Древесный уголь для орхидей для мангала

Активированный уголь для орхидей

Домашние представители семейства орхидных достаточно капризны и привередливы к уходу. Тот же стойкий фаленопсис требователен не только к микроклимату, но и составу субстрата. Значительные изменения в последних могут привести цветок к серьёзному стрессу, а вместе с тем и его к гибели.

Специализированный грунт и сопутствующая химия для орхидей может обойтись в серьёзные финансовые траты. Но многие профессионалы при выращивании цветов берут на вооружение активированный уголь. Средство продаётся в любой аптеке, стоит копейки и может похвастаться своей универсальностью. Выясним, в каких сценариях используется активированный уголь и как правильно его применять.

Субстрат

Грунт можно приобрести в любом цветочном магазине. Смесь субстрата корректируется в зависимости от конкретного подвида орхидеи. Но подобные решения стоят денег, а если на довольствии состоит далеко не один цветок, то потребуются серьёзные финансовые вложения.

Универсальный грунт для орхидей включают в себя:

1. Сосновую кору.
2. Торфяной мох.
3. Корневые отростки папоротника.
4. Древесную золу.

С корой, мхом и папоротником проблем, как правило, не возникает. Найти их можно практически в любой лесополосе или парковой зоне. В качестве торфяного мха лучше использовать проверенный временем сфагнум. Но с поиском древесной золы многие испытывают серьёзные трудности, в особенности городские жители.

Некоторые начинающие цветоводы высаживают растение без неё. Но здесь нужно понимать, что древесная зола играет чуть ли не ключевую роль в развитии орхидеи. Дело в том, что этот компонент обеспечивает необходимую аэрацию, то есть организует насыщение зелени кислородом. Если процесс нарушен или как таковой вовсе отсутствует, то надземная часть цветка в лучшем случае будет вялой, а в худшем – полностью высохнет.

Бывалые цветоводы за неимением древесной золы советуют использовать активированный уголь. Некоторые специалисты так и вовсе рекомендуют включать его в субстрат в любом случае, указывая на явные плюсы такого подхода.

Кроме организации оптимальной аэрации активированный уголь убирает излишки воды, что благоприятно сказывается на качестве роста корневой системы. В этом случае она менее подвержена грибковым патогенам и гниению в целом. По мере высыхания активированный уголь питает корни влагой, что позволяет уменьшить количество поливов.

Самостоятельное приготовление субстрата с активированным углём

В цветочных магазинах продаются самые разные вариации субстрата, а также его отдельные компоненты. Но экономии ради можно намешать грунт самостоятельно. Потраченные силы и время с лихвой окупаются здоровой и радующей глаз орхидеей.

Сосновая кора

Срывать кору с зелёного дерева нельзя. Лучший вариант – найти какой-нибудь поваленный ствол и аккуратно отскрести пласты, которые уже начали отходить сами. Если использовать зелёную кору, то появляется риск заражения цветка вредителями. На сухом пласте последние хоть и встречаются, но не в таких объёмах, как на здоровом.

К тому же свежая кора выделяет опасную для орхидей клейкую смолу. В крайности также бросаться не стоит: перепрелый, равно как и трухлявый пласт подвержен гниению, что сразу отразится на корневой системе растения.

Торфяной мох

Сфагнум можно найти в затенённых областях лесополос и парковых зон. Собирать торф нужно с конца весны и вплоть до осени. В этот период мох отличается зеленоватым окрасом и насыщен полезными для корневой системы орхидеи элементами.

Сфагнум можно собирать впрок, потому как с хранением никаких проблем быть не будет. Подсушенный торф легко переживёт зиму где-нибудь в тёплом и тёмном месте. На длительное хранение лучше отправить его в морозильную камеру. В любом случае, мох сохранит все свои полезные качества.

Папоротник

Собирать нужно не сами листья, а корни растения. Оптимальное время для заготовки папоротника – это весна. В этот период зелень ещё не распустилась, а корни уже набрали силу. В крайнем случае можно собрать отростки по осени, когда надземная часть уже почти высохла.

Дезинфекция

После сбора всех необходимых компонентов нужно их обеззаразить промышленными или народными средствами. В тех же цветочных магазинах есть специальные антисептические препараты. Но бывалые цветоводы рекомендуют взять на вооружение классический метод обеззараживания без привлечения агрессивной химии.

1. Укладываем все ингредиенты в стеклянную или эмалированную тару.
2. Наливаем в ёмкость вскипячённую воду и ставим её в затенённое место без сквозняка.
3. Выжидаем 2-3 часа, после чего извлекаем компоненты.

