Дорожки ниже или выше газона
Самый дорогой — натуральный камень. Дорого, зато на века.
Самый экзотичный — с использованием гальки или включением мозаичного рисунка.
Самый простой — деревянные спилы или настилы. Они же самые недолговечные, исключение — лиственница, чья древесина не разрушается очень долго.
Дорожка из спилов. Красиво, но недолговечно.
Самая оригинальная и очень модная дорожка — выстриженный на разных уровнях газон.
Очень эффетно — просто выстригать газон на разных уровнях. Но долго ли продержится такой эффект?
Кроме перечисленных широко используются разные варианты бетонных покрытий: из готовых плит или из самодельных форм. Не вышли из моды дорожки, посыпанные песком или гравием. Короче, выбор за вами.
Как избежать ошибок?
Чтобы дорожка вела вас в нужном направлении, надо постараться избежать ошибок. Назову некоторые.
Галька и натуральный камень. Может быть, достаточно было бы чего-нибудь одного.
Как определить ширину? Дорожка, предназначенная для прогулок, не должна быть слишком узкой, её ширина, как правило, рассчитывается на двоих, то есть около метра. А вот вспомогательная дорожка может быть выложена в одну плитку — главное, чтобы по ней можно было провезти тачку.
В саду настоящего цветовода дорожка — дело второстепенное. Главное внимание растениям.
Как избежать луж? На дорожке ни в коем случае не должна оставаться дождевая вода, дорожка для того и делается, чтобы в любую погоду можно было пройти и не запачкать и не промочить обувь. Поэтому дорожку мостят всегда с небольшим уклоном, либо в одну, либо в обе стороны. Если вы купили дорогой материал для мощения, то мой вам совет — поручите работу профессионалам или по крайней мере почитайте книги. Есть очень много секретов создания фундамента под дорожку (так называемого «корыта»), этот фундамент должен быть хорошо утрамбован, а при укладке плит обязательно надо использовать уровень.
Когда дорожка ведёт через такой роскошный газон, главное — правильно рассчитать расстояние между плитами, чтобы удобно было шагать
Если вы решили сделать дорожку самостоятельно, например, из деревянных спилов, то всё равно не обойтись без основания: нижним слоем должен стать гравий, поверх него следует отсыпать щепу, а уже в неё укладывать спилы.
Дорожка без сорняков будет в том случае, если под корыто или под отсыпку вы постелите плёнку. Конечно, между плитами дорожки сорняки будут пробиваться, но для профилактики надо зазоры между плитами либо засаживать (газонной травой, мшанкой, мхом, почвопокровными растениями), либо обрабатывать раундапом.
В таком оформлении даже хорошо, что деревянная дорожка разрушается от старости.
Выше или ниже газона? Дорожка ни в коем случае не должна быть выше газона, её следует делать либо чуть ниже, либо на его уровне.
Дорожка должна быть естественной
И это главное правило её устройства. Чтобы дорожка выглядела органично, материал для её мощения должен сочетаться с материалами, которые использованы при строительстве дома. При этом чем ближе к дому, тем строже должно соблюдаться это правило.
Дизайнеры считают необходимым придерживаться «правила трёх». Это правило гласит, что в мощении дорожек и площадок не должно использоваться больше трёх материалов.
Правило трёх: в строительстве этой дорожки использовано максимально допустимое число разных материалов.
Что лучше — идти прямой дорогой или поворачивать? У прямой дороги то неоспоримое преимущество, что она ведёт вас к цели кратчайшим путём. И это важно на вспомогательных, рабочих дорожках. А вот те, которые ведут вас по саду, могут и петлять, делая вашу прогулку дольше и привлекательнее.
Кстати, отмечен интересный психологический феномен: если рельеф плит выложен вдоль дорожки, вы непроизвольно ускоряете шаг. Обратный эффект достигается с помощью рельефа, выложенного поперёк вашего пути. В этом случае вы притормаживаете, вам не хочется никуда спешить, наоборот, хочется остановиться и поразмышлять.
