Что такое одревесневшие саженец

Опишите, пожалуйста, что такое «одревесневшие» и «зеленые» черенки

«Зелёными» (или «летними») называют черенки растений, нарезанные с побегов текущего года — они достаточно гибкие и кора у них молодая, зелёная. У большинства видов древесных растений для черенка берут побег, у которого верхняя часть мягкая, а нижняя — полуодревесневшая: при нарезке из этого побега летних черенков «берут в дело» среднюю часть побега, отбрасывая слишком грубую нижнюю и слишком мягкую верхнюю части. «Зелёные» черенки нарезают острым инструментом и укореняют сразу после нарезки, не допуская их высыхания.

«Одревесневшими» (или «зимними») считаются черенки, нарезанные в конце периода активной вегетации из сильных, вызревших, чаще однолетних (а у некоторых растений — 2-летних и старше) побегов. Кора этих развитых упругих побегов, уже подготовившихся к зиме, становится плотной и приобретает свойственный для взрослого растения данного вида цвет и жёсткость. «Одревесневшие» черенки высаживают осенью, или заготовленные для нарезки черенков вызревшие побеги хранят до весенней посадки. При нарезке черенков из одревесневших побегов допускается «размочаливание» нижнего среза.
Для каждого вида растений имеются рекомендации, какие именно черенки и в какое время лучше укоренять.

Еженедельный Бесплатный Дайджест Сайта Gardenia.ru

Каждую неделю, на протяжении 15 лет, для 100.000 наших подписчиков, прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде, а так же другая полезная информация.

Источник статьи: http://www.gardenia.ru/quests/quest_767.htm

Размножение растений

Стебли : Стеблевые черенки : Одревесневшие черенки

Размножение при помощи одревесневших черенков, пожалуй, один из наиболее легких способов вегетативного размножения.

Одревесневшие черенки заготавливают во время периода покоя. У листопадных пород используются полностью вызревшие побеги. Поскольку их черенки в это время не имеют листьев, необходимый для успешного размножения контроль условий окружающей среды минимален.

Как и при других типах черенкования, самым важным фактором успешного окоренения черенков является, по-видимому, подготовка маточного растения, заключающаяся в короткой обрезке за год до черенкования. В результате такой обрезки на растении образуются побеги, способные к интенсивному образованию корней.

Где и когда заготавливать черенки

Скорость роста побега меняется на протяжении года. Максимальная весной, она постепенно снижается к осени, когда рост прекращается совсем. Даже в конце периода вегетации основание годичного побега обладает наиболее выраженной способностью к образованию корней, и это следует учитывать при нарезке одревесневших черенков. (Это относится не ко всем растениям. Например, у красной смородины лучше укореняются черенки с верхушечного побега).

У хорошо окореняющихся растений, таких, как ива, тополь, смородина, одинаково высокой способностью к образованию побегов обладает любой участок побега.

У некоторых видов сливы, а также других трудноукореняющихся растений черенок срезают так, чтобы в его основание входила и утолщенная часть стебля.

Одревесневшие черенки можно заготавливать в течение всего периода покоя, однако успешнее всего черенкование проходит во время опадения листьев и незадолго до распускания листовых почек. Наименьшая способность к корнеобразованию отмечается в середине зимы.

Черенки, нарезанные перед распусканием почек, нужно выращивать в защищенном грунте, например в холодном парнике. Время черенкования необходимо подобрать так, чтобы листья не успели развернуться до окоренения черенков — в противном случае из-за интенсивного расходования воды черенки быстро погибнут. Поэтому надежнее проводить черенкование во время листопада, в этом случае черенки можно высаживать непосредственно в открытый грунт.

Преждевременный листопад бывает, когда листья с уже образовавшимся между черешком и стеблем пробковым отделительным слоем опадают при сильном ветре, дожде или заморозке. Но на отобранных растениях листопад можно вызвать и искусственным путем, как только завершится формирование отделительного слоя. Легко проведите по стеблю рукой вниз. Если листья отваливаются, пробковый отделительный слой уже сформировался — время для черенкования, следовательно, выбрано правильно.

Размеры одревесневших черенков

Черенки обычно заготавливают длиной 25—35 см, но лучше нарезать их более короткими.

