Если мало корней у саженца

Агро Корзина

Материалы аграрной тематики

Если у саженца корни слабы…

Подробно рассказывается о том, как вырастить плодоносящее дерево из слабого саженца.

Из опыта практика

Из опыта практика

– Что тогда делать? – спросил у питомниковода из села Скворцово Симферопольского района Анатолия Корчевного. Выбросить саженец – жалко, ждать что выйдет из него толк, будет давать в последствии полновесный урожай – не приходится….

– Напрасно вы так, у меня, например, за долгие годы разведения персиков и нектаринов, общения с многими другими питомниководами сложилось свое представление о саженцах этих садовых культур. Когда на рынке вижу мощные толстенные хлысты, то гложет меня сомнение. И часто небезосновательное. Знаю, что некоторые питомниководы – рыночники в угоду рынку берут на прививку черенки из жировиков. А те, как известно, побеги ростовые, но не плодоносные, а потому привитый черенок быстро и мощно растет, к осени вырастает саженец-гуливер, вызывающий умиление у покупателя. Посадит он этот мощный хлыст, погонит он в рост, вымахает в дуб ростом, а придет время плодоносить – начнутся проблемы. Ведь дерево-то ростовое, а не плодоносное.

Потому-то в питомнике у Анатолия Корчевного саженцев-гуливеров нет. Нормально развитые, с побегами, из которых можно уже формировать кроны, но не гиганты. А вырастут, придет время плодоносить – проблем не будет.

– На мой взгляд, уж лучше пусть будет саженец слабенький, даже со слабой корневой системой. Дело поправимое, – говорит питомниковод. – Мне удавалось не раз вырастить из таких хилых саженцев большие, хорошо плодоносящие деревья. Делается это просто. Саженец осенью надо срезать, оставив над местом прививки две-три почки. Когда начнется вегетация, у слабенького корня хватит сил дать питание этим почкам. Сам будет развиваться и они погонят в рост побеги. Через год, глядишь, нормальное деревце. И плоды на нем в свое время обязательно появятся и созреют.

Контактный телефон Анатолия Корчевного: 336-451.

Источник статьи: http://agrocart.com/1292/esli-u-sazhenca-korni-slaby

Что добавить в грунт, чтобы рассада с первых дней начала наращивать мощную корневую?

А мощная корневая – залог здоровых, коренастеньких саженцев с толстенькими стеблями. Ведь кому нужна унылая, вытянувшаяся рассада с редкими бледными листьями? Кому угодно, только не нам!

На самом деле все не так уж и сложно. В подготовленный для посева семян грунт нужно лишь добавить «секретные ингредиенты», да немного усовершенствовать рассадную тару, и все пойдет, как по маслу!

В чем секрет?

Секрет хорошей корневой (Америки я вам не открою) – в длине корешков. Чем больше суммарно будет длина корней у растения, тем оно будет крепче и выносливее. Часто дачники совершают ошибки, бездумно подкармливая растущие саженцы азотистым удобрением: зелень в этом случае – цветет и пахнет, листья вырастают – что твои лопухи, и внешне такая рассада выглядит очень даже привлекательно. Но это только до того момента, как вы попытаетесь вытащить растюшку из посадочного горшка. Корни у перекормленного саженца будут непропорционально мелкими, чахлыми. Такую громадину, что находится над землей, неразвитые корни прокормить будут просто-напросто не в состоянии. Со временем стебель вытянется, истончится, листья повиснут.

Как укрепить корневую систему?

Ежу понятно, что в мелкой рассадной таре, как и стаканчиках, длинным корням просто некуда будет расти. Поэтому тут следует схитрить. Давно известно, что если корешки встречают на своем пути препятствия, то они будут стараться их обогнуть, тем самым увеличивая собственную длину. Также для хорошего развития корней необходим воздух и хороший дренаж – чтобы они не задыхались от излишней влаги.

Что делать?

