Что значит вегетирующие саженцы

Что значит вегетирующие саженцы

Закладка виноградников, с использованием вегетирующих саженцев винограда становиться всё более популярной. Саженцы винограда из черенков можно вырастить самостоятельно, а можно приобрести их уже в готовом виде. Особым спросом среди виноградарей — любителей пользуются вегетирующие саженцы последних новинок селекции, а их не так просто приобрести и стоят они не дёшево.
Если вы имеете намерение приобрести вегетирующий саженец винограда, то чтобы избежать разочарований, связанных с неудачными попытками вырастить из саженца куст винограда, вам необходимо знать, как минимум, две вещи: каким требованиям качества должен соответствовать вегетирующий саженец винограда и как его правильно посадить.

Если вегетирующий саженец качественный и при его посадке на винограднике были соблюдены все необходимые требования агротехники и в течение сезона выращивания за ним тщательно ухаживали, то осенью, вполне реально получить хорошо развитый куст винограда, который ни чем не будет уступать кусту, выращенному из однолетнего саженца.

При оценке качества вегетирующего саженца, прежде всего, обращают внимание на состояние зелёного побега и листьев. Побег должен иметь длину не менее 8-25 см., толщину не менее 5 мм.
У саженца должно быть не менее 4 х хорошо развитых листочков ярко — зелёного цвета. Светло — зелёная окраска, пятна, желтизна на листьях, привялость, подсыхание или скручивание листовой пластинки, свидетельствуют о болезни саженца. Такой саженец выращен с нарушением требований технологии.
Возможно, не соблюдались температурный или световой режимы, имели место нарушения в минеральном питании или в обеспечении влагой. Особенно опасны чрезмерные избыточные поливы, которые провоцируют в зоне корней излишнюю увлажнённость почвосмеси, её «заболачивание». При этом нарушается воздухообмен в зоне корней, корешки могут загнить и погибнуть.
Неполноценное развитие саженца и наличие признаков его заболевания могут быть результатом выращивания саженцев из инфицированных черенков.
Если контейнер прозрачный, то обязательно следует убедиться в наличии хорошо развитых корешков. Их должно быть не менее 3 х , длинной не менее 8см.
При покупке вегетирующего саженца стоит обязательно оценить размер контейнера и состав грунтосмеси. Если контейнеры слишком маленького диаметра, в виде удлинённых полиэтиленовых пакетов — пистонов и вместо качественной грунтосмеси в них влажные опилки с небольшими добавками грунта или только одни опилки, то не исключена вероятность, что перед вами не саженцы, а черенки с зелёными побегами. Корешки ещё не образовались и смогут ли они образоваться в дальнейшем, вопрос остаётся открытым. Вместо выращивания саженцев, вероятно, использовали технологию «выгонки» зелёного побега. Приобретать такие саженцы, значит поступать крайне неосмотрительно — вероятность того, что они укоренятся, практически нулевая.
При покупке вегетирующих саженцев обязательно уточните у продавца прошли ли они процедуру закалки и приучены ли листочки к прямому солнечному освещению.
Необходимо иметь в виду, что посадка незакалённых саженцев может обернуться серьёзными проблемами. Это одна из причин, по которой саженцы долго приживаются, сильно болеют и заметно отстают в росте и развитии.

