Что такое корнесобственный саженец

Горизонтальная посадка саженцев . Выращивание корнесобственных плодовых деревьев и кустарников

Для любительского садоводства представляет большой практический интерес выращивание корнесобственных плодовых деревьев и кустарников. Это позволяет в случае повреждения и гибели надземной части восстановить культурное растение от корневой системы. Для этого используются следующие методы — зелёное черенкование, черенкование одревесневшими черенками, черенкование корневых черенков (от корнесобственного растения),горизонтальные и вертикальные отводки, воздушные отводки ,а также горизонтальная посадка привитых саженцев.

Самым простым для садоводов любителей является метод горизонтальной посадки.

Его производственным испытанием занимались в СССР в южном Казахстане в 1960-70 годы в горных садах на террасах под руководством Раузина Н.Г. в КазНИИПиВ.

Для горизонтальной посадки используются двухлетние (или хорошо разветвлённые однолетние) привитые саженцы, которые укладываются горизонтально в глубокие борозды на глубину 20-30 см. Ствол дерева и корневая система засыпаются землёй, а боковые побеги выводятся на поверхность (рис. 12 , 12.1 ,12.2).

Уже через 2 года после такой посадки у яблони ,груши ,сливы, персика и абрикоса на стволе, а также заглубленных в почву частях побегов появляются собственные корни, которые с каждым годом всё более развиваются.

Вместе с тем корни подвоя плохо растут и уже через 4-5 лет теряют своё значение. Следует отметить, что приживаемость саженцев на террасах при горизонтальной посадке яблони и груши (87-92%) была несколько ниже, чем при обычной посадке (95-97%).У косточковых культур существенных различий по приживаемости растений между вариантами не наблюдалось. Рост посаженных горизонтально деревьев у всех испытуемых сортов (за исключением Апорта) протекал интенсивно. Суммарный прирост побегов у семечковых пород был на уровне с контролем, а у косточковых (слива) — на 40% выше. Через 5 лет после посадки заложенные горизонтально деревья имели кустообразную крону, высота которой была на 0,5-0,7 м ниже чем при обычной посадке. Смыкание крон деревьев у яблони сорта Голден делишес , посаженного на террасах горизонтально через 1 м в ряду, наблюдалось уже к концу 4-го года вегетации (рис.13).

Необходимость проведения работ по формированию и обрезке крон в этом варианте не отмечена.Все побеги имели одинаковую силу роста , загущения кроны не наблюдалось. Ширина кроны была на 0,2-0,3 м уже, чем при обычной посадке. В возрасте 4-5 лет насаждения яблони, заложенные с применением горизонтальной посадки не плодоносили (как и в контроле привитом на сильнорослый подвой яблони Сиверса ). В пятилетнем саду отмечена массовая закладка плодовых почек.

Насаждения персика дали товарный урожай уже на 4-й год после посадки. Крона деревьев в саду компактна ,удобна для ухода и уборки урожая. Отмечена более высокая зимостойкость деревьев при горизонтальной посадке.

Горизонтальный способ посадки может быть использован не только для выращивания корнесобственных насаждений кустообразной формы, но и для создания садов с приземлёнными формировками (стланцевых). Для ускорения плодоношения на яблони можно использовать отгибание веток под углом 75-80 º.

Опыт выращивания корнесобственных яблонь имеется и в Сибири. В Омске в 1985 году проводили обследование корнесобственных деревьев сортов Анисик омский, Вузовское, Шафранчик, Розовое , которые получены посевом семян в 1896 году. Также в последующие годы от материнских растений были размножены новые растения способами отводок и черенкования корневых черенков. Все эти деревья за 90 лет в саду Омского СХИ несколько раз сменили надземную часть хорошо восстановились и продолжают плодоносить. Также доказана более высокая суммарная урожайность по сравнению с привитыми растениями.

