Спасаем затопленный по весне дачный участок. Что делать?

Земледелие — одно из тех направлений деятельности человека, успех в котором, к сожалению, не зависит от того, сколько сил, труда и времени фермер, огородник или дачник в него вложил. Успех в земледелии зачастую зависит, в первую очередь, от того, есть ли среди союзников фермера природа. Иногда она с удовольствием помогает выращивать овощи и фрукты, а иногда — в точности до наоборот. Возьмем, к примеру, ситуацию с весенним затоплением участка. Очевидно же, что в данном случае природа — отнюдь не союзник. Но знающий дачник пусть и не с легкость, а все-таки сможет преодолеть создавшиеся трудности. Как? Вот об этом и будет наш сегодняшний разговор.

Почему происходит затопление участка весной?

Прежде чем браться за решение проблемы, нужно понять, в чем же ее суть. Это позволит нам выяснить, как подобное могло произойти, и придумать способы не допустить этого в будущем. Первая и самая главная причина весеннего подтопления — расположение дачи в пойме реки. Владельцы приусадебных участков, которые находятся в поймах рек, не понаслышке знают об этой проблеме. Равно как и знают о способах борьбы с нею. Но как ответить на вопрос о причинах подтопления весной, если ваша дача далека от реки? Какими могут быть причины подтопления в такой ситуации?

1. Низинное расположение участка. Вторая по распространенности причина весеннего затопления — расположение дачи в низинной местности.
2. Высокое стояние грунтовых вод. Это третья по популярности причина. Причем если ваш участок расположен в низине, а грунтовые воды стоят достаточно высоко, ваша дача находится в особой зоне риска. Это нужно понимать и готовиться к весне загодя — соответствующим образом.
3. Погодные условия. Разумеется, подтопление по весне может являться результатом очень снежной зимы и сменившей ее дождливой весны. Если два сезона подряд осадки были очень обильными, чуда ждать не приходится. А если атмосферные явления сопряжены с одной или сразу двумя причинами, которые были перечислены выше, — и вовсе пиши пропало.

Какие культуры страдают больше всего?

На самом деле, ответ на этот вопрос строго индивидуален. Во-первых, потому что стандартного дачного набора овощей, фруктов, деревьев и кустарников не существует, а перечислить все попросту невозможно: кто-то садит вишни со сливами, а кто-то делает ставку на виноград. Кто-то проживает в теплом климате, а кто-то — в северной широте или средней полосе. У кого-то грунтовые воды испокон веков стоят высоко, а у кого-то ниже. Но приблизительную картину “пострадавших” мы все же попробуем обрисовать.

• Хвойные деревья.Очень плохо реагируют на весеннее подтопление. Они вряд ли погибнут, если успели окрепнуть и укорениться на участке, но на их внешнем виде и здоровье эта проблема точно скажется. Ели и сосны, в принципе, могут развиваться и во влажной земле. Однако вода им претит, поэтому, чтобы быть от нее подальше, они начинают формировать поверхностную корневую систему. При этом сосны и ели выглядят неважно — совсем не так, как в комфортной им местности. Единственные хвойные, которые являются исключением из правил, — это тис и туя. Эти ребята, наоборот, будут благодарны за дополнительную влагу, хоть от вас это и не зависит.
• Черемуха,декоративная ива,лещинаиоблепиха. Эти деревья любят влагу, подобно тису и туе. Поэтому за них в период весеннего затопления можете не переживать — с ними всё будет в полном порядке.
• Голубая ель.Для этого хвойного дерева весеннее подтопление смерти подобно. Если вода продержится на участке слишком долго, к концу лета дерево, скорее всего, придется спилить. Первыми погибнут приросты голубой ели, а следом за ними пожелтеет хвоя. Там и до полного высыхания недалеко.
• Яблоня,вишня,сливаи прочие плодовые деревья.Подтопление — не самое лучшее, что может случиться с этими растениями. Но уж точно и не самое худшее. Как правило, весеннее нашествие воды представители плодово-ягодной группы переносят довольно стойко.
• Гортензия. Великолепно цветущие кустарники, от которых глаз невозможно оторвать, очень любят воду. Все цветоводы с опытом и новички в этом деле знают, что гортензиям требуется обильный и регулярный полив. Но! Но только не застой воды на участке. Поэтому гортензия относится к числу тех растений, с которыми после весеннего затопления придется попрощаться.
• Вейгела.Это растение, точно как гортензия, не терпит застоя. Поэтому чаще всего вейгела гибнет при подтоплении.
• Барбарис. Кустарник страдает от чрезмерной влаги, которая длительное время стоит на участке. Однако чаще всего барбарис выживает.
• Виноград. Обычно виноград выживает после потопа, но подтопление становится причиной возникновения самых разнообразных грибковых болезней, которые, оказавшись в своей тарелке, с радостью атакуют плодовую культуру.
• Малина.Малинник очень боится застоя влаги. Погибнуть он скорее всего не погибнет. Но плодоносить в год затопления точно не будет. К тому же вам нужно быть готовыми к тому, что результатом весеннего потопа станут грибковые недуги, и малину придется долго и серьезно лечить.