В результате такого термического воздействия на поверхность всплывёт не только мусор, но и вредители. Более того, кипяток уничтожит нежелательные микроэлементы. После обработки компоненты необходимо тщательно высушить.

Смешивание субстрата

Основной объём грунта для большинства представителей орхидных приходится на кору. Её доля в горшке должна быть не менее 50%. Остальные ингредиенты для субстрата распределяют равными долями – по 1/6 от общей массы. То есть объём активированного угля составляет 16-17%.

Укладывать последний нужно равномерно, добавляя его по мере наполнения других слоёв. Если уголь сконцентрирован в одном месте, то толку от него будет мало. Некоторые цветоводы при смешивании грунта увлажняют его с каждым слоем. В случае с активированным углём этого делать нельзя. Полив осуществляется после полного формирования субстрата.

Размножение орхидей

Большинство орхидных, у которых есть псевдобульбы прекрасно размножаются делением. Это самый простой для новичков способ, не требующий каких-то специфических навыков или знаний. Тем не менее успех процедуры зависит от выполнения определённых условий.

Если цветок уже перерос свой горшок, то его разделяют и одну часть переносят на новое место жительства. При этом важно соблюдать ряд рекомендаций, иначе растение не приживётся или вовсе погибнет от засилья паразитов и вредных микроорганизмов.

1. Обильно смочить субстрат водой.
2. Аккуратно извлечь цветок, наклонив горшок в горизонтальное положение.
3. Разрезать орхидею на две части, оставив в каждой отдельной делёнке как минимум три псевдобульбы.
4. Места среза обработать активированным углём, предварительно размолов его в порошок.
5. Посадить отрезанные части в новые горшки.

Руки должны быть в садовых или медицинских перчатках, а инструмент в обязательном порядке нужно продезинфицировать. Это снижает риск заражения цветка патогенными микроорганизмами. За отсутствием спирта можно окатить нож или скальпель кипятком.

Порошкообразный активированный уголь является хорошим антисептиком. Дело в том, что после обработки средством на месте среза образуется защитная плёнка, предотвращающая проникновение вредных микроорганизмов внутрь цветка.

Подобная дезинфекция в несколько раз снижает риск развития грибковых и бактериальных инфекций. Причём плёнка сохраняется долгое время, достаточное, чтобы растение успело залечить свои раны минимизировав тем самым уровень внешней угрозы.

Лечение орхидей активированным углём

Растение реагирует на неправильный уход достаточно остро. У начинающих цветоводов орхидеи очень часто болеют: меняется цвет ткани, появляется плесень, увядают листья, отваливаются цветоносы и т.п. Любой стресс тут же отражается на самочувствии растения.

Причины и следствия неправильного ухода:

1. Низкая температура в помещении и сквозняк тут же сказываются на листьях. Они начинают чернеть, увядать и отваливаться.
2. Чрезмерный полив чреват потерей корней. Отростки загнивают, подрывая здоровье надземной части растения.
3. Засушливая среда сказывается на бутонах. Цветочный отдел высыхает и скидывает молодые листья.

Если проигнорировать симптомы и вовремя не принять соответствующих мер, то цветок может превратиться в рассадник личинок и вредных бактерий, после чего попросту погибнет. Единственная панацея от вышеописанных проблем – это полноценная пересадка орхидеи. Ключевым участником реанимации как раз и выступает активированный уголь.

1. Смачиваем грунт водой комнатной температуры.
2. Бережно извлекаем цветок из горшка, стараясь не повредить корневую систему.
3. Если есть необходимость, то избавляемся от старых/сгнивших/засохших отростков, обрезая их до зелёной ткани.
4. Дожидаемся, пока сок не перестанет сочиться из ранки.
5. Посыпаем поверхность среза активированным углём (предварительно измельчить его).
6. Высаживаем цветок в новый горшок.

Подсушивать обработанные участки нужно естественным способом. Сквозняки или тот же фен могут нарушить процедуру заживления. Также нельзя сушить растение под прямыми солнечными лучами. От высокой концентрации ультрафиолета на тканях могут образоваться нелицеприятные ожоги. В тёплое время года сушка займёт около 30 минут, тогда как зимой понадобится несколько часов.

Использовать старый грунт в другом горшке ни в коем случае нельзя, иначе все старые проблемы в лице паразитов и инфекций станут новыми. На период адаптации цветку необходимо найти уединённый уголок в затенённом месте, и не подвергать его стрессам. Также не забываем про дренаж, чтобы вода не застаивалась в горшке.