Посадку вегетирующих саженцев винограда следует выполнять при наиболее благоприятных температурных режимах, обычно её начинают в первых числах мая и продолжают весь месяц, а заканчивают посадку в начале июня месяца. Выполнять посадку саженцев винограда после 12 — 15 июня нецелесообразно, т.к. для полноценного качественного вызревания однолетних побегов может не хватить оставшегося периода вегетации.
Иногда в первой половине мая случаются возвратные заморозки. Для защиты от них высаженных саженцев используют примитивные проволочные каркасы и применяют плёночное укрытие.
Одной из самых распространённых ошибок начинающих виноградарей при посадке вегетирующих саженцев является их высадка на том же уровне от земли на котором саженцы росли в контейнерах. Рис. 1. Такой способ посадки допустим только в том случае, если вы высаживаете вегетирующие саженцы на доращивание в открытый грунт, а осенью планируете их выкопать.
Посадка же саженца таким образом на постоянное место на винограднике, неприемлема по двум основным причинам: корневая система растения будет размещаться от поверхности земли на глубине всего 15 — 20 см и зимой она может вымерзнуть; при таком способе посадки у виноградного куста будет сформирован мощный вертикальный надземный штамб, что сделает невозможным его укрытие.
Одна из возможных схем посадки вегетирующего саженца показана на рисунке 2. Корневая система саженца размещается на глубине 30 — 40 см., что для культивирования винограда в укрывной культуре можно считать оптимальной глубиной посадки. Посадочная яма выполняется просторная, глубиной 60 см. и диаметром не менее 70 см. При заправке посадочной ямы в неё засыпается два ведра хорошо перепревшего навоза, два — три ведра верхнего плодородного слоя грунта и литровая банка древесной золы. Все компоненты в посадочной яме тщательно перемешиваются и для саженца в центре ямы выполняется углубление.
Очень важно при извлечении саженца из контейнера сохранить в целости ком земли и не повредить корешки. Как показывает практика наиболее удобны, просты в изготовлении и практичны контейнеры для саженцев из полиэтиленовой плёнки. Как их изготовить самому можно посмотреть здесь.
После размещения саженца в посадочной яме, грунт досыпается до уровня на котором саженец рос в контейнере, легко уплотняется, вокруг кома земли саженца и выполняется обильный полив. Для полива желательно использовать подогретую до 25 — 27 градусов воду, не менее двух ведер. После того как вода впитается, уровень грунта в яме восстанавливают, но теперь грунт уже не уплотняется.
В результате в посадочной яме мы получим уровень предварительной засыпки саженца грунтом при его посадке. Окончательная засыпка саженца осуществляется в конце сезона выращивания, когда однолетние побеги саженца винограда полностью вызреют.
При посадке вегетирующего саженца винограда для предотвращения солнечных ожогов молодых листочков, с южной стороны посадочной ямы устанавливается защитный щиток. Это может быть лист фанеры или ДВП, лёгкий деревянный или пластмассовый ящик из — под фруктов и т.п. Защитный экран убирается спустя две недели после посадки саженца.
Поливы саженца выполняются по мере необходимости, обычно с периодичностью один раз в 10 — 12 дней. Если вы тщательно и полноценно заправили посадочную яму и саженец хорошо развивается, активно идёт в рост, то вмешиваться и дополнительно стимулировать оптимально протекающие процессы развития растения с помощью дополнительных подкормок, не стоит.

Источник статьи: http://www.vinogradvsem.ru/osobennosti_pos.html

Что значит вегетирующие саженцы

• Главная
  • Виноградный конвеер
  • В поисках идеального сорта
  • Наши поиски идеального сорта
  • О нас пишут
  • Нас показывают
• Каталог
  • Описание сортов
  • Новинки 2020г.
  • Новинки 2021г.
  • Порядок заказа
  • Книга
• Прайс-лист
• Статьи
  • Посадка саженцев
  • Полив и подкормка винограда
  • Защита от болезней и вредителей
  • Выращивание вегитирующих саженцев
  • Выращивание саженцев в школке
  • Приобретение посадочного материала
• Наблюдения
  • Результаты наблюдения за сортовыми особенностями 2009г.
  • Результаты наблюдения за сортовыми особенностями 2010г.
  • Результаты наблюдения за сортовыми особенностями 2011г.
  • Результаты наблюдения за сортовыми особенностями 2012г.
  • Результаты наблюдения за сортовыми особенностями 2013г.
  • Некоторые итоги 2014г.
  • Результаты наблюдения за сортовыми особенностями 2015г.
  • Результаты наблюдения за сортовыми особенностями 2018г.
  • Плодоношение на 01.08.2019г.
  • Плодоношение на 01.09.2020г.
• Контакты