В статье использована советская научная литература Раузина Е.Г. и Барсукова Н.И. , а также другие источники.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/id/5f39129b09b3915bf1548493/gorizontalnaia-posadka-sajencev—vyrascivanie-kornesobstvennyh-plodovyh-derevev-i-kustarnikov-5f3a8d84aff0e07da1a178b0

Выращивание корнесобственных саженцев яблони

Суть метода выращивания корнесобственных саженцев

Метод заключается в выращивании саженцев из отводков. Ветви от материнского дерева наклоняют к земле и присыпают грунтом. Получая питательные вещества от материнского дерева, ветвь пустит собственные корни и даст поросль, которая окрепнет через год и её можно будет отделить от материнского дерева. Получится молодая яблоня, готовая к пересадке на новое место.

Саженцы, купленные в питомнике, размножены методом прививки культурного сорта на дикую яблоню. Поэтому, если вы хотите размножить сорт яблони, привитый к подвою, то нужно выбрать ветку выше точки прививки. Это делается для того, чтобы не вырастить саженец дикой яблони. Если же яблоня корнесобственная, то можно прикапывать любую ветвь.

Как укоренить ветвь яблони?

Укореняют яблоню очень просто. Для этого наклоняют ветвь к земле и делают на коре надрезы для более быстрого образования корневой системы. Далее выкапывают канавку глубиной около 10 см и помещают в неё ветвь, а затем присыпают её грунтом. Место, где находится прикопанная ветвь, нужно пометить колышком, чтобы случайно не повредить будущий саженец. Вокруг нужно сделать небольшую канавку для того, чтобы ветку было удобно поливать. Через год прикопанная ветка даст поросль. Когда она окрепнет, можно будет отрезать саженец от материнского дерева секатором и пересадить его на постоянное место.

Рационален ли такой способ?

Некоторые садоводы подвергают сомнению такой способ размножения яблони, потому что он очень длительный: ведь нужно ждать целый год, пока прикопанная ветвь даст поросль. Если размножать яблоню корнесобственными саженцами, и каждый год прикапывать по несколько ветвей, то это займёт не больше времени, чем вырастить привитую яблоню.

Но выращивание корнесобственных саженцев подойдёт не для всех сортов яблони. Так, например, сильнорослая яблоня приживается хуже, чем низкорослые и среднерослые сорта.

Плюсом выращивания корнесобственных саженцев является то, что вырастает новое дерево с собственной корневой системой, которое можно пересадить в любое место на участке. Из-за развитой корневой системы приживаемость дерева увеличивается в несколько раз, и сохраняются вкусовые качества материнского сорта.

Источник статьи: http://glav-dacha.ru/vyrashhivanie-kornesobstvennykh-sazhencev-yabloni/

Какие лучше: корнесобственные розы или привитые?

Какие лучше: корнесобственные розы или привитые?

Какие лучше: корнесобственные розы или привитые?

Привитые розы получены окулировкой и растут на чужих, более сильных и мощных корнях.
Внедрение окулировки ускорило процесс размножения роз. Даже слабые розы стали выживать на мощных корнях подвоя. Не каждая роза может вырасти из черенка, а привить можно любой сорт.
Недостаток привитых роз заключается в том, что в северных районах их выращивание требует очень больших усилий, иначе зимой они вымерзнут.
В случае неудачной зимовки, надземная часть полностью вымерзает или сгнивает- выпревает и остаются только корни подвоя, от которых весной растет дикий шиповник. Однако, есть опыт, что окулированая роза, посаженная с прививкой на 2,5 см ниже уровня земли, будет такой же зимостойкой, как и корнесобственная.
Некоторые сорта, например Peace и Amber Queen, могут серьезно пострадать в результате прививки слабыми глазками.

