Деревянная рама для террасы своими руками

Как самому сделать рамы на веранду?

Окна на веранде, являются основными элементами и именно от того какую они имеют конфигурацию и вид, зависит удобство и комфорт времяпровождения в данном месте. Наиболее красивый внешний вид имеет панорамное остекление веранды, которое не препятствует прохождению солнечных лучей и позволяет любоваться собственным загородным участком. И, тем не менее, стандартные окна также способны создавать неплохой обзор, рамы для которых вполне можно изготовить собственноручно.

Важно знать то, что как в дальнейшем будут располагаться окна на веранде, а также их конструкцию и материалы для дальнейшего изготовления, необходимо планировать ещё на начальном этапе строительства веранды. Конечно же, окна должны быть при этом удобны в эксплуатации, располагаться в правильном месте, чтобы был хороший обзор, и создавалось комфортное и естественное освещение внутри веранды.

Как сделать сплошное остекление веранды?

Если опыта в создании сложных конструкций и подходящего для этого инструмента не имеется, то вполне можно самостоятельно выполнить сплошное остекление веранды. Единственным, пожалуй, минусом в этом является то, что рамы на веранде будут установлены без возможности последующего демонтажа. Для этой цели необходимо будет приобрести деревянные рейки размерами 5х5 см, или чуть меньше.

Далее рейки необходимо нарезать по предварительно составленным размерам, тщательно обработать антисептиком и отшлифовать. Крепить рейки к деревянным луткам необходимо при помощи саморезов по дереву, при этом важно в процессе крепления не расколоть рейки напополам. Для этого в местах крепления, можно предварительно насверлить отверстий при помощи шуруповёрта со сверлом по дереву нужного диаметра.

После того, как деревянные рейки закреплены к луткам веранды, потребуется с наружной и внутренней стороны установить стёкла. Для крепления стёкол к рамам можно использовать, например силиконовый герметик, а места стыков закрыть, например, при помощи наличников в виде декоративной планки.

Это был пример простого остекления веранды, без возможности дальнейшего демонтажа созданных своими руками рам из деревянных реек. При изготовлении стандартных деревянных рам для веранды, потребуются специального рода инструмента и приспособления. Также потребуется и наличие некоторого опыта в слесарных работах, поэтому если последнего нет, то вышеизложенный вариант остекления веранды будет наиболее предпочтительным в данном случае.

Источник статьи: http://www.postroil.com/samodelki/7189-kak-samomu-sdelat-ramy-na-verandu.html

Рамы для веранды своими руками

Одной из главных составляющих веранды являются окна. Более прекрасно смотрится панорамное остекление, которое не мешает проникновению солнечного света в помещение.

Но не считая того расположенные вдоль всей веранды окна стандартного размера делают атмосферу единения с природой. Разумеется, для элитного коттеджа употребляются только дорогостоящие оконные профили, но для дачного дома полностью реально сделать рамы для веранды своими руками.

Размещение окон, их конструкция и материал, из которого они будут выполнены, разрабатываются еще на стадии проектирования веранды. Они должны создавать комфорт в помещения, быть многофункциональными и эргономичными в эксплуатации, и гармонически дополнять внешний облик всего дома.

Отличительные особенности конструкций окон для веранды

Еще сравнимо не так издавна сделать панорамное остекление на собственных дачах было нереально. Большие по размеру цельные стекла просто не выпускались у нас, исходя из этого отличительной чертой веранд на русских дачах были окна, складывающиеся из маленьких квадратов. Сейчас также может быть повстречать такое остекление, но декоративность уже придается средством пластмассовых накладок.

Рвение к созданию неподражаемого интерьера стало направлением в моде на внедрение необычных по размеру рам для веранды. Как уже говорилось выше – это широкие панорамные стекла с очень узенькими рамами.

Или напротив, узенькие окна с широкими переплетами, увенчанные коваными решетками.

По системе открывания рамы для веранды делятся на пара видов:

Распашные – это более широко распространенный вариант окон. Их не сложнее всего сделать без помощи других. Узенькие рамы, шириной до восемьдесят см, складываются из одной раскрывающейся створки. А широкие имеют две или три части, одна из которых распашная, а другие производятся глухими. Более эргономичны в применении окна, ширина створок которых не превосходит шестьдесят см.. Популярность данной системы открывания обоснована сначала низкой ценой и неплохими теплосохранными качествами.

