Что такое прирост саженца

Определение возраста плодовых деревьев

Введение

Для подсчета стоимости работ по обрезке сада часто приходится определять возраст обрезаемых плодовых деревьев. Случаются разногласия с заказчиком, указывающим неверный возраст своих насаждений. Причем, без всякого злого умысла. Например человек, посадивший яблоню 10 лет назад, считает ее 10-летней. На самом деле ей не менее 11 лет, а может быть и 13 — 15, ведь сажали ее саженцем, уже имеющим какой-то возраст на тот момент. Иногда заказчик затрудняется вспомнить возраст своих деревьев. В этих случаях, исполнитель быстро может вычислить возраст плодового дерева с точностью +/- 1 год. Для этого можно воспользоваться тремя приведенными ниже методами (реально, в садоводстве используется только метод подсчета годичных приростов).

Определение возраста саженцев плодовых деревьев

1-летний саженец плодового дерева обычно имеет высоту 0,7 — 1,0 м, диаметр в 10 см от корневой шейки 1,0 — 1,3 см. Ствол саженца возрастом 1 год не имеет боковых ветвлений, а также следов их удаления — заросших и зарастающих срезов. Длина его корней 25 — 35 см.

Саженцы выращенные условиях субтропиков (юга России), при хорошем питании и водоснабжении, могут давать ветвления в первый год жизни. Их ствол зачастую толще 1,5 см. Случается, что их продают, как саженцы 2-летнего возраста. Такой посадочный материал может быть не районирован для средней полосы России, т.е. может просто замерзнуть зимой. Определить такие саженцы на глаз не специалисту затруднительно. Лучше покупать посадочный материал у проверенных поставщиков.
Подробнее об этом можно прочитать в статье о выборе саженцев плодовых деревьев.

2-летние саженцы имеют высоту около 1,5 м, диаметр около 2,0 см. Ствол 2-летнего саженца должна иметь 1-3 боковых ветвления. Сами боковые побеги ветвлений не имеют. Длина его корней 30 — 40 см.

3 — 4 летние саженцы имеют выраженный центральный проводник и 4 — 6 боковых ветвей, которые станут скелетными ветвями будущего дерева. Подсчитав количество ветвлений на одной из скелетных ветвей и прибавив к нему единицу, получаем точный возраст саженца. Ствол диаметром около 3 см. Корневая система с развитыми скелетными корнями.

Сейчас саженцы с открытой корневой системой практически не продают и оценить размеры и состояние корней скорее всего не удастся.

Определение возраста дерева методом подсчета годичных приростов

1 — годичный наплыв между 1-летней и 2-летней древесиной
2 — годичный наплыв между 2-летней и 3-летней древесиной
3, 5 — приросты прошлого года (однолетние побеги)
4 — прирост позапрошлого года (двухлетний побег)
6 — трехлетний побег

Этот метод используется в садоводстве, в т.ч. и нами. Менее точный (+/- 1 — 2 года), но безвредный для растения и самый быстрый. Метод определения возраста дерева путем подсчета годичных приростов годится для любых плодовых и некоторых лесных древесных пород. К осени у основания однолетнего побега образуется наплыв в виде кругового кольца. Подсчитав такие кольца на самой старой скелетной ветви, можно определить возраст дерева. Начинают счет с вершины ветви, определяя границу между прошлогодним и позапрошлогодним приростами. Затем между двух- и трехлетним побегами и так далее. У места отхождения ветви от ствола определяют ее полный возраст, прибавляют к нему 2 года и получают возраст всего дерева. Найти годичные кольцевые наплывы на ветках старше 3 лет может оказаться затруднительно. В этом случае подсчитывают количество ветвлений, также образующихся ежегодно. Трудность в том, что побег может ветвиться более 1 раза за год. Или побег, образованный при ветвлении, может погибнуть и исчезнуть. В первом случае можно приписать дереву лишние годы, во втором ошибиться в меньшую сторону. Тем не менее, метод достаточно точен, чтобы отличить, например, 15-летнюю яблоню от 20-летней. В отдельных случаях удается установить возраст дерева с точностью до года.

Подсчет годичных колец на спиле штамба дерева

Подсчет годичных колец на спиле штамба дерева под первой скелетной ветвью применяется при лесозаготовках и в дендрохронологии (науке об определении возраста природных явлений по следам в тканях деревьев).
В садоводстве не применяется, так как дерево для его реализации придется спилить.