Корнесобственные розы – это розы, выращенные способом укоренения черенков, а так же из отводков или делением куста.
У корнесобственных роз есть немало достоинств: зимостойкость, устойчивость к болезням, обильное цветение, не образуют корневой поросли. Куст никогда « не дичает».
Два основных преимущества корнесобственных роз — это повышенная зимостойкость и устойчивость к вирусу мозаики.
Сила роста и цветения у большинства сортов корнесобственных роз такая же, как и у привитых. Встречаются сорта, которые вступают в период вегетации и цветения даже раньше привитых растений. Сорта корнесобственных роз, которые быстро укореняются и развивают глубоко залегающую систему корней, отличаются хорошим развитием и морозоустойчивостью.
Корнесобственные розы обладают таким отличительным, важным качеством, как появление новых побегов из придаточных почек корневой шейки и корня, поэтому, если во время перезимовки отмирает надземная часть куста, растение остается живым, так как побеги этого же сорта возобновляются. У привитых такого свойства нет. Это очень важно для культивирования в северных регионах.
Корнесобственные розы не образуют дикой поросли, и роза не превращается в шиповник.

Хотя, конечно, есть свои трудности. Корнесобственные саженцы обычно питомники поставляют в маленьком горшке р9 (0,7л), и в первые два года саженцам приходится усиленно наращивать корневую систему.В результате им бывает трудно противостоять неблагоприятным погодным условиям и в итоге, они нередко погибают от морозов в суровые зимы.
Так же корнесобственные розы более требовательны к почве.

В целом, преимущества есть как у привитых, так и у корнесобственных роз. Можно сказать, что ничто так не ускоряет рост розы, как мощный подвой, зато собственные корни избавляют от многих проблем при выращивании.
Джордж С. Томас (американский розовод начала XX века) провел совместные опыты с привитыми и корнесобственными розами.
В итоге он пришел к выводу, что корнесобственным розам, за исключением рамблеров и видовых роз, для успеха требуется климат «без крайностей любого рода».
Для опытного цветовода не имеет значения, покупать ли окулированую или корнесобственную розу. Все зависит от личных предпочтений, а так же от климатической зоны проживания.
Так, например, южнее Воронежа (с 5 и более зоны) предпочтительнее выращивать привитые розы.
Сегодня большинство европейских питомников выращивают на собственных корнях обычно старинные розы, почвопокровные, парковые, мускусные гибриды, гибрид Wichurana, гибрид multiflora, рамблеры, а большинство чайно-гибридных и роз флорибунда — окулированными.
Хотя многие розы флорибунда и плетистые так же отлично растут на собственных корнях.

Корнесобственные розы.
Почвы.
Для корнесобственных саженцев лучше подойдут легкие, окультуренные, дренированые почвы, богатые гумусом. На них корнесобственные розы хорошо растут, прекрасно переносят зиму и обильно цветут. Не подходят тяжелые глинистые почвы, которые не прогреваются в достаточной степени. Корнесобственные розы рекомендуется высаживать на участке с небольшим склоном на южной или юго-западной стороне, чтобы они были защищены от северных ветров. Если нет естественного склона, то можно создать искусственно приподнятые грядки, чтобы вода хорошо стекала, а почва прогревалась.
Посадка. Саженцы извлекают из горшков вместе с комом земли, в котором они развивались, и высаживают в грунт. Ком не разрушать! Глубина посадочных ям должна на 3—4 см превышать корневую шейку, т.е. сажаем с заглублением на 3-4см. Благодаря заглубленной посадке у саженцев развиваются дополнительные придаточные корни.
Затем нужно обильно полить и замульчировать торфом или перегноем.
Так как, у корнесобственных роз после посадки начинает активно развиваться корневая система, которая расположена горизонтально, то для правильной вегетации и цветения корнесобственные розы нуждаются в большом количестве воды. Длительная засуха способна привести к перегреванию корней, после чего растение ослабнет, остановится в росте и перестанет цвести.

Важно регулярно проводить рыхление почвы, чтобы после полива и дождей не образовывалась корка.