А вот смородина, клюква, голубика и брусника переносят весенние потопы достаточно легко. С голубикой все понятно — она тот еще любитель влаги. Но и остальные ягодники обладают достаточно завидной живучестью и весьма неплохо плодоносят даже после таких постзимних катаклизмов.

Что делать, если весенний потом уже случился?

Причина, по которой растения гибнут при весеннем подтоплении, — это недостаток кислорода. Все очень просто: корневая система деревьев, кустарников и прочих представителей флоры оказывается полностью погруженной в воду. Дышать под водой растения не умеют — они не рыбы. Соответственно, биологические процессы, которые должны протекать беспрепятственно, либо замедляются, либо и вовсе прекращаются. Разумеется, степень нанесенного потопом урона зависит от множества факторов. В частности, от того, насколько долго вода стояла на участке. И вы же понимаете, что кустарник, сидящий в лужице, — это одно. А куст, почти наполовину ушедший под воду, — совершенно другое.

В ситуации, когда затоплен не только ваш участок, а огромный кусок местности, думать о растениях, как правило, не приходится. Думается, в первую очередь, о себе и о том, как эвакуироваться из региона. А воду даже при большом желании деть с участка никуда не получится, так как затопленной оказывается не одна конкретная дача, а все вокруг. Другое дело, что потоп просто превратил участок в болото (сравнивая с вышеописанными ситуациями, понимаешь, что это совсем не так страшно, как кажется на первый взгляд). В данном случае можно предпринять несколько действий, которые наверняка будут эффективны и помогут спасти, по крайней мере, те растения, для которых застой воды подобен смерти.

• Создание рва по периметру клумбы.Ров, выкопанный вокруг альпийской горки или рокария, не уберет всю лишнюю влагу. Но частично отведет воду от корневой системы цветов.
• Проколы на клумбе.Вооружитесь железным прутом и сформируйте в цветниках многочисленные проколы в земле. Благодаря таким отверстиям, грунт будет обогащаться кислородом. А следовательно, питание цветов будет в какой-то мере восстановлено.
• Организация временного искусственного водоема.Разумеется, это очень трудоемкий процесс. Особенно если учесть, насколько тяжела напитанная водой земля. Но законы физики никто не отменял: если на даче появится более низкое, чем большая часть участка, место, то вся лишняя влага, передвигаясь по почвенным капиллярам, будет саккумулирована именно там. Локацию для большой ямы выбирайте сами. Важно, чтобы она была удалена от мест, засаженных деревьями, кустарниками и цветами. Чаще всего наиболее подходящим местом для временного пруда становится огород: ранней весной грядки еще пусты, поэтому их временно можно занять подобным объектом.
• Выкопка растений, которые находятся в зоне риска, на время.Выше мы уже перечисляли представителей флоры, которые не боятся воды, а также называли тех, для кого застой влаги на участке особенно губителен. Так вот последние — если, конечно, это возможно — стоит временно вынуть из открытого грунта. Переждать потоп такие представители флоры могут в пластиковых контейнерах, ведрах и тазах. В качестве субстрата можно использовать торф. Подобная мера способна спасти жизнь как молодым саженцам, так и редким многолетним растениям.

Если растение имеет глубокую корневую систему, а в довесок к этому очень плохо отзывается на пересадку, возможно, рисковать и не стоит. Но это одна из тех ситуаций, когда до конца непонятно, что хуже: оставить всё, как есть, или рискнуть — и выпить в итоге шампанского за здоровье спасенных дачных культур.

