LiveInternetLiveInternet
—Рубрики
- вязание (86)
- дачные дела и делишки (1083)
- удобрения,подкормки,компост (117)
- рассада (117)
- виноград (49)
- плодово-ягодные кустарники (38)
- садовая клубника и земляника(виктория) (35)
- сезонные работы в саду (32)
- клематисы (31)
- плодовые деревья (27)
- хризантемы (26)
- томаты (22)
- петунья (22)
- все о луке и чесноке (21)
- экзоты (15)
- баклажаны,перцы (7)
- все о капусте (6)
- огурцы (6)
- грибы на даче (3)
- изба-читалка (журналы,книги) (3)
- болезни растений (2)
- георгины (33)
- герань (12)
- гладиолусы (26)
- деревья и кустарники (35)
- идеи для дачи (58)
- многолетние цветы (126)
- овощи (89)
- однолетние цветы (23)
- полезные советы (118)
- розы (69)
- интерьер (18)
- комнатные цветы (46)
- орхидеи (23)
- адениум (5)
- компьютерный ликбез (109)
- кулинария (1210)
- закуски (491)
- выпечка (260)
- заготовки на зиму (164)
- блюда из рыбы (15)
- вторые блюда (9)
- полезности (193)
- рукоделки (240)
- декупаж (41)
- шитье (306)
—Музыка
—Поиск по дневнику
—Подписка по e-mail
—Интересы
—Постоянные читатели
—Сообщества
—Статистика
Как сохранить саженцы розы при ранней покупке
Вторник, 18 Февраля 2014 г. 14:46 + в цитатник
Как сохранить саженцы розы при передержке
Что делать, если почки, а то и побеги, на недавно приобретенных саженцах розы тронулись в рост, — а в открытый грунт растения высаживать еще рано? Где их хранить, какие условия соблюдать, на что обратить особое внимание.
Автор известный знаток роз Юлия ТАДЕУШ.
Конечно, самое правильное было бы не покупать саженцы с проросшими почками. Ну, а если уж так получилось…
Способов сохранения саженцев много (высаживать в контейнеры — не самый удачный из них!). Наверное, как и многие, я экспериментировала с разными способами сохранения саженцев и теперь предпочитаю исключительно прикоп. Для этого выбираю место, где весной дольше всего сходит снег. В снегу выкапываю яму. Снег снимаю почти до земли, насколько это возможно, укладываю в наклоном состоянии саженцы, от упаковочного материала их не освобождаю. Сверху засыпаю саженцы покупной землей, которую привожу с собой, и накрываю куском спанбонда. Потом опять засыпаю снегом. Саженцы в таком состоянии прекрасно сохранятся до весны и просыпаются постепенно, вместе со своими собратьями, зимующими в открытом грунте. И как только земля станет пригодной для посадки, их сразу можно высадить в цветник. Опыт показывает, что можно прикапывать даже саженцы с проснувшимися почками, но, конечно, не более 1см.
Если же почки проросли на 1-1,5см и даже 2 см, их можно додержать в холодильнике (ведь уже середина марта!). Перед тем, как поместить саженец на хранение в холодильник, я проверяю состояние земляного кома: если слишком влажный, а такое тоже случается, его стоит немного подсушить (в очень влажном субстрате корни могут загнивать). Для этого надо аккуратно развернуть упаковочный материал и подержать ком какое-то время открытым или же сразу пересыпать корни свежим торфом. Если грунт слишком сухой, и саженцы — с признаками пересушивания (один из признаков — сморщенная кора на побегах), то земляной ком надо осторожно полить, а ветки сбрызнуть водой. Потом саженцы заворачиваем в несколько слоев газеты (верхний слой слегка смачиваем). Все это обертываем целлофановым пакетом и кладем на нижнюю полку холодильника. Из-за сильной работы вентилятора в холодильнике побеги у розы могут подсыхать, поэтому периодически нужно проверять состояние саженца, следить за влажностью субстрата, чтобы он не пересыхал, но и лишний раз поливать НЕ стоит. Надо следить и за температурным режимом, идеально – нулевая температура, потому что почки начинают расти уже при 2-3 градусах тепла.