Надо было плиты положить рельефом поперек движения, тогда бы по ней никто не бежал, а неторопливо прогуливался.
Если ваша дорожка круто поворачивает, то угол поворота можно смягчить с помощью округлого валуна, дерева с плакучей кроной или какого-нибудь растения, например, хосты, которая своей листвой замаскирует крутой поворот.
Классика тропиночного жанра: посаженный между плитами тимьян провожает каждого идущего дивным запахом.
Автор статьи: Анна Осипова, ландшафтный дизайнер, компания «Мосзеленстрой»
Источник: http://www.vestnik-cvetovoda.ru/garden/design/news128..
Дорожки в саду: 10 правил успешного мощения
Как выбрать материал для мощения, какую технологию работы применить, в каких случаях использовать камень и какие здесь возможны сочетания, как подготовить дорожное покрытие, — эти и многие другие вопросы встают перед любым, кто приступает к оформлению садовых дорожек. Ответы знает ландшафтный архитектор Нина ТОМИЛИНА. Ей — слово.
При выборе материала для мощения следует исходить из того, для каких дорожек вы его предназначаете. Например, для мощения прогулочных и второстепенных дорожек можно выбрать плитку толщиной 4–6 см и уложить ее без применения бетона по песчаному основанию, так как максимальной нагрузкой на такие дорожки является вес, равный весу двух взрослых людей или одного человека с велосипедом или тележкой. На парковке или хозяйственной площадке нагрузки совсем другие, и здесь нужно использовать материалы для мощения толщиной 7–10 см.
Принцип подготовки дорожного корыта для главных и второстепенных дорожек одинаков. А вот материалы для мощения с различными характеристиками будут диктовать нам разные правила строительства.
Можно положить плиты или камень без зазоров. В этом случае швы между плитами просыпают песком и обильно проливают водой, последовательно повторяя действия, пока швы не будут заполнены плотно утрамбованным песком. При раскладке камня надо следить за тем, чтобы острые углы плит не сходились в одной точке во избежание вспучивания.
1. 2.
Дорожки из плит натурального камня дороги, но долговечны. Особое очарование они приобретают со временем, когда разрастаются газонные травы в зазорах, когда растения начинают живописно наползать на камень, пряча контуры дорожки, а сами плиты покрываются мхами и лишайниками (фото 3, 4, 5). Плиты песчаника хорошо сочетаются с гравийными засыпками теплых тонов, с древесной корой и щепой естественных цветов (фото 6).
Правило 4. Как и все материалы, природный камень страдает в нашем климате от резкого перепада температур и разрушающего действия замерзающей и оттаивающей воды. Поэтому ежегодно все элементы сада из природного камня следует покрывать специальными защитными средствами. Приобрести их можно в центрах, торгующих природным камнем.
Правило 5. В период схода талых вод и во время дождей вода не только уходит через ливневую канализацию и дренажную систему, если таковые имеются на участке, не только просачивается в почву, но и должна отводиться от дома и с участка по дорожным покрытиям. Для отвода воды у дорожки закладывают два типа уклонов: поперечный и продольный.
Поперечный уклон: по нему вода от центра дорожки стекает к одному или обоим краям дорожного полотна. Он составляет 2 см на 1 м и закладывается на стадии создания дорожного ложа (рис. 1).
Продольный уклон составляет 3–6 см на 1 м, по нему вода уходит от дома и с участка в более низкие места. Если поверхность участка имеет сложный естественный рельеф, то самостоятельно с уклонами площадок и дорожек справиться трудно, скорее всего, вам понадобится помощь инженера по вертикальной планировке участка. Уклоны дорожки закладывают на стадии создания дорожного корыта.
Правило 6. Дно дорожного корыта с заложенным уклоном должно быть хорошо утрамбовано. Это исключительно важный момент в строительстве дорожки. В деле «дорожного cтроительства» хорошая трамбовка – залог успеха, гарантия того, что дорожку не вспучит. При этом эффективнее всего пользоваться виброплитой, которую можно взять на прокат. И пролив водой, и утрамбовывание самодельными приспособлениями редко дают хорошие результаты.
