Два побега у яблони

Обрезка молодой яблони — по силам даже новичку!

Молодые яблони без обрезки могут расти неправильно, загущаться и давать маленькие урожаи. Правила обрезки молодых деревьев немного отличаются от правил для взрослых деревьев. Для достижения успеха необходимо строго следовать рекомендациям и вести обрезку по определённой схеме.

Зачем нужно обрезать яблони

Обрезка яблони — не самое простое дело, но выполнять его необходимо. Кроме формирования красивого внешнего вида дерева, эта процедура влияет на количество и качество урожая.

Для молодых яблоневых деревьев обрезка особенно важна. Не выполненная своевременно, она приводит к перегрузке и поломке веток, снижению качества плодов и зимостойкости дерева.

Грамотная и выполненная в срок обрезка:

• помогает ограничивать высоту дерева,
• позволяет сформировать компактную крону,
• улучшает её освещённость и проветриваемость.

За счёт этого снижается вероятность поражения вредителями и болезнями. К тому же надо иметь в виду, что по своей природе многие яблони склонны к периодическому плодоношению, а регулярная обрезка «вынуждает» их ежегодно давать большие урожаи.

Обрезают молодые яблони для формирования кроны, а затем поддерживают полученную форму с помощью прореживания и санитарной обрезки

Хотя обрезке подвергают деревья любого возраста, для молодых яблонь нужно учитывать определённые правила, которые мы и рассмотрим.

Когда проводить обрезку

Единого правила о сроках обрезки яблонь нет. Одни садоводы, опираясь на собственный опыт, утверждают, что лучшим временем для обрезки является весна, другие называют осень, третьи — лето, а некоторые обрезают даже зимой.

Исходя из жизненных процессов, происходящих в дереве, наиболее подходящим временем всё же можно считать раннюю весну, до момента раскрытия почек. Для разных регионов этот период приходится на разное время: с марта до мая. В это время сокодвижение ещё не началось, поэтому дерево не будет терять лишние соки, срезы успеют подсохнуть. В то же время вскоре после обрезки начнётся движение питательных веществ и влаги, которое будет способствовать быстрому заживлению ран.

Когда бы вы ни проводили обрезку, помните, что лучше делать её в период покоя дерева и ни в коем случае не во время сильных морозов, при -8…-10 о С).

Особенности формирования кроны молодой яблони

Формирование кроны необходимо для получения удобной для обработки, компактной кроны, хорошо освещённой и аэрируемой. Процесс начинается сразу после посадки.

Обрезка одно- и двухлетнего дерева

Некоторые садоводы не советуют обрезать саженец в первый год после посадки. Такая рекомендация объясняется тем, что саженец и так сильно пострадал при выкапывании в питомнике, а дополнительная обрезка увеличивает шок. С другой стороны, многие считают, что обрезка наземной части саженца позволяет уменьшить нагрузку на корневую систему.

Начиная с первого года, молодое деревце нужно формировать, правильно выбирая скелетные ветки

В общем, можно прислушаться к любой из этих рекомендаций: ничего страшного не будет, если начать формирование деревца со второго года после посадки. Формирование яблони может осуществляться по различным схемам, но наиболее распространённой является разреженно-ярусная, которая формируется в течение 3–4 лет с момента посадки.

Обычно однолетнее деревце не имеет хорошо развитых боковых ответвлений, поэтому при первой обрезке необходимо удалить все боковые веточки на уровне 1 м от поверхности земли, дождаться появления новых боковых побегов и начать формирование кроны из них. Молодое деревце может иметь различные дефекты, которые исправляются первичной обрезкой.

В зависимости от дефектов и степени развития саженца нужно применять различные приёмы обрезки

Для хорошо разветвлённых саженцев следует применить другой приём — укоротить все боковые ветки на высоте 70 см от уровня почвы. Чтобы это сделать, можно на уровне 70 см от почвы установить горизонтальную рейку и срезать все концы боковых ветвей, расположенных выше рейки. Если сильные ветки имеются выше этого уровня, удаляют те, что растут под острым углом к стволу. Если этого не сделать, ветки могут ломаться под тяжестью урожая. Вообще, неправильно выполненная обрезка может привести и к разламыванию ствола.