Вывода тут можно сделать два.

• Первое – перед посадкой устройте дренажную систему в рассадной таре. Самое элементарное, что вы можете сделать – это рассверлить отверстия на дне ящика или стаканчиков. Можно добавить дренажный слой, если величина позволяет (например, пенопласт в качестве дренажа пойдет просто на ура). Кстати, полив через поддон также способствует увеличению длины корешков: они будут тянутся к влаге и постепенно опутают весь земляной ком.
• Второе : создаем в грунте искусственные препятствия, чтобы корешки могли их огибать. Как это сделать? Очень просто – рыхлителями. Используя рыхлители, вы не только сделаете почву рыхлой и воздухопроницаемой, вы еще и корневой системе своей рассады сослужите хорошую службу. В качестве рыхлителей может выступить цеолит, перлит, вермикулит, или даже истолченная яичная скорлупа, если таковая имеется в запасах.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/nacha_dacha/chto-dobavit-v-grunt-chtoby-rassada-s-pervyh-dnei-nachala-narascivat-moscnuiu-kornevuiu-60257155215bdf19476d0d96

Важная роль корневой шейки у яблони: что делать, если вы слишком или недостаточно ее заглубили

Время на чтение 6 минут

Для создания на приусадебном участке плодоносящего яблочного сада необходимо знать не только основные правила посадки и ухода, но и названия и признаки основных составляющих частей дерева. Так, правильное определение места расположения корневой шейки и ее особенностей позволит избежать в дальнейшем множества проблем.

Что такое корневая шейка

Корневая шейка – условное место перехода корня в ствол. Является самым уязвимым и незащищенным местом дерева по причине уникального строения и расположения. Структура ее камбия, древесины и коры существенно отличается от структуры всего дерева – именно в этом месте основной элемент проводящей системы подземной части переходит в надземную. Главная функция корневой шейки – регулирование питания, роста и развития яблони.

Внешний вид

Выделить корневую шейку можно по следующим признакам:

• кора корневой шейки яблони обычно несколько темнее, чем кора ствола;
• располагается ниже прививки на 5–7 см, которая обычно легко определяется по характерному наплыву или утолщению и выделяется на стволе;
• расстояние от самого верхнего корня до условной границы начала корневой шейки – 2–4 см;
• в некоторых случаях может иметь утолщение в нижней части.

Особенность

Расположение и структура корневой шейки делает ее достаточно уязвимой:

• вымерзание ткани происходит при наступлении заморозков и отсутствии снежного покрова;
• при временном подтоплении по причине отсутствия воздуха она вымокает;
• в глубоком снежном покрове при повышении температуры происходит выпревание коры;
• легко подвержена ожогам солнечными лучами;
• доступна для поражения вредителями;
• корневая шейка, пораженная погодными условиями, в большей степени подвержена грибковым заболеваниям, которые, в свою очередь, развиваются значительно быстрее.

Для сохранности яблони необходимо особое внимание уделять этому участку – проводить защитные мероприятия от вымерзания, болезней и поражения вредителями, а также обеспечивать свободный доступ воздуха и рассеянного солнечного света.

Основные правила посадки молодого дерева

Основным фактором при посадке молодого дерева является правильное определение условного расположения корневой шейки. По причине наличия проводящей функции для ее развития необходим свежий воздух и солнечный обогрев, поэтому ткани корневой шейки абсолютно не приспособлены к подземному существованию.

Также следует обратить внимание на расположение корней – они должны быть расправлены и опущены.

Исходя из этого, посадка яблони должна осуществляться таким образом, чтобы нижний край корневой шейки находился на одном уровне с поверхностью земли, а корни располагались таким образом, чтобы ни при каких условиях они не могли прорасти на поверхность почвы.

Купленный саженец с закрытой корневой системой следует засыпать почвой по уровню земли в горшке.

Последствия неправильной посадки яблони

Переход от корневой системы к центральному проводнику играет значимую роль в развитии дерева, а, следовательно, его расположение очень важно.

