Если плодовые деревья не плодоносят

Что делать, если деревья не плодоносят?

В вашем саду уже много лет растут плодовые деревья, от которых вы ни разу не видели плодов? Решаете дилемму, стоит ли дальше ухаживать за вашими питомцами или взять топор и вырубить их под корень? Не торопитесь. Давайте рассмотрим причины, по которым ваши деревья могут не плодоносить, а также приемы позволяющие стимулировать плодоношение.

Причины, сдерживающие плодоношение

Во-первых, прежде чем что-то вообще предпринимать, нужно знать биологические особенности культур, а именно – на какой год после посадки в сад они должны вступать в плодоношение. Самыми скороплодными считаются косточковые культуры (абрикос, слива, вишня). При посадке однолетними и двулетними саженцами, первые плоды они могут принести на второй-третий год. Не редки случаи, когда саженцы зацветают уже в однолетнем возрасте, дают при этом единичные плоды. Товарное же плодоношение наступает на четвертый-пятый год. То же самое касается и яблонь (ранеток и полукультурок). Плодоношение у них наступает достаточно быстро. К менее скороплодным культурам относится груша. У нее на четвертый-пятый год появляются только первые плоды. Товарное же плодоношение наступает еще позже – на шестой-седьмой год.

Одной из причин таких различий является скорость роста вегетативных частей (скорость нарастания скелетных и полускелетных ветвей, обрастающей древесины) и различий в размещении плодовых почек. У косточковых культур они располагаются в основном на однолетнем приросте, груша же закладывает плодушки на двух-трехлетних ветвях, очень редко на однолетнем приросте (сорт Русаковская).

Во-вторых, следует убедиться в том, насколько подходят условия для роста и развития ваших деревьев. Одним из условий быстрого вступления в пору плодоношения является скорость наращивания скелетных и полускелетных ветвей. Проверить это достаточно просто – измерить длину прироста центрального проводника и основных скелетных ветвей. У косточковых в первые годы она может достигать одного метра, у семечковых (яблони, груши) – 30-70 см. Да и по внешнему виду дерева очень легко определить растет оно или нет.

В том случае, если приросты слабые, необходимо принять меры по улучшению условий роста. Это могут быть и подкормки азотно-фосфорными удобрениями, и поливы в засушливых условиях. Не редко росту препятствует неправильно выбранное место для посадки. Например, южная часть склона, где происходит частое повреждение ветвей и ствола солнечными ожогами. Или пониженные участки рельефа, где наблюдается застой талых вод весной и в дождливый период. В этом случае сложно что-либо исправить, разве что пересадить растение, если его размеры и общее состояние позволяют сделать это.

В-третьих, причиной плохой завязываемости плодов могут быть повреждение вредителями (грушевой огневкой, сливовой плодожоркой) и болезнями (бактериальный ожог семечковых, монилиоз косточковых). В этом случае деревья ежегодно цветут, но завязь не образуется, либо очень быстро опадает. Для устранения причины следует своевременно и правильно бороться с вредными объектами. Кроме того, завязь может опадать и из-за недостатка влаги (например, на сухих песчаных почвах).

Четвертая достаточно распространенная причина – это посадка в сад не привитого растения (сеянца). Особенно это касается груш. Дело в том, что при семенном размножении плодовые культуры проходят определенные стадии развития, среди которых выделяют ювенильный (юношеский) период. Это время, которое проходит от момента посева семян до первого плодоношения. Длительность ювенильного периода различается в зависимости от культуры, но наиболее длительный он как раз у груши -8-12 лет, а иногда и все 15! При этом, плоды в первые годы плодоношения могут отличаться по размеру, окраске и вкусу. Отличить сеянцы от привитых растений можно по внешнему виду. Как правило, сеянцы имеют большое количество колючек и более светлую окраску ствола и ветвей. В том случае, если в вашем саду растет сеянец груши, вам придется ждать плодов чуть дольше, чем при посадке привитого саженца (в среднем на 4-5 лет), при этом качества плодов будут оставаться загадкой до второго-третьего плодоношения. Однако, в этом есть и положительный момент. Достаточно велика вероятность того, что у вас получится новый, ни кого не имеющийся сорт. К тому же семенные деревья живут в два-три раза дольше, чем привитые.