Другие полезные свойства активированного угля

Молодые и ещё неокрепшие растения даже при обилии удобрений подвержены опасным инфекционным заболеваниям. Основной удар на себя принимают корневая система и часть надземного стебля. Для профилактики заражения поверхность субстрата присыпают порошкообразным активированным углём: корешок и надземная часть будут надёжно защищены от паразитов.

Когда требуется укоренить отросток в ёмкости с водой, то стоит добавить одну-две таблетки активированного угля. Средство обеспечит длительное сохранение свежести воды, а адаптация корней при этом заметно улучшится. Аналогичным образом можно поступить со срезанными цветами, которые дарят в праздники. Достаточно бросить несколько таблеток активированного угля в вазу и букет дольше сохранит свою презентабельность.

Очень часто от жёсткой воды субстрат в горшке начинает закисать и засаливаться. 2-3 таблетки, погружённые на сантиметровую глубину могут активировать почву и восстановить баланс. Эта проблема особенно актуальна для комнатных растений, которым необходим нейтральный уровень рН.

Источник статьи: http://orhidei.su/activirovannyi-ugol-dlja-orhidei.html

Как выбрать грунт для домашней орхидеи

Что можно узнать:

К сожалению, не все источники дают полное представление о том, какие условиях выращивания нужны для домашних орхидей. Даже такие авторитетные издания, как буклет Слюсаренко не полны и растения рассматриваются в них лишь поверхностно. Поэтому было решено, стоит сделать полный обзор выращивания растений в домашних условиях, начнем с выбора и приготовления грунта для орхидей, эпифитных многолетников.

Сразу же оговорюсь, что условия выращивания будут рассмотрены с точки зрения посадки эпифитных орхидей. Те, что растут в дикой среде в земле имеют свои требования и к ним нужен особенный подход.

Ошибочные суждения при выборе почвы для орхидеи

Часто, неопытные цветоводы выдвигают ошибочные суждения, над которыми заядлый разводчик орхидей просто посмеется. Чтобы не упасть в грязь лицом, обратите внимание на самые распространенные и «традиционные» правила, придуманные домохозяйками:

1. «В дикой природе влагу орхидеям дает дождь» — в корне неправильное рассуждение. Немногие из нас встречали ботанические сорта в их естественной природе и с развитием интернета, это суждение начало набирать большую популярность. Корневая система орхидей находится в разных уровнях влажности в течение суток. На это влияет появление ночной росы и ее дальнейшее испарение днем. Дождь в тропиках не идет постоянно. Разве, вы можете подумать, что если в естественных условиях сезон дождей летом, то в это время нужно постоянно поливать растение невероятным количеством влаги?
2. «Орхидея питается корнями, благодаря фотосинтезу» — конечно, корни эпифитов участвуют в процессе фотосинтеза. Но, полезные элементы они получают за счет гумуса, который скапливается в трещинах и местах ветвления деревьев.
3. «Почва для орхидеи должна иметь множество влагоемких элементов» — самое худшее, что может засесть в голове начинающего цветовода. Вообще, этот способ сбора грунта характерен для старой классической школы. Еще в прошлом столетии растения выращивали в грунте из сфагнума. В итоге, это часто приводило к проблемам корневой системы – ее побеги отмирали и растение начинало гнить. Читайте ниже: правильный состав грунта для выращивания домашних орхидей по современной технологии.
4. «Орхидеи нельзя поливать сверху» — действительно так, но только при условии, что почва содержит много элементом, которые заставляют ее быстро пересыхать. В таком случае верхний полив становится безрезультатным.
5. «Мох – дополнительный источник питания корней» — неверно. Дополнительный источник полезных микроэлементов — сбалансированные подкормки. Согласно современной технологии, орхидеи нужно сажать в корни папоротника, смешанные с корой. Последняя считается бедным субстратом, поэтому периодически растение подкармливают азотсодержащими удобрениями. Мох – влагоемкий. Его большое количество ведет к переувлажнению и гниению корней.

Почва и субстрат для выращивания орхидей

Орхидеи в дикой природе растут, в основном на деревьях. Они цепляются к ним воздушными корнями. Но, орхидея не является паразитом и стволы, ветви деревьев – не источник основных питательных веществ. Полезные микроэлементы растения впитывает из гумусовых пород. Они образуются, как скопления в трещинах и повреждениях коры деревьев, а также в местах ветвления.

Относительно пользы и количества питательных веществ сказать сложно. Но, лучше выбирать почву, состоящую из частей мха (сфагнума), сосновой коры, других эпифитов, отмерших лишаев и листьев. Количество полезных минеральном и других элементом постоянно меняется и сложно измерить их оптимальное количество для выращивания орхидей.

