Чем обработать деревянный пол на веранде — выбор состава
Настилы из дерева без должной защиты недолго сохраняют природный цвет и красоту. Дождь, снег, прямые солнечные лучи, перепады температур, процессы биокоррозии существенно сокращают срок службы материала. Поэтому необходимо знать, как и чем покрыть деревянный пол на веранде открытой, террасе, частном причале и других аналогичных сооружениях.
Деревянный пол на веранде.
Материалы для наружного применения
Люди издревле старались сохранить постройки и изделия из древесины в первозданном виде. Для этого их обрабатывали любыми доступными жиросодержащими средствами (растительными маслами, пчелиным воском, животными жирами), дегтем или сосновой живицей, вымачивали в солевых растворах, в том числе натриевых и сернокислых (купорос). Современная химическая промышленность выпускает много составов для покрытия деревянных полов в беседке, на террасе или веранде. Это целый спектр средств, которые можно условно разделить на три большие группы:
Все вышеуказанные средства с маркировками «для наружного применения» или «универсальное» предназначены для того, чтобы покрывать древесину, эксплуатируемую в жестких погодных условиях, а также при высоких пеших нагрузках. Производители рекомендуют применять их только в комплекте со специальными невымываемыми грунтовками. Это особые пропитки, которые:
- частично отбеливают дерево, придают огнестойкость;
- выравнивают степень впитываемости поверхности,
- предотвращают заражение древесины грибками, плесенью, поражение жучками.
- уменьшают расход финишного покрытия;
- увеличивают срок службы покрытия.
Грунтовки для обработки древесины.
Грунты желательно покупать той же марки, что и лак. Можно скомбинировать с учетом особенностей древесины и требуемого эффекта. У таких производителей как Сенеж, Рогнеда, Ултан, Неомид и других разработаны целые серии средств для дерева, включающие простые биоцидные растворы, антипиреновые грунтовки, обессмоливатели и даже зимние концентраты с гидрофобизирующим эффектом.
Эмали
Представляют собой многокомпонентные колеруемые смеси, которые после высыхания образуют прочную защитную пленку с декоративным эффектом. Для наружных работ выпускаются на основе:
- Натуральных модифицированных и минеральных масел. Получается так называемая масляная краска, которая обладает неплохой износо- и атмосферостойкостью, прекрасно ложится на древесину, бетон и металл.
- Растворителей. Проверенная временем нитроцеллюлозная краска может применяться даже в условиях перманентно повышенной влажности (на побережье и т.п.), создает на поверхности гладкую, глянцевую, прочную пленку. Материал считается токсичным, хотя при наружном применении это несущественно – запах выветрится за несколько дней.
- Полимерных смол. Для обработки напольных покрытий можно использовать весь спектр средств с пометкой «для пола». Это алкидные универсальные и специализированные краски, алкидные и уретано-алкидные, полиуретан-акриловые и прочие. Подразделяются на водные и содержащие ацетон составы. Первые имеют слабый запах, безопасны для окружающих, характеризуются высокой растекаемостью и износостойкостью. А вот вторые считаются наиболее свето-, абразиво- и удароустойчивыми. Эмали на растворителях более густые, имеют ярко выраженный запах продуктов нефтепереработки, который быстро выветривается.
Практически у каждого российского и зарубежного производителя есть серия алкидных, эфироцеллюлозных, полиуретан-акриловых или уретано-алкидных эмалей для пола. Отечественные заводы выпускают ограниченную палитру – от желтого до темно-коричневого. Zobel, Tikkurila, Akzo Nobel и другие гиганты химпрома могут предложить более богатый выбор, включая белые оттенки и специальные базовые краски под колеровку в любой из 5 000 тонов.
Перед тем, как покрывать деревянный пол краской, необходимо внимательно прочитать инструкцию по применению отделочного ЛКМ. Поверхность должна быть сухой, ровной, отшлифованной, без очагов гнили, плесени и других дефектов. Эмали наносятся любыми малярными инструментами: кистью, валиком, пульверизатором, губкой.
Лаковые составы считаются наиболее капризными среди ЛКМ. Это сложные прозрачные или полупрозрачные растворы, состоящие из пленкообразующих смол, растворителей (органического или синтетического происхождения), различных добавок и пигментов. Лаки выбирают в тех случаях, когда надо подчеркнуть фактуру древесины, выделить ее рисунок.