• Проведите обработку представителей флоры.Затопление — серьезный стресс для растений, в результате которого снижается их иммунитет. Поэтому: обязательно обработайте растения антистрессовыми препаратами вроде “Иммуноцитофита” или любыми другими подобными ему; непременно проведите вторую обработку, используя противогрибковые средства.
• Рыхление грунта и посыпание его торфом.Эта мера актуальна лишь после того, как вода сходит с участка. Если вам кажется, что вода уйдет — и все тут же встанет на свои места, то вы заблуждаетесь. На самом деле, после схода воды может возникнуть не менее опасная проблема — образование плотной и толстой корки на грунте. Чтобы этого не произошло, как можно оперативнее разрыхлите землю. А после в обязательном порядке присыпьте торфом те места, в которых вы намерены высаживать цветы и овощи. Если на вашей даче суглинистый грунт, данная рекомендация касается вас прежде всего.

Растения, чей иммунитет был серьезно ослаблен весенним затоплением, рискуют заболеть грибковыми недугами. Влажная земля — благодатное поле для распространения грибков. И это первое, от чего нужно защитить дачные культуры после ликвидации воды с участка.

Что делать, чтобы затопления не допустить?

В народе говорят, что с водой и огнем не поспоришь. Но есть и другая народная мудрость: предупрежден — значит, вооружен. В том смысле что готов предпринять ряд профилактических действий и мер для предотвращения любой ситуации. Даже ситуации с подтоплением дачного участка. Возможно (и скорее всего!) избежать подтопления в полной мере вам не удастся. Но хотя бы частично облегчить судьбу вашей дачной флоры можно попытаться.

• Формируйте приподнятые клумбы.Если ситуация с весенним потопом повторяется из года в год, возьмите себе за правило формировать клумбы на приподнятых грядках. Исключением из этого правила могут быть лишь посадки влаголюбивых многолетников, которые в естественной среде обитают близ природных водоемов.
• Используйте невысокие декоративные ограждения.Это важно, потому что даже на приподнятой грядке в период затопления грунт будет размывать. Чтобы этого не произошло, вам необходимо любым доступным образом зафиксировать землю на клумбе и оградить ее от “расплывания” по участку. В качестве альтернативного и более дешевого, чем декоративные ограждения, решения можно использовать бордюрную ленту.
• Для посадки овощей и кустарников используйте сопки.В принципе, это альтернатива насыпным грядкам, которые тоже актуальны для таких случаев. Единственные, кого на сопки садить не стоит, — это калина, голубика и черноплодка. Эти культуры не боятся воды, они ее обожают и отлично чувствуют себя на затопленных грядках.
• Выбирайте деревья для сада грамотно. Разумеется, вы можете экспериментировать — этого права у вас никто не может отнять. Но если вы знаете, что весенний потоп — ваш удел, не лучше ли на этапе закладки сада или на этапе засаживания сада новыми деревьями и кустарниками выбрать именно тех, кто вынослив перед водной стихией? На наш взгляд, это будет наиболее правильным и мудрым решением.

Среди плодово-ягодников лояльней всего к весеннему затоплению относятся сливы, грецкий орех, вишни, лещина, боярышник и облепиха. А вот груши, абрикосы и шелковица, наоборот, от застоя воды на участке страдают довольно сильно.

• Сформируйте каналы по периметру участка. Их даже можно забетонировать, создав что-то наподобие арыков в Средней Азии или Баварии. Если вас тревожит неэстетичность облика таких сооружений, засыпьте их щебнем или замаскируйте, высадив вдоль рвов декоративные кустарники.

И напоследок еще несколько объектов, которые помогут справиться с водой по весне и послужат не только функционально, но и для красоты. Первый из них — искусственный водоем. А второй — сухой ручей. Последних при желании можно сделать даже несколько, если территория вашего приусадебного участка позволяет.

Если грунтовые воды на вашем участке не выше метра, то никаких сложностей с выбором кустарников возникнуть не должно. Эти представители дачной флоры, как правило, не имеют глубокой корневой системы. Следовательно, чрезмерно навредить им застой влаги не может. Но если ситуация и впрямь плачевная, лучше отдать предпочтение тем, кто не просто не боится воды, а любит ее каждой клеточкой и веточкой — смородине, голубике, бруснике и клюкве.

Отвод дождевой и талой воды с участка, или Как организовать скрытую систему дренажа?