Если вам хочется сохранить неправильно растущие побеги, их положение нужно исправить распорками или растяжками. Эту процедуру производят, когда побеги максимально гибкие, обычно летом. Побеги, растущие под углом около 90 градусов, нужно укоротить до 3–5 почек. Такие ветки впоследствии обеспечивают деревцу прочную крону.

Яблоня с ветками, растущими горизонтально, начинает плодоносить раньше. При слишком быстром росте следует укоротить проводник, соблюдая при этом соподчинение ветвей: высота лидирующего побега должна на 20–30 см превышать длину боковых побегов. Если центральный побег повреждён, его следует заменить на наиболее развитую боковую ветку. Для этого, чтобы эта ветка стала вертикальной, её привязывают к лидирующему побегу, а когда ветка приобретёт вертикальное положение, центральный побег удаляют.

У двухлетних яблонь можно формировать основу будущей кроны

На второй год жизни яблоня обычно уже имеет несколько боковых веток, поэтому принципы её обрезки отличаются от обрезки однолетнего деревца. Для правильной обрезки выбирают 4–5 наиболее развитых веток, отходящих под широким углом от ствола и расположенных на стволе равномерно. Эти ветки будут основными в будущей кроне, они образуют первый ярус. Остальные ветки обрезают. Центральная ветка с хорошо развитыми почками, растущая вертикально, выбирается на роль проводника. Лидер должен на 5–6 почек превышать другие ветки.

Выбранные скелетные ветки должны быть расположены близко друг к другу по высоте (с разницей до 10 см) и формировать первый ярус. Нижние из этих веток должны быть наиболее длинными (30–35 см), верхние следует немного укоротить., чтобы сразу обеспечить соподчинение. Те ветки, которые растут слишком быстро и обгоняют по длине основные, нужно удалять.

Таким образом, со второго года жизни дерева закладывается основа кроны (если вы посадили 2-летний саженец, то скелет закладывается при первой же обрезке).

Видео: обрезка молодой яблони на видео

Обрезка яблонь 3–5-летнего возраста

Начиная с третьего года, на протяжении 3–4 лет не стоит слишком интенсивно обрезать молодые деревья. Чрезмерные обрезки могут задержать плодоношение. Конечно, нужно до основания вырезать больные и сломанные ветки.

Кроме того, нужно постепенно добавлять новые ярусы скелетных ветвей. Второй ярус закладывают на 50–55 см выше нижнего (заложенного на двухлетней яблоне), последующие — на больших расстояниях. Интервалы между ветвями в ярусе должны составлять 30–40 см. Нельзя допускать пересечения веток!

Если проводник очень активно растёт, его рост нужно немного сдерживать укорачиванием, чтобы верхние ярусы не оказались намного выше предыдущих.

Видео: разные возможности формирования кроны яблонь

Обрезка молодых яблонь для начинающих

Проведение обрезки может показаться сложным делом для неопытных садоводов, но знание и применение теоретических правил, частая практика помогут быстро приобрести необходимые навыки.

Главное, не нужно бояться что-то испортить — ошибок не бывает только у того, кто ничего не делает. Золотым правилом для новичка должно быть «лучше не дорезать, чем перерезать». Если сомневаетесь, стоит ли обрезать какую-то ветку, лучше её оставить до следующего раза и посоветоваться с более опытными коллегами.

Основные приёмы обрезки

Лишние ветки вырезаются «на кольцо» — то есть по кольцевому наплыву, который есть у основания каждой ветки. В этом наплыве расположены клетки, которые способны быстро размножаться и закрывать рану. Если произвести срез ниже наплыва, рана будет заживать очень долго и станет «воротами» различных инфекций. Если резать выше наплыва, получится пенёк, который потом будет сохнуть и оголять кору. При необходимости можно оставить пенёк длиной 10–15 см, чтобы подвязывать к нему другие ветки, однако такие пеньки должны оставаться не дольше, чем на год. При следующей обрезке их всё равно срезают на кольцо.