Теперь о том, что делать с неудачными, активно пошедшими в рост саженцами, у которых уже начали расти побеги, белые всасывающие корешки, и даже — разворачиваться листья (бывает и такое!). В этой ситуации ничего другого не остается, как высадить их в контейнер и попробовать сохранить в таком виде до посадки…
Сразу скажу, этот способ хранения больше подходит для опытных розоводов. За розой в домашних условиях нужно внимательно следить, иногда радостно пошедший в рост саженец начинает вдруг погибать, побеги чернеют и вянут и роза полностью погибает в течение очень короткого времени. Почему это происходит? Одна из главных причин в том, что корневая система так и не начала нормально развиваться. Саженец сначала начал расти за счет своих внутренних резервов, а когда эти резервы закончились, он попросту погиб. Кроме того, в домашних условиях саженцы страдают от сухости воздуха, трудно соблюдать грамотный режим полива, корни можно перелить или наоборот засушить. В общем, сложностей много. Хотя я знаю садоводов, который вполне успешно справляются с таким способом передержки роз.
Для посадки розы нужно выбрать подходящий контейнер. Его объем должен быть таким, чтобы можно было разместить всю корневую систему, не сгибая и не травмируя корни. Внизу должны быть дренажные отверстия. Я обычно использую контейнеры, которые остаются после посадки роз с ЗКС. Если у вас таких контейнеров нет, можно использовать пятилитровую пластиковую бутыль: срезать верх и сделать внизу дренажные отверстия. Их я делаю ножом, лезвие которого предварительно раскаливаю на газовой плите.
Перед посадкой саженец внимательно осматриваем. Если на нем уже есть белые всасывающие корешки, то действовать придется максимально аккуратно, чтобы не травмировать их. Побеги надо укоротить до 3-5 почек. Вырезаем полностью все сухие и поломанные, если побеги начали чернеть, обрезаем их до здоровой древесины. Корневую систему осматриваем на предмет гнилей, все гнилое обрезать, срезы здоровых корней обновляем. Если саженец начал подсыхать, то перед посадкой его лучше всего замочить в воде с раствором гуматов как минимум на пару часов. Емкость, в которой замачиваем саженцы, должна быть объемной, — так, чтобы корни саженца погрузились в воду полностью, а сверху побеги лучше всего накрыть полиэтиленовым пакетом для создания влажной среды.
Грунт для высадки роз должен быть рыхлым и питательным. Я добавляю в покупной грунт вермикулит. Высаживая розы в контейнеры, прививку заглублять пока не обязательно, это мы сделаем потом, при пересадке розы в открытый грунт.
Розы сверху надо накрыть, можно использовать для этого опять же обрезанные пятилитровые пластиковые бутылки или обычные целлофановые пакеты. В комнате, где жаркий и сухой воздух, ваши саженцы будут чувствовать себя плохо, поэтому там их оставлять нежелательно. Оптимальная температура для нормального развития саженца от +10 до +15 градусов. Хорошо, если есть застеленный балкон, где можно поддерживать определенную температуру, или отапливаемая терраса в загородном доме. Удобрения, на мой взгляд, применять при передержке не стоит: при желании лучше после посадки полить водой с добавлением Корневина и впоследствии опрыскать несколько раз Эпином. Пересаживать такие саженцы в открытый грунт можно только после того, как минует угроза заморозков. Первое время их обязательно надо будет прикрывать от солнца
Будем надеяться что все у вас получится и саженец успеет хорошо укорениться к высадке в открытый грунт и активно заполнит корешками контейнер. В этом случае земляной ком меньше разрушается, а корни минимально травмируются при пересадке в открытый грунт. Удачи!
Источник статьи: http://www.liveinternet.ru/users/serzant62/post313739546
Розы. Посадка. Мой опыт и ошибки
Здравствуйте дорогие читатели и подписчики моего канала.
Я завела этот канал в большей степени для того, чтобы собрать в одном месте свои знания о розах и свой опыт ухода за ними. В некотором роде, это моя записная книжка, мой электронный розовый дневник. Ну, может, и еще кому-то пригодится.
Мои розы растут на востоке Подмосковья, на краю соснового лесочка и на песчаной почве.
Сегодня я решила написать о том, как я сажаю свои розы, какие правила я выработала для себя за эти годы и что нужно бы изменить.
Как я ухаживаю за своими розами в течение сезона, можно почитать здесь , а про зимовку — здесь.