Одревесневшие черенки, даже если у них нет листьев, теряют воду из-за испарения со всей поверхности побега. Простейшим объяснением отсутствия новообразованных корней у таких растений является их пересыхание. Для снижения потерь воды черенки нужно высаживать глубже, чтобы над землей была лишь их небольшая часть. Но при очень глубокой посадке может нарушиться распускание почек. Поэтому над землей следует оставить по крайней мере 3 почки. (Оставлять над почвой 3 почки слишком рискованно, поскольку увеличивается вероятность подсыхания черенков. )

На практике черенки чаще всего высаживают на такую глубину, что третья почка оказывается расположенной в земле, но у самой ее поверхности — рост в этом случае не тормозится. Поэтому для большинства культур достаточно оставлять над землей отрезок черенка длиной 2—3 см.

Образование корней у черенка происходит вдоль стебля и на срезе в основании. Корни,

образовавшиеся на стебле, постепенно исчезают, и корневая система нового растения формируется в основном из базальных корней, расположенных в основании черенка. Ускоренному отрастанию базальных корней способствует обработка среза черенка регулятором роста, а также хорошая обеспеченность воздухом. Наиболее благоприятный воздушный режим складывается в верхнем 5-см слое почвы.

Однако заглубленный в почву на 5 см черенок с выступающей над землей 3-см частью вес же слишком короток, чтобы выжить в неблагоприятных условиях: он может быстро высохнуть, небольшая длина не позволит ему достаточно прочно закрепиться в почве, наконец, запаса питательных веществ в таком черенке явно недостаточно для того, чтобы он смог благополучно просуществовать в период покоя. С учетом всею сказанного длину черенка обычно увеличивают до 15 см.

Размножение при помощи одревесневших черенков

Чтобы стимулировать интенсивное побегообразование у маточного растения, во время покоя его подвергают короткой обрезке. Когда листья начинают опадать, секатором вырезают одревесневшие побеги текущего года. Срезы делают чистыми, чтобы на стебле материнского растения не оставалось пеньков. Непосредственно над верхней почкой будущего черенка делают косой срез. Нижний горизонтальный срез делают в 15 см от верхнего, независимо от того, как он будет располагаться относительно ближайшей почки.

Основание черенка (но не сам стебель) обрабатывают порошком регулятора роста, стимулирующего корнеобразование. Концентрация, например, индолилмасляной кислоты для обработки одревесневших черенков должна составлять 0,8%. Если черенкование проводится в благоприятное время и с использованием наиболее подходящих для этого побегов, необходимость в применении регуляторов роста может отпасть, за исключением случаев размножения трудноокореняющихся пород.

Нарезанные черенки собирают в пучки по 10—12 штук и ставят в ящик с песком, засыпав их почти на всю высоту, и в таком виде оставляют под зиму. Но можно и сразу же высадить черенки на подготовленное место.

Быстроокореняющиеся черенки хорошо переносят выращивание в открытом грунте, тогда как трудноокореняющиеся лучше выращивать при более высокой температуре в холодном парнике, где колебания условий окружающей среды не так выражены.

Весной, перед самым пробуждением покоящихся почек, тщательно перекапывают грядку, где черенки предстоит доращивать. Лопатой прокапывают бороздку глубиной 12—13 см. В нее вертикально, с интервалом 10—15 см высаживают вынутые из ящика с песком черенки. Ширина междурядий в открытом грунте 30 — 40 см, в парнике — только 10 см. В таком состоянии черенки оставляют на весь летний период. Осенью окоренившиеся черенки, а они к тому времени уже начинают ветвиться, выкапывают и пересаживают на предназначенное для них в саду постоянное место.

Черенки, выращиваемые в холодном парнике, нуждаются в укрытии, только пока у них не начали образовываться корни; после этого их закаливают. Запаздывать с этим нельзя, так как с приближением лета проводить закаливание становится все труднее.

При выращивании растения с четко выраженным главным стеблем на черенке дают возможность развиваться лишь одной верхней почке. Черенки высаживают вертикально, размещая целиком под землей, так чтобы верхушка едва касалась ее поверхности. В таких условиях рост нижних почек будет подавлен и разовьется лишь один побег.

Иногда бывает нужно получить растение, имеющее снизу один стебель (штамб), который разветвлялся бы лишь в верхней части; для выращивания таких растений заготавливают более длинные, чем обычно, черенки; после высадки над поверхностью земли у них также оставляют более длинный пенек. Однако на удлиненном черенке могут тронуться в рост и нижележащие почки, из-за чего желаемая штамбовая форма будущего растения будет утрачена.