Правило 7. Дно корыта следует защитить от сорняков. С этой целью утрамбованное дно покрывают геотекстилем, сложенным в 2–3 слоя, толью или рубероидом. На геотекстиль насыпают гравий толщиной 5–10 см. Толщина этого слоя зависит от того, какими свойствами обладает почва на участке. Если дорожное корыто копают на суглинках и глинах, достаточно гравийной засыпки толщиной
5 см, на супесях слой гравия следует доводить до 10 см. По гравию насыпают песок: слоем 10 см – для суглинков и средней и тяжелой глины и 5 см – для супесей. Каждый слой тщательно трамбуют с соблюдением заложенных уклонов (рис. 2).
Правило 8. Дорожка по отношению к стриженному на высоте 3–4 см газону должна быть чуть утоплена. Для этого плитка или камень укладываются на песчаное основание так, чтобы верхняя поверхность материала оказалась на уровне земли, подготовленной и утрамбованной для посева газона. Бортовых камней в данном случае мы не заложили, и, пока газон не разросся и не укрепил слой земли вдоль дорожного полотна, существует опасность, что сильный дождь размоет грунт. Чтобы противостоять размыванию грунта вдоль дорожки, нужно высевать здесь в 2–3 раза большую норму семян газонных трав, чем по полю газона. В этом случае газонные травы плотно и быстро разрастутся и будут не только защищать грунт от размывания, но и отсасывать воду во время дождей.
Правило 9. При выборе тротуарной плитки следует отдавать предпочтение плитке с фаской, мощение из которой смотрится более выразительно благодаря четкому рисунку швов. Очень важна поверхность плитки – гладкий материал зимой станет скользким, шероховатая поверхность менее опасна. Стандартные размеры тротуарной плитки могут быть 20´20 см, 30´30 см, 40´40 см и т.д. Она может быть не только квадратной, но и прямоугольной или фигурной. Есть и так называемая мелкоштучная плитка 10´10 или 10´20 см. Такая плитка хороша для мощения криволинейных дорожек.
Однако следует иметь в виду еще одно важное Правило 10. При укладке мелкоштучной плитки по песчаному основанию края дорожного корыта необходимо бетонировать. Это следует делать во избежание расползания дорожного полотна. То же самое относится и к работе с клинкерным кирпичом. Бетонирование борта выполняют после засыпки и утрамбовки гравия (рис. 3).
Источник статьи: http://vk.com/topic-1874601_26321761
Школа ландшафтного дизайна «НГ». Урок пятый: как проложить дорожки на участке
Топну ножкой по дорожке
На первый-второй рассчитайсь!
Дорожки на участке бывают основными и второстепенными. Основная дорожка соединяет дом с входом и въездом на участок, а также с хозяйственными постройками круглогодичного использования. Она должна быть прочной и долговечной, сравнительно легко приводиться в порядок, в том числе чиститься зимой от снега и льда. А возвышение дорожки на 7—15 мм над уровнем грунта поможет ей быстрее высыхать после дождя.
Второстепенные («летние») дорожки соединяют дом с местами отдыха, беседкой, огородом и используются не постоянно, а в определенное время года.
Логика извилин
Не пытайтесь поразить соседей устройством «масштабно-дворцовых» прогулочных аллей, не увлекайтесь бесчисленным множеством дорожек: это визуально расколет территорию, и сад как единая форма потеряется. К тому же дорожки «съедают» полезную площадь, которую можно занять декоративными или плодовыми посадками
Знай правила
Опираясь на план функционального зонирования, который мы наметили в прошлый раз, определяем, где проложим дорожки, которые свяжут зоны друг с другом, стараясь учитывать следующие моменты:
♦ дорожки не должны быть слишком широкими или извилистыми;
♦ наиболее логично сделать дорожки в тех местах, где уже протоптаны тропинки;
♦ помним о зрительном эффекте: продольные линии зрительно удлиняют сад, поперечные — расширяют;
♦ желательно не разделять дорожками на части зеленую лужайку перед домом;
♦ дорожка может быть незаметной или, наоборот, находиться в центре внимания, эффектно очерченная группой деревьев, кустарников, цветов;
♦ при посадке деревьев у дорожек надо учитывать, что разросшиеся со временем кроны будут мешать движению.