Я сажаю свои розы преимущественно весной . В первые годы своей «розовой» болезни я пробовала сажать их и осенью тоже (в это время в продаже на местном рынке много саженцев цветущих роз и сразу видишь, что покупаешь, правда, не всегда знаешь, какой сорт), но результат осенней посадки мне не понравился. Роза не всегда успевает хорошо укорениться и подготовиться к зиме. Половина посаженных осенью роз ушла в небытие. Теперь я сажаю розы только весной, результат мне нравится больше. Конечно, поливать приходится чаще, но оно того стоит, поскольку к зимовке они успевают подготовиться гораздо лучше.
Если мне нужно пересадить розу (мало ли причин: ей не нравится место, мне она не нравится на этом месте и т.д. и т.п.), то я делаю это только до середины августа.
Яму для розы копаю глубиной примерно 50-60 см (на 2 штыка лопаты) и шириной 30-40 см. При пересадке взрослой розы яма может быть и глубже и шире, все зависит от объема корней.
Поскольку грунт у меня песчаный, я его перемешиваю с плодородной землей в соотношении примерно 1:2 (две части плодородной земли). Можно было бы полностью заменить грунт в яме, но рано или поздно корни розы разрастутся за пределы ямы и попадут в голый песок. Что-то мне подсказывает, что им придется тяжко, а так некоторая привычка у них уже есть. Ну, это мой абсолютно дилетантский взгляд :)) Впрочем, с песочком грунт получается полегче, все-таки плодородная земля достаточно тяжелая.
Перед посадкой яму засыпаю примерно наполовину. Также я подсыпаю в яму пару горстей золы, удобрения не кладу. Наливаю воду, сколько возьмет. Обычно хватает 10 литров, чтобы получилась такая жидкая грязь. В неё я и буду сажать розу.
Перед посадкой вынимаю розу из упаковки или из контейнера, осматриваю, расправляю корни (они у пакетированных роз, как правило, согнуты и перепутаны), подрезаю подгнившие (если есть). Если роза в парафине, аккуратно снимаю его, подцепляя зубочисткой, стараюсь снять весь парафин. Во-первых, чтобы посмотреть, нет ли под ним болячек на стеблях, а во-вторых, на солнце он будет плавиться и может погубить розу (по крайней мере у меня такие случаи были). Стебли у роз я не подрезаю, если только больные и поврежденные ветки.
Помещаю розу с расправленными корнями в яму, заглубляю её в жидкую грязь, размешаю таким образом, чтобы место прививки было на 3-5 см ниже уровня земли (краев ямы). Затем подсыпаю землю и обминаю её, часто ногами, чтобы было плотнее. Оставляю небольшую ямку и еще раз хорошо проливаю землю. Затем, когда вода впитается, засыпаю розу плодородным грунтом, высыпаю примерно ведро.
Посаженные таким образом розы я закрываю одним слоем укрывного материала (плотностью 40 г/м. или старым 60 г/м, бывает даже с дырочками), чтобы притенить их на время укоренения.
Через неделю проливаю посадки раствором Корневина.
Еще через неделю убираю укрывной материал и обрезаю завядшие листья, засохшие стебельки и т.п.
Дальше ухаживаю за розой как обычно.
Если все розы в розарии новой посадки, то, как правило, в первый год не вношу удобрения (кроме осенней подкормки суперфосфатом и калийным удобрением). Если новые розы подсажены в старый розарий, то кормлю вместе со всеми.
Еще я не удаляю у роз первые бутоны и позволяю им цвести, сколько им нравится. Возможно я и неправа и это их ослабляет, но, честно, говоря, особой разницы я не заметила. В процессе укоренения слабые бутоны и так отваливаются.
Теперь про мои ошибки.
При посадках я не всегда учитывала габариты взрослого куста, поэтому розы у меня посажены достаточно густо и некоторые монстры (типа остинки A Shropshire Lad) заглушили другие розы (больше всего мне жалко красотку Эмильен Гийо). Конечно, часто бывает, что роза за много лет так и не достигнет заявленных размеров, но тогда к ней можно кого-нибудь подсадить. И вообще, мне нужно бы принимать во внимание габариты взрослых кустов, чтобы при посадке рядами, высаживать в один ряд примерно одинаковые по высоте кусты, иначе розарии теряют декоративность. У меня есть местами «провалы» в рядах, поскольку высокорослые шрабы посажены в один ряд с более низкими флорибундами.
