Для корневой системы саженцев при посадке

Посадка саженцев плодовых деревьев

Большинство садовых растений можно сажать и весной и осенью, садоводы обычно предпочитают осеннюю посадку, но в средней полосе России с достаточно ранними и суровыми зимами осенняя посадка саженцев приведет к подмерзанию растений.

Поэтому для средних широт весенняя посадка саженцев более оправдана. Но провести её необходимо строго до распускания почек.

Подготовительные работы в саду

Ямы под посадки нужно готовить с осени. Особенно это важно для плотных почв – глинистых и суглинистых, где требуется серьезная замена грунта. Правило простое: для осенней посадки саженцев ямы готовят с весны, для весенних – с осени. Подготовленная яма должна постоять 6-7 месяцев.

Зачем копать яму под саженцы заранее

Если посадить деревья или кустарники в свежевырытую весной яму, то земля постепенно осядет и утянет саженцы за собой, они окажутся ниже уровня участка, т.е. в яме. Это значит, что будут скапливаться лужи воды, стоять талые воды, задержится таяние снега. Если яму окучивать, то есть риск заглубить корневую шейку, а она должна быть лишь прикрыта тонким слоем почвы (1-2 см).

Деревца, слишком заглубленные при посадке, отстают в росте, медленно развиваются и хуже плодоносят. Ошибку посадки нужно исправить (приподнимать растение из земли), чтобы спасти саженец, но это очень трудоемкая работа, поэтому просто постарайтесь избежать неправильной посадки.

Как копать ямы под посадку саженцев

Глубина и диаметр ямы под посадку саженцев зависит от культуры:

• Для груш и яблонь 60-70 см в глубину, диаметром 80-90 см
• Сливы и вишни – 40 см в глубину, диаметром 70-80 см
• Смородина, жимолость и крыжовник – 35-40 см в глубину, диаметром 60 см
• Облепиха, ирга – 40 см в глубину, диаметром 80 см
• Малина – 30-40 см в глубину, диаметром 50 см

Расстояние между будущими деревцами: для яблони, груши, алычи, вишни, черешни – 5 м.

Техника выкопки ямы и последующего засыпания землей тоже особая. Для плодовых деревьев ямы выкапываются достаточно глубокие, а вынимаемая земля неоднородная. Выкопанная почва условно имеет две фракции – пахотный слой – примерно 20 см верхней земли (пол штыка лопаты) и подпахотный слой – тот, что глубже верхних 20 см.

При выкапывании ямы под саженцы откидывайте землю в две разные кучи – в одну пахотный слой, в другую нижний горизонт. Нижнюю, неплодородную почву потом частично равномерно раскидать по участку, частично – сделать из нее приствольный круг, либо сразу сгружать в тачку, чтобы вывезти за территорию сада. Стенки ямы должны быть отвесными!

Подготовка ямы на заброшенном участке

Если посадки плодовых проводятся на заброшенном участке, заросшим дерном, схема иная: нужно снять слой дерна (10-15 см в зависимости от разнотравья) и отложить его в сторону, затем снять поддерновой плодородный слой (еще 15-20 см) и сложить в отдельную кучу. Затем выкопать землю всю, что ниже, на необходимую глубину (примерно штык лопаты) и сложить в садовую тележку.

У выкопанной ямы выравниваем стенки (вертикально как в колодце) и дерн складываем на дно ямы, перевернув пласты травой вниз.

Заправка ямы

Выкопанную яму необходимо заправить, её нельзя оставлять до весны пустой, иначе в ней долго держится талая вода, и яма станет непригодной для весенних посадок – пока вода уйдет, выйдут все сроки посадки.

Поэтому заправляем яму с осени. Для этого понадобится:

• 1-2 ведра хорошо перепревшего навоза (3-летней выдержки)
• 1-2 ведра листового перегноя (либо торфа, либо плодородной земли с других посадок на участке)
• примерно 100- 200 г золы на 1 кв. м грунта (1-2 граненого стакана)
• вынутый из ямы плодородный слой земли

Все составные компоненты ссыпаем в яму частями: по трети от каждого в три добавления, и перемешиваем лопатой. После каждого слоя нужно утоптать землю ногами. Общий объем заправки для ямы должен быть в таком количестве, чтобы на месте ямы образовался холмик примерно 20 см высотой.