Заглубление корневой шейки приводит к следующим негативным последствиям:

• время до начала плодоношения может достигать 8–10 лет;
• урожай нерегулярный и не отличается вкусовыми качествами;
• молодые побеги развиваются медленно;
• существенно снижается иммунитет к грибковым и вирусным заболеваниям;
• срок жизни дерева уменьшается.

Высоко расположенная корневая шейка вызывает:

• недостаток влаги;
• ожоги корневой системы при удобрении;
• недостаток кислорода для развития корневой системы, что приводит к дефициту питательных веществ для роста и плодоношения.

Заглубленная корневая шейка в первый год жизни не дает развиваться стволу и корневой системе, так как все ее силы уходят на борьбу с выживанием в неблагоприятных условиях. При наступлении морозов такая яблоня может погибнуть.

Возможные причины заглубления корневой шейки

Заглубление корневой шейки может произойти через несколько лет после посадки по следующим причинам:

• проседание грунта вследствие нарушений при первоначальном формировании ямы или земляного кома;
• дополнительное формирование слоя плодородного грунта вследствие удобрения дерева сухими органическими подкормками;
• неправильно сформированная при посадке корневая система вышла на поверхность, крупный скелетный корень поднимает почву и заглубляет шейку;
• газонная трава посажена вплотную к стволу.

Исправление ошибок

Неправильно посаженную или заглубленную со временем яблоню можно спасти. Однако важно помнить, что пересаживать можно только достаточно сильное и неповрежденное дерево. За 7–10 дней до начала процедуры следует обработать яблоню биологическим препаратом «Фитоспорин» или «Фитоверм».

Заглубленная корневая шейка

Заглубленная в почву шейка непременно начнет разрушаться и подгнивать. Если ситуацию своевременно не исправить – гнилостные заболевания в любом случае погубят дерево. Изменить ситуацию можно на любом году жизни яблони:

1. При обнаружении проблемы непосредственно после посадки. В этом случае необходимо:

• поддеть саженец снизу лопатой и аккуратно вытянуть из почвы;
• яму освободить от лишней земли и залить теплой водой;
• вновь посадить дерево, соблюдая правила.

1. Через 6–12 месяцев после посадки. Процедура проводится в несколько этапов:

• ствол необходимо аккуратно обкопать, при этом важно не повредить как саму корневую шейку, так и скелетные горизонтальные корни;
• обильно полить почву в приствольном круге дерева;
• в центр просунуть металлический лом или прут и прерывистыми движениями слегка вытолкнуть дерево из почвы, при этом одновременно подтягивая его вверх за ствол;
• в полученное углубление подсыпать плодородной почвы, полить теплой водой;
• посадить дерево, оставив корневую шейку на поверхности;
• через 2–3 дня промыть корневую шейку теплой водой и обработать биологическими препаратами «Фитоверм» или «Битоксибациллин» в соответствии с инструкцией для профилактики развития заболеваний;
• поврежденную кору на шейке замазать садовым варом по инструкции.

1. Взрослое дерево возрастом 3–7 лет. Исправление ситуации в этом случае занимает более длительное время, при этом дереву нужен постоянный дополнительный уход и контроль за состоянием:

• ранней весной необходимо изготовить рычаг и установить его на дерево;
• закрепить жердь на стволе, предварительно обернув его материалом во избежание повреждения коры;
• обильно полить дерево теплой водой так, чтобы почва приобрела консистенцию, близкой к текучей;
• на другой конец рычага прикрепить груз, вес которого следует приблизительно определить по соотношению к размеру дерева (ведро с камнями, мешок с кирпичами или песком и т. п.);
• под действием груза яблоня начнет медленно выходить из почвы;
• при освобождении из земли корневой шейки + 5 см корней, груз снять, рычаг открепить;
• под скелетные корни и ствол подсыпать плодородной земли и полить с целью заполнения появившихся пустот;
• погрузить мелкими движениями дерево в яму до нижнего уровня корневой шейки, засыпать верхний слой.