• 

Весенние паводки — серьезная проблема для владельцев частных домов. Стоящая на участке вода подмывает фундаменты построек, вредит корням растений, да и ходить по раскисшей земле — удовольствие ниже среднего. А значит, нужна дренажная система

Есть два вида систем, отводящих воду с участка: открытая и закрытая. Открытая представляет собой сеть из бетонных, металлических или пластиковых лотков, проложенных поверх грунта. Она хорошо справляется с отводом стекающей с крыши дома дождевой воды (поэтому называется ливневой). Но чтобы избавить участок от паводковых вод, открытых каналов должно быть слишком много, и это отнимет у участка непозволительно много площади. Да и участок они, в общем-то, не украшают.

Закрытый дренаж — система погруженных в грунт перфорированных труб — не занимает полезное место и не портит ландшафт. Вода движется под землей (самотеком или при помощи насоса), и попадает в водосборный колодец, а из него — в придорожную канаву, ближайший водоем или общую систему дождевой канализации, если таковая имеется.

Дрены

Основным компонентом закрытой дренажной системы являются дрены. Они могут быть керамическими, каменными и асбестоцементными. Но такие изделия критически дороги, поэтому применяются редко. В подавляющем количестве случаев участки осушают при помощи пластиковых труб. И их стоит рассмотреть подробно.

Итак, пластмассовая дрена — это гофрированная труба с отверстиями, через которые поступает вода. Гофрирование дает трубе возможность изгибаться на сложных участках рельефа и выдерживать давления грунта при сезонных подвижках. Диаметр предлагаемых рынком изделий составляет 50-200 мм.

Материалом для дрен служат полиэтилен низкого давления (ПНД), полиэтилен высокого давления (ПВД) и поливинилхлорид (ПВХ). Все они предназначены для закладки на глубину не более 2 м. Для дренажной системы дачного участка этого более чем достаточно. Существуют также двухслойные дрены (ПНД+ПВД) высокой прочности, которые можно погружать более чем на 5 м, но они разработаны для крупных магистралей.

Фасонные изделия, служащие для соединения дрен под разными углами, изготавливают из полипропилена — более крепкого, надежного и дорогого, чем вышеперечисленные, пластика. Перфорацию в изделиях такого рода не делают

Технология укладки

Отводящие воду трубы укладывают в траншеи, глубина которых определяется несколькими факторами, основной из которых — тип почвы. Для минеральных грунтов этот показатель составляет от 60 до 150 см. Для торфяных — 100-160 см. Увеличенная глубина во втором случае связана с тем, что торф нестабилен — он постоянно разлагается и вымывается.

• 

Схема устройства системы дренажа

На глубину прокладки дрен влияет еще один фактор — глубина залегания так называемого водоупора, то есть почвенного пласта, непроницаемого для влаги. Очевидно, что дрену нужно укладывать выше него, иначе в дренажной системе просто не будет смысла. Определить, где проходит водоносный горизонт, а также узнать другую полезную информацию о состоянии почвы на участке, можно, сделав геодезические исследования. Сегодня существует множество компаний, предлагающих услуги такого рода. Да, привлечение специалистов повлечет за собой определенные расходы, но в конечном итоге затраты себя оправдают.

Ширина траншеи для дрен составляет в среднем 30-40 см. Чтобы избежать осыпания грунта в процессе рытья, ее стенки делают небольшим с уклоном наружу. Если грунты слабые, траншею можно временно укрепить сколоченными из досок щитами.

Одна погруженная в грунт дренажная труба длиной 1 м осушает в среднем 10-20 м² участка

Чтобы обеспечить естественный ток воды, дрены нужно прокладывать с уклоном в сторону излива. Минимальный уклон — 3 мм на 1 м длины. Разумно будет увеличить эту цифру до 5 мм на 1 м длины. Но делать слишком крутой спуск не следует, иначе быстро текущая вода будет переполнять систему в нижней точке.

• 

Этапы устройства системы дренажа

Шаг расположения дрен зависит от типа грунта. На тяжелых — глинистых и суглинистых — трубы прокладывают на расстоянии от 4 до 15 м друг от друга. На легких супесчаных и песчаных — через каждые 20-30 м.

Завершив земельные работы, на дно траншеи укладываю геотекстиль и далее делают подушку из щебня (обратный фильтр) для дренажной трубы. Стремясь упростить себе задачу, многие ограничиваются слоем песка толщиной около 10 см, но лучше использовать щебень.