Для предупреждения образования боковых побегов осенью все почки на черенке, за исключением верхних трех, удаляют («ослепляют »). Почки срезают неглубоко, пользуясь для этого острозаточенным ножом; следите, чтобы на черенке случайно не осталось спящих почек. Удалять таким образом почки гораздо проще, чем впоследствии вырезать уже разросшиеся боковые побеги.

Крыжовник и красную смородину обычно размножают 25—35-см черенками, на которых удалены нижние почки. У куста таким образом образуется всего один стебель, чем облегчается циркуляция воздуха и снижается вероятность заболевания растений мучнистой росой.

Для получения подвоев розы обычно берут от рыхлой или многоцветковой розы (сорт Симплекс) 20-см одревесневшие черенки, у которых также удаляют, за исключением двух верхних, все почки. Это предупреждает образование порослевых побегов.

Чтобы избежать загнивания мест среза и развития там болезней, их поверхность замазывают. Каллюс на ранках образуется и без этого, но, если влажность воздуха недостаточно высока, черенки могут засохнуть. Поэтому лучше замазать поверхность срезов воском, садовым варом или краской, специально применяемой при обрезке.

Черенки обрабатывают регулятором роста, стимулирующим корнеобразование, высаживают и помечают этикетками. У роз над поверхностью почвы оставляют две верхние почки; надземная часть черенка должна быть достаточно длинной, чтобы позже на него можно было прививать почки нужного сорта.

Черенки крыжовника и красной смородины высаживают на такую глубину, чтобы верхняя из трех оставшихся почек была примерно в 5 см над уровнем почвы. Осенью черенки пересаживают так, что на поверхности оказывается уже большая часть стебля.

Стебли с рыхлой сердцевиной Для многих древесных растений, таких, как форзиция, способ черенкования, описанный на с. 140—143, непригоден, поскольку стебли у них заполнены рыхлой сердцевиной или вообще пустотелые. Их поранение часто благоприятствует развитию гнилей и болезней, что в конечном итоге вызывает гибель черенка.

Эту проблему можно преодолеть двумя способами: нарезая черенки нужной, 15-см, длины, но замазывая срезы воском или делая нижний срез чуть ниже узла, в котором расположена листовая почка. Заготовленные одним из этих способов черенки будут окореняться ничуть не хуже обычных, имеющих твердую сердцевину.

При первом способе растапливают небольшое количество свечного воска (парафина). Основание 15-см черенка погружают в него и тут же вынимают; затвердевший воск надежно закрывает поверхность среза. Воск не должен быть нагрет слишком сильно, так как это может повредить растениям.

Способ достаточно удобен, однако необходимо следить за тем, чтобы не повредить восковое покрытие при следующих манипуляциях с черенками: связывании их в пучки, прикапывании, высадке.

Сущность второго способа заключается в том, что нижний срез на черенке делается в области узла, где сердцевина значительно тверже. Базальный срез проходит чуть ниже узла, примерно в том же месте, где срезается и обычный 15-см черенок. У таких растений, как керрия, междоузлия очень длинные, поэтому длина черенков может достигать 20 — 23 см.

Черенки у пород с рыхлой сердцевиной обычно рекомендуется нарезать ножом, так как секатор, если он не очень хорошо заточен, может повредить стебель, раздавливая его.

Глазки у вьющихся растений

Описываемый ниже способ применяется в основном для размножения вьющихся растений, однако он подходит и для других видов; важно, чтобы у стеблей была твердая сердцевина и растения давали одревесневшие черенки. Такие одноглазковые одревесневшие черенки являются, по сути, эквивалентом листопочковых черенков.

Во время периода покоя проводят обрезку маточника, чтобы стимулировать усиленное побегообразование.

Небольшой горшочек наполняют смесью для черенкования и дощечкой слегка уплотняют так, что ее поверхность оказывается примерно на 1 см ниже края сосуда.

Осенью, когда начнется опадение листьев, с маточного растения срезают побеги, выросшие в минувшем сезоне: над одним из узлов секатором делают косой срез (пенек не следует оставлять, так как он может заболеть и тем самым вызвать гибель почки); примерно в 4 см ниже делают второй уже горизонтальный срез. Если растение трудно окореняется, прибегают к поранению черенка: острым ножом делают неглубокий продольный срез в нижней половине черенка с противоположной от почки стороны.