Такой процесс может занять несколько дней. В этот период важно не допустить излишнего вытягивания яблони из почвы и оголения корней.

Пересадку яблони можно проводить только весной! Поврежденные корни за лето успеют восстановиться, и морозостойкость дерева не снизится.

Высоко расположенная корневая шейка

Заглубление высоко расположенной корневой шейки, как правило, не вызывает трудностей. Для устранения такой проблемы достаточно подсыпать плодородной почвы до нижнего края шейки, полить теплой водой. После усадки грунта – сформировать новый приствольный круг.

Заключение

Выращивание плодоносящего яблочного сада – достаточно трудоемкий процесс. Однако, соблюдая основные правила посадки дерева, можно избежать множества ошибок. К тому же постоянный осмотр приусадебного участка позволит своевременно решить любую проблему.

Источник статьи: http://yabloki.site/sovety-sadovodam/uhod/vazhnaya-rol-kornevoj-shejki-u-yabloni-chto-delat-esli-vy-slishkom-ili-nedostatochno-ee-zaglubili

Вершки и корешки — что важнее? Выбираем посадочный материал

Нередко можно увидеть на рынке людей, выбирающих посадочный материал, качество которого они определяют по состоянию корневой системы. И они абсолютно правы, ведь именно корешки обеспечивают (или нет) успех вершкам. Но выбор этот тоже не лишен стереотипов, иногда не совсем верных с точки зрения науки.

Что важнее при выборе саженца — вершки или корешки?

Корень корню рознь

Весенним днем на улицах часто встречаю радостных людей с саженцами в руках. А саженцы те имеют по одному длинному корню-хвосту, и нагота этих хвостов ничем не прикрыта, подставлена лучам яркого весеннего солнца. Люди рады, что наконец-то купили саженцы, да еще и повезло, отобрали из массы предлагаемого – лучшее: вон по какому длинному и толстому корню имеет каждое растение. А на самом деле ничего хорошего в таком корне-хвосте нет.

Если посмотреть на то, как работает корневая система растений, мы увидим, что подобные корни (они называются скелетными) в основном несут функцию закрепления растения в почве. А вот питание осуществляется вовсе не ими, а мельчайшими белыми, очень тонкими корешками, которые называются ризоидными. Эти корешки обычно располагаются по самой периферии корневой системы. Именно они всасывают драгоценную для растений влагу.

При транспортировке растений и их пересадке ризоидные корешки неминуемо повреждаются. И пока они не наросли, растение живет только за счет своих внутренних резервов — тех, которые оно накопило в период выращивания в питомнике.

Зная это, легко понять, у какого растения больше шансов выжить, а у какого меньше, а то и нет вовсе.

Растение выживет только в том случае, если этих резервов хватит до момента, когда отрастут ризоидные корни, способные компенсировать уходящие с испарением запасы. Значит, идеально может чувствовать себя только то растение, которое имеет корневую систему, способную быстро восстановиться.

А реалии таковы: быстрее восстановится (обрастет ризоидами) мочковатая корневая система, а вовсе не стержневая, хотя она и кажется, на первый взгляд, более сильной и здоровой.

Корень тоже формируют

Вряд ли одиночный стержневой корень, наполовину, как водится, израненный и подсохший, быстро обрастет многочисленными волосяными корешками. Надо заметить, что речь здесь идет не столько о биологических особенностях строения корневой системы того или иного вида, сколько о наличии или отсутствии ее формовки, которая должна проводиться в любом питомнике.

Действительно, часть видов изначально по своей морфологии имеет стержневую корневую систему, часть мочковатую, а часть поверхностную. Но при соответствующих формовках и регулярных «перешколиваниях» в питомнике и растения со стержневыми корнями вполне могут иметь мочковатую корневую систему.