Следующий этап — собственно прокладка труб. Чтобы отверстия в дренах не забивались грязью, необходим еще один фильтр, который подбирают в зависимости от типа почвы на участке. На глинистых грунтах лучше всего работает оболочка из кокосового волокна. В продаже можно найти готовые трубы, обернутые этим материалом. Для суглинков подходит геотекстиль толщиной от 2 до 4 мм. А если в грунте преобладает песок, подойдет стеклохолст и схожие с ним тонкие материалы.

Обернутую в тот или иной фильтр дрену засыпают щебнем (фракции 20-40 мм) на 2/3 глубины траншеи. Поверх заводят концы полотна геотекстиля и делают песчаную подушку толщиной 5-10 см. А ее, в свою очередь, засыпают плодородным грунтом и засеивают газоном. На этом прокладку труб можно считать законченной.

Колодцы

Даже прошедшая сквозь фильтры грунтовая вода, поступающая в дрены, не может похвастаться кристальной чистотой. Чтобы песок, ил и прочие загрязняющие частицы не препятствовали работе системы, ставят дренажные колодцы. Вода, попадая в них, замедляет течение, и содержащаяся в ней взвесь оседает на дне, которое должно быть ниже зоны присоединения труб как минимум на 40 см.

Помимо основной своей функции дренажные колодцы являются также узлом сопряжения труб

Производят колодцы из армированного бетона и пластика. Разумеется, первые долговечнее вторых. Есть также разница в обслуживании. Колодцы нужно чистить как минимум раз в год, и в случае с пластиковыми колодцами, диаметр которых составляет обычно 31,5-60 см, пользуются черпаками или ставят грязевой насос. Бетонные же колодцы (70-100 см) позволяют спуститься внутрь и провести максимально качественную ассенизацию.

Кроме того, специалисты рекомендуют установить два-три смотровых колодца, позволяющих отслеживать уровень грунтовых вод. Их ставят в верхней и нижней точках системы, но не подключают к ней.

Насосы

Дренажные насосы нужны тогда, когда воду в системе нужно поднять выше ее естественного уровня. Например, дренаж проходит на глубине 80 см, а сточная канава — на глубине 50 см.

При выборе насоса исходят из того, что объем перекачиваемых сточных вод составляет от 40 до 200 л в час на 100 м² площади. Но это — минимальные цифры, не учитывающие неизбежные «форс-мажоры», например, ливневые дожди, которые будут перенасыщать почву влагой. Так что разумно будет приобрести насос мощнее необходимого в два, а то и в три раза.

Что же касается напора, его определяют исходя из расстояния от зеркала воды до верхней точки ее подачи. Потери напора по упрощенной формуле можно рассчитать так: каждые 10 м трубы означают минус 1 м напора.

Обслуживание системы

Огромным плюсом скрытой дренажной системы является то, что на зиму из нее не нужно сливать воду. Ведь ее уровень в трубах редко поднимается выше 1-2 см. Остальной объем занимает воздух, который не позволит трубе разорваться, даже если жидкость замерзнет. Да и рыхлый объемный фильтр работает как естественный теплоизолятор. Единственное, что следует сделать до наступления холодов — достать из колодца насосы, и то только в том случае, если шахта не утеплена. Вернуть насосы на место нужно до весенних паводков, самое позднее — в середине марта.

И все же нельзя сказать, что скрытая дренажная система в принципе не требует ухода. Раз в 10-15 лет ее необходимо промывать. Очевидно, что каждая дрена для этого должна быть доступна с двух концов. Одним из них является ближайший колодец. А другим — выпуск, который нужно предусмотреть еще на стадии монтажа. Для вывода труб на поверхность разработаны специальные фасонные элементы, которые в «нерабочее» время закрывают заглушками, чтобы защитить систему от мусора извне.

Промывка труб осуществляется при помощи насоса, который подключают поочередно к обоим концам дрены, прогоняя воду в двух направлениях.

Дренаж без щебня

• 

Существуют готовые к укладке дренажные системы, заметно упрощающие работы по осушению участка. Так, модули SoftRock состоят из перфорированной гибкой трубы, которая погружена в пенополистирольную засыпку. Как утверждают производители, она эффективнее традиционного щебня на 30–50 %. Для защиты от заиливания труба обернута в геотекстиль.

Длина модулей составляет 3 м, а внутренний диаметр может быть равен 110, 160 или 200 мм. Система предназначена для укладки в грунт на глубину до 2,5 м. Прогнозируемый срок ее службы — порядка 100 лет.