ВЫРАЩИВАНИЕ ВЕГИТИРУЮЩИХ САЖЕНЦЕВ

Многие виноградари приобретают посадочный материал в виде черенков по двум причинам: во-первых, как правило цена черенка в два раза дешевле и при минимальных навыках из него можно получить к маю месяцу полноценный вегетирующий саженец, во-вторых, из-за отсутствия саженцев дефицитных сортов и ГФ, которые разбираются в первую очередь. Некоторые любители считают, что каждый черенок в перспективе становится саженцем. Теоретически это так, но практика показывает, что не всегда так получается. И зачастую здесь дело не в толщине черенка, чему часто придается определяющее значение (выращиваю в теплице стандартные саженцы дефицитных сортов из вызревшей лозы диаметром до 2 мм). Многое зависит от сортовых особенностей конкретной ГФ образовывать свои корни. Слабо и очень слабо отрастают корешки на таких формах как: Адлер, Алекса, Джовани, Гелиос, Гурман радужный, Подарок Украине, Тип Изюминки, Юпитер и ряд других, менее известных форм. Это обязательно нужно учитывать, рассчитывая гарантированно получить саженцы из черенков, не забывая и то, что среднестатистический выход саженцев из черенков в открытом грунте в районе 45-50%.

Получив вожделенный черенок встает вопрос, как из него получить саженец? При незначительном (до 2-3 десятков ) количестве черенков их можно успешно прорастить на окне у себя в квартире. При большем количестве не обойтись без кильчеватора и мини теплицы.

В конце февраля – начале марта черенки снимаются с хранения и сутки держатся во влажной мешковине при температуре +12-15 гр.С. Если на черенках налет плесени, её легко убрать ваткой, смоченной слабым раствором марганцовки, или даже простой воды. После этого черенки на сутки помещаются в посуду с дождевой, а лучше снеговой водой для поднятия влажности черенков. Вынув из воды черенки нарезаются на нужные размеры и обновляется пяточный срез, который должен проходить от узла на расстоянии равном диаметру черенка. Длина черенка может иметь 1-2, реже 3 междоузлия. Все почки, кроме верхней, ослепляются, т.е. удаляются, а черенки на одни сутки погружаются на 1/4 для настаивания на раствор «медовухи» (ст. ложка натурального меда на ведро снеговой воды). Снеговая вода готовится заранее и хранится в стеклянной , эмалированной или нержавеющей посуде. После настаивания черенки переставляются в специально подготовленную емкость, я использую стеклянные банки, через них хорошо видно начало корнеобразования. На дно банки опускаю несколько кубиков древесного угля и комок маты на 1,5-2 см. и заливаю чистой снеговой водой до нижнего узла. Это важно, т.к. корнеобразование происходит на границе воды и воздуха. На банку сверху надеваю прозрачный полиэтиленовый пакет для предупреждения чрезмерного испарения и изоляции черенков от сухого воздуха квартиры. Уровень воды в банке регулярно контролировать, периодически подливая свежую, при порче воды в банке, заменить на новую. Очень желательно температуру дна банки поддерживать на уровне +25 гр.С. Через 7-10 дней начинают пробуждаться почки, а после пробуждения через 15-20 дней, (бывает и гораздо позже, это зависит от множества причин) начинают появляться корешки. При появлении из почки нескольких ростков, более сильные выломать, оставить слабый. Это нужно для лучшего укоренения черенка. При отрастании корешков на 0,5-1.0 см черешки отсаживать в специально подготовленные контейнеры. Черешки из банки поднимать пучком, вместе с ватой и окунуть в ведро с водой, где методом полоскания смыть вату, что позволит сохранить от повреждений нежные корешки. Черенки с проросшими корешками высаживаются, остальные снова ставятся в банку на проращивание.