Нормы и уклон
С белорусским климатом шутки плохи, поэтому во всем, что касается технологии укладки плитки, надо придерживаться строительных норм. Дорожки, по которым будем топать круглый год, кладем на щебеночное основание и цементный раствор, а швы между плитками заделываем мелким просеянным песком.
Любая дорожка имеет продольный и поперечный уклон, чтобы на ней не задерживалась дождевая влага. Поперечный уклон устраивается от 2 до 5 см на каждый метр ширины (у щебеночных и гравийных — 5 см, у бетонных и плиточных — 2—3 см). Продольный уклон всегда имеет 2 см на погонный метр.
Ширина основной садовой дорожки, приводящей к дому, должна быть не менее 1,2 м, чтобы два человека могли идти одновременно навстречу друг другу. Ширина второстепенных дорожек — 0,5—0,75 м.
«Островки» на газоне
Прогулочные, или «летние», дорожки кладем на песчаную подушку (песок при этом выравниваем и хорошо утрамбовываем). Особенно красивы дорожки из плитки, уложенной «через шаг», то есть с широким швом, в расчете на шагающего с плитки на плитку человека. Швы засеваем газонной травой. Такие дорожки с посевом травы в швах выглядят как часть газона. Стричь траву на них удобно обычной газонокосилкой.
Если плит маловато, уложим их на газоне «островками», которые естественно выглядят на поросших травой площадках. Они оптически не уменьшают размеров поверхности и по ним можно, не замочив ноги, пройти по газону в ненастную погоду. Поверхность «островков» должна находиться на уровне газона, иначе будет трудно косить там траву. Если плиты окажутся ниже поверхности газона, со временем «островки» затеряются в траве.
Швы для рогатой фиалки
Попасть в стиль и масть
Отмостка на финише
Материал финишного слоя отмостки вокруг дома постараемся подбирать с учетом отделки дома и его стилевого решения. Желательно не забыть и о технических параметрах: ширина отмостки не должна быть меньше или совпадать с выступом крыши. Как правило, отмостка превышает его не менее чем на 20 см. Позаботимся, чтобы она шла непрерывно, по всему периметру дома. Тогда цоколь строения будет надежно защищен от влаги и снега.
По краям траншеи крепим опалубку из досок.
♦ Размечаем длину и ширину дорожки.
♦ По разметке копаем траншею глубиной на штык лопаты, извлекая растительный грунт (я потом подсыпаю его там, где на участке нужно выровнять поверхность, а верхний слой дернины отправляю в компост).
♦ Делаем выпуклый профиль от центра к краям, для дорожки шириной менее 1 м уклон должен составлять 1—1,5 см.
♦ По краям траншеи крепим опалубку из досок.
♦ Дно траншеи утрамбовываем и выравниваем, сохранив уклон.
♦ На дно канавы укладываем крупный гравий, щебенку или шлак слоем 10 см и тщательно утрамбовываем, обильно поливая. Качество трамбовки проверяем, наступая на 5-сантиметровый кусок щебенки. Под весом тела основание не должно продавливаться.
♦ Насыпаем более мелкий материал слоем 5—7 см, трамбуем и покрываем его 2—5 см песка.
♦ Заливаем бетонным раствором и разравниваем его. Дорожка должна быть на несколько сантиметров выше поверхности почвы.
Вот и все — дорожка готова, приблизительно через 5 дней по ней можно будет ходить.
На следующем уроке мы займемся подбором «одежки» для садовой дорожки — подберем материалы для ее мощения.
Источник статьи: http://www.sb.by/articles/topnu-nozhkoy-po-dorozhke.html