Уход.
Подкормки.
Рекомендуется в летний период 1 раз в 2 недели вносить жидкие подкормки. Лучше использовать раствор свежего коровяка с добавлением минеральных удобрений.
Со 2-й половины лета необходимо начать работы, способствующие прекращению роста и появлению побегов. В июле заканчивают срезку цветов, а с начала августа не рекомендуется внесение азотистых удобрений. В качестве подкормки лучше использовать калийно-фосфорные удобрения.

Подготовка к зиме.
Укрытие.
В октябре—ноябре все растущие верхушки побегов обрезают, с основного куста удаляют все молодые побеги.
Кусты окучивают примерно на 15см.
С наступлением устойчивых ночных заморозков (ниже -10—12 гр.) создают дополнительное утепление из листьев и лапника на высоту около 15—20 см.
В первый год корнесобственные розы требуется утеплять особенно тщательно.
По достижении 2-летнего возраста они смогут обойтись зимой только одним окучиванием.

Снимать зимнее укрытие необходимо постепенно. Когда растает снег, рекомендуется снять листья, и лишь после полного оттаивания почвы, землю у кустов раз-окучивают, а когда появляются почки, убирают лапник.

Источник статьи: http://opt-hoz.ru/articles/12307/

Корнесобственные или привитые розы: что лучше?

При покупке розы следует тщательно изучать характеристику сорта и особенности растения. Не лишним будет информация о том, является ли представленный экземпляр привитым или корнесобственным. В чем их отличия и преимущества?

Корнесобственные розы

Корнесобственные экземпляры – те, что были получены методом отводок или черенкования материнского растения. Этот способ является традиционным, простым, не требующим специальных знаний и навыков.

Особенности корнесобственных роз:

• Долговечность. При должном уходе такие растения не теряют декоративности многие десятилетия.
• Начало обильного цветения – на 3-4 год.
• Повышенная устойчивость к неблагоприятным условиям. При подмерзании надземной части куста пробуждаются спящие придаточные почки и вегетация возобновляется.
• Простота размножения.
• В первый год черенки лучше доращивать в закрытом грунте, чтобы избежать риска подмерзания или загнивания.
• Требовательны к почве и питанию.
• Отсутствие корневой поросли.

Привитые (окулированные)

Окулированные экземпляры – результат прививания почки нужной розы на «основу» из шиповника. Такой способ позволяет быстро получать большое количество растений, в т.ч. из слабого материала.

Особенности привитых роз:

• Хорошо развитая корневая система шиповника обеспечивает максимальное питание привитой почки.
• Привитый саженец отлично приживается и зимует в открытом грунте.
• Надземная часть более подвержена вымерзанию.
• Обильное цветение наступает уже в первый год после посадки.
• Постоянный рост «дичка» – корневой поросли. Важно постоянно удалять поросль, чтобы не потерять культурную розу.
• Получение экземпляров таким методов требует соответствующих знаний и умений.

Выбор розы чаще всего основывается на ее сорте: совокупности декоративных качеств и характеристик куста. Корнесобственность или наличие прививки – признак второстепенный. Он не является основанием для отказа от покупки, лишь позволяет в дальнейшем обеспечить должный уход за растением.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/mypotatoes/kornesobstvennye-ili-privitye-rozy-chto-luchshe-5c2e704b4bb55f00aa45acb9

Как получить, вырастить корнесобственные саженцы вишни

Размножение порослью

При размножение порослью используются только корнесобственные сорта. Например, Владимирская, Шубинка, Плодородная Лаврушина, Апухтинская, Гриот московский, Русинка.

Если вы не уверены в происхождении сорта, отличить корнесобственное дерево от привитого можно по корневым отпрыскам.

Около привитых деревьев они имеют отличную от материнского дерева окраску побегов и листьев, величину и форму почек. Корневая поросль корнесобственных растений по внешнему виду ничем не отличается от родного дерева.

Для размножения не берут поросль, выросшую вблизи ствола, по двум причинам.

Во-первых, она не имеет мочковатых корней, а во-вторых, при ее заготовке происходит повреждение скелетного корня, что ослабляет дерево.

Более развитую корневую систему имеет поросль, выросшая в 2-3 метрах от ствола.

