Длина ширина зимнего леса
Основным элементом срубовой конструкции является бревно естественной влажности. Под этим материалом подразумевается имеющая определённую – удобную для транспортировки длину, часть ствола дерева, с которой удалена кора (о способах её удаления мы подробно расскажем чуть ниже).
Преимущества такой обработки перед обточкой всей поверхности можно сформулировать следующим образом — на бревне сохраняется внешний, богатый смолами слой, хорошо противостоящий атмосферным воздействиям (также считается, что благодаря этому лишь окорённое бревно меньше трескается). Ещё одним преимуществом прошедшего лишь окорку бревна принято считать то, что его большой диаметр позволяет создавать более теплые стены. Для создания соединений брёвен между собой можно использовать множество видов рубки, что позволяет не только упрочнить срубовую конструкцию, но и украсит её. Кроме того, бревенчатые стены можно при желании в любом месте украсить резьбой.
К общим недостаткам древесных материалов естественной влажности в рассматриваемом нами случае добавляется то, что из-за большого диаметра бревно дольше сохнет. Считается, что если диаметр используемого бревна не превышает 32 см, то для высыхания сруба и окончания его усадки потребуется примерно год. Для сруба, сложенного из бревна, диаметр которого значительно больше указанного, может потребоваться полтора и даже два года.
Прежде чем вы соберётесь заключать договор на строительство дома из бревна естественной влажности, стоит изучить целый ряд вопросов, непосредственно касающихся технологии изготовления сруба (или хотя бы ознакомиться с ними). Зачем на это тратить время? Всё очень просто — когда придёт пора подписывать договор на строительство рубленого дома, вы сможете разговаривать с менеджером выбранной Вами строительной фирмы, так скажем, на одном языке. Может мы про «один язык» слегка и преувеличили, но, по крайней мере, понимать, как Вам предлагают решить те или иные технологические вопросы (при этом выбранное решения будет напрямую определять величину оплаты за его реализацию), Вы, безусловно, будете. Рассмотрим некоторые из таких вопросов более подробно.
На эту тему написано немало. И думается, те, кто даже ещё только начинает задумываться о постройке дома из бревна, первое, что обнаружат в интернете – это статью о зимнем и летнем лесе. Повторять эти материалы мы не станем, скажем только, что приобретать стоит именно зимний лес — он более сухой.
Можно ли самостоятельно отличить зимний лес от летнего? В литературе и интернете сделать это предлагается по следующим косвенным признакам:
1 — по сезону, когда Вы лес покупаете . Очень спорное утверждение, поскольку заготовленным зимой лесом крупные фирмы торгуют практически круглый год. Ну а те, кто заготовил лес летний, вполне могут «впарить» его Вам среди зимы;
2 — торцы бревен зимнего леса светлее, при осенних дождях они темнеют . Отверждение опять же спорно, поскольку основано на субъективном визуальном восприятии;
3 — следы грязи на коре говорят о летнем лесе . В принципе это утверждение верно, если только те, кто заготавливал древесину зимой, не пытались вывезти её из леса ранней весной, когда поверхность земли уже оттаяла (именно так часто и происходит);
4 — зимний лес легче распиливать — пила идет очень ровно, в результате продольные спилы не имеют характерной для летнего леса волнистости. Всё верно, вот только проверить, насколько ровно бревно распиливается вдоль ствола, будет весьма затруднительно — для этого как минимум нужно иметь лесопилку.
В общем, со 100%-ной вероятностью определить самому по косвенным признакам, летний или зимний перед вами лес, достаточно сложно. Точно же на этот вопрос способны ответить исключительно специалисты после лабораторного анализа. Но, так скажем, предварительный анализ можно попробовать провести и самому. Есть довольно простой химический опыт, который показывают в средней школе – если капнуть йодом на богатый крахмалом материал (например, картофель), то он окрасится в синий цвет. То же самое можно попробовать проделать и с деревом: сердцевина зимнего леса содержит больше крахмала, и если капнуть на нее йод, то пятно приобретет синий оттенок.