Раздвижные рамы – очень удобны, в особенности для маленьких и узеньких веранд. При их открывании рама вбок на полозьях, не занимая места и не завлекая к для себя внимания. Но они имеют значимый недочет, который обоснован конструкцией. Из-за наличия зазоров меж рам, происходит теплоотдача. Ну и сделать их без помощи других не будет наилучшей мыслью, так как древесная конструкция более сложна в эксплуатации, чем выполненная из ПВХ.

Многогранные конструкции – занятный и уникальный вариант оконных рам для веранды. Неспециализированная рама имеет несколько, маленьких по размеру, узеньких рам, каковые складываются и раздвигаются по принципу гармошки. Благодаря такой системе закрытая веранда просто трансформируется в террасу и напротив.

Цены на готовые деревянные рамы для веранды очень разнятся. На их повлияет огромное количество причин: производитель, уровень свойства сырья, количество стекол, их размер и т.д. Разумеется, сделав их своими руками может быть сэкономив бюджет остеклить огромное по площади помещение.

Сплошное остекление веранды

Такое остекление веранды будет единственным выходом, в случае если для более сложных конструкций нет особенных инструментов.

Сплошное остекление без способности демонтажа:

В качестве оконной рамы для веранды будут помогать деревянные рейки (размером 3х5 см или 5х5 см). Их необходимо порезать по размерам, отшлифовать и прикрепить к древесной лутке на шурупы (от семь до девять см длиной). После чего с обеих сторон крепятся стекла на силиконовый герметик, а места соединений запираются наличниками, рейкой или декоративной планкой.

Изготовка древесных рам для веранды своими руками

Изготовка не считая того обычной по конструкции распашной рамы довольно трудозатратный процесс. На теоретическом уровне сделать ее нетрудно, но чтобы достигнуть высококачественного результата потребуются познания всех тонкостей технологии и применение особенного инструмента. Важно, при изготовлении древесной рамы для веранды, сделать верную геометрию, снабжающую плотность конструкции. Также, будет нужно сделать отливы, каковые имеют довольно сложную форму.

Сделать раму для окна, отвечающую всем требования, очень трудно. Но к конструкции для остекления веранды дачного дома, не предъявляется настолько больших требований, исходя из этого полностью возможно выполнить все работы без помощи других. Разглядим изготовка рамы на примере одностворчатой конструкции.

В качестве материала для древесной рамы оптимальнее использовать срощенную, отлично просушенную древесную породу, которая практически не деформируется под воздействием воды и не дает усадку. А вот цельную доску или брус, в данном случае, использовать не рекомендуется.

Конструкция оконной рамы для веранды складывается из 2-ух частей:

• Коробка, которая устанавливается в оконный просвет. Она делается из досок размером 5х15 см;

• Древесная рама со стеклами. Для нее подойдет брусок с сечением 5х5 см. Более легкое открывание обеспечит зазор с коробкой в 1-2 мм.

Но в любом случае размеры для коробки и рамы подбираются лично, и зависят от размера окна. Они должны пичкать подходящую твердость конструкции.

Этапы работ

Сначала делается коробка. На доске с сечением 5х15 см выбирается паз для Г-образной формы профиля, который обеспечит подходящую плотность. Сделать это не сложнее всего электрорубанком.

Потом, из досок выпиливаются четыре части по размерам проема, и соединяются между собой на шурупы или с помощью прямого шипа. В протяжении данных работ необходимо смотреть за корректностью геометрии, и контролируя уровнем все этапы работ, добиваться ровненького угла в девяносто градусов. Укрепляется коробка средством установленных по углам стальных уголков.

Изготовка оконной рамы по технологии схоже с созданием коробки, но с той только различием, что крепления выполняются средством штифта и уголка. Это необходимо с целью заслуги большой прочности, так как в отличие от стационарной коробки, рама будет постоянно раскрываться и запираться.