Традиционной технология выращивания долгое время хранилась в секрете. Специалисты старались создать почву, максимально приближенную по составу к естественным условиям произрастания орхидей. Но, «классическая» агротехника не была совершенной. Нередко, полученный субстрат был чрезмерно влагоемким, что приводите к появлению корневой гнили растений, и они погибали. В дикой природе корни орхидеи находятся в течение суток, то во влажной, то в сухой среде. Это обусловлено чередованием ночной росы и дневного испарения воды с поверхности. В домашних условиях предугадать развитие сложно, это что-то на грани реальности. Традиционный состав грунта сохраняет влажность в течение всего времени, не изменяя его. Поэтому, это приводит к проблемам: орхидеи редко цветут или начинают гнить. Для тех, кто не увлекается выращиванием, часто предлагают именно классические составы.

Корневая система в традиционном грунте склонна к отмиранию побегов из-за переувлаженности, а также по причине заглубления. При пересыхании, совершенно бесполезным становится верхний полив. Поэтому, в современном цветоводстве часто рекомендует нижний, с погружением горшка в емкость с теплой водой.

К устаревшим «традиционным» почвам для орхидеи относится чистый сфагнум. А также, его процентное соотношение с сосновой корой и корневыми побегами папоротников.

Современный состав грунта для орхидей

Если планируете правильно ухаживать за орхидеей, то изначально продумайте для нее современный состав. Самый оптимальный вариант – измельченные корни папоротника с корой дерева. Такой субстрат для орхидеи обладает всеми полезными качествами, включая воздухопроницаемость, влагопроницаемость и стабильную структуру. У такой почвы относительно короткий промежуток задержки влаги.

Полезные вещества, содержащиеся в корнях папоротника, формируют оптимальное количество. Оно достаточно для нормального функционирования и развития корневой системы. Древесная кора – бедный субстрат, который практически не содержит питательный элементов. Однако, он помогает сделать почву для орхидеи более воздухопроницаемой и влагоотводящей, благодаря многочисленным порам и зернам на поверхности. Субстрат не должен быть слишком плотным, что часто возникает при использовании только корней папоротника. Поэтому, его нужно облегчать древесной корой.

Как приготовить грунт для орхидеи своими руками

Прежде, чем подготовить питательный грунт для выращивания орхидеи обратите внимание на современный состав. Он описан выше в выпуске. Обычно, используют большое количество коры, собранной своими руками в парке или в лесу. Использование моха, по моему мнению – спорно. Я считаю, что его можно вносить в качестве элемента почвы, но в небольшом количестве. Что касается древесной золы, то здесь вообще все сложно. Либо используйте маленькую щепотку, либо не используйте вообще.

Древесный уголь – источник большого количества солей. Некоторые пытаются с его помощью создать баланс влажности. Но, в итоге, из этого не получается ничего толкового.

Кору собранную в парке с пней или спиленных деревьев нужно распределить по группам в зависимости от глубины и ширины звеньев (ячеек). Самый нижний слой выстилают крупными кусками с широкими ячейками. Кору заваривают кипятком. Не бойтесь, что принесете из леса вредителей, так как эти насекомые не паразитируют на орхидеях.

Обратите внимание! Если решили собрать кору своими руками в парке, выбирайте сосны или дубы. Снимайте кору с упавших деревьев. На живых растениях может образоваться много смолы, а она токсична для орхидей. Если снимаете с живого дерева, берите только отмершие части.

• 

Кору измельчают и снова сортируют по размеру. Размельчить почву можно с помощью мясорубки, без насадки с ножами. Мелкие части просеивают через среднее сито, чтобы избавиться от пыли.

Вообще размер зерен нужно подбирать в зависимости от разновидности орхидеи. Например, для целогины с тонкими корнями используют мелкозернистый субстрат. Такая же почва рекомендуется для мильтоний и пафиопедилумов (они бояться пересушки).

Как выбрать готовый грунт для орхидеи?

Нередко, цветоводы приобретают готовую почву для орхидеи и ее выращивания в доме. Соблюдайте несколько рекомендаций, чтобы не ошибиться с выбором грунта и не приобрести некачественный состав.

Обратите внимание на состав. В нем не должны преобладать листья, кора или мох. При выращивании растения в почве с содержанием угля, его должно быть едва заметное количество. Почва не должна сыпаться и содержать много пыли. Такой состав придется дополнительно обрабатывать в домашних условиях.

В почве для эпифитных орхидей не допускается наличие земли. Также, грунт не должен быть похож на комок или состоять из очень мелких частей – он не пригоден для выращивания. Оптимальный состав – с указанием на упаковке «для эпифитов».

Источник статьи: http://cvetochkino.ru/?p=1489