Нижний конец черенка и место поранения погружают в порошкообразный препарат, стимулирующий корнеобразование, взятый в концентрации, рассчитанной на одревесневшие черенки (в случае индолилмасляной кислоты — 0,8% ). В подготовленном субстрате колышком делают лупку. Черенок сажают вертикально, чтобы почка оказалась на уровне поверхности земли. В каждый горшок высаживается по одному черенку.

Горшок помечают этикеткой и устанавливают на стеллаж в теплице или другом аналогичном помещении — чем теплее, тем быстрее будет идти регенерация.

Растения, чтобы они не пересыхали, поливают. Зимой, когда черенки находятся в состоянии покоя, слишком обильные поливы вредны, так как почва быстро переувлажняется, а это приводит к их загниванию и гибели. Когда черенки окоренятся, их начинают закаливать. Весной черенки высаживают и помечают этикетками.

Размножение при помощи одревесневших черенков (рис. 1-12)
«Ослепление» почек (рис. 13-15)
Стебли с рыхлой сердцевиной (рис. 21-23) Глазки у вьющихся растений (рис. 31-39)

1. Во время периода покоя маточное растение подвергают сильной обрезке.

Источник статьи: http://humangarden.ru/bd/mmb/mmb.php?id_glav=42

Размножение одревесневшими черенками

Этот вид черенкования является наиболее простым и экономичным и поэтому он широко распространен и имеет большое практическое значение. Все виды тополей, ив (за исключением тополя черного и ивы козьей), черная сморо­дина и частично другие виды смородины в питомниках раз­множают преимущественно одревесневшими черенками. В больших размерах размножают одревесневшими че­ренками и такие породы, как виноград, платан, жимолость татарская и покрывальная, жасмин, гортензия, дерен белый, снежник, тамарикс, спиреи, туя и многие другие.

Для размножения одревесневшими черенками наибо­лее пригодны однолетние порослевые побеги. Побегами двухлетнего возраста и старше (колья) размножаются

ивы и тополя. У хвойных и некоторых лиственных пород (виноград) иногда практикуется срезка однолетних побе­гов с куском более старой древесины с пяткой или с костыльком (рис. 24). Для черенков пригодны наибо­лее мощные и сильные побеги (у тополя толщиною не менее 5-8 мм) с хорошо развитой проводящей системой, обеспечивающей быстроту сокодвижения в черенке. От этого в значительной степени зависит успешность укоре­нения черенков. Слабо развитые побеги и особенно по­беги верхушечного происхождения (у деревьев) малопри­годны, а побеги с цветочными почками и вообще не при­годны для заготовки черенков.

Разнокачественность черенков, срезаемых с разных частей растения, Т. Д. Лысенко объясняет стадийностью развития растения. Он указывает: «Разные участки ткани стебля могут находиться на разных стадиях развития. Ткани нижней части стебля обладают более молодой ста­дией развития, чем вышележащие участки». Следова­тельно, верхушечные побеги у древесных пород стадийно будут более старыми, чем побеги, образовавшиеся из нижней части ствола. По поводу стадийного возраста порослевых побегов Т. Д. Лысенко считает, что «Низко срезанные по стволу лесные деревья дают поросль на­столько же молодую (в смысле готовности к цветению), как однолетние побеги, выросшие из семени». Много­летней практикой размножения древесно-кустарниковых пород одревесневшими черенками подтверждается, что стадийно более молодые побеги отличаются большей энергией корнеобразования и роста.

Черенки с порослевых побегов или с побегов, образо­вавшихся после короткой обрезки, дают, как правило, более высокий процент укоренения и наиболее активный рост. Поэтому при массовом размножении одревеснев­шими черенками необходимо иметь в питомнике маточ­ную плантацию. Маточные деревья и кустарники должны регулярно подвергаться короткой обрезке или посадке на пень (омолаживанию), что вызывает в первый же год в большом количестве развитие сильных порослевых по­бегов. При закладке маточных плантаций древовидных ив и тополей следует высаживать на маточники только мужские экземпляры. Женские экземпляры этих пород в декоративном питомнике размножать нежелательно, так как они во время плодоношения засоряют улицы.