Определение возраста дерева с помощью буравчика Преслера

Специальным буравчиком, представляющим собой полую трубку, высверливают столбик древесины толщиной с карандаш. На нем можно подсчитать годичные кольца также, как на спиле ствола. Метод почти безвреден для дерева — отверстие зарастает в тот же год. Это метод, также, применяется крайне редко. Во-первых, не у каждого садовода имеется упомянутый буравчик; во-вторых, далеко не каждый владелец сада разрешит сверлить свои яблони.

Источник статьи: http://obrezka-master.ru/articles/vozrast.htm

Почему молодые деревья дают слабый прирост — причины и решения

После весенней посадки саженцев мы с нетерпением ждем, когда начнут распускаться почки, разворачиваться листья, а потом ждем хорошего прироста. Посаженные осенью саженцы, весной должны особенно сильно и быстро прибавлять в росте. Но иногда молодые деревца будто не хотят просыпаться, или развиваются явно медленнее других.

В чем причина плохого прироста? Как исправить ошибки? Хороший рост саженцев стоит на «трех китах» – качественные саженцы, правильная и своевременная посадка, грамотный уход. Разберем каждый пункт подробно.

Критерии качества саженцев

• Какой сорт вы купили, его точное название – важно, чтобы проверить, подходит ли он для выращивания в Украине и какой уход ему нужен. Конечно, если приобретаете саженцы в проверенных питомниках, то прочитаете все в описаниях каталога. Покупайте только районированые саженцы, которые подходят для всех климатических зон Украины. Будьте внимательны, в интернете много недостоверных описаний, без учета особенностей нашего климата. Например, вы рискуете отказаться от определенного сорта, потому что его якобы нужно укрывать на зиму, а на самом деле он у нас прекрасно зимует и плодоносит. И наоборот, если зимние температуры для сорта слишком низкие, то почки обмерзнут и нормального прироста не будет.
• Хорошо вызревшая кора, развитые почки, отсутствие листьев (для саженцев с открытым и прикрытым корнем). У саженцев кора должна быть плотная, коричневая. Важно: никаких листьев и зеленых почек, особенно для осенней посадки. Идеально, когда листья начинают распускаться после укоренения. В ином случае – саженцы ослабляются и прирост следующих сезонов значительно замедляется.
• Гладкий ствол и развитые боковые (скелетные) ветки. Если на стволе саженца и молодого деревца есть травмы и трещины, кора пересушена, есть пятна или наросты – это будет способствовать развитию заболеваний и повреждению вредителями. Рост саженца будет угнетен, а прирост – заторможенный. Важно, сильный и хорошо развитый саженец должен иметь чистый гладкий ствол и развитые боковые ветки.
• Место прививки, корневая шейка, развитые корни. Современные культурные сорта прививают на особый подвой, который дает плодовому дереву стойкость и силу роста. Место прививки образуется чуть выше корневой шейки в виде небольшого искривления. Оно должно быть чистыми, без трещин и повреждений, также, как и корневая шейка. Корневая система должна быть разветвленной. Без развитых корней о хорошем приросте не приходится и мечтать.
• Какие саженцы лучше высаживать весной и осенью для хорошего прироста деревьев.

Большинство деревьев современных и районированных сортов подходят как для осенней, так и для весенней посадки. Саженцы нашего каталога – отвечают всем требованиям для украинских регионов – спокойно высаживайте яблони, вишни, груши, сливы и др. в любой посадочный сезон. Сорта абрикоса, орехов, алычи с высокой зимостойкостью – весной дают хороший прирост и после осенней посадки. А вот более нежные и чувствительные к зимним холодам персики, черешни и нектарины – лучше высаживать весной.

Если они подмерзнут зимой, но проснутся весной позже обычного и дадут слабый прирост. В регионах с теплой зимой – выбирайте любые плодовые деревья, а вот в северных, и для посадки на открытых ветреных участках – теплолюбивые сорта деревьев высаживайте весной.

7 ошибок агротехники, которые тормозят прирост саженцев и как их исправить

Делать посадку саженцев – легко, но по неопытности аматоры могут допустить небольшие ошибки, которые приведут к задержке роста и развития и слабому приросту у деревьев.