Контейнеры для высадки пророщенных черенков делаю из 1,5л пластиковых бутылок, обрезая горловину и протыкая шилом 5-6 3 мм отверстий, для стока лишней после поливов воды. На дно контейнера насыпаю 2-3 см мелкого керамзита или гальки, после чего на 3/4 объема бутылки засыпаю подготовленный заранее грунт ( две части дерновой, просеянной через 4 мм сито, земли из лесопосадки, одна часть сеянного перегноя сыпца и одна часть речного песка). Грунт в бутылке легким постукиванием о твердый предмет слегка уплотняется. На грунт ставится укорененный черенок и засыпается остальной грунт, не досыпая до края 2-2,5см. Сверху, для мульчирования, засыпается до полного объема древесная пропаренная стружка (не опилки) и делается полив раствором «медовухи» с добавленим Корнероста 1ампула на ведро. Контейнеры с саженцами ставятся в поддоны (для сбора излишков воды) и размещаются в теплом месте. Желательная температура +25-28 гр.С. Для поддержания необходимой влажности над саженцами натягиваю на дуги пленку (своеобразный мини парник). Полив и подкормки раз в 7-10 дней 50г раствора на один контейнер. Хороший результат дают подкормки удобрениями Мастер, Кемира комби, Гумат+7иод, Гуми-30. В начале мая можно приступать к закаливанию вегетирующих саженцев, в конце мая, после гарантированного невозврата поздневесенних заморозков, саженцы высаживаются в грунт. (См. главу Посадка вегетирующих саженцев).

Источник статьи: http://idealsort.ru/stati/vyrashchivanie-vegitiruyushchikh-sazhentsev

Что значит вегетирующие саженцы

Заказ делайте ЗДЕСЬ.

Читайте свежие комментарии

• Антон: Не знаю как попал сюда, но винограду пофигу на грунтовые воды. У меня 1 метр круглый год. Виноград прет, как.
• Владимир: Большое спасибо,полезная статья,заложил виноградник и ни как не идут два сорта,осьенно страдает кабене,год.
• Liliana: Добрый день! У меня есть 1 гектар виноградника, Лора, но я поставила два ряда Лора и два ряда Аркадия, для.
• Магомед: Спасибо за информацию.Вы не пробовали Нутривант виноградный внекорневой?
• Василий (iklife.ru): Наталья, а можно в виде просьбы, для наглядности еще пару фотографий кильчеватора в действии.
• Гурам: Здравствуйте! Какие препараты посоветуете, лично Вы, для подкормки по листу и под корень? Почему интересует.
• михаил: спасибо наталья за идею , но корешки черенка должны при проростании находиться во влажной среде .Каким.
• Николай: Наталия, добрый вечер! Я так понял, что после кратковременного погружения в ЖК и последующей.

Источники

Ю. А. Родин «Виноград и виноградарство»
М. М. Темный «Азбука виноградаря»

Выразите свое мнение

Вегетирующие саженцы винограда.

Вегетирующие саженцы винограда выращивают, чтобы получить полноценные саженцы с наименьшими затратами труда и предназначены они для посадки в грунт, на постоянное место, минуя школку.

Хорошие результаты любители получают при закладке виноградника такими саженцами, потому что есть возможность высадить одномоментном все молодые кусты в наиболее благоприятные сроки, май—июнь, уже вполне развитыми растениями.

Посадку таких саженцев можно проводить без повреждения корней, не прерывая ростовых процессов, протекающих в нем, что позволяет продлить вегетацию на один-два месяца, вырастить мощные кусты и на второй год получить урожай в 1-2 грозди.

Саженцы для закладки виноградника

Наступило время высаживать укоренившиеся черенки винограда в субстрат, для дальнейшего роста и развития.

Такие саженцы, перед высадкой на постоянное место, должны иметь зеленый побег длиной более 10 см, с хорошо развитыми 4-5 листиками. Вегетирующие саженцы обязательно должны пройти стадию световой и температурной закалки, листья должны иметь хорошую зеленую окраску, без желтизны, листовые пластинки ровные, без дефектов скручивания или пятен.

Чтобы получить хорошо развитые, стандартные саженцы, необходимо создать все условия для развития хорошей корневой системы. Субстрат, в котором вы будете выращивать саженцы должен быть воздухопроницаемым, влагоемким и рыхлым. Слишком питательная почва не нужна, поэтому я никогда не использую перегной.

