Если саженец дерева кривой

Сообщение Владимир-27 » 21 май 2019 21:57

Кривой саженец

Сообщение admin » 22 май 2019 09:19

Вот вы ребус загадали!
Может показать производителю/продавцу и взамен пришлют?

В целом согласен с Влидимиром Алихановичем. Что касается верха, то все предельно просто:
1. ставим колышек и притягиваем в вертикальное положение, или
2. обрезаем над нижней распустившейся почкой и растим новый штамб.

Гораздо интереснее корень.

Предполагаю, что у саженца клоновый подвой, размножаемый вегетативно и он из того региона, где ямы при посадке копают в глубину по пол метра. Но у нас нет такого слоя почвы на ДВ и придется размещать корень наклонно. Так как почвы наши по толщине плодородного слоя слабые, а снизу обычно глиняный не проницаемый корнями слой, то потенциально может получится неустойчивое дерево.

Я бы такой вообще не садил, все подобное выбрасываем при копке. Лучше вырастить новый саженец срезав черенок.
При всем желании не могу дать более дельного совета для Приморья и такого саженца.

Кривой саженец

Сообщение sashka » 22 май 2019 13:09

Вот что ответили с питомника:

Добрый день. Это нормальный саженец яблони. Мы используем способ улучшенной зимней прививки (саженцы высаживаются под наклоном). Высаживать нужно так, что бы стебель над поверхностью был ровный, заглубляю до места прививки (уплотнения на стебле).

Источник статьи: http://plodpitomnik.ru/forum/viewtopic.php?t=1719

Формирование саженцев плодовых деревьев

Здравствуйте! Мне 51. Живу в Кузбассе. С 1989 года владею одним и тем же участком земли. На нём из саженца вырастила яблоню, которой сегодня уже под 30 лет. Конечно, сажала и растила с нуля сливы. вишни, груши и т. п.

Поэтому осмелилась написать о способах формировки саженцев.

В прошлом и позапрошлом году у меня на участке появились новоселы — саженцы яблонь и абрикоса. Хотела на их примере показать фото, но думаю, нагляднее и понятнее будет картинками поэтапно нарисовать. Тем более, что косяки роста моих деревцев уже исправлены.

Так что рисую специально для вас! 💖 Прошу сильно не критиковать мои художества.

Каким должно быть дерево после формировки

Держать в голове вид сформированного дерева необходимо, чтобы понимать, к чему стремиться.

Сегодня есть куча формировок (пирамидой, веером и пр.), но я предпочитаю классику:

Один проводник — ствол.
Скелетные ветки в 2-3 яруса.
В каждом ярусе 3-4 ветки, направленные в разные стороны.
Вершины скелетных веток нижнего яруса ниже уровня верхнего яруса.

Слева крона состоит из двух ярусов, а справа — вид сверху: темные ветки — 1 ярус от земли, светлые — 2-й. Это я нарисовала, чтобы было понятно, что каждая ветка направлена в свою сторону и не затеняет нижнюю.

У моих соседей была вот такая яблоня.

Мне поневоле пришлось наблюдать за деревом, потому что оно растет в метре от нашего забора, ложится (а точнее ложилось) ветками на него и наполовину росло на нашей территории.

Яблонька эта смотрелась шикарно, пока была молоденькой, во время цветения выглядела, как букет. Но со временем каждый из пяти стволов вырос до 5-6 м. И однажды, во время ливня с сильным ветром, отяжелевший стволы с плодами начали рушиться один за другим.

Представьте каково хозяевам: растили много лет и вдруг остались без любимого дерева. Хотя один ствол у них ещё сохранился, но скелетные ветки на нем хилые, потому что росли в загущении.

Поэтому лучше самим сформировать дерево в один крепкий ствол, а не ждать, когда это сделает природа с большими потерями для нас.

Если купили саженец одним длинным прутом, без боковых веточек, то ему всего один год. Для ветвления уже во время посадки нужно укоротить деревце до высоты 60-70 см.

Проблемы при формировании ствола

Часто молодые деревца растут рогаткой.

На вершине саженец может и растроиться и дать ещё больше веток. Помня историю соседей, выбираем один проводник, остальные обрезаем или укорачиваем и переводим на скелетную ветку.