В зависимости от угла отхождения ветки, срез производится непосредственно по кольцевому наплыву, либо по линии, делящей пополам угол между линией ствола и перпендикуляром к удаляемой ветке

Срезы диаметром более 1 см надо немедленно закрывать пастой-замазкой или садовым варом.

При формировании кроны молодого деревца некоторые ветки не вырезают, а укорачивают. При этом производится срез либо на внутреннюю, либо на внешнюю почку. Почки на побегах расположены в шахматном порядке: одна «смотрит» на ствол, а следующая — наружу. Обрезка на внешнюю почку означает, что срез делается возле почки, обращённой наружу. Как и в каких случаях это делают? Если крона нуждается в прореживании и расширении диаметра, то загущающие ветки вырезают, а часть укорачивают со срезом на внешнюю почку.

Срез на внутреннюю или внешнюю почку позволяет исправить дефекты кроны

Если же крона редкая и слабая, с разросшимися нижними ветками, то срез делают на внутреннюю почку.

Для обеспечения правильного среза нужно завести отточенный садовый нож с противоположной стороны от почки, на 2–3 мм ниже, срезать ветку под углом 45 о так, чтобы нож вышел на 2–3 мм выше почки. Желательно поддерживать веточку снизу левой рукой и производить рез одним быстрым движением. Очень важно, чтобы ткани в месте среза не размахрились. Если это произошло, нужно немедленно зачистить срез ножом.

Для того чтобы оставленная почка развивалась нормально, срез нужно произвести под наклоном на 2–3 мм выше почки

Советы по формированию молодого деревца для начинающих

Начинающему легко запутаться в многообразных рекомендациях по обрезке молодых яблонек. Для того чтобы меньше размышлять о правилах, можно запомнить одно-единственное – «магическая тройка».

При высадке саженца яблони обрезать его так, чтобы осталось только 3 ростовые почки. Из них за лето получатся одинаковые веточки.

Следующей весной повторяют процедуру обрезки, оставляя каждой из 3 веточек только по 3 ростовые почки. К концу второго лета жизни яблонька насчитывает 9 веточек.

Такая же обрезка повторяется на третий год и заканчивает формирование кроны. В результате яблоня насчитывает 27 одинаковых веток, которые образуют симметричный ровный куст высотой не более 3–3,5 м. При поражении морозом или вредителями такая крона легко восстанавливается.

Прищипывание производят летом для улучшения ветвления

Последующий уход заключается в оставлении на каждой ветви только по 1 ростовой почке. При этом прекрасно развиваются плодовые почки и яблоня начинает плодоносить раньше своих сверстников, даёт довольно большие урожаи.

Кроме основной обрезки, следует в течение летнего сезона прищипывать все боковые веточки, чтобы крона не загущалась. Хороший прогрев кроны способствует хорошему росту дерева.

Обрезка молодого деревца — залог здоровья и хорошего плодоношения в будущем. Необходимо правильно выбирать основные ветки и проводника, своевременно проводить обрезку и соблюдать правила. Для новичков рекомендуется пользоваться наиболее простым способом формирования молодой яблони — правилом «магическая тройка».

Источник статьи: http://vasha-teplitsa.ru/virashivanie/sorta-ovoshhej/obrezka-molodyih-yablon.html

Яблоня: строение плодового дерева

Дерево яблони представляет собой сложный живой организм, состоящий из двух взаимодействующих частей: корневой и надземной систем (рис. 1).

Корневая система. По происхождению различают главные и придаточные корни. Главные корни развиваются из корешка зародыша семени, придаточные — возникают на стеблях. Корни, отходящие непосредственно от главного, или стержневого, корня, называются корнями первого порядка; от них отходят корни второго порядка и т.д. Размеры корневой системы зависят от породы, особенностей надземной части плодового дерева, подвоя, почвенных условий и агротехники выращивания.