Откапывают ее осенью (в сентябре) или весной до распускания почек (в апреле). Если поросли много, лучше брать двулетние растения с низким (невытянутым) стволиком и хорошо развитой корневой системой.

У однолетних слабо развита надземная часть, а у поросли старше двух лет обычно бывают слабые корни.

Выбрав подходящее порослевое растение, откапывают корневой тяж и, отступив с обеих сторон на 15-20 см, перерубают его.

Выкопанную затем поросль в зависимости от развития надземной и корневой систем или доращивают на грядках с хорошо удобренной рыхлой почвой, или высаживают на постоянное место жительства.

Порослевый посадочный материал можно сразу получить сильный. Для этого рано весной остро заточенной лопатой перерубают основной корень со стороны дерева на расстоянии 15-20 см от порослевого растения.

Летом почву вокруг него удобряют перепревшим навозом, поливают, рыхлят, пропалывают. В ответ на такую заботу образуются мочковатые корешки.

Осенью обрубают основной корень с другой стороны тоже на расстоянии 15-20 см от порослевого растения.

Такую поросль можно сразу высаживать на постоянное место жительства.

Размножение корневыми черенками

Но и в этом случае оно должно быть не привитое, а корнесобственное.

Размножение корневыми черенками проводят в несколько этапов. Осенью (в сентябре) или весной (в апреле) откапывают скелетные корни дерева.

Для черенкования отбирают корни диаметром 0,5-1,5 см, разрезают их на отрезки длиной 15-20 см и высаживают на грядки с рыхлой, влажной почвой. Ее получают, подсыпав смесь из равных частей торфа и песка.

Черенки корней высаживают наклонно, заглубив в землю верхние концы на 1-2 см. Чтобы их не потерять, места посадки отмечают колышками. Грядки обильно поливают и прикрывают торфом или опилками (слоем 5-7 см). Если операция совершается осенью, то для лучшей перезимовки сверху еще укрывают сухой листвой.

Следующий этап — уход за посаженными черенками. Весной грядку притеняют (мешковиной или другим материалом), поливают, не допуская подсыхания почвы, иначе они не прорастут. При появлении на черенке нескольких побегов оставляют самый сильный, остальные удаляют.

В период роста летом черенки подкармливают: 1-й раз мочевиной (20 г на ведро воды), 2-й раз комплексным минеральным удобрением (30 г на ведро воды) и 3-й раз навозной жижей, разбавленной водой 1:10.

Осенью наиболее сильные растения выкапывают и высаживают на постоянное место, а остальные доращивают еще один сезон. При желании на них можно привить новые сорта, то есть использовать в качестве подвоев.

Размножение зелеными черенками

Для лучшего укоренения на сутки кончики черенков (2-3 см) помещают в раствор гетероауксина (100-150 мл на 1л воды). Высаживают в парничок.

Для его создания выкапывают котлован глубиной 40 см. На дно укладывают дренаж из щебня или гальки, сверху насыпают смесь торфа с песком (10-12 см), взятых в одинаковом соотношении, затем слой крупнозернистого печного песка (3-5 см). Высаживают черенки вертикально, заглубляя на 2 см. После посадки парник обязательно накрывают пленкой.

В течение месяца листья опрыскивают 2-3 раза в день. Через 2 недели проводят первую подкормку, еще через 2 недели вторую, через месяц третью. Подкармливают комплексным минеральным удобрением, используя 1 ст. ложку на 10 л воды.

После образования корней и при активном росте надземной части пленочное укрытие снимают. В конце октября укорененные черенки выкапывают, укладывают в полиэтиленовый пакет и хранят при температуре минус 1-3°С в холодильнике или прикапывают на участке.

Прикоп засыпают опилками, позже укрывают снегом. Весной высаживают на грядку, доращивают 1-2 года и пересаживают на постоянное место.

Источник статьи: http://www.bestgardener.ru/gardening/vishn_sad_14.shtml