Перегной (перепревший навоз) в идеале – конский, он как нельзя лучше подходит для подкормок, на втором месте – коровяк. Совершенно не годится под саженцы птичий помет. Навоз недопустимо применять в свежем виде, он должен хорошо полежать, не менее двух лет, лучше трех.

Внесение удобрений при посадке саженцев

Вносить или не вносить минеральные удобрения в яму при посадке саженцев — вопрос спорный. Корневая система саженцев сильно травмируется при выкопке и чутко реагирует на контакт с удобрениями, молодые отрастающие корешки обжигаются и отмирают. Вместо того чтобы наращивать корневую систему, растение замирает в росте или погибают.

Особенно чувствительны корни растений к азотным и калийным удобрениям. Единственный способ избежать корневого ожога – внесение их на некотором удалении от корневого кома саженца.

Но это нецелесообразно ввиду того, что минеральные удобрения не успевают дождаться, когда прижившиеся корни отрастут до них, и безболезненно впитают – они растворяются в воде и вымываются в нижние слои почвы гораздо раньше.

Несколько мягче на корни могли бы воздействовать фосфорные удобрения, если бы содержали фосфор в чистом виде. Однако простой или двойной суперфосфат помимо ионов фосфора содержат примеси далеко не безобидные для корней, особенно молодых и травмированных пересадкой. Поэтому фосфорные удобрения тоже допустимо добавлять при посадке только в некотором удалении от корневого кома саженцев.

Традиционная агрономия учила нас вносить удобрения при посадке саженцев следующим образом: азотные удобрения (перепревший навоз, компост), необходимые для хорошего роста саженцев, смешать с землей для засыпки ямы (с вынутым плодородным слоем). Фосфорные и калийные удобрения смешать с небольшим количеством земли (совок лопаты) и насыпать на дно ямы. В почву верхней половины ямы, где будет размещаться корневая система растения, минеральные удобрения не добавлять.

Такая система помогает избежать обжигания корней, но есть вероятность, что к тому времени, когда корневая система восстановится, подрастет и доберется до слоя земли с заделанными удобрениями, питательные элементы из него будут вымыты или перехвачены корнями трав.

С точки зрения современной агрономии никаких минеральных удобрений вносить в яму во время посадки саженцев не нужно. Можно нанести серьезный вред молодым деревцам или кустарникам, вплоть до гибели растения.

Как же ускорить рост саженцев

После посадки особенно важно добиться развития хорошей корневой системы плодовых культур. Поэтому подкормки должны быть безопасными – используйте слабые растворы жидких органических удобрений (коровяка, зеленого удобрения), но не сразу после посадки, а примерно на второй-третий год после посадки.

Потребность в минеральных удобрениях возрастает значительно позже, когда растения достигают возраста плодоношения.

Если вы собираетесь посадить сад на бедных почвах, то стоит заранее запастись несколькими тележками привозной плодородной земли. Нижний, бедный питательными веществами слой почвы при выкопке ямы не использовать.

Если посадочная яма заправлена плодородной почвой, то в дополнительной заправке удобрениями необходимости нет.

Посадка саженцев

В первую очередь сажаем зимние прививки саженцев, которые хранились в холодном подвале или прикопанные под зиму подвои.

Проведите ревизию: осмотрите корневую систему растений, удалите подгнившие корни до здоровой ткани (она светлого цвета). Срезы проводите ровной линией, без распиливания, очень острым ножом – чем ровнее срез, тем быстрее образуется каллюс. Если у саженцев есть спилы или сломы на толстых корнях, присыпьте их толченым углем.

Если вы приобрели саженцы, у которых корневая система покрыта глиняной болтушкой, нужно отмыть корни от неё!

Для посадки в подготовленном с осени и заправленным питательным грунтом участке выкапываем лунку, но не по всей площади, где копали яму осенью, а значительно меньше — углубление должно быть достаточным, чтобы в нем свободно помещалась корневая система саженца, но не более. Глубина такая, чтобы у саженца, поставленного в яму, корневая шейка оказалась на уровне земли. Не допускайте заглубления даже на 5-7 см.

Корневая шейка саженца – это место где от ствола отходят первые корни. Не путать с местом прививки – оно выше корневой шейки примерно на 10-15 см.

Чтобы посадить саженец на правильную глубину, используйте уровень – длинную палку, положенную поперек ямы таким образом, чтобы концы лежали на ровной поверхности земли вокруг ямы.

