волговоды, все друзья спрашивают зачем?? я говорю привычка))
Просто первая так легче втыкается.
. говорят, что ПДД важнее.
Лучше бы сначала эти ПэДэДэ по человечески написали. Без ошибок и противоречий. http://s48.radikal.ru/i121/0809/77/89f1df981b47.gif
. а у тех кто недавно сел за руль еще и куча вопросов
Ну ещё бы — столько «загадочных» эволюций на единицу времени. http://s51.radikal.ru/i131/0808/a7/542848faa7f5.gif
При переключении вниз, двойным выжимом с перегазовкой пользуюсь всегда. Я от этого не обеднею, а машина только спасибо скажет.
У меня вторая хреново вкл:( перегазовка и норма! Синхронизаторы?
нет. Особенность старых коробок. На машинах после 2004 года всё гуд.
Serqgun, «усиленные» коробки появились на Волгах ещё вместе с подвеской на шаровых.
Incredible, насколько я знаю, новые детали заменяемы со старыми. Т.е. можно купить всё, что надо и воткнуть в свою старую пятиступку. Если не прав — поправьте. http://i045.radikal.ru/0803/94/0cc77ebf3412.gif
Гудение? А зачем ей гудеть?
Incredible
Скорее всего, воет не подшипник, а шестерни. В большинстве случаев это происходит от того, что отверстия под подшипники валов в корпусе коробки просверлены не совсем соосно и у шестерен нарушен угол зацепления. Коробки НО, кстати, никакие не усиленные, просто конструкцию синхронизаторов изменили. Если раньше скорости втыкались очень хреново, то теперь они втыкаются просто хреново :).
Taxi Driver
Грубо говоря — да, разгоняешься до определенного момента на нижшей перердаче, одновременно со сборосом газа вынимаешь рычаг на нейтралку и следишь за падающей стрелкой тахометра, чтобы в нужный момент легонько толкнуть рычаг в сторону высшей. У каждой педерачи есть два момента, когда она может воткнуться сама — один повыше, другой пониже. И для каждой есть оптимальная «засечка» на тахометре, где нужно выдергивать рычаг, чтобы, пока твоя рука идет через нейтраль, обороты движка как раз успели упасть до момента включения следующей передачи. К примеру, при переключении с первой на вторую можно переключиться на 1600RPM (нижняя точка), тогда вторая воткнется практически на холостых. Или можно докрутить до 2400 — это будет верхняя точка. То же самое для всех остальных скоростей, только обороты в каждом случаен свои. Главное рычагом шевелить достаточно плавно, иначе обороты упасть не успеют. По мере роста опыта будешь безошибочно вгонять рычаг на любой скорости и с любых оборотов, хотя это будет не скоро. Первая втыкается буквально на грани остановки (то есть совсем когда уже все), т.е. движок уже молотит на холостых, а тебе просто надо подогнать под эти обороты скорость машины. Поймать нужную скорость достаточно сложно, поэтому имеет смысл упереть рычаг в направлении первой, придавить тормоз и держать, пока первая не воткнется (и тут же отпустить, чтобы не заглушить движок). В общем, принцип вот такой, но главное в этом деле — тренировка. У каждой коробки свой характер, пока не научишься его чувствовать — будешь хрестеть передачами.
ЗЫ: Обороты переключения, что я привел — они для газелевской коробки, на волговской будут немного отличаться.
Или можно докрутить до 2400 — это будет верхняя точка.
Верхней точкой будут максимальные обороты двигателя! 😉
У каждой педерачи есть два момента, когда она может воткнуться сама — один повыше, другой пониже.
Как это два? Любые обороты — главное, чтобы обороты первичного и вторичного вала совпадали (имеется ввиду разумеется с учётом передаточных чисел каждой передачи).
Источник статьи: http://forum.allgaz.ru/archive/index.php/t-22573.html