Профиль древесной рамы делается для 1-го стекла или для 2-ух. Нижний паз рекомендован для крепления к коробке, а верхний вставляются стекла. Размеры, обозначенные на рисунке, подходят для стекла шириной 0,4 см.

На данный момент начинается сборка всех частей древесной рамы. Поначалу планируют все детали рамы, и только позднее вставляется стекло. По окончании чего на коробку и раму крепятся петли, шпингалеты, а все древесные элементы покрываются защитным составом.

Веранда из старых оконных рам

Не следует торопиться выкидывать ветхие оконные рамы, из их может быть сделать не только лишь теплицу, да и каркас веранды. В дальнейшем он обшивается облицовочным материалом или по новой остекляется.

Сначала с рам удаляются шпингалеты, ручки и другая фурнитура, и убираются все стекла. Для каркаса будущей веранды рамы ставятся вертикально, прикручиваясь на шурупы или прибиваясь гвоздями к полу. В местах, где предполагаются окна, крепятся рамы с форточкой так, чтобы она раскрывалась внутрь. Так, обшиваются все стороны веранды, не запамятывая покинуть просвет под дверь. Поверх рам крепится доска или брус, на который будет опираться скат крыши.

Нужные советы

• Перед тем как приступить к работе направляться приготовить проект, на котором будут указаны все размеры окон и их внешний облик;
• При верном остеклении веранда в течении всего денька должна оставаться броской;
• Створки распашных рам должны в хоть какой момент раскрываться внутрь, это обеспечит неизменный поток свежайшего воздуха в помещение;
• Оптимальнее застекленную веранду располагать с восточной или северной стороны и с видом на участок.

Строительство открытой террасы (перезалито).

Источник статьи: http://vukol.ru/okna/120-ramy-dlja-verandy-svoimi-rukami.html

Деревянное окно своими руками — изготовление рамы

Деревянное окно современного дома – изделие довольно сложное. Но вдумаемся, сложное, значит сложенное из нескольких простых. Не важно сколько окажется таких простых шагов, десять или сто. Если двигаться последовательно, то все получится.

Давайте представим, как будет выглядеть будущее окно. Допустим, требуется окно, которое можно немного приоткрыть для проветривания, но можно и растворить настежь, чтобы впустить в помещение больше свежего воздуха. Современная фурнитура позволяет совместить обе функции в одной створке. Однако, именно в этой части, сделаем окно «по старинке». Будет маленькая форточка вверху, и большая створка внизу. Кроме этого окно будет вертикально разделено на две части. Левая часть глухая, правая, где размещается створка и форточка, – открывающаяся. Выглядеть в итоге окно должно примерно так:

Теперь снимаем размеры будущего окна:

Размеры оконного проема 112 на 136 см. Нужно будет оставить с каждой стороны зазоры по 1,5 см для запенивания. Значит, 1,5 справа плюс 1,5 слева дает в сумме 3 сантиметра. Аналогично считаем размер по вертикали. Итого размеры оконной рамы будут 109 на 133 см.

Изготовление оконной рамы. Слой первый.

Первым делом следует озаботиться пиломатериалом. Используем обрезки хвойной доски «пятидесятки» достаточной длины. Они вылежались два сезона и хорошо просохли.

Использовать сырую доску нельзя. Если вам досталась сырая доска, то можно сделать следующее. После того как напилите ее на заготовки, разложите их на горячие батареи. За два-три месяца они просохнут. Если Вы не хотите ждать этого срока, поищите тех, кто занимается столярными работами, делает деревянные кухни, мебель и тому подобное. Часто у них есть сушильные камеры, в которых сушка вообще занимает не больше часа. Это будет недорого.

Напиливаем доски толщиной 50 мм на отрезки по длине. Наши длины 109 на 133 см. При монтаже рамы одна из этих «длин» уменьшится почти на 10 см. Но об этом позже. Пока лучше напилить обрезки с запасом в несколько сантиметров. Сделаем длину 115 на 140 см. Чуть позже станет понятно зачем этот запас нужен.

Дальше нужно распилить отрезки по ширине, которая составит 65 мм. Толщина заготовок останется 50 мм, то есть по толщине доски. У моей дисковой пилы есть специальная планка, которая позволяет зафиксировать ширину распила:

Теперь напиливаем заготовки одинаковой ширины, а потом дополнительно отрезаем еще одну заготовку длиной 140 см, но уже пошире — 7,5 см.