Высота субстрата в стакане может быть 14-18 см, диаметр 7-10 см.

Субстратом служит смесь:

— почвы (дерновой земли) или торфа, крупных опилок (коко-грунта) и песка в соотношении 1:2:1,

— дерновой земли, песка, рисовой (подсолнечной ) шелухи или половы — отходы переработки злаковых (1:1:1).

Опилки обязательно нужно залить крутым кипятком, а коко-волокно промыть несколько раз, оно бывает законсервировано в солевом растворе.

Хорошим компонентом является так же вермикулит или перлит в соотношении с дерновой землей 1:1 или самостоятельным субстратом.

Высаживать нужно черенки с длиной корешков не более 1 см, иначе при посадке длинные и ветвящиеся корешки легко обламываются, и у черенка может не хватить сил, образовать новые.

Если все же корешки сильно отросли, то можно их подрезать острым ножом, ножницами или лезвием, но так чтобы кончик среза не «размочаливать».

Идеальные корешки у черенка 0,5-1 см.

На дно посадочной емкости, с отверстиями для стока воды, укладывают дренаж высотой 3-4 см из керамзита, затем ¾ грунта. Делают широкое углубление для установки черенка.

Это углубление, после установки черенка, можно засыпать 2-3 ложки перлита или вермикулита, чтобы в области корней всегда поддерживалась влага, а поверх досыпать и уплотнить остатком грунта.

Полить высаженный черенок нужно так, чтобы субстрат был хорошо увлажнен. И в дальнейшем, до подсыхания верхнего слоя грунта, поливами не злоупотреблять, иначе это приведет к загниванию и гибели корней.

Грунт не должен быть сильно влажным, жидкость не должна проступать при легком надавливании.

Выращивать вегетирующие саженцы нужно при температуре +22+24С.

Если выращивание происходит в квартирных условиях, то рядом с батареей.

Однако в этом случае воздух может быть очень сухим и стоит принять меры по его увлажнению. Либо мелко дисперсионным распылением воды, либо укрытием п/э пакетом, но с обязательными отверстиями, чтобы не накапливался на стенках пакета конденсат.

После появления зеленых листьев п/э пакет рекомендуется убрать.

При активном росте почек и появлении трех листиков, верхушку можно прищипнуть. Рост побега остановится примерно на неделю, и тогда корни догонят зеленую массу. Новый листок начнет расти из пазушной почки.

Прищипка 3 листа

1 — место прищипки 2 — отрастание новой пазушной почки.

Этим прием можно пользоваться при проращивании черенков.

Если у укореняющихся черенков почки распустились и активно наросли листья, а корней нет, нужно притормозить рост листьев, прищипнув над 2-3 листом. Если побеги вырастают слишком длинные, то из-за недостаточного развития корней, листья становятся уродливыми.

С наступлением солнечных теплых дней необходимо начинать закалять саженцы, приучать их к солнцу. Вначале можно выносить на 1-2 часа на балкон, затем на весь световой день.

С наступлением теплых дней и ночей в мае, вынести в теплицу. Период закалки должен продолжаться примерно 1 месяц, и цвет листьев у саженцев должен стать насыщенно зеленым. После такой закалки саженцы можно, не опасаясь потерь, высаживать на постоянное место после окончание периода возвратных заморозков.

И так подведем итоги, что самое главное для выращивания крепкого вегетирующего саженца:

1. Не переращивать корни у черенков.

2. Создать влагоемкий, рыхлый и хорошо дренируемый субстрат.

3. Не переувлажнить почву частыми поливами.

4. Закалить саженцы перед высадкой.

Если вам понравилась статья, пожалуйста, нажмите на кнопку от facebook, vkontakte, «Мой мир» или другую соцсеть (находятся ниже) – чтобы о ней узнали другие люди.

Я буду вам очень благодарна! Спасибо!

Источник статьи: http://lazun.ru/?p=2251