Лучше проводить посадку саженцев вдвоем, чтобы один человек держал деревце за ствол, сохраняя его ровное вертикальное положение, второй – закапывал. Если у саженца много корней, при засыпании землей нужно слегка потрясти за ствол, чтобы земля хорошо распределилась в пустоты между корнями.

Не утрамбовывайте почву вокруг места посадки слишком усердно. Просто полейте грунт, когда земля осядет, подбросьте еще. За первые две недели земля облежится, и при необходимости нужно еще раз окучить, если обнажится корневая шейка.

После прикапывания саженца, вокруг него нужно сформировать приствольный круг, или «блюдце» для полива. Диаметром около 50-60 см, высотой 7-10 см. Обязательно зафиксируйте ствол саженца – воткните в землю рядом со стволом деревянный колышек. Важно нижний его конец остро наточить, чтобы он не рвал корни деревца, а легко прошел между ними. Привяжите ствол к опоре с помощью джута или отрезка капроновых колготок. Не используйте для подвязки проволоку или леску!

Если в качестве опоры планируется использовать не тонкий колышек, а крупную жердь, необходимо заточить её конец и вбить жердь до посадки саженца!

После посадки необходимо обильно полить растение, приствольный земляной круг не даст воде растечься по участку. Полив необходим при любой погоде и влажности грунта. После полива земля тяжелеет, оседает и уплотняется естественным образом. Сколько лить воды: полное ведро, но не за один раз, а в два-три приема.

При посадке зимнепривитых саженцев, через месяц после посадки нужно снять пленочную обвязку.

Если не успели подготовить посадочные ямы осенью

Что делать в таком случае? Сажать культурные кустарники и деревья можно, но придется ограничиться не широкими ямами, заправленными подготовленной землей, а небольшими лунками размером под корневую систему саженцев. Но позднее придется проводить окультуривание почвы вокруг посадок, механизм которого будет зависеть от типа почв.

Без предварительной подготовки ямы высаживают плодово-ягодные кустарники и деревья только на почвах с близким залеганием грунтовых вод. В этом случае яма выкапывается неглубокая – всего на штык лопаты, но питательный грунт насыпается не только в лунку, но и сверху высоким холмиком. Насыпь должна составлять не менее 40-50 см в высоту и около 100 см в диаметре. При этом обязательно нужно сформировать поливочное «блюдце».

Если же грунтовые воды проходят глубоко, и в поднятии саженца на холмик нет, то можно без предварительной подготовки можно провести технику посадки саженцев с последующим мульчированием. Яма выкапывается неглубокая, на штык лопаты. Затем вокруг саженца в диаметре полутора метров распределяется ровным слоем 3 ведра старого перегноя, и проводится перекопка. Грунт поливаем и мульчируем толстым слоем соломы или торфа (высота 5-7 см).

В любом случае, помните о том, что корневую шейку саженца нельзя заглублять, и молодым растениям требуется обильный полив.

Источник статьи: http://iplants.ru/garden/posadka-der/

Посадка растений

Оглавление:

Посадочный материал

Посадка растений – это ответственная процедура, которая требует соблюдения точных сроков. Качественные ландшафтные работы начинаются с качественного посадочного материала. Посадочный материал должен быть правильно и бережно посажен, чтобы в дальнейшем прижиться и продолжить рост.

Прежде всего необходимо определиться, какие и с какой корневой системой растения планируются к посадке. У деревьев, которые продаются с открытой корневой системой, нужно проверить, чтобы корни не были засохшими. Если посадка осуществляется с комом земли, то ком должен быть упакован в мешковину или сетку и в посадочных контейнерах. Ветви и кора деревьев должны быть чистые и без механических повреждений.

К посадке растений лучше приступить сразу, как только они оказались на вашем участке. Если место для посадки еще не выбрано, то деревья в контейнерах поливают и ставят в тень, с комом и открытой корневой прикапывают на непродолжительное время.

Главной целью правильной посадки является свести к минимуму шок (стресс) пересаживаемого растения, и вернуть нормальное состояние роста как можно быстрее. Период, подходящий для этого: весна и осень. Растения с закрытой корневой системой можно высаживать в течение всего вегетационного сезона, и только при соблюдении агротехнических норм.

Посадка растений весной

Весенняя посадка растений имеет ряд преимуществ, из-за того, что корневая система за лето успевает хорошо укорениться привыкнуть к условиям произрастания, весной рост корней опережает рост побегов, и растение не испытывает сильный стресс. Для посадки обязательно выбирают саженцы 1-3 года, стандартные, не менее 70-80 см. в высоту, кора должна быть гладкой, блестящей, однотонно окрашенной в зеленый или коричневый цвет. Корневая система хорошо разветвленная, без механических повреждений.