Как ускорить вступление в плодоношение?

Способов ускорить плодоношение деревьев несколько, но все они основаны на задержке оттока питательных веществ из листьев.

Для начала немного теории. В стволах и ветвях деревьев идет два тока питательных веществ – восходящий и нисходящий. Восходящий ток идет по сосудам и несет раствор минеральных веществ от корней к листьям. В листьях под действием солнечного света происходит синтез глюкозы, которая затем отводится в виде раствора по ситовидным трубкам. Сосуды и ситовидные трубки – это своего рода артерии и вены растения. Сосуды проходят достаточно глубоко от поверхности (в древесине), ситовидные трубки находятся в лубе и их общая масса намного меньше, чем у сосудов.

Так вот, если уменьшить отток питательных веществ из ветви, то они пойдут на закладку плодовых образований. В естественных условиях ускорение вступления в плодоношение часто наступает при поражении ветвей бактериальным раком. Поражение возникает в виде кольца в лубе, при этом снижается отток глюкозы, ветвь или дерево закладывает большое количество цветковых почек, на следующий год дает обильный урожай, а затем погибает.

Среди методов, применяемых в любительском садоводстве можно назвать следующие:

1. Кольцевание – удаляется небольшой участок коры (луба), в результате чего достигается снижение нисходящего тока веществ. Одним из примеров кольцевания, описанных в отечественной литературе – это ускорение плодоношения лимона, росшего в течение десяти лет в цеху одного из заводов. Заплодоносил он только после того, как его сильно повредили, содрав большие участки коры на стволе. Недостатком этого метода является то, что ветвям наносится повреждение, через которое могут попасть споры болезнетворных грибов или бактерий.

2. Перетяжки из проволоки. Этот метод менее травматичный для дерева, но и здесь есть недостатки – возникает истончение ветви, в результате чего она может сломаться.

3. Пригибание ветвей. Данный способ наиболее естественный, так как наблюдается в природе. Первые плоды, образующиеся на ветвях, сгибают ветви, чем стимулируют закладку плодовых образований и, тем самым, стимулируют плодоношение на следующий год. Пригибание можно производить при помощи подвешивания грузов и подвязки ветвей к стволу или колышку. В качестве грузов можно использовать свинцовые слитки или камни. Подвешивать их надо в первую половину лета, желательно в самом начале роста побегов. Только в этом случае произойдет дифференцировка репродуктивных почек. Если грузы подвесить в конце лета, то это не даст эффекта, так как этап формирования почек уже прошел.

4. Прищипка (пинцировка) побегов. В некоторых случаях, чтобы стимулировать закладку цветковых почек, необходимо остановить ростовые процессы. Для этого применяют прищипку растущих побегов до первого сформировавшегося листа. Однако, этот прием мало применим при больших размерах деревьев.

5. И, наконец, пятый прием – это перепрививка сеянцев в торцы скелетных ветвей. В этом случае вы гарантировано будете получать урожай именно того сорта, который привили. При перепрививке взрослых деревьев наблюдается очень быстрый рост надземной части и плодоношение наступает уже на второй-третий год после проведения этого мероприятия.

Источник статьи: http://zaritski.ru/chto-delat-esli-derevya-ne-plodonosyat

Что делать, если плодовое дерево не цветет и не плодоносит?

Иногда случается, что посажено молодое деревце, растет года три и ни разу не цвело, в то время, как купленное вместе с ней в том же питомнике уже радует плодами. Существует много различных способов для того, чтобы цветение было более обильным, чтобы закладывалось больше цветочных почек. Но что делать, если совсем не цветет? Есть один способ.

Называется он — кольцевание побегов. В чем его суть? Мы знаем, что дерево питается с помощью корней. Водные растворы питательных веществ корнями всасываются и далее поднимаются по древесине ко всем остальным частям растения — к листьям, к побегам, к плодам, к цветам.

В том числе, очень важной частью питания является и процесс, который происходит в листьях — фотосинтез. В процессе фотосинтеза синтезируются важные полезные вещества, которые опускаются вниз по всему растению. Но опускаются они не по древесине, а по ситовидным трубкам непосредственно под корой.