Для напольных покрытий подходят только паркетные лаки на основе полимерных смол – алкидные, уретано-алкидные, полиуретановые, полиуретан-акриловые. Продукция выпускается, как правило, для работы внутри помещений. Для наружной обработки этот материал не подходит — лаковая пленка не обладает достаточной эластичностью. Поэтому в результате сезонного изменения линейных размеров напольной доски верхний слой быстро начнет трескаться, шелушиться и отслаиваться. Срок службы паркетного лака на веранде – не более 1-2 лет.
Отметим, что на форумах нередко можно встретить рекомендации мастеров об использовании для отделки пола в беседке или на террасе яхтных лаков. Да, этот вид продукции относится к атмосферостойким, но не обладает должной износо-, ударо- и абразивостойкостью. Поэтому он не пригоден для напольных деревянных покрытий, особенно при повышенных пеших нагрузках.
Масляными и эфироцеллюлозными композициями работают по столярным изделиям (двери, окна, вагонка, панели, перила) и мебели. Для пола их использовать нежелательно.
Масла и воски
С уверенностью можно сказать, что это самый популярный в России вид покрытий для древесины. Представляют собой многокомпонентные смеси из органических жиросодержащих и синтетических составляющих. В основе, как правило, лежат растительные масла (льняное, рапсовое, подсолнечное, соевое) и воски (пчелиный, канделилла, карнауба).
Масло для обработки дерева на террасе, веранде.
Масла и воски наносятся на поверхность древесины методом втирания и буквально впитываются в поры, подчеркивая естественную красоту пола. При этом пленка не образуется, скорее дерево получается промасленным. Подобная пропитка защищает от воды, грязи, частично истирания и образования вмятин от ударных нагрузок. Выпускают бесцветные, колеруемые и пигментированные составы.
Для обработки террас, веранд, причалов производится отдельная серия с добавлением специальных присадок (противоскользящих, фунгицидных и морозостойких), благодаря которым террасная доска долгое время не будет растрескиваться, темнеть и гнить, а эксплуатационный период существенно увеличится. Это финишные Pinotex Wood&Terrace Oil, Tikkurilla Valtti Puuöljy, Osmo Antirutsch Terrassen Öl и другие. Используются в сочетании с грунтовочными бейцами или пропитками на водной или углеводородной основе.
Нанесение масла при помощи падов.
При выборе подходящего масла и воска необходимо учитывать породу древесины. На этикетке обычно указывается, можно ли покрытие применять по экзотическим или смолистым разновидностям, а также примерный расход и способ нанесения – кистью, губкой, падом, ветошью, скотч-брайтом. При покупке попросите продавцов продемонстрировать вам профессиональные выкрасы – это поможет определиться и с продуктом, и с оттенком.
Выбирая защитное средство для деревянных настилов на открытых террасах, верандах или балконах, помните, что наиболее долговечны эмали для пола, масла или воски для наружных работ. При правильном нанесении они избавят от хлопот минимум на 5-7 лет. А вот с лаками лучше не связываться – слишком проблемно и ненадежно.
Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.
Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.
Источник статьи: http://masterskayapola.ru/terrasnaya-doska/chem-pokryt-na-otkrytoj-verande.html
Не стройте террасы, которые гниют
Чтобы продлить жизнь террас, не оставляйте убежища воде и мусору
Ким и Линда Кэтвийк (Олимпия, штат Вашингтон)
Не поразит ли вашу террасу преждевременная гниль? Чтобы обеспечить долгую жизнь террасам, в строительство которых так много вложено, я использую ряд методов, которые помогают предотвратить развитие гнили. Эти методы не требуют больших затрат времени и денег, но они создают важные преимущества, когда я разговариваю с покупателями, и позволяют мне подняться над сиюминутной конкуренцией. Далее изложены основы этих методов.
Откуда берётся гниль?
Гниение древесины вызывается грибками – живыми организмами, чьи споры присутствуют практически везде. Все гнилостные грибки для процветания нуждаются в тепле, влаге и пище. Таким образом, вам надо устранить эти факторы в максимально возможной степени, чтобы свести к минимуму возможности грибков развиться. На улице вы не можете контролировать температуру, но вы можете уменьшить наличие доступной пищи и влажность.
Так как грибы питаются древесиной, это создаёт очевидную трудность при удалении пищи для грибков из деревянной террасы. Частичным решением является использование древесины, которая не так вкусна для грибов: древесину, пропитанную антисептиком (фунгицидом) или естественно-устойчивые породы, например, кедр, секвойя, ипе. Но даже пропитанная древесина не является полностью защищённой, так как химикаты не проникают вглубь в полной мере, оставляя внутреннюю часть пиломатериалов незащищённой. Это особенно верно в случае канадской туи и пихты, используемой на западном побережье, но также применимо и для южной жёлтой сосны, которая в целом пропитывается лучше. Более стойкие виды, как кедр и секвойя, которые часто используются для перил и настилов, тоже могут в конце концов загнить (заболонь почти всех видов деревьев особенно восприимчива к гнили, поэтому старайтесь использовать только ядровую древесину).