Ну, а если в качестве исполнителя работ при заказе бревенчатого дома выбрать солидную, проверенную и даже авторитетную фирму, то и проверять ничего не понадобится. Серьёзные строители (мы будем считать таковыми тех, кто даёт гарантию на созданное ими строение на срок не менее 5 лет) из летнего леса строить просто не будут – себе дороже обойдётся. (Но и в этом случае необходимо помнить о том, что зимний лес несколько дороже летнего).
За рубежом для удаления коры с бревен сегодня широко используют новейшее и весьма дорогостоящее гидроструйное или гидроабразивное оборудование. Российские плотники к этому уровню технического оснащения, конечно же, постепенно подтягиваются, но в основном пока применяют для достижения той же цели два проверенных временем старинных приема.
В первом случае кору удаляют топором или заостренным скребком (лопатой), а затем дочищают стволы топором, во втором – кору удаляют только вручную с помощью скобеля. Оба метода хороши тем, что позволяют сохранить наружный защитный слой древесины — заболонь, но при этом обработка скобелем примерно на 15-20% дороже зачистки скребком и топором.
При этом, при грубой очистке (скребок) на бревне может остаться нижний тонкий слой коры – так называемый луб, скобель же счищает все, вплоть до расположенного под лубом слоя живых клеток — камбия. Но и в том и в другом случае на бревнах остаются, скажем так, природные неровности. Какой способ выбрать — решать вам. И это решение зависит от того, какой обработке вы планируете подвергнуть стены после сборки дома у вас на участке. Если планируете шлифовать изнутри и снаружи (эта достаточно «пыльная» операция тоже имеет немалую стоимость), можно ограничиться грубой окоркой.
Если брёвна не шлифовать, а сразу обрабатывать защитным составом, то стоит выбрать обработку скобелем. Но она должна быть очень качественной — на сохранившемся камбии (он почти прозрачен и поэтому при скоблении плохо виден) может «вырасти» тонкий слой коры, имеющей коричневатый цвет (не удивляйтесь — этот процесс продолжается и в спиленном бревне то тех пор, пока оно не высохнет), и тогда брёвна в стене из белых и однородных станут пёстренькими (пегими). В этом случае стены придется либо шлифовать (значит, «плакала» экономия на грубой обработке!), либо окрашивать их в цвет более тёмный, чем цвет появившейся на них коры. Ну, а сруб тёмного цвета, как Вы сами понимаете, нравится далеко не всем.
Как мы уже сказали, что после грубой окорки, что после окорки скобелем на бревне остаются природные неровностями, что многих хозяев тоже не устраивает. Да и плотникам с такими бревнами работать труднее, поэтому ряд фирм предлагают прострогать бревна до сборки сруба рубанком, тогда внешне они будут похожи на оцилиндрованные, но не утратят способности противостоять атмосферным воздействиям (рубанком щадяще снимают только верхние слои заболони). Такие бревна дороже на 20-30%, зато сруб приобретает эстетичный внешний вид, а стены можно окрашивать сразу после сборки. Ну, а те, кому средства позволяют, могут их перед окраской дополнительно отшлифовать.
Обратите внимание ещё на один момент — с ростом стоимости бревна, обусловленным способом его обработки, скорее всего, увеличится и стоимость работ по сборке сруба, так как ее по общепринятому правилу фирм-производителей устанавливают в процентном отношении к цене материала.
Чтобы находящиеся в стене сруба бревна плотно прилегали друг к другу, вдоль одного из сопрягаемых бревен – верхнего — выбирают паз (желоб).
Старинный способ его создания заключается в следующем. На стену укладывают новое бревно и тщательно выравнивается.
Далее с помощью специального инструмента, который называется «черта», с обеих сторон бревна намечают линии кромок будущего паза. Во время этой операции одна ножка «черты» скользит по нижнему бревну, вторая по верхнему, в результате чего линия, прочерчиваемая на верхнем бревне, отражает природные неровности поверхности бревна нижнего.
«Черта» похожа на циркуль. Инструменту этому много веков, но и сегодня плотники пользуются именно им (другой инструмент для этой цели, похоже, придумывать никто не собирается), но слегка усовершенствованным — к одной из ножек прикрепляют пузырьковый уровень.