К примеру, дуб черешчатый и его сорта имеют стержневые корневые системы. Именно по этой причине его не предлагают фирмы, торгующими зимними крупномерами, ибо при варварской выкопке растений в природе корней на нем не остается. А вот в питомнике мы можем купить дуб черешчатый, к примеру, сорта ‘Фастигиата’ c мочковатой, а не стержневой корневой системой. Это говорит о том, что его с завидной периодичностью перешколивали (пересаживали) и при этом формовали его корневую систему, превращая стержневые корни в разветвленные мочковатые.

Выбирайте саженцы внимательно

Обратите на это внимание. Не приобретайте выдернутые из земли растения, которые росли несколько лет без формовки не только подземной, но зачастую даже и надземной части.

Хранение — это важно

Думайте и о том, как долго это растение пролежало на открытом воздухе. Даже идеальный со всех точек зрения саженец, выращенный по всем правилам в плодовом питомнике где-нибудь под Тамбовом, может быть загублен перекупщиками, которые продержали его на солнце пару-тройку дней.

Кстати, при всех плюсах мочковатой корневой системы, она пересыхает куда быстрее стержневой. Имейте это в виду и проверьте, не покупаете ли вы растение по сути уже без корней, которые просто высохли (это легко проверить, пощупав их: пусть сухие сверху, но при этом упругие – это живые корни, а пусть и мокрые сверху, но вялые и повисшие – будут восстанавливаться с большим трудом).

Закрытая корневая система — не панацея

Ну, если с обрастанием приобретенных корневых систем ризоидами все понятно, то резонно возникает и такой вопрос: а можно ли сохранить эти ризоиды без повреждений? Сохранить их можно, только приобретая растения в контейнерах или пересаживая на незначительные расстояния с корневым комом, с максимальным его сохранением.

Сохранить корешки можно только при покупке растения в контейнерах. Но и здесь есть нюансы

Однако и при покупке растений в контейнерах тоже не все так гладко, как кажется на первый взгляд. Ввоз в Россию земляных субстратов официально запрещен. Растения приходят (за редким, по сути — контрабандным, исключением) в торфе, который не может служить длительно, и растения, особенно комнатные, желательно пересадить в грунт как можно быстрее. Субстрат, конечно, имеет запас питательных веществ за счет включения в его состав удобрений, в том числе, длительного действия, но в нем отсутствует бактериальная основа, так как перед засыпкой в контейнеры в большинстве европейских питомников он пропаривается при температуре около +200 градусов (это требование карантинных служб).

В тесноте и в обиде

Другая опасность кроется в том, что контейнеры часто подолгу находятся на продажной площадке и корни не просто прорастают сквозь субстрат, а перерастают его и начинают спирализоваться, закручиваясь по стенкам контейнера. Это самым негативным образом сказывается на их последующей приживаемости. Растение тратит массу сил, чтобы из этих закрученных в спираль корней получить разветвленную корневую систему.

В Америке научились бороться с этим явлением, используя систему ‘Spin Out’: на стенки контейнера наносится специальный состав, при соприкосновении с которым корни обжигаются. Это работает как прищипка, и они начинают не спирализоваться, а разветвляться (по сути дела альтернатива перешколиванию растений с подрезкой корневой системы). У нас эта система не используется, и часто, доставая ком из контейнера, мы видим просто моток толстых корней, свернутых в спираль.

Нюансы высадки контейнерных растений

Понятно, что расплести скрученные корни невозможно, но все же имеет смысл взять деревянный колышек и растормошить ком, пусть и с частичным повреждением корней. Растормошенные корни, помещенные в питательный субстрат в посадочной яме, обычно очень быстро начинают восстановление. Но помните, что яма должна быть больше кома (контейнера) раза в три по ширине и раза в два по высоте. В противном случае вы посадите растение в тот же контейнер, и даже растормошенные корешки, наткнувшись на более плотные стенки посадочной ямы, чем субстрат внутри нее, начнут снова спирализоваться.