1. Неправильна глубина посадки. Оптимальной будет размещение корневой шейки на уровне земли. При небольшом заглублении саженец будет явно отставать в росте и не даст нормальный прирост. А при сильном – погибнет через несколько сезонов. Но если посадить саженец слишком поверхностно – корни будут перегреваться, страдать от недостатка влаги и это будет сильно тормозить прирост.
2. Место прививки саженцев плодовых должно обязательно оставаться над землей. Не путайте место прививки с корневой шейкой.
3. Полив после посадки саженцев – обязательный, как весной, так и осенью. Неважно что идет дождь, что земля мокрая. Саженцы поливают не только для увлажнения. Благодаря воде, земля плотно прилегает к корням, убирает пустоты. Каждый саженец после посадки поливают не меньше, чем двумя ведрами воды. Постепенно подливая ее в приствольный круг. Если возле корней останутся пустоты, зимой они подмерзнут, летом будут пересыхать. Это замедлит рост и сильно ограничит прирост.
4. Застой воды в зоне корней, высокие грунтовые воды приводят к загниванию корней. Тщательно готовьте место посадки с хорошим дренажом. Выбирайте места, где нет высоких грунтовых вод, иначе, когда корни достигнут переувлажненного слоя, то дерево перестанет давать прирост и погибнет.
5. Заранее готовьте место посадки. Земля должна быть легкая, с добавлением компоста и комплексных минеральных удобрений. На этапе старта роста саженцев, достаточное количество элементов питания обеспечит оптимальный прирост.
6. Регулярные подкормки. Не допускайте дефицита удобрений у плодовых растений. Важно: не вносите азотные подкормки осенью, это ослабит растение перед зимой и весной прирост будет слабым.
7. Болезни и вредители. Молодые кончики побегов, прирост, очень чувствительны к повреждениям насекомыми, например, тлей и болезнетворными микроорганизмами. Они быстро уничтожают прирост. И растения плохо развиваются.

Исправить ошибки можно пересадкой саженца. Используйте садовые препараты от болезней и вредителей. Для активизации роста применяйте стимуляторы. О том, как правильно использовать садовую химию – читайте рекомендации наших экспертов: Фунгициды для здорового сада, Борьба с тлей, Стимуляторы роста и плодоношения.

Источник статьи: http://yaskravaklumba.com.ua/stati-i-video/sazhentsy/pochemu-molodye-derev-ya-dayut-slabyy-prirost-prichiny-i-resheniya

Почему у вишни маленький прирост.

Несколько полезных советов на весну, чтобы не «потерять» год для саженца.

Есть выражение, что ежегодный прирост- это паспорт саженца, по которому можно безошибочно определить, каким был предыдущий теплый период для культуры. «Читать» дословно эти паспорта могут только опытные садоводы, но и любитель может сказать, как прошел предыдущий год для той или иной культуры.

Обо всех сразу в рамках одной статьи не рассказать, поэтому предлагаю рассмотреть только такую культуру, как вишня.

Начать стоит с того, какой же годовой прирост считается нормальным.

А нормальный годовой прирост для вишни в пределах от 30 до 40 см.

Отклонения от нормы могут происходить по ряду причин:

— в первый год посадки саженцы вишни, особенно со слабой корневой системой, часто имеют прирост всего 10-15 см. Случается это из-за того, что растение в первую очередь пускает силы на рост корневой системы. Для первого года посадки — это допустимо, но на следующий год прирост должен быть полноценным.

— вредители и болезни вишни также влияют на рост побегов . Из вредителей максимальный ущерб вишни наносит, конечно же тля. Облепляя в первую очередь именно молодые побеги, она высасывает сок, угнетая рост культуры. При первом появлении вредителей необходимо принимать меры по их устранению. Тоже самое относится к грибковым и бактериальным заболеваниям.

— недостаток питания также может стать причиной слабого роста . Не стоит забывать, что вишня- растение калиелюбивое, поэтому, наряду с Азотом ее необходимо регулярно подкармливать Калием. (подробно о подкормке ЗДЕСЬ ).

— загущённые посадки и расположение в тени может стать причиной слабого роста. Старайтесь выбирать места для посадки вишни с постоянным солнечным освещением, а на стареющих кустах проводить своевременную санитарную обрезку и прореживание. Выполнять это желательно поздней осенью или ранней весной, до сокодвижения.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/sosedi_po_dache/pochemu-u-vishni-malenkii-prirost-5cc7dab7ef96e100aefb9fc9

Как приживаются саженцы плодовых деревьев

Бывает, в середине лета некоторые саженцы еще плохо приживаются. В чем причина этого?