По величине и выполняемым функциям различают скелетные, полускелетные и обрастающие корни. Скелетные и полускелетные корни достигают длины нескольких метров и имеют толщину до 10 см и более. По характеру распространения в почве они могут быть вертикальными и горизонтальными. Корневая система с сильно развитым вертикальным корнем и слабыми боковыми скелетными корнями называется стержневой.

Вертикальные корни яблони могут достигать глубины 7 м. Горизонтальные корни распространяются в верхних плодородных слоях почвы и выходят далеко за пределы горизонтальной проекции кроны. Обрастающие корни образуются на полускелетных корнях. Они тонкие (диаметром 1-3 мм) и короткие, длиной от долей миллиметра до нескольких сантиметров. Мелкие, сильно разветвленные обрастающие корни называются мочкой.

Корневая шейка — это место перехода корней в ствол. У растения семенного происхождения она образуется из подсемядольного колена проросшего семени и называется настоящей. У растений, размноженных вегетативно, корневая шейка называется условной и определяется по месту промежуточной окраски коры между стволом и корневой системой.

Надземная часть. Включает в себя ствол, ветви, почки, листья, цветки, плоды.

Совокупность всех разветвлений дерева вместе с центральным проводником называется кроной. С возрастом форма кроны значительно меняется — у старых деревьев она становится раскидистой.

Рис. 1. Строение плодового дерева. Надземная часть: 1 — корневая шейка; 2 — штамб; 3 — центральный проводник (лидер); 4 — ветка продолжения центрального проводника; 5 — скелетные ветви первого порядка; 6 — скелетные ветви второго порядка; 7 — третий порядок ветвления; 8 — ветка (побег) продолжения скелетной ветви; 9 — полускелетная ветвь; 10 — ветка (побег) продолжения полускелетной ветви; 11 — обрастающие ветки. Корневая система: 12 — главный (стержневой) корень; 13 — корни первого порядка; 14 — корни второго порядка

Нижняя, неразветвленная часть ствола от корневой шейки до первой боковой ветви называется штамбом. Ствол — это более или менее вертикально расположенная осевая часть надземной системы с боковыми ответвлениями различной длины и мощности развития. Верхняя, несущая ветви часть ствола от штамба до основания осевого прироста последнего года называется центральным проводником, или лидером. Самые крупные ветви, отходящие от ствола и составляющие остов надземной системы дерева, называются основными скелетными ветвями (сучьями), или ветвями первого порядка. Ответвления от основных скелетных ветвей называются ветвями второго порядка, ответвления от последних — ветвями третьего порядка и т.д. Ветви первого и второго порядка, но значительно слабее основных и имеющие в кроне временный характер, называются полускелетными. Ветви выше третьего порядка, а также мелкие, слаборазвитые ответвления от ствола, на скелетных и полускелетных ветвях называются обрастающими ветками, или плодовой древесиной. На них формируется основной урожай плодов.

В зависимости от типа почек, из которых развиваются побеги, размещения их на ветках и функциональных особенностей различают следующие типы побегов (рис. 2):

1. Обычные, или весенние, побеги — это побеги, которые нормально развиваются каждой весной из верхушечных и боковых почек прошлогоднего прироста.

Вторичные побеги развиваются в отдельные годы, когда сформировавшаяся верхушечная почка текущего прироста вновь пробуждается. В результате этого образуется небольшой осевой прирост, который к зиме не успевает вызреть и, как правило, подмерзает.

2. Побеги продолжения — это побеги, выросшие из верхушечных почек прошлогоднего прироста центрального проводника, скелетных и полускелетных ветвей.

3. Конкуренты — побеги, вырастающие из 1-2 соседних с верхушечной почек. В большинстве случаев они отходят под острым углом к оси проводника, образуя непрочные развилки; растут так же сильно, а иногда и сильнее побегов продолжения, угнетая их.