Далее поперек паза делают надрезы бензопилой, а затем особым топором — теслом (его лезвие расположено не вдоль топорища, а поперек и имеет вид желоба) из паза вдоль волокон выбирают древесину. При этом волокна заминаются, закупоривая так называемые смоляные карманы, что снижает способность древесины впитывать влагу. Как вы думаете, зачем мы так подробно рассказываем об этом?
Дело в том, что некоторые компании значительно упростили процесс изготовления паза. Берут бензопилу: вжик, вжик — и готово. Но последствия этого бывают весьма печальными. Во-первых, со временем бревно может расколоться вдоль паза — острая вершина треугольного паза является концентратором напряжений. Во-вторых, треугольный паз по сравнению с полукруглым имеет гораздо более низкие тепло- и звукоизоляционные показатели. Зато он примерно в 2 раза дешевле.
И еще один связанный с продольным пазом важный момент, на который следует обратить самое пристальное внимание. Ширина паза — это толщина стены в самом узком месте. Значит, чем паз шире, тем теплее стена и дом в целом. Минимально необходимая ширина паза должна соответствовать климатическим условиям данного региона, и рассчитывают ее, исходя из средней зимней температуры. Например, при -20℃ минимальная ширина паза должна быть 10-12 см; при -30℃ — 12-13 см; при -40℃- 14-16 см. При этом ширина паза не должна превышать 2/3 диаметра бревна. То есть, для того чтобы дом был тёплым в самую суровую зиму (при -40℃) ширина паза должна составлять 14-16 мм, а диаметр бревна при этом должен быть не менее 24 см. Для нас с Вами это означает, что диаметр бревна 24 см – это тот минимум, на который следует соглашаться, заказывая сруб. Но, конечно же, чтобы дом получился действительно тёплым лучше выбрать бревно диаметром значительно больше, чем указанный нами минимум.
Выбрать брёвна большего, чем 24 см диаметра стоит и из других соображений. Чем межвенцовый паз шире, тем меньше после изготовления паза будет высота венца, полученного из бревна небольшого диаметра. И, следовательно, количество венцов в срубе увеличится (причём, чем меньше исходный диаметр бревна, тем больше венцов будет в срубе). А это не что иное, как потеря огромного объема древесины, платить за которую придётся именно Вам.
Специалисты фирм, имеющих обширную практику строительства, практически в один голос дают такой совет: минимальная ширина паза для средней полосы должна быть не менее 140 мм, и составлять она должна не более 1/2 диаметра бревна. Следовательно, диаметр используемых для изготовления сруба бревен должен находиться в интервале 28-35 см (напомним, что диаметр должен мериться по тонкому концу бревна).
Источник
Срубы из зимнего леса. Зимний лес в наличии
В компании “Деревянный терем” вы можете купить срубы из зимнего леса ручной рубки:
Зимний лес 2018 идеально подходит для строительства домов, бань и любых построех из древесины
Преимущества срубов из зимнего леса
«Зимний лес” подразумевает под собой то, что строевой материал был заготовлен в зимнем сезоне. Такой лес обладает лучшими физическими характеристиками, которые положительно влияют на качество и срок службы сруба:
- бревна подвержены минимальной деформации и трещинам, то есть усадка сруба не так значительна, как при использовании летнего леса. Этот факт обусловлен тем, что в зимний период дерево не растет и не нуждается в большом объеме естественных соков, а следовательно, оно более прочное и сухое;
- зимой дерево покидают насекомые и вредители, что максимально положительно сказывается на качестве бревна для сруба;
- минимальная доза крахмала снижает риск процессов гниения в древесине.
Чтобы сохранить все положительные качества зимнего леса, мы обеспечиваем его хранение в правильных условиях, с нужным уровнем вентиляции и при определенной температуре.
Благодаря всем положительным свойствам срубы из зимнего леса максимально прочные, дают минимальную усадку и минимально подвержены гниению и повреждению вредителям.
Желаете заказать сруб? Звоните по телефонам:
+7 (922) 240-13-31 мобильный +7 (999) 126-63-46 Viber +7 (34241) 6-66-77 г. г. Чайковский Или e-mail: ogorodov.75@mail.ru
Источник