При посадке саженцев с открытой корневой системой корни подрезают на несколько сантиметров, для закладки хорошей мочки корней. Если корни подсохли, их ставят в воду на сутки с добавлением корневина. Весной высаживают косточковые культуры. Саженцы вишни, сливы, абрикоса, алычи необходимо сажать только весной. В весенний период, по результатам многих проводимых специалистами опытов по выявлению оптимальных сроков посадки, растения лучше приживаются, развиваются и сохраняются.

Деревья, которые хорошо сажать весной, это: клен, ива, каштан, можжевельник, туя. При выкапывании дерево теряет часть корней и поэтому необходимо на треть укоротить его надземную часть. Принцип послепосадочной обрезки состоит в том, чтобы уравновесить его надземную и подземную части. Формирующую обрезку саженцев делают следующей весной.

Посадка растений весной проводится до распускания почек. Время весенней посадки, это момент от полного оттаивания почвы и до первого набухания почек, длительность в средней полосе этого периода составляет три недели.

Посадка растений осенью

Однолетние и двухлетние саженцы при посадке должны быть качественные, стандартного размера 70-80 см., с хорошо развитой, не обрубленной корневой системой. Листья перед посадкой необходимо полностью оборвать. Обрезанные корни не в состоянии проводить влагу в ствол и листья, а листья продолжают высасывать влагу из саженца. По этому растения посаженные с открытой корневой системой с листвой к весне погибают от обезвоживания. Осень благоприятное время для посадки кустарников с открытой корневой системой.

При выкопке в осеннее время кизильник, боярышник, карагана, барбарис, плодовые кустарники приживаются не хуже саженцев купленных с закрытой корневой системой и стоят в разы дешевле. При выборе участка для посадки любых деревьев и кустарников следует обратить внимание на рельеф участка. Места в низинах не подходят, так как в них наиболее холодно, что приведет вымерзанию саженцев зимой, или в период цветения весной при наличии заморозков.

Осеняя высадка растений по времени более продолжительна, чем весенняя. Посадка саженцев осенью начинается примерно с 15 сентября и до 20 октября. До устойчивого похолодания деревья и кустарники успевают прижиться. Более поздняя посадка, из-за подсыхания корней, часто приводит к их вымерзанию.

Посадка саженцев с оголенной корневой системой

С открытой корневой системой, как правило, высаживают небольшие лиственные деревья и кустарники. Эти растения помещаются в посадочную яму, которая имеет либо ровное дно (для растений со стержневой корневой) или дно в форме холмика (для растений с разветвленной корневой). В такой яме корни должны быть расправлены от центра к стенкам, чтобы приблизить их привычному состоянию роста. Посадочная яма должна быть достаточно широкой, чтобы избежать спутывания корней. На саженцах можно наблюдать пятна почвы на коре, это указывает на тот уровень, на котором росло растение до его выкопки, ниже этого растение не должно быть углублено посадке.

Посадку растений с оголенной корневой следует проводить с достаточным количеством вносимой почвы. Нужно хорошо засыпать коревую систему, устранить воздушные карманы, после посадки следует хорошо уплотнить почву.

Посадка саженцев в контейнерах

Первое, что нужно сделать при посадке растения в контейнере — это удалить контейнер и оценить состояние корневой системы. Саженец может быть в контейнере не укорененный, недавно помещенный в контейнер, не имеющий достаточно времени, чтобы нарастить новые корни. Принцип посадки такой же, как и растения с открытой корневой. С другой стороны, в контейнере саженец может находиться слишком долго, в результате чего его корни сплетаются. Это не плохо, но корни должны быть раскручены до посадки и нужно проделать несколько вертикальных разрезов по кому, чтобы вызвать новый рост корней, которые будут правильно сориентированы.

Посадка растений в контейнерах, производится тем же методом, что и саженцев с открытой корневой системой. Однако, если растение находилось в контейнере слишком долго и корни переплелись, то необходимо их распутать, а по краям земляного кома сделать вертикальные разрезы.