Если попробовать замерить действительные толщины досок «пятидесяток», обнаружится, что ровно 50 миллиметров среди них нет ни одной. Их толщина будет «гулять» от 45 и где-то до 52 мм:

Это не страшно. Досок одинаковой толщины в природе не бывает, и смущать это не должно.

И еще кое-что. Мы, конечно, стараемся выбирать заготовки без сучков. Но, если отбраковывать все доски с сучками, много древесины уйдет в брак. Рама впоследствии будет склеиваться, и «на виду» у заготовок останется не больше двух сторон. Поэтому в некоторых случаях можно использовать заготовки и с сучками. Вот, к примеру, доска, которая, казалось бы, ни на что не сгодится. Но после распиловки на заготовки, видно, что в брак пойдет только средний брусок. Два крайних можно пустить в дело.

Теперь проходим заготовки рубанком на один раз. Рубанок «выставляем» почти на самый минимум:

Этого будет достаточно, чтобы снять с доски «бахрому», остающуюся после распиловки

Теперь можно примерно выложить из заготовок будущую оконную раму:

Подрезаем заготовки до расчетных длин. Пришло время сказать, зачем исходно эти длины отпиливались с запасом. Дело в том, что, когда мы проходим заготовки рубанком, на конце рубанок как бы «заныривает», делая «волну».

Благодаря имеющемуся запасу длины, эту «волну» отпиливаем. Размечаем место отпила сразу на двух сторонах заготовки, чтобы распил не «ушел в бок»

Сначала отрезаем бруски длиной 133 см. Первый брусок отмеряется рулеткой, второй, используя уже отпиленный.

Ширина рамы, как мы помним, составляет 109 см, но горизонтальные бруски по длине будут короче почти на 10 см. Их мы отмеряем вот таким способом, используя те, что уже отпилили с длиной 133 см. 109 см отмеряем с их учетом:

Теперь шлифуем заготовки. На грубую шлифовку, чтобы заровнять небольшие «волны», оставленные рубанком, можно использовать ленточную шлифмашину. Есть модели, которые крепится к верстаку. Кстати, очень удобно:

Для тонкой доводки лучше взять маленькую вибрационную шлифмашинку. Ею же снимаем фаску, то есть скругляем острые грани брусков. Ну и в конце обязательно «нулевочкой» вручную.

Кстати, со всех сторон тщательно шлифовать заготовки необязательно. Можно ограничиться теми гранями, которые окажутся впоследствии «лицевыми». Шлифовать грани, которые потом «уйдут в склейку» не обязательно.

Есть ли смысл иметь шлифовальные машины двух видов Ленточная машина мощнее и годится на то, чтобы «крыть по площадям». Ей, конечно, далеко до рубанка, но ее можно рассматривать как определенный промежуточный этап между наждачкой и рубанком.

В отличие же от ленточной, небольшая по мощности машина вибрационного типа и в руке держится полегче, и позволяет обрабатывать места, недоступные для ленточной машины. Ее хорошо использовать для тонкой доводки еще и потому, что наждачка у нее крепится на липучку. Мелкая наждачка «сидит» на этой липучке гораздо лучше. Грубая наждачка слишком легко отваливается. И кстати, минус этой липучки в том, что раз отвалившаяся наждачка на второй раз уже не прилипнет.

Теперь начинаем собирать раму. Более узкая 50 мм сторона пойдет «на лицо». На торцы коротких заготовок наносим клей, и «садим» заготовки на саморез, не забывая, что мы должны как можно тщательнее соблюсти прямой угол примыкания. Для этого используем металлический угольник:

После сборки рамы по контуру, отмеряем, распиливаем, шлифуем и так же на клей и саморез «садим» срединную вертикальную заготовку:

Это еще не вся рама. Мы собрали только ее первый «слой». Пришло время браться за второй «слой».