Сроки заготовки и хранение побегов. На черенки за­готавливают вполне вызревшие побеги после окончания листопада поздно осенью и в начале зимы (ноябрь, начало декабря) до наступления сильных морозов. Заготовку

Побегов зимой производить не рекомендуется, так как у черенков некоторых видов кустарников, подвергавшихся воздействию низких температур (—10° и ниже), значи­тельно ослабляется способность к укоренению.

У древесных пород, побеги которых не страдают от обмерзания, заготовку их на черенки можно произво­дить рано весной до набухания почек. В целях выяснения наиболее благоприятных сроков заготовки побегов на че­ренки на Контрольно-семенной опытной станции Ленин­градского цветочно-питомнического треста (г. Пушкин) было проведено соответствующее исследование. С одних и тех же маточников в разные сроки срезали побеги, часть которых сразу разрезали на черенки, а другую часть оставляли в прутьях, которые разрезали на че­ренки только перед высадкой. Заготовленные таким обра­зом побеги и черенки сохранялись до высадки прикопан­ными в песке, в непромерзающем подвале. Посадку про­извели в один срок (15 мая) при одних и тех же усло­виях. Результаты опыта сведены в табл. 22.

Из приведенных в табл. 22 данных по результатам одного года наблюдений можно сделать следующие пред­варительные выводы:
а) большинство пород при заго­товке побегов в период октябрь — ноябрь — декабрь дают наибольший процент укоренения;
б) несколько снижается процент укоренения при зимней заготовке побегов в ян­варе — феврале и при поздневесенней заготовке; наиболее низкий процент укоренения дали черенки, заготовленные а период, когда еще не была полностью закончена веге­тация (конец августа, начало сентября);
в) у большин­ства пород лучшее укоренение получено в том случае, когда побеги, заготовленные осенью, не резали на че­ренки, а сохраняли в прутьях до высадки черенков в грунт. При зимней и весенней заготовке укоренение повышалось, когда побеги сразу после заготовки разрезались на че­ренки и так сохранялись до высадки.

Таким образом, при массовой заготовке черенкового прута с осени возникает необходимость правильной орга­низации их хранения. Установлено, что подсушивание срезанных прутьев резко снижает способность к укорене­нию черенков. Поэтому очень важно нарезанные для черенков побеги не оставлять продолжительное время на открытом воздухе, а как можно быстрее прикалывать в сыроватый песок, предохраняющий их от высыхания.

В течение зимы прутья сохраняют в непромерзающих подвалах прикопанными во влажном песке, в траншеях или на сухом защищенном месте закопанными в снег, поверх которого накладывают солому, для защиты прутьев от промерзания и сохранения снега при ранневесеннем потеплении.

Перед укладкой на хранение прутья связывают в пуч­ки (по 50-100), к каждому пучку прикрепляют этикетку с указанием названия растения.

При хранении в траншеях последние копают на сухом месте; на дно траншеи насыпают песок и на него укла­дывают горизонтально или устанавливают вертикально пучки прутьев; в первом случае каждый слой прутьев переслаивают соломой и слоем земли, для доступа воз­духа оставляют отдушины; во втором случае вокруг вер­тикально установленных пучков насыщают и утрамбовы­вают землю.

Для того чтобы в траншею не попала вода, вокруг нее, параллельно насыпанному сверху конусу земли, роют водоотводные канавки.

Разрезка прутьев на черенки. Разрезку прутьев на черенки производят в помещении острым ножом или сека­тором по шаблону, определяющему длину черенка. Длину черенка устанавливают в зависимости от породы и спо­собов ее укоренения.

При посадке в открытый грунт черенки режут длиною в 20-30 см. Более короткие черенки, находясь неглу­боко в быстро пересыхающем верхнем почвенном гори­зонте, из-за недостатка влаги укореняются плохо и, имея небольшой запас питательных веществ, слабо разви­ваются. Слишком длинные черенки при посадке попа­дают нижним концом в менее благоприятные условия укоренения, так как более глубокие слои почвы хуже прогреваются и менее питательны. К тому же при заготовке длинных черенков увеличивается потребность в ис­ходном материале, усложняется посадка, а в последую­щем затрудняется выкопка и пересадка черенковых са­женцев.