Патио-розы и другую «мелочь пузатую» лучше высаживать с углов розария или вообще отдельно. Причина все та же, посаженные в середине розария (даже если ближе с краю) они могут попасть в тень более крупных роз и будут плохо развиваться.
Из желания купить побольше разных сортов или из-за того, что душит «денежная» жаба (оригинальные розы достаточно дороги), я почти всегда покупаю розы по одному экземпляру. Через несколько лет куст может начать расти в одну сторону (например, какая-то из веток не перезимует) и утратить декоративность. Я думаю, что все-таки лучше сажать розы «букетом», по три штуки в одну яму (как завещал великий Остин!). Яму копают размером 70 на 70 см и распределяют в ней 3 растения (что-то типа треугольника). Новые посадки я делаю именно таким образом, в прошлом году начала, посмотрим, что из этого получится. Габарит куста (если, вдруг, он окажется слишком густым) всегда можно подправить обрезкой.
Свои большие розарии я сделала достаточно широкими (примерно 1,5 м). Розы были посажены в три ряда и ухаживать за ними очень сложно и укрывать тоже проблематично. Оптимальный вариант, на мой взгляд, 2 ряда роз. А еще лучше один, так и подойти со всех сторон можно и проветриваться они будут хорошо и закрыть на зиму не проблема.
Я начала исправление своих ошибок. Конечно, это долгий процесс, поскольку розы у меня уже взрослые (да и я уже не такая шустрая, как хотелось бы), но новые посадки делаю уже по-другому.
Всем хорошего дня и прекрасных розочек. Держитесь, до лета осталось всего 16 понедельников!
Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/id/5e046fbca1bb8700b1f3a12a/rozy-posadka-moi-opyt-i-oshibki-5e35d894e41fd74ec64b79bc
Роза из коробки — сажать или хранить? Саженцы роз выбираем правильно и сохраняем до весны
Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас на канале «Дачные истории».
Увлеченного садовода нельзя выпускать в садовые центры даже зимой, потому что уже в феврале полки магазинов ломятся не только от всевозможных семян, на них появляются саженцы роз. Если вы когда-то посадили розу на своем участке, и первый опыт был положительным, остановиться вы уже не сможете. Разведение роз затягивает. Яркие фотографии с упаковок предлагают нам всевозможные оттенки роз от нежных пастельных до ярких насыщенных. Внимательно читая описания, мы найдем розы из различных групп: здесь и чайно-гибридные, и розы флорибунда, и плетистые, и парковые — на любой вкус. И страшно, что самые лучшие, самые красивые сорта разберут к весне, поэтому хочется приобрести саженцы уже сейчас, в феврале.
Вряд ли найдется садовод, который может устоять перед соблазном, попав в большой торговый центр в момент привоза саженцев роз. Когда полки уставлены красочными коробочками, из которых торчат веселенькие черенки, обработанные зеленым парафином, рука сама так и тянется и складывает в корзинку вот эту чайно-гибридную, и вон ту плетистую, и еще вот эту кустовую с цветами невероятной красоты. И только придя домой, садовод осознает, что же он натворил. Что делать с розой после покупки, читайте в этой статье.
1. Выбираем саженцы роз. На что обратить внимание?
Обломанные побеги. При выборе саженцев роз обращайте внимание не только на описание сорта и красочную фотографию на упаковке, но и на состояние самого саженца. Если вы видите, что побеги были обломаны при транспортировке, лучше отставить его в сторону.
Черные или сухие побеги. Побеги роз покрыты плотным слоем зеленого парафина. Конечно, сквозь него сложно рассмотреть качество самих побегов саженца. Но если вы заметили, что побеги черные или иссушенные, сморщенные, такие саженцы тоже не стоит покупать.
Количество побегов Обращайте внимание и на развитие саженца. Куст должен иметь хотя бы два-три развитых побега. Саженцы, которые представляют собой одинокий прутик, лучше оставить в магазине.
2. Упаковка: снимать или оставить?