4. Преждевременные веточки, или Ивановы побеги, образуются при очень благоприятных условиях роста из боковых пазушных почек очень сильных побегов текущего года после некоторого периода покоя почек. К осени эти побеги хорошо вызревают и благополучно переносят зимовку. Чаше всего это явление наблюдается на однолетках в питомнике, что несколько затрудняет работу по формированию крон саженцев.

Рис 2. Типы побегов: 1 — побег-прирост текущего года; 2 — ветка, тот же побег после сбрасывания листьев; 3 — ортотропные, или вертикальные, побеги; 4 — плагиотропные, или горизонтальные, побеги; 5 — вегетативные (все почки ростовые); б — генеративные, у которых верхушечная почка, а иногда и часть боковых, цветковые; 7 — побег продолжения; 8 — конкурент; 9 — боковые побеги; 10 — летние (преждевременные, или Ивановы) побеги; 11 — волчки; 12 — регенеративные побеги; 13 — побег замещения; 14 — побеги утолщения; 15 — корнепорослевые или прикорневые побеги

5. Волчки (жировые или водяные побеги) — это сильные, вертикально растущие побеги, развивающиеся из спящих почек на многолетней древесине вследствие повреждения ветвей, старения деревьев, сильной омолаживающей обрезки, снижения высоты крон и других причин. Характерной особенностью волчков являются очень длинные междоузлия, менее развитые почки и крупные листья. В последующие годы при контролируемых условиях из них формируют новые ветви взамен поврежденных или соответствующей обрезкой превращают их в обрастающую древесину.

6. Побеги замещения — это приросты, образовавшиеся вместе с плодовой сумкой из смешанных почек.

Растут ветви в длину за счет ежегодных приростов (побегов продолжения), образующихся из верхушечных почек. Особое внимание следует уделять конкурентам, или побегам, вырастающим из 1-2 соседних с верхушечной почек. Обычно они отходят под острым углом к оси проводника, образуя острые непрочные развилки. Часто конкуренты растут так же сильно, а иногда и сильнее побегов продолжения, угнетая их.

Плоды семечковых пород размещаются на обрастающих ветках, значительно отличающихся между собой по силе роста и морфологическим признакам. К ним относятся (рис. 3):

1. Кольчатка — коротенький прирост длиной от 0,2 до 3 см с недоразвитыми боковыми почками, заканчивающийся хорошо сформированной ростовой или цветковой почкой. Свое название она получила за наличие характерных кольцевых рубцов, остающихся после опадания листьев. Кольчатки обычно отходят от несущей ветви под прямым углом. Слабые кольчатки с небольшим количеством листьев, как правило, заканчиваются ростовой почкой. Большее количество листьев способствует образованию цветковой почки. После одного или нескольких плодоношений кольчатка может образовать небольшой побег и превратиться в вегетативную веточку.

2. Копьецо — отходящий почти под прямым углом от несущей ветви прямой, заметно суживающийся кверху прирост длиной 5-15 см, с короткими междоузлиями. Может заканчиваться ростовой или цветковой почкой.

Рис. 3. Обрастающие ветки яблони: 1 — копьецо с ростовой верхушечной почкой; 2 — копьецо с цветковой верхушечной почкой; 3 — плодовый прутик; 4 — кольчатка с ростовой верхушечной почкой; 5 — кольчатка с цветковой верхушечной почкой; б — сложная кольчатка; 7 — плодушка; 8 — плодовая сумка с побегами замещения; 9 — сложная плодовая (смешанная) обрастающая ветка

3. Плодовый прутик — однолетняя ветка длиной 15-25 см, несколько тоньше ростового побега, прямая или изогнутая, заканчивающаяся ростовой или цветковой почкой. У косточковых пород верхушечная почка плодовых прутиков всегда ростовая, а боковые могут быть цветковые (цветковая веточка).