Если одревесневшие черенки укореняют в парниках или оранжереях, где легко регулируется необходимый режим влажности, длина черенка может быть от 5 до 15 см: У пород с редко расположенными почками длина черенка определяется одним междоузлием, при частом же расположении почек на черенке оставляют 3-4 почки. У винограда хорошо укореняются черенки длиною 3-4 см с одной почкой. Верхняя часть побега у пород с тонкими прутьями на черенки не пригодна, так как верхушки обычно бывают наиболее тонкими и наименее вызревшими. Самый нижний комлевой кончик побега обрезают и тоже на черенки не используют. У сморо­дины с короткими и достаточно сильными побегами вер­хушечную часть побега используют как черенок, послед­ний заканчивается верхушечной почкой. Такие черенки называются закрытыми, а черенки, имеющие верхний и нижний срез, называются открытыми. У открытых черен­ков верхний срез делают над почкой, из которой в даль­нейшем развивается побег. Нижний срез как у откры­тых, так и закрытых черенков делается под почкой. Наблюдения показали, что корни чаще всего развиваются при вегетативном размножении вблизи оснований листьев и почек (рис. 24). При массовой заготовке черенков, особенно таких пород как тополь, ива, смородина, дерен, разрезку черенков можно производить на специальных ножницах (рис. 25), смонтированных в виде небольшого стaночка.

Трое рабочих на таком станочке смогут разрезать до 100 тысяч черенков за один рабочий день. Снижения укоренения у разрезанных таким способом черенков не наблюдалось. Разрезанные черенки сортируют, тонкие, кривые черенки отбрасывают, а остальные связывают по 50-100 в пучки, При сортировке и связке черенков надо очень внимательно следить за тем, чтобы они были правильно уложены верхним концом в одну сторону. Для обеспечения правильной посадки верхние концы черенков окрашивают. Вся работа по разрезке должна быть организована так, чтобы не допускать ис­сушения черенков. Разрезанные и связанные в пучки черенки сразу прикапывают в холодном подвале во влаж­ный песок. Пучки устанавливают нижним концом вверх, что способствует образованию каллюса. В результате этого такие черенки лучше укореняются три посадке.

Подготовка почвы и сроки посадки одревесневших че­ренков. Важнейшее значение при укоренении одревеснев­ших черенков в открытом грунте имеют: достаточный запас влаги и наличие питательных веществ в почве, а также ее хорошая аэрация. Все эти условия создаются правильной обработкой почвы и системой внесения удо­брений. Под черенки участок пашут на глубину не менее 30-35 см, а если позволяет пахотный горизонт — до 40 см. Для хорошо укореняющихся пород (тополь, ива, сморо­дина) предпочтительнее черенки высаживать на ровной поверхности, а для остальных пород готовят гряды. На легких супесчаных почвах и в районах недостаточного увлажнения гряды сильно пересыхают, в этих случаях черенки всех пород высаживают на ровной поверхности.

Посадку черенков производят весной и осенью. В це­лях выяснения преимуществ различных сроков осенней посадки на Контрольно-семенной опытной станции Ленин­градского цветочно-питомнического треста производились опытные посадки одревесневших черенков различных кустарниковых пород. Результаты опыта сведены в табл. 23.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что не все породы одинаково укореняются осенью при разных сроках посадки. В среднем же для Ленинградской обла­сти наилучшим сроком по указанным выше породам надо считать период посадки с 10/IX по 10/Х. Если сравнивать эти данные с результатами весенней посадки, приведен­ными в табл. 22, беря наилучшие сроки заготовки и хра­нения черенков, мы увидим, что при осенней посадке про­цент укоренившихся черенков не «иже, а по некоторым породам (снежник, альпийская смородина) даже выше, чем при весенней.