2.1. Защитный слой парафина. Зеленый парафин, которым покрыты побеги, состоит из смеси обычного парафина и медного купороса. Такое сочетание не только уберегает саженцы от иссушивания, но и является профилактикой различных заболеваний. Ни в коем случае не соскабливайте парафин с побегов, так можно повредить спящие почки. Когда высаженные розы тронутся в рост, они сами освободятся от защитной оболочки.
2.2. Упаковка корней. Состояние корней невозможно оценить при покупке саженцев, поскольку они хорошо упакованы. Но даже по приходу домой не стоит разворачивать пакет и тревожить корни. Хороший производитель погружает корни в почву с особой структурой, которая не ссыпается с корней, а окружает их плотным слоем. Развернув транспортировочную упаковку, вы можете разрушить этот земляной ком, что впоследствии может привести к гибели саженца.
Пластиковое кольцо, которое закрепляет верхушку транспортировочного пакета не позволяет влаге испаряться слишком быстро, а значит, корни саженца надежно защищены от высыхания и не нуждаются в поливах.
2.3. Живые побеги: выламывать или оставить? Если розы уже дали живые побеги, это не хорошо и не плохо. По наличию побегов вы можете судить о том, что саженец жив. Но, конечно, при покупке розы в феврале этим побегам не суждено дожить до весны. Но и выламывать их до основания не стоит.
Дело в том, что розы способны давать несколько побегов из одной почки, и рядом с главным побегом есть несколько спящих почек. Выламывая побег, мы повредим и их. Гораздо лучше прищипнуть верхушку побегов, чтобы приостановить их рост.
3. Как сохранить розы до весны: высадить или держать в холоде?
3.1. Пересадить в горшок. И, конечно, главный вопрос — как сохранить саженцы до весны. Многие садоводы стараются поскорее освободить розы из целлофанового плена и пересадить их в горшки, чтобы позже, весной, увезти их на дачу и высадить в грунт. Однако чаще всего это приводит к неудачам. Роза просыпается, трогается в рост, но в условиях квартиры, где слишком сухо и слишком мало света, растение не может нормально развиваться. При пересадке в горшок роза тратит напрасно силы, которые она могла бы пусть на рост.
Если на дворе уже март, и до высадки саженцев в грунт осталось не так долго, а кроме того у вас есть холодная веранда, зимний сад или теплица, где поддерживается прохладная, но положительная температура, розы можно высадить в промежуточные горшки и передержать их в прохладе до высадки.
3.1.1. Выбор емкости. Если ваша роза уже явно «проснулась», нет смысла пытаться «усыпить» ее обратно. Придется сажать розу в горшок. Для посадки подбирайте высокую емкость, поскольку у хороших саженцев достаточно длинные корни. Обрезанная 5-литровая бутылка как раз имеет подходящий размер для посадки. Для того, чтобы впоследствии корни розы не перегревались под солнечными лучами, прозрачную бутылку стоит обернуть слоем бумаги.
3.1.2. Почва для пересадки. Почва для розы должна быть очень рыхлой и легкой. В готовый грунт на основе низинного торфа желательно добавить вермикулит, который дополнительно разрыхлит почву, и раскисленный верховой торф с более крупной структурой, чем у низинного торфа, он хорошо удерживает влагу. Хорошим вариантом является добавление кокосового субстрата, он также имеет высокую влагоемкость.
3.1.3. Корни. Аккуратно разворачивая корни саженца, осмотрите их. Если вы увидите новые белые корни, постарайтесь не обломать их при пересадке. Длинные корни саженца можно немного подрезать. Свежие срезы простимулируют розу к образованию дополнительных корней. Если же корни слишком короткие, еще больше укорачивать их не имеет смысла.
У качественных саженцев от хорошего производителя корни окружены плотным комом земли, который не дает им пересыхать. Но если при раскрывании упаковки вы видите, что земля давно пересохла, ссыпалась, корни подсохли, то имеет смысл замочить их на сутки в воде или в растворе биогумуса или «Фитоспорина».
3.1.4. Посадка. При посадке в грунт место прививки должно быть заглублено на 2-4 см, но при временной пересадке розы в горшок вряд ли удастся соблюсти это условие, если корни розы достаточно длинные. Аккуратно распределите корни в горшке и засыпайте их рыхлой почвой, периодически потряхивая горшок, чтобы земля равномерно распределилась.