Задача кольцевания состоит в том, чтобы прекратить отток этих питательных веществ от кроны вниз по растению к корням. Как это можно сделать? Нужно разрезать эти самые ситовидные трубки.

Для этого понадобится острый нож, спиртовой раствор для дезинфекции. Делать эту процедуру нужно весной или в начале лета до начала зарождения цветочных почек.

Спиртовым раствором протираем нож, чтобы не занести инфекцию в растение и делаем полукольцевой разрез, то есть надрезаем кору поперек ветки на половину ее окружности.

Далее, отступив 3-5 миллиметров делаем точно такой же надрез. И между ними снимаем кору не на всю окружность ветки, а всего лишь наполовину. В результате получаем срез, напоминающий половину кольца.

Далее на расстоянии 10-15 сантиметров от этого среза делаем второй срез тоже на половину кольца, но с другой стороны ветки. В итоге получается, что ветка остается живая и питание будет по ней поступать от корней и обратно, но обратно оно будет уходить гораздо хуже, потому что полукольцами перекрыта часть пути.

В результате питательные вещества будут оставаться на ветке, что будет способствовать зарождению цветочных почек. Надрезы надо обязательно обработать каким-нибудь фунгицидом, например раствором медного купороса, так как открытая рана — это ворота для инфекций, в том числе для всяких вредителей.

Важно не пытаться сделать кольцевание на всех ветках дерева. В первый год можно сделать его на одной трети веток, на следующий год на другой трети, и на третий год на оставшихся ветках.

Не стоит пытаться это сделать на всем штамбе в принципе — это рискованно, дерево может пострадать очень сильно или вообще погибнуть. Сделанные полукольца шириной 3-5 миллиметров на дереве будут заживать примерно до осени.

А поскольку цветочные почки закладываются летом, то этого как раз хватит. Если сделать более узкие надрезы, то они зарастут быстро и не выполнят свою функцию.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/moysad/chto-delat-esli-plodovoe-derevo-ne-cvetet-i-ne-plodonosit-5eb591905d5c845913fc9d8a

Плодовые деревья не дают урожая — 5 способов заставить их плодоносить

Проблема отсутствия урожая на молодых плодовых деревьях знакома многим садоводам. Бывает, посадишь дерево, проходит 2-3 года, а плодов все нет. Я поделюсь проверенными способами, которые помогут деревьям начать плодоносить.

Вейгела (лат. Weigela)

Листопадный кустарник, который вырастает до 2,5м в высоту. Относится к семейству жимолостных. Имеет около 15 видов. Цветы-колокольчики могут быть разных оттенков: красные, кремовые, розовые, белые или желтые.

Что означает — заставить деревья плодоносить

Прежде чем использовать один из способов, следует разобраться, в чем причина отсутствия плодов на растениях. Одной из самых распространенных проблем является удаление садоводами потомства.

Каждая культура должна давать молодые побеги, разрастаться — «обзаводиться детками». Если этого не происходит, растение тратит силы на собственное развитие, не спешит цвести, и давать плоды. Поэтому способы, о которых я расскажу, направлены на то, чтобы заставить молодые деревья почувствовать необходимость воспроизведения потомства.

Перетяжка

В мае на дереве выберите 3-4 скелетные ветви. Перетяните их туго у самого основания с помощью проволоки. Для удобства можно взять плоскогубцы.

Схема перетяжки ветки плодового дерева

Важно не повредить кору. Поэтому перед процедурой обматываем участок перетяжки тканью, лучше двумя слоями мешковины. Проволоку оставляем на 2 месяца, затем убираем.

Не забывайте снять ее своевременно! В противном случае проволока врастет в кору, и вытащить ее будет сложно. К тому же, длительная перетяжка может вызвать деформацию, разрыв поверхностных тканей, или заражение.

После перетяжки дерево дает урожай уже на следующий год. Этот способ, поможет заставить молодые растения плодоносить, но его допускается применять, если деревцу более 3 лет.

Кольцевание

В конце мая или начале июня снимаем кору у основания скелетной ветки в форме кольца. Ширина круга должна составлять не более 2 см. Если сделать больше, веточка засохнет. Затем кору переворачиваем «вверх ногами» и крепим на прежнее место с помощью пленки.