Проводником будет та ветка, которая максимально выпрямлена. Если вы уберёте конкурентов, то она сама ещё подтянется вверх, выровняется и станет полноценным стволом.

Один из вариантов соподчинить ветки.

На рисунке конкурирующую ветку отогнули в сторону и зафиксировать с помощью колышка. Она превратилась в скелетную. Если проводник сильно смотрит в сторону, его тоже привязывают к колышку, чтобы держался вертикально.

Ещё одна проблема — проводник вымерз. У меня такое случилось. В первую же зиму у саженцев вымерзли все части, которые оказались над снегом, хоть и укутывала агротканью. Конечно, проводник выступает больше всех.

Получилось примерно так.

Зеленое на рисунке живое, черное вымерзло. Опять нет проводника. Другой вариант — например, он сломался.

Это не значит, что деревце будет вымерзать каждый год. В первый год после посадки, особенно осенней, ещё не успевает вызреть кора, веточки путем не одревеснели, и пришла зима. На следующий год мои саженцы уже не вымерзали. Но и сорт имеет значение, сажайте районированные, с нужной зимостойкостью.

Итак, опять нет проводника. Выбрала самую сильную ветку из верхних и притянула её, привязала к пеньку от проводника.

Конечно, делать все эти операции нужно с молодыми деревцами (1-3 года), пока скелетные ветки ещё гибкие.

Угол отхождения скелетных веток от ствола

Ветки должны отходить от дерева под углом, близким к прямому, минимум 45 градусов. Растущие под острым углом, менее 45 градусов, грозят разломом кроны взрослого плодоносящего дерева.

Поэтому, формируя крону, выбираю правильные ветки, не правильные вырезаю. Если все растут под острым, то ставлю колышки и отгибаю.

Через 2-3 месяца можно отвязать, ветки будут держаться в нужном положении и без колышков.

Ограничиваем высоту дерева

Все 2-3 яруса дерева можно сформировать за один год или за 2-3, смотря как хорошо нарастают боковые ветки.

На моей взрослой яблоне всего 2 яруса. Вырасти в 6-метровое дерево, мы ей не даём. То есть, ствол вырос до высоты 3-4 м, спиливаем проводник. И потом каждый год удаляем все вертикальные ветки, стремящиеся его заменить.

Такая формировка заставляет дерево наращивать и развивать ветки ближе к земле, закладывать урожай на них. Нам удобно ухаживать и собирать урожай.

Есть еще много нюансов формирования кроны, перевода веток, омолаживания. Я рассказала лишь о главных принципах: как формировать саженцы.

Кому помогла, ставьте пальчик вверх 👍.

Подписаться и найти все мои статьи можно здесь — » уДачный проект «.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/marina_volkova/formirovanie-sajencev-plodovyh-derevev-5f00311ac7ed49423942ac51

Особенности посадки саженцев плодовых деревьев

Мечта любого садовода — создать на своем участке красивый и плодоносящий сад. Насколько трудна эта задача? Вы должны понимать, все плодовые деревья — многолетние, поэтому собрать первый урожай удастся только спустя 3–7 лет. И лишь в том случае, если дерево посажено правильно. В нашей статье мы расскажем, как происходит посадка саженцев плодовых деревьев, сроках и инструкции по посадке.

Выбор места для посадки

Если вы планируете посадить плодовые деревья на приусадебном участке, то необходимо правильно подобрать место для посадки и соседей для дерева. Желательно начертить схему участка, на которой точно обозначить расположение плодовых культур и все пункты будущей работы.

Сначала определитесь с видами и сортами деревьев. После этого составьте план посадки, обозначив для каждого вида его отличительные признаки:

максимальная высота дерева для учета степени затененности соседних культур;
тип кроны дерева, чтобы не допустить сгущенности насаждений;
когда начинается плодоношение — промежуток созревания ранний, средний или поздний для обеспечения правильного ухода.

Дополнительно внесите в схему примерное расстояние между культурами, чтобы не допустить тесного соседства между высокими и раскидистыми деревьями и небольшими кустарниками, так как в этом случае они начнут пропадать. Расстояние рассчитывается следующим образом:

Средние и высокие деревья с широкой кроной должны расти на участке, периметр которого составляет не менее 10 м на 10 м.
Периметр участка для карликовых деревьев составляет 5 м на 5 м.
Периметр участка для колоновидных культур — 2 м на 2 м.