По окончании сборки первого слоя рамы, может оказаться, что примыкающие друг к другу элементы стыкуются не в «ноль». И дело не в том даже, что при распиловке и обработке очень трудно выдержать идеально точные размеры. Вспомните, деревяшка является частью когда-то живого дерева. Она имеет определенное внутреннее напряжение, может сохранять форму дуги или быть скрученной в «спираль». На глаз этого не увидишь, и при начальной обработке не замеришь.

Однако именно гибкость древесины, поможет нам потом при состыковке «притянуть» друг к другу все элементы. Поэтому, просто устраняем неровности рубанком:

Изготовление рамы. Второй слой.

Берем оставшиеся заготовки 50 мм толщиной и 65 мм – шириной. Распускаем их по толщине на брусочки 30 и 20 мм, ширина 65 мм остается прежней.

Бруски потоньше, толщиной 20 мм, пока откладываем в сторону. Нам сейчас понадобятся бруски 30 мм толщиной и 65 мм шириной. Так же проходим их рубанком и шлифуем.

Сначала доводим последний штрих, относящийся к первому слою рамы. Устанавливаем брусок, который будет отгораживать форточку от нижней створки. Делаем ее из планки 30 мм шириной. Крепим ее так же на клей и саморезы, не забывая выдерживать прямые углы всей конструкции.

Ну, а теперь начинаем изготавливать второй слой рамы. Его установку начинаем от той самой форточной перегородки, которую мы смонтировали последней. Так будет легче соблюсти порядок, при котором элементы второго слоя будут ложиться с нахлестом на места состыковок элементов первого слоя. Это придаст всей конструкции прочность. Переворачиваем раму «бессучковым лицом» вниз и крепим внахлест первую деталь второго слоя. Тщательно вымеряем стыкуемые элементы, крепить нужно строго по центру, и наносим клей:

Прижимаем на несколько секунд, чтобы клей схватился и стягиваем склеиваемые поверхности струпциной или тисочками. Затем, чтобы удержать плотность склейки садим элементы на саморезы.

Обратите внимание, что длина приклеенной планочки «взята с запасом». Она на несколько сантиметров выступает за срединный вертикальный брусок. Это видно на правой фотографии сверху. Дальше крепим остальные детали второго слоя рамы. Завинчивать саморезы до конца не обязательно. После того как клей высохнет, мы их выкрутим.

Если вы помните, одну вертикальную заготовку мы делали чуть шире остальных, 75 мм вместо обычных 65 мм. Мы ее тоже порезали по толщине, нам понадобится часть так же шириной в 30 мм. Вот эта широкая планка «пойдет» на срединный вертикальный брусок. Нам ведь нужно, чтобы она выступала за брусок с двух сторон.

После того как клей высох, пришло время заменить саморезы на деревянные шпунты. Возьмем шпунты 8мм в диаметре и 40мм длинной. Сверло, соответственно, тоже восьмимиллиметровое. Под шпунты высверливаем дрелью отверстия.

Чтобы не сверлить лишнего, на сверло можно накрутить изоленту. Тогда при сверлении будет видна достаточная глубина отверстия

Высверленные отверстия наполняем клеем и забиваем шпунты молотком.

Теперь, когда все детали второго слоя установлены можно подрезать ту «форточную» планочку, с которой мы начинали монтаж второго слоя:

Ошлифовываем подсохшие шпунты:

Вот такая рама у нас получилась:

Теперь можно приступить к покраске. Если Вы покрываете раму без помощников, то сначала лучше выкрасить боковины, а потом лицевую часть. Так лучше удается избежать подтеков.

Когда будете выбирать в магазине расцветку морилки и лака, проследите чтобы продавец показал выкраску именно того производителя, продукцию которого вы собираетесь приобретать. Какой-нибудь «дуб» или скажем «палисандр», у разных производителей по цвету будет очень сильно отличаться.

Чтобы сказать, что рама полностью готова, и можно переходить к изготовлению створок, нам остается проложить резиновый уплотнитель. Берем так называемый «Д»-образный. Называется он так потому, что в сечении напоминает латинскую «D». Этот уплотнитель уже имеет липкий слой, дополнительно наносить клей не нужно.

Вот теперь рама готова. Переходим к створкам.

Источник статьи: http://www.sdvor.com/articles/dereviannoe-okno-svoimi-rukami-izgotovlenie-ramy/