Посадка растений с комом

Почти все крупные деревья и кустарники сажают с комом, который завернут в мешковину, она биоразлагается, но часто поверх мешковины ком бывает завернут в металлическую сетку. Верхнюю часть металлической сетки нужно снять в момент посадки, так как она долго разлагается и тормозит поступление питательных веществ из почвы, что заставляет растение голодать. Важно следить за уровнем корневой шейки при посадке. Корневая шейка для большинства растений, должна быть на высоте 5-7 см. выше поверхности почвы. Если растение посажено слишком глубоко, то корневая шейка будет засыпана, и саженец может «задохнуться». Важно вносить минеральные удобрения, которые простимулируют работу корневой системы. После засыпки ям, по её внешней стороне делают приствольный круг.

Основные правила посадки растений

Во-первых, для посадки нужно использовать почвогрунт, в котором сбалансированы пропорции по органическому и минеральному веществам. Желательно использовать качественный грунт, который предназначен для каждого определенного вида растений.

Во-вторых, большое значение для дальнейшего роста и развития растений придается характеристике почвы. Почва бывает нескольких видов: тяжелая (глинистая), легкая (песчаная), кислая, щелочная и суглинистая. При копке ям нужно учитывать вид почвы, диаметр и объем корневой системы.

И третий, немало важный момент, посадочная яма для хвойных и лиственных деревьев должна быть не менее 60 — 80 см. диаметром и глубиной 70 — 80. Готовить посадочную яму нужно тщательно — это не отверстие для корней, а питательная среда для растения на долгие годы.

Выкопанная яма заполняется плодородной смесью, которая готовится следующим образом: к земле добавляется 5 — 10 кг. навоза, 100 — 200 г. суперфосфата, 150 г. калийных удобрений, смесь тщательно перемешивается. На дно ямы добавляют небольшое количество подготовленной смеси. Остаток смеси оставляют для засыпания ямы.

После посадки растения нужно обильно полить из расчета 10 литров на один саженец. На участках с близким залеганием грунтовых вод выбирают растения на карликовых подвоях и поверхностной корневой системой. Делают валы шириной до 3 метров и высотой 70 см.

Посадка лиственных кустарников на участке позволяет разнообразить и подчеркнуть декоративность объекта озеленения. Они защищают ваш участок от излишнего внимания соседей, пыли и ветра. Многие кустарники используют для укрепления склонов.

Важно правильно посадить кустарники на нужном расстоянии, чтобы разрастаясь, они не срослись в не проходимые дебри. Расстояние при посадке между растениями в однорядной живой изгороди 50х50 см., в двухрядной 70х50 см., глубина посадки 50 — 60 см., в зависимости от корневой системы. Корни при посадке должны свободно располагаться в посадочной яме и не подгибаться.

Выбор места под посадку растений

Место посадки нужно выбирать по типу корневой системы и глубине залегания грунтовых вод. Растения, имеющие поверхностную и мочковатую корневую систему, допустимо высаживать, если грунтовые воды залегают близко, со стержневой системой на таких участках — не высаживают.

Многолетняя практика посадки различных деревьев и кустарников на проблемных участках, с высоким стоянием грунтовых вод, показала, что единственный приемлемый способ улучшить ситуацию — это посадка саженцев на сделанные возвышения — холмы, валы. Высота возвышений устраивается с учётом высоты максимального стояния грунтовых вод, для каждой конкретного плодового дерева или кустарника по-разному. Косточковые культуры не переносят близких грунтовых вод и погибают.

Прежде чем высаживать растения рядом с сооружениями и постройками, нужно ознакомится с определенными правилами. Близко посаженные деревья с поверхностной корневой системой может привести к поднятию корнями фундамента, если мочковатая и стержневая – повлиять на проложенные в грунте коммуникации. Чтобы этого избежать существуют известные нормативы приведенные ниже.

Расстояние между постройками и растениями

Расстояние между объектом и растением при посадке (в метрах) :

Объект

дерево

кустарник

Край проезжей части

От края тротуара

При выборе места под посадку растений следует так же помнить, что средняя глубина зимнего промерзания грунта в средней полосе России – 1,5 метра в бесснежные суровые зимы на участках, где нет растительного покрова. Если растения высажены в бетонные или пластиковые контейнеры на улице, то они вымерзнут на открытом воздухе, без защиты грунтовой толщи. Чтобы спасти такие растения их нужно заносить в теплые помещения на +5°C, где они хорошо перезимуют.