Другие виды гнилостных грибков (плесени) приносятся водой и ветром. Неудачная конструкция террас и некоторые общепринятые способы домостроительства создают то, что я называю «зонами сбора» – места, где могут накапливаться органический мусор и влага, обычно на стыке каких-то элементов. И органический материал не только сам по себе является благоприятным для грибов, но и способствует накоплению влаги, которая облегчает проникновение грибка в окружающую древесину. Фискальный регистратор Datecs FP-510 с КЛЭФ — UDatecs FP-510 на сайте ИКО
Начиная с 16% влажности древесина восприимчива к гнили. При 21% и выше гниль процветает, а в дождливый сезон этот порог легко достигается. Мы сильно полагаемся на пропитку древесины, но, когда влажность высока, древесина разбухает, когда низка – усыхает, а в результате появляются трещины. И эти трещины, которые могут быть микроскопическими, проходят сквозь пропитанную зону вглубь, открывая путь грибку. Максимальное поддержание сухости древесины – это путь к её долговечности.
Устранение зон сбора
Идеальная зона для сбора влаги образуется в том месте, где облицовочная доска соприкасается с настилом террасы. Между облицовкой и каркасом нет тока воздуха, поэтому высокая влажность (свыше 21%, благоприятного для гниения) может сохраняться в течение длительного времени, а всякому забившемуся мусору некуда деваться. Но если вы просто сделаете уступ из досок настила, нависающий на пару сантиметров над боковой облицовкой поддерживающего каркаса, то грязи и воде уже не будет так просто забраться в эту щель.
Эти два конструкционных варианта можно сравнить по тому, какую поверхность «зон сбора» создают тот и другой варианты. Для террасы 3,6х4,8 м с 15-см досками боковая облицовка, выполненная заподлицо с поверхностью настила, создаст 12 метров зоны сбора по всем периметру террасы. Но если настил нависает над боковой облицовкой, зона сбора ограничена полусантиметровыми зазорами между досками террасы, в сумме около 30 см. Вы также можете заделать верхние края облицовочных досок и краевых балок с помощью специальной мастики (www.graceconstruction.com) или жидкой мембраны.
Использование балок, составленных из двух или трёх пиломатериалов, – довольно распространённая практика. К сожалению, внутренние стыки таких балок являются типичными «зонами сбора». Гораздо лучше использовать сплошные балки. Ещё лучше накрывать балку сверху – неважно, составную или сплошную – используя медь или специальные плёнки.
Ещё одна распространённая строительная практика (и требуемая строительными нормами) – это гидроизолирующая накладка в месте стыка стены и террасы. Многие строители используют в этом качестве металлический уголок: горизонтальная часть прикрывает верх пристенной опорной балки террасы, а вертикальная опирается на стену и сверху закрыта кровельным картоном.
Проблема в том, что гниль может атаковать пристенную террасную доску или нижний край деревянной обшивки стены, когда органический мусор набьётся в промежуток между стеной и террасой – особенно с наветренной стороны. Дождь стекает по обшивке стены в «зону сбора», где накопившийся мусор препятствует быстрому оттоку от стены. Если обшивка стены непосредственно касается террасы, вода будет в неё впитываться и подниматься вверх в результате действия капиллярных сил.
Одно из решений – сделать опорную пристенную балку, которая шире, чем лаги. Если вы используете лаги 2х8 дюймов (5х20 см), вам потребуется балка 2х10 (5х25 см). Сделайте на балке фаску и установите её верхний край на 1½ дюйма (3,5 см) выше, чем у лага. Первую доску настила террасы установите на расстоянии 1,5-2 см от этой балки, чтобы мусор и вода могли проваливаться вниз на землю.
Многие плотники при определении зазора между досками террасы вставляют между ними стандартные гвозди. Зазор «на ширину гвоздя» получается в ⅛ дюйма (3 мм), а в каждом месте, где щель между досками снизу перекрыта лагом, возникает «зона сбора». Удалить листовой опад и подобный мусор из такой узкой щели очень трудно. А как только органические останки застряли в щели, они становятся стартовой площадкой для гнили, которая может поразить как доски настила, так и лаги.