4. Сложная кольчатка — многолетняя плодовая ветка, состоящая из нескольких кольчаток без следов плодоношения.

5. Плодовая сумка — утолщение конечной части плодовой веточки, несущее на себе плоды. В местах прикрепления плодов остаются следы, которые сохраняются на всю жизнь веточки. Опавшие, недозрелые плоды оставляют небольшие следы, если плод созрел — крупные. В зависимости от сортовых особенностей и агротехники выращивания деревьев на плодовой сумке, ниже места прикрепления плодов, образуются 1-2 кольчатки или 1 или несколько побегов замещения различной длины.

6. Плодушки, или плодухи,— многолетние плодовые образования, состоящие из нескольких кольчаток, коротких приростов и плодовых сумок.

7. Сложная плодовая (смешанная обрастающая) ветка имеет длину 25-40 см и состоит из большого количества различных типов плодовых веточек со следами плодоношения. Такие ветки оканчиваются ростовой почкой, а по бокам у них группами расположены цветковые и ростовые почки. В каждой группе имеется по 2-3 почки, одна из которых обычно ростовая. Благодаря этому смешанная плодовая ветка может сильно ветвиться и образовывать новые смешанные или других типов образования не оголяясь.

Созревание плодов яблони начинается в августе, сентябре — начале октября, в зависимости от сорта. Созревание плодов осенних и зимних сортов происходит в процессе хранения.

По типу плодовых образований, на которых сосредоточено основное количество плодов, сорта яблони делятся на 5 групп:

1. Сорта с кольчаточным типом плодоношения образуют довольно хорошо разветвленные плодовые ветки (Грушовка московская, Папировка и др.).

2. Сорта, плодоносящие главным образом на копьецах и частично на плодовых прутиках и кольчатках (Бабушкино и др.).

3. Сорта, плодоносящие на плодовых прутиках и концах приростов скелетного типа (Коричное полосатое, Бойкен и др.).

4. Сорта со смешанным типом плодоношения, у которых урожай формируется на всех типах плодовых образований (Антоновка, Мелба, Штрейфлинг, Пепин шафранный и др.).

5. Сорта с преобладающим боковым плодоношением, когда цветковые почки располагаются в пазухах листьев сильных приростов скелетного и полускелетного типа (мелкоплодные сорта типа Китайки). При благоприятных условиях предшествующего года многие сорта промышленного сортимента также имеют боковое плодоношение.

У многих сортов тип плодоношения с возрастом меняется. Например, у сортов Банановое и Коричное полосатое на молодых деревьях плоды развиваются на плодовых прутиках и концах сильных приростов скелетного типа, а в период товарного плодоношения основная масса плодов размешается на кольчатках и копьецах.

Многие сорта яблони склонны к периодичному плодоношению, особенно резко проявляющемуся в 3-м и 4-м возрастных периодах. Резко периодично плодоносят сорта яблони Грушовка московская, Теллисааре. Ряд сортов плодоносит ежегодно — Белорусское малиновое, Минское, Лобо, Спартан и др. Промежуточное положение, с менее выраженной периодичностью плодоношения, занимают Антоновка, Банановое, Штрейфлинг и др. У сортов с резко выраженной периодичностью плодоношения после обильного урожая год, два и даже три плодоношение вообще отсутствует или очень слабое. Затем деревья вновь дают чрезмерный урожай. В высокоурожайные годы утолщение штамбов, ветвей и нарастание листовой поверхности уменьшается в 1,5-2 раза. Деревья непроизводительно расходуют питательные вещества на образование резервных цветков и завязей и сильно ослабляются. Такие деревья сильнее страдают от низких температур в период перезимовки. Бороться с периодичностью плодоношения трудно, но необходимо. Для того чтобы деревья плодоносили ежегодно, но умеренно, применяют различные методы нормирования количества плодов.

© 2014. Все права защищены.
Публикация материалов сайта разрешена при условии ссылки на Сельская жизнь

Источник статьи: http://selskaja-zhizn.ru/540.htm