Внесение удобрений

Основные питательные вещества, необходимые для роста и развития растений, вносимые при посадке растений — азот, фосфор и калий — вносят в виде удобрений. Для эффективного применения всех видов удобрений нужно обладать соответствующими знаниями. Все удобрения делятся на минеральные, органические и с содержанием микроорганизмов. Органические удобрения хорошо растворяются, обогащают почву питательными веществами и перегноем, улучшают ее свойства и структуру, а также активизируют жизнедеятельность нужных микроорганизмов.

К органическим удобрениям относятся: навоз, птичий помет, компост, древесные опилки. Навоз содержит все полезные элементы необходимые для здорового развития растений. Никогда не следует вносить свежий навоз. Норма внесения: один раз в два года из расчета 5 — 6 кг. на 1 кв. м. Для внесения в почву больше подходит перепревший навоз крупнорогатого скота. Куриный помет и жидкий навоз подходят для приготовления жидких подкормок. Древесные опилки используют для улучшения рыхлости почвы.

Минеральные удобрения делятся на азотные, калийные и фосфорные. В азотных удобрениях в легкодоступной для растений форме находится один из самых главных элементов питания — азот. Избыток его в почве отрицательно влияет на здоровье человека и животных, поэтому необходимо строго придерживаться рекомендаций по использованию. К самым распространенным универсальным азотным удобрениям относятся аммиачная селитра и мочевина. Эти удобрения усваиваются растениями постепенно, поэтому применять их лучше весной.

Азотные удобрения положительно влияют на рост и развития растений. Калийные и фосфорные удобрения повышают устойчивость к морозам, засухе. Самыми распространенными удобрениями для осеннего применения являются хлористый калий и сернокислый калий. Вносить их нужно в почву при перекопке в осеннее время и как можно глубже, потому что фосфор малоподвижен. Суперфосфат вносят с добавлением перегноя для большей эффективности. Это удобрение быстро действует и хорошо всасывается корнями.

Зола содержит в себе калий и фосфор, является легкодоступным средством. Хранить ее нужно в сухом месте, чтобы калий не вымывался.

Уход за растениями

В первый год после посадки деревья и кустарники нуждаются в своевременном уходе. При пересадке растения испытывают стресс, корневая система травмируется.

В первые несколько месяцев после посадки необходим интенсивный полив, до полного увлажнения корней. В жаркое время поливы увеличивают до трех раз в неделю.

Рыхление рекомендуется проводить сразу после полива. Эта операция способствует доступу кислорода к корневой системе.

Прополка обязательна в процессе ухода. Сорняки мешают развитию растений, отнимают драгоценную влагу и питательные вещества. Прополка должна проводиться в течение всего сезона по мере необходимости.

Современные методы борьбы с любыми заболеваниями, заключается в своевременном выявлении очагов заболеваний и проведении профилактических ежегодных опрыскиваний растений фунгицидами.

Стоимость посадки растений

Посадка деревьев и кустарников в грунт

50% от стоимости растения

копка посадочной ямы, замена земли, внесение удобрений. Гарантия 1 год.

Посадка деревьев и кустарников в грунт

30% от стоимости растения

копка посадочной ямы, замена земли, внесение удобрений. Без гарантии на растения.

Посадка деревьев и кустарников в кашпо и вазоны

30% от стоимости растения

замена земли, посадка растения, внесение удобрений. Без гарантии на растения.

Посадка растений Заказчика, приобретённых в ином магазине

1 растение до 2м

От 500 — 5000 руб.

копка посадочной ямы, замена земли, внесение удобрений. Без гарантии на растения.

1 растение от 2м до 5м

От 5 000 — 10 000 руб.

Посадка растений		Единица измерения	Цена за работу	Что входит в стоимость работ:
1.
Примечание: доставка растений на участок не входит в стоимость посадки и оплачивается отдельно, полные условия доставки на странице: /dostavka-oplata/

Стоимость работ по посадке растений, приобретенных в нашем интернет-магазине – 50% от стоимости посадочного материала.

В стоимость входит: копка посадочной ямы, плодородный грунт, внесение удобрений, гарантия на работы от 1 года.

Примечание: Если не возможен подъезд техники к месту посадки и расстояние от места разгрузки до места посадки превышает 20 м, то стоимость посадки деревьев увеличивается на +10% за ручное перемещение.

Вывоз грунта, оставшегося после проведения работ, оплачивается по договоренности.

В разделе Прайс-листы вы так же сможете узнать стоимость посадки деревьев и кустарников с гарантией.

Источник статьи: http://greenultimatum.ru/uslugi/posadka-rastenij/