Я борюсь с этим, укладывая доски на большую ширину, ⅜ дюйма (9 мм). При таком зазоре мелкий органический мусор не накапливается, а просто проваливается. (Некоторые клиенты высказывают опасения, что в такой широкий зазор будут проваливаться женские тонкие каблуки. Как я выяснил, большинство из них после того, как им объяснят выгоду – увеличение срока службы террасы – охотно мирятся с щелями. Как много женщин одевают шпильки на барбекю?) Более широкие зазоры также облегчают циркуляцию воздуха и, как следствие, обсыхание настила и каркаса террасы. Открытые сверху участки лагов, находящиеся в щелях досок настила, могут быть вычищены от мусора, например, с помощью отвёртки. То же правило применимо к террасам из композитных материалов: даже если накопившийся органический материал не может вызвать гниение самих композитов, он остаётся опасным для поддерживающего их каркаса.
Шурупы или гвозди, вставленные сверху, должны быть заподлицо с поверхностью террасы, а не в углублениях, где сможет скапливаться вода. Это особенно важно для деревянных террас – так же, как покрытие их защитным покрытием после сборки.
Многие строители прибивают столбики ограждения террасы к обвязке террасы или к краевым лагам – плохая практика, потому что такое количество гвоздей в краевом лаге превращают его в подушку для булавок. Большое число креплений может также вызывать в лаге трещины, по которым вода буде проникать внутрь. С другой стороны, ограждение любой системы, закреплённое по верхнему краю террасы, будет создавать меньше «зон сбора» – особенно если нижняя часть герметизирована.
Некоторые ограждения требуют крепления сквозь каркас террасы. Если вы крепите их с внутренней стороны краевого лага, вы тем самым создаёте две, если не все четыре, зоны сбора вокруг столбов ограждения. Если вы прикрепляете их с наружной стороны, вы уменьшаете размер зон сбора на 75%.
Правильный выбор и использование древесины
Опорные конструкции террасы должны выдерживать самые неблагоприятные условия, поэтому в большинстве случаев их следует делать из пропитанных пиломатериалов. Но пропитывать древесины можно по-разному: различают, как много предохраняющего состава, измеряемого в фунтах на куб.фут (или кг. на куб.м.) удерживается в древесине после обработки. Чем больше это показатель, тем дольше прослужит древесина. При использовании четырёхкомпонентного медно-щелочного раствора (антисептик ACQ), наиболее распространённого сейчас, обычно используют древесину 0,25 (ф/ф 3 = 4 кг/м 3 ) для наземных конструкций, 0,40 (6,5 кг/м 3 ) для частей в контакте с землёй и 0,6 (9,8 кг/м 3 ) для свай и других элементов в контакте с морской водой. Для того, чтобы ваша терраса была максимально долговечной, для нижних конструкций и опор следует использовать древесину 0,40.
Но даже в этом случае гарантия от гниения не 100%-ная. При пилении или сверлении пропитанной древесины возникает доступ к внутренним, необработанным слоям, и такие места следует защищать с помощью жидких предохраняющих средств, содержащих 9%-ный нафтенат меди. На рынке представлен большой выбор таких продуктов (www.jasco-help.com, www.wolman.com). Наносите раствор кистью на все срезы и внутрь всех отверстий в пропитанной древесине.
Не пропитанная древесина
Чтобы улучшить проникновение антисептических растворов вглубь древесины, её поверхность обычно засекается. Такие пиломатериалы выглядят не слишком привлекательно, поэтому в некоторых местах, например, для высоких террас, даже для опор и балок используется необработанная древесина. Поскольку строительные нормативы требуют, чтобы террасы сооружали из «сертифицированного устойчивого к гниению материала», то использование не пропитанной древесины обычно требует специального разрешения.
Не пропитанная древесина может использоваться, только если её можно содержать достаточно сухой, чтобы предотвратить возникновение гнили. Хорошая вентиляция обеспечивает это в значительной мере, но не лишними будут и ещё пара предосторожностей. Во-первых, обработайте поверхность древесины боратами, например, «Tim-bor» (www.nisuscorp.com). Частое намокание может вымывать борат из древесины, поэтому обработанную боратами древесину стоит покрывать также и водоотталкивающей отделкой.
Хороший способ создать барьер для воды – накрыть балки сверху полосками специальной плавкой мембраны (по типу рубероида?), которая блокирует УФ-излучение и затягивается в местах крепления гвоздей. Мембрана должна быть на 3 дюйма (7,5 см) шире, чем балка, чтобы свешиваться с краёв. Чтобы мембрана закрепилась, нагрейте её горелкой и наложите только на верхний край балки. Не сгибайте её и не пытайтесь закрепить по бокам, просто обрежьте края так, чтобы оставить примерно по полдюйма (1,5 см) свешиваться – это не позволит воде стекать по боковым сторонам балки.