В практическом садоводстве саженцы плодовых культур первые год-два после посадки обычно называют новосадками независимо от их возраста. Важно обеспечить хорошую их приживаемость в первый же сезон, так как от этого будут зависеть и предстоящая перезимовка, и дальнейшее развитие деревьев.

Приживаемость – это прежде всего хорошее новое корнеобразование, обеспечивающее рост наземной части новосадок. Саженцы с открытой корневой системой обычно долго (месяц, а то и целое лето) «перебаливают». Все зависит от исходного состояния корневой системы: чем больше разветвленных мочковатых корней, тем лучше. Даже если корни хорошо развиты, без зимних повреждений, усыханий, механических или иных травм, полная приживаемость происходит не сразу, а в несколько этапов.

Первый этап длится около месяца. У осенних новосадок он начинается с теплых весенних дней, у саженцев, высаженных весной, – после посадки. Задержка со сроками весенней посадки, соответственно, отодвигает и период приживаемости.

На первом этапе на концах корней происходит образование каллуса, что обеспечивает развитие молодых всасывающих корешков. Они очень мелкие, хрупкие и легко ранимые, поэтому поливать растения надо с особой осторожностью, не наступая на зону расположения корней.

Месяц уходит именно на начало корнеобразования, хотя почки и листья из них распускаются, когда среднесуточная температура будет свыше 5º. Но происходит это за счет запаса питательных веществ самого растения. При запоздалой весенней посадке распустившиеся листья в жаркую погоду могут засохнуть, а растения – погибнуть, поэтому сажать весной надо как можно раньше, чтобы наземная часть не опережала развитие корней.

Второй этап приживаемости связан с усиленным корнеобразованием и нарастанием листьев. Появляющиеся всасывающие корешки начинают поглощать воду с растворенными в ней питательными веществами. В этот период может не хватать весенних запасов почвенной влаги, поэтому необходимо обеспечивать своевременные поливы.

Третий этап наступает через 2-2,5 месяца после весенней посадки или начала вегетации при осенней посадке. Молодые корни уже полностью обеспечивают растение водой с растворенными в ней питательными веществами. Показателем этого является рост не только листьев, но и побегов. Устанавливается равновесие между «вершками» и «корешками»: чем активнее работают корни, тем сильнее молодые приросты наземной части. В этот период у новосадок тоже бывает повышенная требовательность к почвенной влаге и питанию. Но во второй половине лета их нельзя перекармливать азотом, так как это может привести к затяжному росту побегов и снижению зимостойкости.

Такая разная приживаемость

В конце вегетационного периода целесообразно оценить состояние приживаемости новосадок по условной пятибалльной шкале:

5 баллов – отличная приживаемость, саженцы дали приросты не менее 20-30 см, которые успели своевременно «завершковаться» (то есть завершить рост с образованием хорошо развитой верхушечной почки);

4 балла – хорошая приживаемость, саженцы дали небольшие приросты с нормально развитыми листьями;

3 балла – удовлетворительная приживаемость, приросты слабые (несколько сантиметров) или образовалась лишь розетка листьев;

2 балла – приживаемость плохая, распустилась лишь часть почек, из которых образовалось только по 1-2 слаборазвитых листочка;

1 балл – приживаемость отсутствует, начавшие распускаться почки впоследствии засохли, кора сморщилась, корни засохли.

Подобным образом обычно оценивают приживаемость в производственных садах. Это позволяет прогнозировать возможность первых урожаев и планировать дальнейшие работы. Растения с оценками в 5 и 4 баллов уже на второй-третий год после посадки способны плодоносить. При правильном уходе они быстро разрастаются и дают хорошие урожаи. Речь идет, конечно, о современных сортах, скороплодных и адаптированных к местным условиям.

«Троечники» имеют шанс нормального развития в последующем, если смогут перезимовать. Обычно у них сохраняется нижняя часть стволика, укрытая снегом, а верхняя может вымерзнуть даже в несуровую зиму из-за недостатка в тканях пластических веществ, недоработанных малым количеством листьев. В таких случаях деревце можно заново сформировать из уцелевших побегов, отрастающих выше места прививки.

«Двоечникам» редко удается перезимовать. У таких растений, как правило, образуются необратимые зимние повреждения, и они погибают, поэтому на участке новосадок заранее планируют весенние посадки взамен растений с оценками в 2 и тем более 1 балл.

Нина Ефимова, кандидат с.-х. наук, плодовод, селекционер, автор сортов груши.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/sotki/kak-prijivaiutsia-sajency-plodovyh-derevev-5b10d5575816693a21d84df0