Недостатком осенней посадки является выжимание че­ренков зимой, что особенно сильно проявляется на тя­желых почвах в районах избыточного увлажнения. По­этому черенки, высаживаемые осенью, рано весной сразу после оттаивания почвы должны быть тщательно об­жаты. В противном случае частично выжатые черенки не будут иметь плотного соприкосновения с почвой, на­чнут пересыхать, отчего резко снизится их способность к укоренению. При осенних сроках посадки почву при­готавливают непосредственно перед посадкой черенков. Участок должен быть тщательно спланирован и хорошо осушен; в районах избыточного увлажнения целесооб­разно делать гряды. Для весенних посадок черенков почву следует подготавливать с осени, весной проводится культивация, а вслед за ней посадка. Осенняя подго­товка участка позволяет в самые ранние сроки весной приступить к высадке черенков, что имеет очень боль­шое значение, так как почва, подготовленная с осени, имеет наибольший запас влаги, а ранние сроки посадки позволяют максимально использовать эти преимущества. Практические наблюдения, проводимые в питомниках, показывают, что ранневесенние сроки посадки значи­тельно повышают процент укоренения одревесневших черенков. В тех случаях, когда почву готовят весной, надо как можно раньше приступать к ее подготовке. За­держка с посадкой приводит зачастую к тому, что у че­ренков пород, рано трогающихся в рост (таволга рябинолистная, ивы, смородины и др.), начинают набухать и прорастать почки, что очень пагубно отражается на их укоренении. Черенки этих пород следует до высадки хранить закопанными в снегу, а последний, для того чтобы не растаял, покрывать слоем соломы или опилок.

Высадку хранящихся таким образом черенков в грунт — надо производить в первую очередь.

Подготовка черенков к посадке. Как уже указывалось выше, разрезанные черенки до посадки должны сохра­няться закопанными в снегу или в песке в холодном под­вале. Перед посадкой черенки осматривают и если нижние срезы подсохли, их освежают, срезая острым ножом тонкий слой древесины. Хорошие результаты дает намачивание подсохших черенков в воде в течение 4-6 часов перед посадкой. В последнее время в ка­честве предпосадочной подготовки черенков применяют так называемое кильчевание, которое заключается в следующем. За 2-3 недели до посадки разрезанные и связанные в пучки черенки устанавливают в холодный парник нижним концом вверх. Между пучками черен­ков и поверх их насыпают песок. Слой песка над пуч­ками черенков должен быть не менее 5-7 см. Устана­вливают пучки с таким расчетом, чтобы между слоем насыпанного песка и рамами оставалось пространство в 8-10 см. Увеличение этого пространства и более низ­кое размещение черенков ухудшает условия солнечного нагрева слоя леска, в котором расположены основания черенков. Парник закрывают рамами и в дальнейшем регулярно проветривают и увлажняют песок с тем, чтобы не допустить его пересыхания. При таком содержании па нижнем срезе черенков появляется каллюс и начи­нают развиваться зачатки корней (рис. 24). С этого момента черенки следует высадить в грунт, так как за­держка их в парнике приведет к чрезмерному развитию корней, а почки начнут трогаться в рост. Высадка в от­крытый грунт передержанных в парнике черенков дает отрицательные результаты. При посадке кильчеванных черенков их надо держать в небольших ящиках при­крытыми влажным мхом с тем, чтобы не допустить подсушивания. Предварительная подготовка черенков в парнике ускоряет и повышает процент укоренения.

Посадка черенков в открытый грунт. При посадке на грядах черенкам, в зависимости от породы и продолжи­тельности выращивания (1-2 года), дают следующие площади питания: ряд от ряда 25 см, между черенками 15 и 10 см. На ровной поверхности для механизирован­ной обработки междурядий наиболее удобно ленточное размещение черенков, при этом расстояния между лен­тами устанавливаются в 60-70 см, в ленте 2-3 строчки, ряд от ряда на расстоянии 25-20 см, а в ряду расстоя­ние между черенками 15-10 см. Черенки сажают на предварительно размаркерованной площади, по шнуру под сажальный колышек, либо под меч Колесова. При посадке черенки углубляют в почву на всю их длину так, чтобы над поверхностью почвы оставались только 1-2 почки. На плотных, влажных почвах средней и се­верной полосы посадка производится с наклоном около 45°. Такая посадка позволяет при значительной длине черенка разместить его в более питательном, легко про­гревающемся и лучше аэрируемом слое почвы. В южных засушливых районах, где почвы значительно глубже пересыхают и при правильной обработке отличаются лучшей воздухопроницаемостью, посадку целесообразно производить глубже, сажая черенки вертикально. При посадке сажалыщица левой рукой, колышком или мечом делает отверстие, в которое правой рукой вставляет че­ренок, после чего плотно обжимает ногой землю вокруг черенка. При этом надо очень внимательно следить за тем, чтобы погруженная в землю часть черенка плотно соприкасалась с почвой, не допуская воздушных пустот в посадочной ямке. Недостаточно плотный обжим спо­собствует подсыханию черенка и ухудшает условия его укоренения. Сразу же после посадки очень полезно про­извести мульчирование почвы в рядках торфом или пе­регноем, слоем 2-3 см, или окучить посаженные рядки черенков так, чтобы над поверхностью слегка виднелась верхушка одной почки. В засушливую погоду черенки необходимо полизать.