Также важно помнить о правильном подборе соседей, ведь не все деревья способны спокойно уживаться друг с другом.

Соблюдайте такие правила:

Садите рядом с яблоней грушу, сливу, айву и вишню. И не садите калину и черешню.
Хорошо рядом с грушей себя чувствуют рябина и яблоня. А вот выращивать дерево рядом со сливой, черешней и калиной не рекомендуется.
Вишня и слива отлично уживаются рядом с яблоней. Но рядом с грушей мы не советуем их садить.

Время посадки саженцев

Обычно посадка саженцев происходит весной, так как это дает растениям наибольший срок для укоренения и роста перед зимними холодами. Но при этом кустарники и деревья можно пересаживать в любое время покоя, т. е. после сброса листвы и перед распусканием почек.

Можно высаживать саженцы осенью и зимой. Зимнее время высадки является максимально щадящим для корневой системы, но трудным для самого садовода. По этой причине подобный тип высадки рекомендуется оставить профессионалам.

Исходя из всего вышеперечисленного, большую часть культур лучше пересаживать в весеннее время, после оттаивания почвы и до распускания почек — это позволит саженцу легче прижиться.

Отличный рост, плодоношение и цветение могут дать только хорошие и здоровые саженцы. Поэтому при их выборе будьте особенно внимательны. Приобретать саженцы желательно в специализированных питомниках в родном регионе, чтобы растения быстро и хорошо акклиматизировались. При этом растения должны быть здоровыми, без следов вредителей и болезней. Именно такие саженцы мы продаем в нашем питомнике саженцев КФХ Фруктовый сад.

Саженцы плодовых деревьев должны иметь крепкие корни, толщину штамба более 2 см, 3 и более скелетных ветвей, длина которых от 45 см. Обязательно при покупке осмотрите ствол и кору, чтобы на них отсутствовали механические повреждения, пятна, изменения цвета. У саженцев роз, помимо здоровых стеблей, должна быть крепкая корневая система. Если растение поставляется в контейнере, его корни должны крепко сидеть в земляном коме, при открытом корневище оно не должно пересыхать.

Как сохранить саженцы до посадки

Нередко садоводы приобретают саженцы задолго до посадки. В этом случае актуальным становится вопрос, как сохранить купленные саженцы до посадки в грунт. На самом деле, ничего сложного в этом нет.

Для того чтобы уберечь корни от высыхания, оберните их влажными тряпками, после чего поместите саженцы в темное и прохладное место. Следите за тем, чтобы корневище саженца не высыхало!

При перевозке растений рекомендуется обернуть корни и ветви мягкой тканью. Перевозить саженцы желательно в салоне машины или в прицепе, накрытом плотным брезентом.

Чтобы саженцы быстро укоренились и хорошо росли их требуется подготовить к посадке. Для этого корешки обрежьте до здоровой ткани, а тонкие и высохшие коренья удалите.

За 2–3 часа до посадки обильно полейте корни саженцев, если растение находится в контейнере, или погрузите в воду при открытом корневище. Такая процедура способствует увлажнению корешков и улучшению приживаемости.

Растения из контейнеров высаживают совместно с материнским земляным комом. Отдельные виды кустарников и деревьев требуют значительной предпосадочной обрезки побегов.

Сроки посадки саженцев

Когда должна происходить посадка молодых саженцев? В литературных источниках можно часто найти рекомендации по посадке в осеннее время. Только важно учитывать, что такое правило приемлемо только к южным областям.

В северных районах, как правило, посадку проводят весной. И даже в этом случае многим удается сберечь растения самых теплолюбивых культур, успешно их перенести в грунт с открытой корневой системой. Вот только у такой посадки есть одна особенность. Выполнять ее нужно как можно раньше, чтобы начало вегетационного периода дерево встретило уже в почве.

Когда сажать саженцы плодовых деревьев весной, если на них уже есть листва? Ждать такие растения не могут, поэтому их необходимо высаживать:

как только наступит стабильное тепло и не будет вероятности обмерзания побегов и корней, особенно в ночное время;
в пасмурную погоду, чтобы свести к минимуму возможность солнечных ожогов листьев и почек, которые не привыкли к прямым лучам солнца.