Соединение столбов и балок
Есть пара широко распространённых, но неразумных способов крепления балок к опорам. Один – это вырезание пазов в опорах, что создаёт «зоны сбора». Другой – это использование опорных накладок из отходов пиломатериалов: это всё равно, что накрыть стол и пригласить плесень к обеду! Решением должно быть использование специально разработанных креплений, например, BC4 или 1212HT.
Крепление опор к фундаменту
Многие строители закапывают деревянные опоры в землю, чтобы обеспечить боковую устойчивость, но есть и другие способы получить тот же результат. Например, лаги с нижней стороны можно диагонально соединить с домом, используя балки 2х4 дюйма. Если терраса стоит отдельно от дома, соединяйте опоры между собой стяжками крест-накрест. Даже в случае пропитанной древесины практически невозможно предотвратить её части, погружённые в землю (или в бетон) от гниения. Чтобы избежать контакта с землёй, устанавливайте деревянные опоры на бетонном основании, сделанном из «Sonotubes» (бетонных колец или цилиндров), поднимающихся на 6 дюймов (15 см) над уровнем отсыпки. Я заделываю металлическое седло/пятку (к которой крепится торец деревянной опоры) в бетон так, чтобы она возвышалась над ним на 1 дюйм (2,5 см). Такая опора предотвращает капиллярный подъём влаги в деревянную опору.
Важно обеспечить вентиляцию под низкими террасами. Если, по архитектурному замыслу, низ террасы должен быть закрыт, закрывайте его с помощью открытых декоративных решёток или, если вы всё-таки заделываете низ досками, оставляйте как минимум 2-х сантиметровые промежутки между ними. Оставляйте промежутки между досками настила террасы как минимум 1 см. Если терраса – низкая, а вентиляция под ней – плохая, опорный каркас должен быть выполнен из древесины категории пропитки 0,6 (фунтов на куб.фут).
Нижние части лестничных косоуров очень восприимчивы к гнили, если они касаются бетона. Один из способов минимизировать этот риск – это воспользоваться специальной пропиткой Termin-8 фирмы «Jasco» (www.jasco-help.com), на масляной основе, с 25% содержанием нафтената меди. Другой способ защиты – проложить между древесиной и бетоном в местах контакта тонкие прокладки из композитных материалов.
Будучи серьёзным профессионалом, вы не просто строите террасы – вы создаёте себе имя. Если вы планируете быть на этом рынке и через 20 лет, не следует ли позаботиться о том. чтобы и тогда ваши изделия всё ещё служили наглядным доказательством вашего мастерства? И не стесняйтесь пропагандировать тот факт, что ваши террасы простоят долго!
Определение расстояний между опорной балкой и домом
Ещё одна возможность минимизировать контактную поверхность между террасой и домом – это располагать крайнюю опорную балку на некотором расстоянии от стены дома. Однако, изменения 2007 года в строительном кодексе, похоже, требуют, чтобы эти промежутки были созданы с помощью стальных шайб, сложенных на высоту не более ½ дюйма (12 мм), в противном случае требуется специальное разрешение строительного контроля. При использовании промежутков также требуется более тесное расположение крепящих крайнюю балку болтов.
В течение многих лет я обеспечиваю промежутки с помощью обрезков композитных материалов. Обычно я устанавливал болты напрямую через эти прокладки, но сейчас использую 5-дюймовые «LedgerLoks» (www.fastenmaster.com).
«Fastenmaster» тестировали эти крепления в Университете штата Вашингтон. Испытания показали, что с однодюймовым промежутком, как показано на картинке, 5-дюймовые «LedgerLok»-шурупы действуют, как показано в таблице. Ваши инженеры могут рассчитать сходные крепления для террас, которые вы строите.
Композитные материалы не впитывают влагу и оставляют зазор примерно в 1 дюйм между домом и опорной балкой, что вполне достаточно для воздухотока, а также для того, чтобы листовой опад и прочий мусор проваливались вниз. Чтобы обеспечить сток воды, я делаю верх прокладки двускатным, с углом скоса примерно 15° от центра в обе стороны, и гидроизолирую его.
Источник статьи: http://richwood.ru/poleznaya-informaciya/ne-strojte-terrasy-kotorye-gnijut/