Покупка контейнерных растений не гарантирует отсутствия проблем

Хочется порекомендовать не жалеть контейнеров, ведь они существенно дешевле, чем растения в них. Часто можно увидеть, как контейнер в целях его сохранения сдирается с корней, которые проросли сквозь его дренажные отверстия. При этом корни часто просто скальпируются, и их оболочка сдирается с них чулком. Разрежьте контейнер — не жалейте его, пожалейте корни. Кстати, их надо тщательно осмотреть и обрезать до здоровой ткани.

Не лучше и те корни, которые вовсе не успели прорасти в контейнер. Настоящее контейнерное растение при его поднятии за крону не должно выдергиваться из грунта. Если происходит именно так, то вы приобрели не контейнерное, а растение с голым корнем, упакованное в пластиковый контейнер. В этом нет ничего плохого, но имейте в виду, что вы попросту немного переплатили. По весне этим грешат многие питомники, но потом, пока растения стоят и ждут своего покупателя, они обычно прорастают и становятся контейнерными. По-хорошему, продавец должен поставить вас в известность об этом.

Последствия зимовки

Отечественные реалии омрачены еще и тем, что контейнерные растения, не проданные за сезон, зачастую остаются на зиму на площадках без утепления и насквозь промерзают. И далеко не для всех растений это проходит безболезненно. У каждого вида есть температурный предел, ниже которого ткани корневых систем разжижаются, и растение погибает.

Самое прискорбное в этой ситуации, что весной не всегда удается безошибочно определить такой саженец. У хвойных и вовсе последствия неправильного хранения нередко проявляются через достаточно продолжительное время, и человек будет винить себя, а не продавца. Растение может продолжать жить за счет своих внутренних резервов или за счет оставшихся живых корней, расположенных в самом центре контейнера. В последнем случае надо попытаться восстановить саженец, тщательно изучив корневую систему и обрезав все пострадавшие корни.

На самом деле тема выбора посадочного материала бесконечна. Меняются и технологии, и изобретательность продавцов, и наши предпочтения (сейчас, например, не все готовы ждать цветов или плодов столько же времени, на которое были готовы раньше).

Несколько слов о вершках

Мы с вами коснулись только подземной составляющей тайн растения — то есть, корневых систем. А сколько их на поверхности… В вершках нюансов не меньше, чем в корешках. Ведь зачастую мы приобретаем саженец без листьев, и это тайна, которая дорогого стоит. А что я купил.

Я даже не говорю сейчас о пересортице, хотя проблема насущная. Сирень расцвела не того цвета? Радуйтесь, что это все же сирень, и что она все же расцвела. Ну а если без шуток, то мне показалось, что в последние годы, хотя и медленно, но эти проблемы исчезают из нашей жизни.

Хотя бывают разные ситуации. Купили, к примеру, клен остролистный ‘Друммонди’ с белым окаймлением листа, но купили в безлистном состоянии. Вроде бы, хороший саженец, но листья распустились — и оказалось, что на нем добрая половина возвратных побегов (с обычными зелеными листьями).

Их нужно вырезать, иначе они забьют куст. А в результате этой обрезки саженец оказывается уже и не таким сформированным и красивым. Вот тебе и выбрали красивое сформированное деревце… Получилось оно в итоге таким, какое можно было купить в три-четыре раза дешевле.

А еще могут быть кладки вредителей, грибок, механические повреждения… Впрочем, все это — в отличие от возвратных побегов или сорта — можно увидеть. Посмотрите внимательно на саженец. Не торопитесь. Не покупайте саженец розы с бутонами (. ) и тремя малюсенькими корешками. Иначе разочарование будет неминуемым.

Источник статьи: http://7dach.ru/VestnikCvetovoda/vershki-i-koreshki-chto-vazhnee-vybiraem-posadochnyy-material_2-167110.html