Точные сроки посадки плодовых деревьев в весеннее время напрямую зависит от климата и погодных особенностей региона, а также состав почв и месторасположения участка. Обычно в низинах снег тает менее активно, грунт плохо просыхает, и это откладывает высадку саженцев.

Посадка саженцев: видео сюжет

Как посадить саженцы плодовых деревьев

Главные этапы посадки саженцев плодовых деревьев в открытый грунт:

Для посадки подготовьте посадочные ямы. Для многих деревьев требуются круглые ямы с отвесными стенками глубиной около 80 см и диаметром 1 м. Саженцы яблони и груши сажают в ямы диаметром в 1 м 25 см, черешни — 90–100, а вот для вишни и слив будет достаточно 80.
Опытные садоводы советуют вбить посередине ямы кол для опоры саженца. Так как при установке его после посадки будет повреждена корневая система растения.
Во время выкапывания ямы отложите на 1 штук в сторону верхний слой почвы, в дальнейшем он потребуется для засыпания ямы как наиболее плодородный. Вырытую яму присыпьте этой верхней почвой, которая была предварительно смешана с длительно растворимыми удобрениями (древесная зола, навоз или компост).
Оставшуюся почву смешайте с песком, дерном и торфом, затем засыпьте ей яму.
Рекомендуется высаживать дерево не самому, а с помощником. В этом случае один придерживает растение, а другой засыпает яму.
Подготовленный саженец опустите в яму для посадки, хорошенько расправьте корешки и следите за тем, чтобы центральный корень располагался вертикально.
Засыпьте почвой все пространство между кореньями, тщательно утрамбуйте землю.
Многие плодовые деревья требуется углублять в землю таким образом, чтобы корневая шейка находилась на 6 см выше поверхности.
После закапывания сделайте на поверхности ямы небольшой холмик для дальнейшей усадки земли.
Рекомендуется сделать вокруг ствола валик, чтобы во время полива вода задерживалась в лунке и впитывалась корневой системой.
После высадки саженца полейте его из лейки. Требуемое количество воды — 2–3 ведра.

Как обрезать саженцы после посадки

Потребность обрезки появляется уже в первый год после посадки саженцев. Это обусловлено тем, что при выкопке растения из питомника повреждается часть корней. Вследствие этого корневая система становится меньше, она с трудом справляется с подачей питательных веществ в крону. В таком случае обрезка способствует восстановлению равновесия между корневой системой и кроной.

Для посадки применяют 1-летние и 2-летние растения. В независимости от срока посадки, обрезку 1-летних саженцев требуется производить в весеннее время. В любительском садоводстве достаточно иметь штамб высотой от 30 до 40 см. От верхней границы штамба отсчитывают 6–8 почек для веретеновидных и 4–5 почек для других формировок. Над последней почкой производят срез побега секатором. Этот срез должен быть на 5 мм выше почки, чтобы избежать ее повреждения. На штамбе убирают все почки.

Двухлетние саженцы с хорошо развитыми боковыми ветвями (от 40 до 50 см) следует обрезать. Если однолетний прирост составил менее 30 см, то в данном случае обрезку перенесите на следующую весну.

При обрезке соблюдайте соподчинение ветвей в кроне дерева. Это означает, что в кроне должно быть 4–5 главных хорошо развитых скелетных ветвей, которые расположены на расстоянии 10–15 см друг от друга. На каждой из этих ветвей вырастают менее развитые ветви, и на последних — еще меньше. Не допускайте, чтобы из одного места вырастали 2 одинаковые по толщине ветви. Следите за тем, чтобы не было острого угла отхождения, так как в будущем такие ветки легко обламываются.

У многих саженцев часто присутствуют 2 верхние ветви, одна из которых является проводником, а другая — смежной и боковой. Они имеют схожую силу роста, растут в одном направлении и под острым углом, в результате чего образуется развилка. Смежную ветку нужно отклонить от проводника, придавая ей тупой угол отхождения. Если у вас это не получается, то вырежьте эту ветвь до основания.

Источник статьи: http://kfh-fruktovyjsad.ru/stati/osobennosti-posadki-sazhentsev-plodovykh-derevev