Значительно повышает процент укоренения одеревесневших черенков посадка их по мульчбумаге. Мульчбумага представляет собой черную плотную бумагу, про­питанную особым составом. Перед посадкой рулоны мульчбумаги вручную или специальной машиной рассти­лают на подготовленной для посадки черенков почве и затем закрепляют края бумаги присыпкой земли. Не­достаточно плотное закрепление приводит к тому, что ветер заворачивает края и рвет бумагу. На бумаге мар­кером с острыми зубьями накалывают отверстия, в ко­торые высаживают черенки. Темный цвет мульчи спо­собствует большему нагреву почвы и сохранению в ней влаги. Средняя температура под мульчбумагой обычно повышается на 2-3°, а влажность — на 1-3%. Кроме того, предохраняя почву от действия дождя, мульча со­храняет ее структуру. Все это создает благоприятные условия для усиления работы бактерий, что увеличивает содержание нитратов на мульчированных участках. На­ряду с этим, покрытие мульчой подавляет развитие сор­няков, и поэтому затраты на прополку таких участков сводятся к минимуму.

Опыт применения мульчбумаги при укоренении одре­весневших черенков, поставленный автором в Пулковском питомнике и М. Ф. Бескоровайным в Выборгском питом­нике Ленинградского треста зеленого строительства, по­казал, что, помимо увеличения процента укоренения, почти в два раза увеличивался прирост черенковых са­женцев на мульчированных участках в сравнении с участками, не покрытыми мульчбумагой. Результаты этих опытов приведены в табл. 24.

Последующий уход за черенками состоит в своевре­менной полке и рыхлении почвы (подробнее об уходе см. в разделе «1-я школа»). Большая часть черенковых саженцев кустарниковых пород на следующий год осенью бывает вполне пригодна для реализации, а черен­ковые саженцы древесных пород через 2 года пересажи­вают во вторую школу.

Посадка черенков в парники. В питомниках часто пар­ники, предназначаемые для зеленого черенкования, вес­ной пустуют, в то время как они с успехом могут быть использованы для укоренения одревесневших черенков. Возможность регулирования температуры и влажности создает в парниках исключительно благоприятные усло­вия для укоренения одревесневших черенков. В парники и рассадники следует высаживать в первую очередь черенки редких пород и видов, имеющихся в ограничен­ных количествах, а также черенки из тонких прутьев трудно укореняющихся пород, которые в парниках дают относительно более высокий процент укоренения. Для посадки в парник черенки режут короче, чем для от­крытого грунта (размером от 5 до 15 см), что позволяет сэкономить исходный материал и увеличить выход че­ренков.

Для посадки этих черенков теплые парники не тре­буются, достаточно иметь холодные парники или рассад­ники, в которые для лучшей аэрации почвенного слоя предварительно набивают древесный лист или соломи­стый навоз слоем 25-30 см. Затем насыпают легкой растительной земли (2 части земли и 1 часть песка) слоем в 20 см и производят загущенную посадку черен­ков. Расстояния при посадке дают для мелко нарезанных черенков 5х5 или 6 х 5 см, а для более крупных 6×6 или 6×7 см. Таким образом на 1 кв. м разме­щается от 240 до 400 черенков. Сажать черенки в пар­ник можно в конце марта (в северо-восточных районах). Уход заключается в поливке и проветривании. С разви­тием побегов рамы снимают.

В течение 35-45 дней черенки в парниках хорошо укореняются и дают прирост в 15-20 см (рис. 26), после чего их пересаживают в открытый грунт. При пересадке для уменьшения испарения надземную часть частично подрезают, а после посадки обильно поливают. В жаркую солнечную погоду необходимо притенение. Освободившиеся парники можно вторично занять че­ренками, которые вполне успевают укорениться к 15 июня. После высадки второй партии черенков в от­крытый грунт парники используются под зеленые че­ренки. Таким образом повышается интенсивность исполь­зования парников до 3 рамооборотов в сезон и увели­чивается выход укорененных черенков.

Источник статьи: http://pitomnik.ru/articles/razmnozhenie-odrevesnevshimi-cherenkami.html