После того, как горшок полностью заполнен землей, его обильно проливают. Раствор «Фитоспорина» никогда не бывает лишним, особенно когда речь идет о саженцах. Благодаря тому, что «Фитоспорин» является органическим средством, на основе сенной палочки и биогумуса, передозировка препарата не страшна. При посадке можно пролить саженцы довольно насыщенным раствором, цвета крепкой чайной заварки. Уплотнять почву дополнительно не нужно. При проливе корни получат нужный контакт с землей. Но постепенно, по мере проседания почвы, нужно немного досыпать грунт.
3.1.5. Температура и освещение. Лучшими условиями для временной передержки саженцев роз в горшках является прохладная светлая терраса, утепленный балкон или зимний сад. Желательно, чтобы температура была не выше +15°С.
Первые дни после пересадки саженцы нужно защитить от ярких солнечных лучей, найдя им светлое место на рассеянном свету. Но уже через несколько дней розы нужно выставить на самый светлый подоконник. Яркий солнечный свет и прохлада — это идеальные условия для высаженных в горшки саженцев.
Недостаток света и слишком высокая температура, от +18°С и выше, приводит к тому, что розы активно растут, но побеги слабые, вытянувшиеся, нежизнеспособные. После пересадки в грунт такая роза долго болеет, с трудом адаптируется. Поэтому для розы нужно выбрать не только лучшее место в саду, но и лучшее место на подоконнике.
Если вы знаете, что за место у окна в вашем доме и так большая конкуренция, в которой соперничают комнатные цветы и ящики с рассадой, то нужно лишний раз подумать, прежде чем приобретать саженцы роз в феврале. Разумное ограничение себя в момент покупки может оградить вас от дальнейших разочарований и расстройств.
3.2. Сохранить в холоде. Холодное хранение саженцев. Конечно, при покупке розы в феврале идеальным было бы передержать ее в холоде до момента высадки в грунт, продлить ее период покоя. С этой целью розу можно упаковать в несколько слоев бумаги или замотать в спанбонд и убрать в холодильник, погреб, на холодную веранду. Можно даже закопать саженцы под толстый слой снега.
Если вам удалось купить розы еще до того, как саженцы проснулись и начали давать ростки, сохранить их в холоде вполне возможно. Но реальные условия всегда далеки от идеальных. И чаще всего мы покупаем саженцы с небольшими побегами или даже с развитыми побегами и листьями.
Уже при температуре +4-5°С розы трогаются в рост, это значит, что даже в холодильнике побеги могут продолжать расти.
Конечно, розы имеют хороший «запас безопасности». Из каждой почки развивается не один, а два-три побега. Так что при замерзании основного есть шанс, что весной проснутся замещающие. Но есть ли смысл подвергать розу таким мучениям? Возможно, высадить ее в горшок будет гораздо меньшим стрессом.
Если же за окном все еще пуржит февраль, лучше не спешить выводить саженцы из состояния покоя, а продлить этот период. Передержать саженцы можно в любых прохладных условиях: в холодильнике, подвале, погребе. Для этого саженец, не вынимая из транспортировочного пакета, заворачивают в несколько слоев газеты, упаковывают в целлофановый пакет и убирают на холод (но не на мороз).
3.3. Закопать под снег. Если вы живете в частном доме или периодически выезжаете на дачу даже зимой, то упакованные таким образом саженцы можно закопать в снегу. Для этого выбирается тенистое место, где снег тает в последний момент. Снег разгребается до самой земли. Укрытые саженцы укладываются на землю и засыпаются очень большим слоем снега. Его толщина должна быть не меньше 1-1.5 м. Таким образом розы будут надежно защищены от резких перепадов температуры, а полиэтиленовый пакет сохранит их от намокания в период оттепелей.
Слой снега толщиной 1-1.5 м, конечно, защитит саженцы роз от перепадов февральских температур, но от морозов -20-25°С снег не спасет, и зеленые ростки, естественно, замерзнут, даже если их прищипнуть. Но актуально для северных регионов, в центральной полосе с большой уверенностью можно сказать что таких морозов не будет.
Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/dachnye_istorii/roza-iz-korobki-sajat-ili-hranit-sajency-roz-vybiraem-pravilno-i-sohraniaem-do-vesny-6034afec756eeb31f03e655f