Кольцевание ветвей дерева, чтобы заставить его плодоносить

Спустя 2 месяца обмотку снимаем. За этот период прикрепленная часть коры прирастет к дереву. Но при этом процесс питания будет нарушен, поэтому растение начнет закладывать почки для будущих цветов, соответственно, и плодов.

Не вырезайте кольца на всех скелетных ветках сразу. Из-за этого культура начинает голодать. А в результате недостачи питания может погибнуть.

Через 2-3 года плоды начнут постепенно появляться. Это не так быстро, но лучше, чем совсем ничего. С каждым годом объем урожая будет значительно увеличиваться.

Отмечу, что не все плодовые деревца можно кольцевать. На косточковых культурах лучше не делать эту процедуру, особенно на вишне, абрикосе, сливе, черешне. Эти плодовые после кольцевания существенно слабнут, и могут погибнуть. Способ не стоит применять для деревьев, которым нет 3 лет.

Изменение положения веток

В начале мая переводим ветви растущие вверх, горизонтально. Чтобы это сделать, берем веревку и оттягиваем ветки вниз, а затем зафиксировать. Или же ставим распорки между ветками и стволом. Оставляем растение в таком состоянии до конца лета, затем убираем крепления.

Схема горизонтального крепления ветвей дерева

Ни в коем случае не привязывайте веревку за верхние части веток, так как они просто искривятся дугой, что вместо пользы, наоборот, навредит дереву. Веревку лучше крепить посередине побега.

Эту методику следует применять для молоденьких культур, которым не более 2 лет, чтобы заставить дерево плодоносить. Ветки более взрослых растений не удастся отогнуть без повреждений. Собирать урожай можно будет через 2-3 года после проведения процедуры.

Прищипывание

Если побеги достигли в длину 20-25 см, то можете прищипывать верхушки, оставляя 2-3 листа. При таком способе ветка начинает активно направлять свои силы на созревание новых почек. Когда они дозреют, запустится процесс цветения.

Если плодовые деревья не плодоносят — поможет прищипывание

Метод подойдет только для молоденьких деревьев. Первые плоды появятся спустя 2-3 года.

Способ Коломийца

Иван Афанасьевич Коломиец работает в сфере биологии, является профессором. О его способе расскажу отдельно, так как он предлагает вызывать плодоношение не такими агрессивными методами, которые я описал выше. Наоборот, он делает акцент на усиленном уходе.

Подкормка деревьев нитрофоской для активации цветения и плодоношения

Суть проста: необходимо вносить стимулирующие плодоношение удобрения, чтобы растения начали активно цвести и давать урожай. С помощью этого способа иногда можно добиться плодоношения даже у молодых посадок, возраст которых всего 1-2 года. При регулярном использовании этого способа урожайность ежегодно только увеличивается, а качество плодов не снижается.

По методу Коломийца используются подкормки азофоска или нитрофоска. Для однолетних растений: 1-1,5 горсти на дерево, а для двулетних: 1,5-2 горсти. Вносятся удобрения по следующей схеме:

1. Первая подкормка проводится в середине апреля.
2. В середине мая вносим ту же смесь, в тех же объемах.
3. В конце мая заключительная подкормка по этой методике, но остальные плановые можно продолжать.

Каждый раз распределяем удобрение равномерно вокруг ствола, затем заделываем в грунт с помощью граблей.

С помощью удобрений можно активировать цветение не только молодняка, но и взрослых крупных деревьев, возрастом 4-6 лет. Но дозировку следует увеличить до 3-4 горстей.

Не забывайте, что плодовым культурам в период усиленного питания нужно много влаги, это очень важно. Поливать следует раз в неделю, но обильно — по 1-2 ведра на одно дерево.

Используя один из описанных способов, вы сможете заставить плодовые деревья приносить урожай. Я обычно начинаю с наиболее щадящих методик — прищипываю и кормлю по методике Коломийца, если вдруг не помогает, использую разведение, кольцевание, или перетяжку веток. В 90% случаев деревья начинают давать урожай.

Источник статьи: http://vsadu.ru/post/kak-zastavit-derevya-plodonosit-luchshie-sposoby.html